• ×

    • Емкости для воды на даче - полезные советы. Как сделать большой резервуар для запаса воды из дешевых материалов

    25.03.2019

    Отдаленные дачные участки часто отрезаны от центральной системы водопровода, что значительно затрудняет уход за выращиваемыми культурами. На протяжении сезона растения требуют обильного полива, особенно в жаркую и засушливую погоду. Если обустроить скважину на участке довольно проблематично, можно создать собственное хранилище, где будет накапливаться и сберегаться вода.

    Установить бак для полива на участке может позволить себе каждый. С его помощью организуется своевременный полив, а также создается прототип водопровода, который позволяет использовать жидкость в различных целях.

    Из каких материалов изготавливают накопительные емкости

    Емкости для хранения и подачи воды представлены на рынке в различных вариантах и выпускаются из металла или прочного пластика. Покупая емкость для полива на длительное время, следует учитывать, из какого материала она изготовлена. Современные полимеры позволяют создать очень прочные изделия с высокими техническими характеристиками. По качеству и прочности они могут превосходить металлические аналоги.

    Металл

    Резервуар из этого материала представляет собой классический вариант, привычный для большинства дачников. Изделия из железа используются для накопления жидкости много лет. Все, кто трудится на даче и использует искусственный накопитель из металла, знают обо всех его недостатках:

    • подверженность коррозии;
    • быстрая загрязняемость;
    • непростой уход.

    Уберечь металлический резервуар от губительной коррозии довольно сложно. Чтобы сохранить его целостный внешний вид снаружи, достаточно покрасить поверхность краской. Но внутри вода будет создавать постоянное воздействие, разрушающее металл. Уже через пару месяцев на дне таких баков образуется осадок. Внутренняя очистка - занятие сложное. Положительной стороной является хороший прогрев бочки и ее содержимого под лучами солнца.

    Альтернативным решением станет приобретение изделия из нержавеющей стали, не имеющего подобных недостатков. Это также относится к варианту с высокими финансовыми затратами.

    ВИДЕО: Бочка для полива, изготовление подставки

    Прочный пластик

    Приобрести бак для полива на 500 литров и больше - разумное решение, исходя из того, что они не обладают недостатками металлических конструкций. Такие изделия изготавливаются из высокотехнологичного пластика, позволяющего выдерживать большие нагрузки. В отличие от дешевой пластмассы им не страшны перепады температур. Также сохраняется целостность под воздействием большого давления воды.

    Одним из главных преимуществ пластиковых баков является их легкий вес. Их несложно транспортировать и устанавливать в необходимом месте. Выполнить монтаж пластиковой конструкции можно самостоятельно без специальной техники.

    Для того, чтобы зимой бак не разорвало при замерзании воды ее либо спускают полностью, либо кидают внутрь крупное бревно или пластиковые 5-литровые бутыли, которыми полностью закрывают поверхность.

    Чтобы изготовить емкость для полива на большой объем, ее дополнительно укрепляют специальными металлическими кольцами. Такая конструкция придает окончательному изделию устойчивость к давлению, создаваемому водой. Следующим преимуществом изделий, изготовленных из пластика, является цена. Она доступнее аналогов из металла. Технология изготовления пластиковых емкостей позволяет предложить покупателю резервуары различных форм:

    • цилиндрические;
    • прямоугольные;
    • квадратные.

    Форма емкости не влияет на качество орошения. Главное, чтобы она лаконично вписывалась в окружающий ландшафт и была удобной для установки.

    Еврокуб

    Еврокуб имеет конструкцию кубической формы, укрепленную с внешней стороны прочной решеткой из металла. Емкость установлена на специальном поддоне. Это отличный вариант для организации системы капельного полива с добавкой удобрений. Он рассчитан на один куб воды. Конструкция предусматривает наличие закручивающейся крышки и крана для слива жидкости, находящегося внизу. Для защиты от разрыва применяют ту же технологию, что описана выше.

    Как рассчитать объем бака для полива

    Если при изготовлении металлической емкости можно заранее самостоятельно определить объем - от 1 до 10 кубов (больший объем могут не выдержать опоры), то пластиковую покупают уже готовую. В целом объем накопителя зависит от площади орошаемого участка. В среднем на 1 квадрат уходит порядка 30 литров воды за один полив. Таким образом, если площадь огорода или участка 50 кв.м., то минимальный объем бака будет 1,5 куба (1500 литров), при этом обязательно делают запас воды.

    Садоводы на участках 6 соток обычно устанавливают 3-кубовые емкости, чего достаточно для недельного полива.

    Монтаж емкостей для полива

    Все положительные характеристики резервуаров для хранения и подачи воды для орошения растений нивелируются при некачественном монтаже и месторасположении. Поэтому важно правильно разместить и установить емкость для полива на участке. Накопитель должен находиться в месте стока дождевой воды. Это самый простой способ без каких-либо усилий пополнить запасы этого ресурса. Дождевая вода является самой полезной для растений.

    Необходимо определить, где будет стоять бочка:

    • под землей;
    • на поверхности;
    • на специальном помосте.

    Монтаж изделия в подвешенном состоянии позволяет установить кран, и, подключив к нему шланг, получить напор от собственного веса воды. В противном случае устанавливается насос, подающий воду из бочки.

    Для справки! Чтобы создать оптимальное давление водяного столба для необходимого напора, нужно поднять резервуар на высоту два метра. Так получится давление 0,2 атмосферы. Желательно сделать его выше, но при этом нужно хорошо подумать, как сделать устойчивый постамент и как придать ему оптимальную жесткость.

    Технические преимущества использования резервуара для орошения огорода

    Использования насоса для поднятия воды со скважины вполне достаточно для обеспечения бытовых нужд. Однако их мощности может не хватать для подачи жидкости на засаженный участок. Недорогие насосы не в состоянии работать под давлением в 3-4 бар. Насос будет работать на предельных возможностях, но не создаст оптимальных условий для орошения.

    Если будет установлен бак для полива на участке, то данная проблема будет решена. Постепенно насосом будет перекачано необходимое количество жидкости для обильного орошения всех растений. Чтобы вода из бочки поступала и протекала по шлангам, нет необходимости создавать высокое давление. Автоматическая защита, установленная на оборудование, будет выключать насос по окончании воды.

    Чтобы уберечь насос от постоянного выключения или возможной поломки, необходимо установить уровень, снижаясь до которого вода будет вновь поступать в резервуар. Уберечь себя от перелива можно с помощью поплавкового крана.

    Если брать воду на даче напрямую из скважины, то она будет поступать к растениям в холодном виде. Это пагубно влияет на их состояние и вызывает развитие различных заболеваний. Жидкость, проходящая через накопительную емкость, нагреваться до температуры окружающей среды, которая является оптимальной для огородных культур.

    В скважине могут также содержаться различные частицы, которые будут находиться в воде во взвешенном состоянии. Их попадание на растения не желательно. Постоявшая несколько часов в резервуаре вода даст осадок на дне со всеми вредными примесями.

    Современные решения по изготовлению емкостей для полива

    Тем, кто не хочет подключать шланги, вентили и другое оборудование для обустройства системы орошения, следует приобрести емкость для полива на основе установки внутри бака специальной системы оборудования. Это станция подачи прогретой воды под напором, которая настроена на автоматическое орошение посадок.

    Такой комплект оборудования состоит из:

    • прочного пластикового бака;
    • мощного погружного насоса;
    • фильтров;
    • запирающего вентиля;
    • клапанов;
    • системы автоматического контроля уровня воды;
    • нижнего слива.

    Такие системы для орошения участка обладают рядом ключевых преимуществ:

    • функционируют в бесшумном режиме работы;
    • обеспечивают максимальное давление;
    • фильтруют и прогревают воду;
    • контролируют уровень жидкости в баке.

    При правильной установке бочки, использующейся для повседневного орошения, земельный участок будет полностью обеспечен необходимым для ухода за огородными растениями ресурсом. Главное, правильно определить объем емкости, необходимый для ваших нужд. Он должен соответствовать расходу воды на вашем участке с небольшим запасом.

    ВИДЕО: Емкость для полива и напор выходящей воды

    Установка бака для воды в бане открывает перед владельцем ряд удобств и преимуществ. Во-первых, появляется возможность приготовления горячей воды в процессе топки печи, что позволяет экономить энергоресурсы и расходовать их максимально целесообразно. Во-вторых, применение подобного агрегата в большинстве случаев дает возможность отказаться от установки электрического водонагревателя, что также идет на пользу бюджету, выделенному на обустройство бани.

    К бакам для воды предъявляется несколько основных требований: они должны быть вместительными, долговечными, прогреваться за максимально короткое время и удерживать тепло так долго, как то диктуют потребности посетителей парилки. Среди доступных рядовому пользователю вариантов, в наибольшей степени перечисленным критериям соответствуют изделия, выполненные из нержавеющей стали.


    Схема — пример установки выносного бака для воды

    Современный рынок предлагает широкий ассортимент водяных баков, изготавливаемых из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Как показывает практика, наибольшей популярностью среди владельцев бань пользуется именно нержавейка, что обусловлено грамотным и приемлемым соотношением эксплуатационно- технических характеристик и показателей стоимости.

    Нержавейка характеризуется превосходными показателями теплопроводности, нормально переносит температурные скачки и служит объективно дольше различных черных металлов.






    Здесь возникает закономерный вопрос: какая из существующих марок нержавейки лучше подходит для изготовления рассматриваемой емкости, предназначенной для эксплуатации в условиях бани? Во-первых, это марка 08Х17 (430), во-вторых, 8-12Х18Н10 (304). Упомянутые материалы, помимо всего прочего, применяются для производства посуды и характеризуются высокой стойкостью к воздействию высоких температур, являются полностью гигиеничными, не ржавеют и не деформируются во время использования. Помимо этого, такие материалы являются неприхотливыми и предельно простыми в уходе.

    Подытожив вышесказанное, можно выделить 3 главных преимущества водяных баков, изготовленных из нержавеющей стали:

    • изделия не требуют обустройства дополнительной защиты от повышенной влажности воздуха и нормально переносят эксплуатацию в условиях, характерных для банной парилки;
    • нержавейка отличается высокими показателями теплопроводности, что дает возможность получать горячую воду в кратчайшие сроки;
    • баки из нержавейки не деформируются из-за резких перепадов температуры либо же эти деформации являются несущественными.

    Варианты конструкции водяных баков для бани

    Баки для воды, рассчитанные на использование в бане, могут иметь различную конструкцию. Основных варианта 3: встроенный бак, выносная емкость и агрегат, устанавливаемый на трубе. С особенностями каждого типа конструкции вы можете ознакомиться в следующей таблице.

    Таблица. Конструкции водяных баков из нержавейки

    Тип конструкции Описание
    Установка представителей этой категории осуществляется в процессе строительства банной печи, в результате чего печка и бак становятся единой конструкцией.
    Нагрев воды во встраиваемом баке из нержавейки осуществляется силами огня, благодаря чему коэффициент полезного действия непосредственно водяного бака держится на довольно внушительном уровне.
    Ключевым недостатком такой конструкции является тот факт, что на подогрев воды в емкости уходит существенная часть тепла, в результате чего теплоотдача непосредственно банной печи заметно падает.
    Полезное замечание! Гораздо более простым в изготовлении и использовании является наставной/навесной бак, устанавливаемый сверху каменки.

    		Более удобный и практичный по сравнению с предыдущей моделью вариант, в особенности, если бак конструируется и устанавливается с целью постоянного использования.
    При желании готовый бак для воды из нержавейки можно установить в помывочном помещении бани, соединив его системой труб с печным теплообменником. Оптимальный материал изготовления труб – медь либо латунь.
    Единственный значимый недостаток выносного водяного бака сводится к вероятности получения ожога в случае неосторожного обращения – положение в особенности актуально, если в баню будут ходить дети.
    Натрубный бак для воды может быть установлен либо непосредственно над банной печью, либо в пространстве чердачного помещения.
    В таких конструкциях вода нагревается в кратчайшие сроки. При этом показатели теплоотдачи печного агрегата не уменьшаются.
    Несомненным преимуществом установки водяного бака в чердачном помещении является возможность «разгрузить» парилку, исключив емкость из ее обстановки и обеспечив большее количество свободного пространства.

    В таблицу не включен еще один возможный вариант установки бака – сбоку печки.


    Печь с боковым баком — фото

    Способ обделен вниманием по той простой причине, что является наихудшим. Вода в таком баке будет очень быстро закипать. Если процесс парения затянется, из-за постоянно кипящей воды атмосфера в помещении парилки станет попросту невыносимой. Да и с обслуживанием подобного бака сплошные неудобства: в целях экономии пространства емкость делается высокой, но очень узкой.

    Разобравшись с особенностями водяных баков из нержавейки и выбрав наиболее приемлемый вариант конструкции, остается лишь определить оптимальный объем емкости, после чего можно переходить непосредственно к этапу ее изготовления.

    При выборе требуемого объема водяного бака из нержавейки, нужно, прежде всего, ориентироваться на запланированное количество посетителей, которые будут одновременно ходить в баню. К примеру, если парилка не способна ввиду своих физических габаритов вместить более 2-3 человек, можете смело ставить бак на 50-80 л, из расчета 25-30 л воды на каждого банщика.

    Баки бывают разных размеров — выбирайте подходящий

    Оперируя вышеприведенной рекомендацией, вы сможете рассчитать требуемый объем бака для воды с учетом посещаемости обустраиваемой бани. Для большего удобства рекомендуется добавить сверху расчетного значения хотя бы 10-20 л – потребности и представления о комфортном мытье у каждого человека разные.

    Изготовление бака для воды из нержавейки своими руками

    Большинство фабричных моделей водяных баков изготавливается из нержавейки толщиной 1 мм. Для самостоятельного изготовления рекомендуется использовать более толстые листы – порядка 1,2-1,8 мм (конкретный показатель подбирается в соответствии с объемом емкости). Расходы на изготовление конструкции в данном случае будут более высокими, зато вам долгие годы не придется задумываться о необходимости ремонта, покраски, покрытия различными специальными составами и прочего подобного обслуживания бака.

    В качестве примера можете использовать следующий чертеж – это наиболее простой для самостоятельной сборки и один из самых популярных вариантов конструкции.

    Размеры можете пропорционально менять в соответствии с требуемым объемом емкости. Расчет объема выполняется по стандартной формуле, т.е. показатели длины, ширины и высоты изделия последовательно перемножаются. К примеру, объем емкости, представленной в качестве примера, составит порядка 25 л.

    Полезный совет! Еще более простой вариант водяного бака – изделие, изготовленное из отрезка бесшовной нержавеющей трубы. Отдавая преимущество такому решению, вы получаете ряд преимуществ. Во-первых, не придется тратить время и силы на раскрой листового металла, просчитывая припуски, запасы и прочие моменты, т.е. вероятность возникновения ошибок снижается к минимуму. Во-вторых, изготовление водяного бака для воды из трубы требует использования сварки в минимальном количестве.

    В продаже доступны трубы из нержавейки диаметром до 1020 мм и даже более, что позволяет безо всяких проблем приобрести изделие для изготовления емкости требуемого объема. Чтобы определить объем цилиндра (а именно такую форму по итогу будет иметь накопительный бак), используйте следующую формулу.

    Полезное замечание! При желании никто не запретит вам сделать бак из профилированной нержавеющей трубы, и тогда емкость будет иметь прямоугольную форму.

    Дальнейший порядок самостоятельного изготовления бака для воды будет рассмотрен именно на примере использования отрезка трубы в качестве заготовки.

    Труба — заготовка

    Важно! Если запланирована установка натрубного водяного бака, для его изготовления лучше использовать более короткую, но широкую заготовку, чтобы дымоотводящую трубу можно было пропустить через внутреннюю полость емкости. Выглядеть это будет примерно следующим образом.


    Порядок изготовления водяного бака из трубы представлен в следующей таблице.

    Таблица. Изготовление водяного бака для бани

    Этап работы Описание
    Ранее приводилась формула для расчета объема цилиндра. С ее помощью мы находим требуемую высоту водяного бака.
    К примеру, мы хотим получить бак объемом 30 литров и используем для его изготовления трубу диаметром 1020 мм.
    Путем нехитрых арифметических манипуляций на уровне 5 класса, преобразовываем формулу в следующий вид:
    H=30/(3,14*0,512)=37 см – именно такую длину должен иметь отрез трубы для получения водяного бака указанного объема.
    Чтобы отрезать кусок трубы, используем болгарку. Для работы с нержавейкой подходят диски толщиной 1 мм и диаметром 11,5 либо 12,5 см.
    Чтобы готовый бак для воды имел красивый вид, нужно соответствующим образом обработать зоны распила. В будущем аналогичные действия будут выполнены при растачивании отверстий для подключения патрубков с кранами.
    Наиболее удобным инструментом, позволяющим быстро и эффективно справляться с решением упомянутых задач, является ручная бормашина. Подобные приспособления комплектуются множеством разнообразных абразивных насадок, позволяющих добиваться максимального качества обработки конкретного материала.
    При отсутствии ручной бормашины швы придется приводить в порядок подручными средствами: напильником, наждачной бумагой и т.п., что определенно является более длительным и трудоемким мероприятием.
    На этом этапе нам понадобится лист нержавеющей стали. Крышку и в особенности дно рекомендуется делать из материала, имеющего более внушительную толщину по сравнению со стенками трубы, выбранной для изготовления корпуса.
    Работа выполняется в несколько этапов:
    - на листе нержавейки чертится круг по диаметру отверстий, которые он будет закрывать. Можете просто поставить трубу на лист металла и начертить круг, обведя изделие по контуру;
    - в соответствии с разметкой вырезается 2 заготовки. Для резки и последующей шлифовки краев можно использовать уже упомянутые ранее болгарку и ручную бормашину.
    Если предполагается натрубный метод установки водяного бака, на этом же этапе в днище и крышке можно подготовить отверстия по диаметру дымоотводящей трубы (лучше на 1 мм больше, чтобы дымоход мог через них пройти, в будущем зазор будет нивелирован при помощи сварки). Также на этой стадии можно подготовить отверстия для дальнейшего подключения патрубков с кранами, если они будут монтироваться в днище (актуально для выносных конструкций, устанавливаемых в стороне от печи, в случае с надтопочными/встроенными и натрубными баками патрубки целесообразнее врезать в стенку корпуса бака).
    Более подробно нюансы сверления и сварки нержавейки будут рассмотрены в соответствующих разделах инструкции.
    На фото продемонстрирована профилированная труба, но процесс сварки для этого случая и работы с круглой заготовкой остается одинаковым.
    Изделия из рассматриваемого материала можно соединять разными способами:
    - при помощи пайки с использованием безсвинцовых или высокотемпературных припоев;
    - ручной либо автоматической сваркой (в случае с нержавейкой работа осуществляется исключительно в среде защитных газов).
    Наиболее предпочтительным является второй вариант, самой простой в освоении – ручная дуговая сварка. В качестве защитного газа используется аргон. Сварка осуществляется с применением не плавящегося электрода для работы с нержавейкой. В международной классификации аппараты, предназначенные для такой сварки, маркируются аббревиатурой TIG. Покупая или арендуя сварочный аппарат, не забудьте приобрести/арендовать баллон с аргоном и редуктор. Функция последнего сводится к уменьшению давления защитного газа на выходе.
    Швы должны быть максимально аккуратными и однородными. После выполнения их рекомендуется зачистить. Рекомендации в отношении подходящего для этого инструмента приводились ранее.
    Полезный совет! При желании крышку бака можно не приваривать, а присоединить с помощью болтов и ушек либо попросту сделать ее съемной. Вариант актуален для случаев, когда вода будет добавляться пользователем вручную, а не поставляться посредством водопровода.
    Емкость готова. Приступаем к подготовке отверстий для дальнейшей врезки патрубков.
    Рассматриваемые конструкции укомплектовываются двумя патрубками с кранами. Через верхний патрубок в емкость традиционно подается холодная вода, а через нижний подогретая жидкость уходит потребителю.
    Диаметры сантехнических патрубков соответствуют диаметрам водопроводных труб, применяющихся в комплексе с ними. Чаще всего используются трубы диаметром ½ либо 1 дюйм.
    Для сверления нержавейки подойдет обыкновенная электрическая дрель. Главное, чтобы работа выполнялась на низких оборотах – не более 100 об/мин. В дрели с электронным регулятором установка требуемого режима не является проблемой. Если же такого регулятора нет, надо попросту активировать кнопку пуска короткими нажатиями – в течение секунды инструмент не успеет разогнаться до рабочей мощности.
    Отверстия лучше всего делать сверлом марки Р18. Еще более удобный вариант – специальное ступенчатое сверло (показано на изображении). Такой инструмент не задирает края отверстия, благодаря чему оно получает идеально круглую форму.
    Наряду с этим, для сверления отверстий диаметром более 14 мм удобнее использовать специальные насадки – т.н. «коронки».
    Представленные диаметры таких коронок соответствуют как дюймовой, так и метрической градации сантехнических труб.
    С помощью соответствующих коронок вы также сможете подготовить отверстия в днище и крышке бака, если предполагается его натрубная установка.
    В продаже доступны патрубки с кранами для перекрытия потока воды. В комплексе с баком из нержавейки предпочтительнее применять комплектующие, выполненные из этого же материала.
    Чтобы не тратить лишнее время на обустройство резьбы, патрубки попросту привариваются к подготовленным ранее отверстиям. Рекомендации в отношении инструментов и режимов сварки остаются теми же.
    После установки водяного бака в соответствии с выбранной схемой (будут рассмотрены далее), к патрубкам подключаются водопроводные трубы (ранее отмечалось, что лучше всего использовать изделия из меди либо латуни) подходящего диаметра. Соединение патрубка с трубой выполняется любым подходящим способом, например, с помощью резьбового переходника.

    Итак, емкость для воды готова, и даже патрубки для врезки труб уже смонтированы. Остается лишь подключить готовое устройство для его последующего использования по назначению.

    Порядок подключения бака для воды из нержавейки

    Важные замечания перед началом работы

    Ранее отмечалось, что наиболее часто встречаются следующие варианты монтажа бака: внутри печи, в стороне от нее и на дымоходной трубе. Первый вариант предлагаем заменить способом, при котором монтаж бака осуществляется над печной каменкой. Данный метод более прост в реализации, при этом, к его использованию можно прибегнуть, даже если печь уже построена – вдруг вы сначала думали, что подобный нагреватель вам не понадобится, а после изучения изложенного материала уяснили все преимущества его использования и захотели установить в своей бане.

    Важно! Реализовать упомянутую замену удастся только в случае с разборным дымоходом. Предлагаемый способ предполагает совмещенную установку бака – он будет одновременно размещаться над камнями и вокруг дымоходной трубы, что сделает эффективность нагревания воды максимально высокой. В противном случае придется либо отдавать предпочтение встроенной модели бака (если печь только строится), либо устанавливать агрегат на отдалении от печки.

    Если печь кирпичная, подготовка места для бака и его непосредственная установка выполняются в процессе кладки (конкретный этап зависит от выбранной конструкции печи и размеров топки, чаще всего это 10 ряд). При кладке ряда оставляют проем для размещения бака. Размер проема должен на несколько миллиметров превышать габариты устанавливаемой конструкции для компенсации температурных расширений.

    На схеме — проем для установки бака

    Примечание! В промежутки между отмеченными четвертинками кирпича укладываются трубы, наличие которых будет способствовать повышению эффективности обогрева – таковы конструкционные особенности конкретно этого печного агрегата, в выбранном вами проекте данные трубы могут отсутствовать.

    Печь с установленным баком выглядит так.

    Снизу в стенку бака врезан сантехнический кран. Предполагается, что пользователь будет набирать горячую воду прямо в парилке. При желании конструкцию можно усовершенствоват ь, врезав вместо крана упомянутый ранее патрубок, подсоединив к нему водопроводную трубу и выведя ее в помывочную.

    Когда кладка будет доведена до верхней грани бака, на него укладываются 2 металлические полоски, наличие которых позволит безопасно перекрыть накопительную емкость кирпичом.

    В случае с металлическими банными печами, бак для воды приваривается над топкой (рекомендации в отношении сварки приводились ранее). В результате нагрев емкости осуществляется силами пламени, что обеспечивает максимально быстрое приготовление воды. Выглядит конструкция приблизительно так.

    Важно! Если предпочтение отдается встраиваемой конструкции бака, для его изготовления следует использовать металл толщиной более 1 мм и, при этом, следить, чтобы качество сварных швов было максимально высоким. В противном случае бак либо быстро прогорит, либо даст течь через некачественные швы.

    Полезный совет! В случае с кирпичной печью, можно пойти более простым путем, уложив водяной бак на корпус печи над топкой. Конструкция выглядит примерно так.

    Установка бака для воды над каменкой

    Данный метод, как отмечалось, предполагает совмещение вариантов установки бака над каменкой и на дымоотводящей трубе. Расстояние между каменкой и дном бака обычно выдерживается в промежутке 20-35 см с возможностью изменения в обе стороны: чем меньше этот показатель, тем быстрее нагреется вода, но бак прослужит меньше, и наоборот.

    Приводить подробную пошаговую инструкцию не имеет смысла – всеми необходимыми знаниями вы уже владеете. Ранее рассказывалось, как подготовить отверстия в днище и крышке бака для пропуска через них дымоотводящей трубы. Сделайте это.

    Далее вам нужно провести элемент дымоотводящей системы через внутреннюю полость емкости и соединить трубу с баком в местах входа и выхода (в днище и крышке) при помощи сварки. Как это делать вы тоже знаете.

    Водяные баки из нержавейки имеют сравнительно небольшой вес (к примеру, чугун гораздо более тяжелый и бак из него потребовал бы фиксации к потолку при помощи цепей или другим подходящим способом) и дополнительного крепления не требуют. Дальнейшая установка дымохода выполняется по стандартной схеме, в зависимости от выбранного типа конструкции.

    В идеале готовая система будет иметь следующий вид.



    На представленном в качестве примера изображении не видны патрубки и краны. Следующая конструкция не так красива внешне, зато подключение вывода воды здесь наглядно продемонстрирова но.

    Что касается подачи холодной воды, она может быть организована несколькими способами, в зависимости от особенностей конкретной ситуации:

    • заполнение бака осуществляется вручную;
    • вода подводится из колодца/скважины;
    • подача воды осуществляется из централизованной системы водоснабжения.

    Рассматривать в подробностях каждый из перечисленных вариантов мы не станем, т.к. это темы для отдельных объемных инструкций.

    Установка выносного водяного бака

    Обустройство такой системы также не отличается чрезмерной сложностью. Единственное, схема дополняется новым устройством – теплообменником. Он может быть встроенным либо внешним. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать второй вариант – он более удобен и прост в реализации.

    Схема системы с выносным водяным баком представлена на следующем изображении.

    Здесь мы видим, что внешний теплообменник установлен на дымоходной трубе. Вода в теплообменнике греется за счет тепла дымовых газов, передаваемого через стенки трубы. Если под теплообменником расположена открытая каменка, дополнительно нагрев будет осуществляться силами тепла раскаленных камней.

    Подогреваясь в теплообменнике, вода уходит во внешний бак, оттуда, остывая, обратно в теплообменник. Циркуляция воды будет обеспечиваться посредством созданных уклонов и разности давлений в емкости с горячей и остывшей жидкостью.

    Выносной бак с горячей водой на 60 л

    Теплообменник вы сможете сделать самостоятельно. По сути это тот же бак для воды, инструкцию по изготовлению которого вы уже изучили, только меньшего объема (обычно до 5 литров). Установка теплообменника выполняется так, как и бака в предыдущей инструкции (на дымоотводящей трубе).

    Регистр — теплообменник для банных печей

    Как делать необходимые отверстия, устанавливать патрубки, краны и трубы вы уже тоже знаете. Где это делать – смотрите на схеме. Остается лишь подготовить все требуемые элементы и собрать их в единую систему, выдерживая необходимые расстояния и уклоны в соответствии с вышеприведенной схемой.

    В данном примере выносной бак для вод установлен в помывочном помещении и укомплектован стандартным сантехническим краном для слива воды. Трубы, как и упомянутый кран, врезаны в дно емкости. Отверстия для прокладки труб через перегородку можете выполнить с помощью подходящего инструмента, например, перфоратора.

    В соответствии с актуальными положениями действующих стандартов, трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в случае их прокладки через перегородку должны быть уложены через гильзу. Диаметр последней подбирается так, чтобы на 0,5-1 см превышать внешний диаметр монтируемой трубы. Для заделки зазора между гильзой и трубой используется несгораемый мягкий материал, чтобы по итогу обеспечивалась возможность перемещения трубы по продольной оси в случае температурных расширений. Схематически это показано на следующем изображении.

    Зазоры в перегородке можно замаскировать любым подходящим способом, к примеру, заполнив упомянутым мягким несгораемым материалом и закрыв элементом наружной отделки (вагонкой и др.).

    Остается лишь разобраться, как закрепить водяной бак на стене. Самый простой вариант – установка на металлические уголки, мощности которых было бы достаточно, чтобы выдержать вес бака с водой.

    Крепление осуществляется следующим образом. Приложив уголки к стене, вы ставите на поверхности метки, просверливаете по меткам отверстия и монтируете в них дюбеля. Далее прикручиваете уголки к стене при помощи болтов длиной 8-10 см и диаметром 1-1,2 см.

    На уголки сможете установить ваш водяной бак. Способ является предельно простым в реализации, но не самым надежным (ошиблись при выборе уголков – они прогнулись – бак упал), да и подходит он объективно только для прямоугольных конструкций небольшого объема. Более надежным является метод крепления, использующийся при установке бытовых водонагревателей. Для его реализации вам придется снова поработать со сварочным аппаратом. Всеми необходимыми знаниями вы уже владеете, поэтому дополнительных пояснений давать не требуется. Порядок действий следующий:

    • отрезается полоса металла (подойдет та же нержавейка) толщиной от 1,5-2 мм, шириной 5-10 см и длиной, чтобы выступала за боковые стенки нагревателя на несколько сантиметров с каждой стороны;
    • в полосе просверливаются отверстия по диаметру крепежных болтов (поймете, взглянув на представленное далее изображение);
    • готовая крепежная планка приваривается к задней стенке бака.

    Дальнейшие действия аналогичны предыдущей инструкции, с тем лишь отличием, что водяной бак не устанавливается на уголки, а крепится к стене через них посредством приваренной планки. Выглядит это следующим образом.

    Бак установлен. Можно тестировать и, если все нормально (нет течей, чрезмерного нагрева и прочих неблагоприятных явлений) принимать конструкцию в постоянную эксплуатацию.

    При желании систему можно совершенствовать практически до бесконечности, укомплектовывая разнообразной автоматикой, средствами измерения и т.д. Не исключается и возможность монтажа дополнительной разводки с целью подключения бака к душевой кабине в помывочной – это позволит мыться с максимальным комфортом. Пример реализации такой задумки представлен на следующем изображении.

    Полезный совет! Установку бака выполняйте таким образом, чтобы он был минимально отдален как от банной печи, так и от места забора горячей воды.

    В достаточной мере овладев искусством сварки нержавейки, при желании вы сможете изготовить бак не из трубы, а из листового материала – это более ответственная по сравнению с рассмотренным вариантом работа. Пример ее выполнения детально освещен в приложенном видео.

    Удачной работы!

    Видео – Как сделать бак для воды из нержавейки для бани

    Далеко не на каждой даче имеется возможность подключиться к водопроводу или обустроить свой собственный источник в виде скважины или колодца – единственный вариант, позволяющий обеспечить себя драгоценной жидкостью в такой ситуации, это создание собственного «водохранилища». Емкость для воды на даче позволит не только наладить полив растений, но и создать полноценный водопровод. О том, как выбрать, установить или сделать своими руками накопительный резервуар для дачи, пойдет разговор в данной статье – вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с различными вариантами решения данного вопроса.

    Пластиковые емкости для воды на дачу фото

    Емкость для воды на дачу: разновидности и их особенности

    Первое, что нужно знать, подходя к вопросу выбора емкости для хранения воды на даче, это то, что они могут быть изготовлены либо из металла, либо из современных полимеров – пластиков, которые по всем своим техническим характеристикам намного превосходят металл. Сравним эти два типа емкости и посмотрим, что из них лучше.


    Посмотреть о том, что такое пластиковые емкости для дачи, можно в этом видеоролике.

    В общем, преимущества полимеров над сталью налицо, и долго мучиться с выбором между тем и другим изделием не придется – во всех отношениях легкие и прочные резервуары из пластика намного лучше. Также в пользу баков данного типа говорит еще и простая технология их установки, которую запросто можно произвести своими руками. Об этом мы поговорим немного позже, а пока разберемся с другими вариантами классификации емкостей для хранения воды на даче.

    Емкости для питьевой воды для дачи: подземная или наземная установка

    Дополнительно все существующие емкости и резервуары для дачи можно разделить по типу установки – в этом отношении они могут быть подземными и наземными. Каждая из этих емкостей обладает своими преимуществами и недостатками, о которых следует знать, задаваясь вопросом, какая накопительная емкость для воды на дачу лучше?


    В общем, выбор за вами – какую емкость для дачи приобрести, дело ваше. Если позволяет площадь участка или прочность перекрытий в доме, то почему бы и не воспользоваться более простым поверхностным вариантом?

    Как установить емкость для воды на дачу: особенности монтажа

    Установка емкостей наземной и подземной дислокации производится различными способами – это понятно всем, не понятно только как именно это делается. А делается это следующим образом.


    Процесс установки бака, в принципе, трудоемкий, но достаточно простой – тонкостей здесь нет практически никаких. Так что за самостоятельную установку можно браться смело. Если, конечно, это не высотный монтаж, который связан с изготовлением серьезных опорных конструкций (поскольку они должны рассчитываться).

    В заключение темы про емкости для воды на дачу остается сказать только несколько слов о конусных резервуарах, которые являются отличным решением для создания водохранилища открытого типа. Так сказать, технического водоема, из которого можно осуществлять полив.

    moyadacha.org

    ЗАПАСАЕМ… ВОДУ

    Любой садовый или приусадебный участок, как правило, дает отдачу и радует хозяина при достаточном количестве… воды. Если поблизости есть природный источник или центральное водоснабжение, то проблема полива упрощается, но в большинстве случаев даже на источник надеяться нельзя. В жаркое лето, когда дожди идут редко, резко увеличивается потребление воды, и колодцы и скважины уже не справляются с возросшей нагрузкой. В таких случаях возникает необходимость иметь на участке запас воды. И вот здесь встает вопрос: в чем ее хранить?

    Если есть возможность, то можно приобрести средних размеров автоцистерну или что-нибудь подобное, но все же это не выход из положения. К тому же со временем металл ржавеет, загрязняя воду. Гораздо практичнее и доступнее изготовить резервуар из бетона, причем сделать его подземным, чтобы не занимал место на участке.

    С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что наиболее оптимальный объем 3,5…4 м3.

    Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане. После выполнения земляных работ котлован подготавливается к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможны зависания бетонной массы и образования пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную возможно уплотнить бетон. Обычно это 500…600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые заводятся листы железа.

    Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:

    где σр - расчетное напряжение, кГ/см2; σ - допускаемое напряжение, кГ/см2;

    σр=(D*ɣ*h)/(2*t),

    где D - диаметр резервуара, см; ɣ - удельный вес воды, кГ/см3; h - внутренняя высота резервуара, см; t - толщина стенки, см.

    Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м3), σр = 5 кГ/см2, тогда:

    t=(160*0,001*200)/(2*5)=3,2 см.

    Подземный резервуар:

    1 - кольцо (сталь), 2 - «стакан» (железобетон), 3 - песок, 4-отмостка (бетон).

    С тройным запасом прочности толщина стенки получается равной 10 см. Этот небольшой экскурс в теорию мы совершили не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания стенок котлована бетоном. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рисунке - без связи со «стаканом».

    После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.

    Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубка переставляется.

    После возведения стен «стакана» опалубка убирается и проводится заливка днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара - так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенным водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Толщина слоя в 2…3 мм защитит емкость от фильтрации воды.

    Перекрытие выполняется с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубка для этой операции делается подвесной.

    Размеры надземной части хранилища выбираются в пределах 600…700 мм по высоте и 500…550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.

    При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить - иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.

    Л. КУРДЕЛЯС, с. Терны, Николаевская обл.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    modelist-konstruktor.com

    Емкости для воды: пластиковые, железобетонные, металлические, что выбрать, можно ли сделать своими руками

    Вода - источник жизни, и без воды человек не может существовать. Кроме питья, вода используется в быту, и для полноценной комфортной жизни хозяину нужно обязательно позаботиться об источнике на своём участке. Водопровод проведён далеко не в каждом населённом пункте, зато есть масса вариантов, как установить накопительную ёмкость недалеко от своего дома.

    Какие разновидности есть

    В зависимости от целей использования воды, резервуары бывают нескольких видов:

    • металлические;
    • пластиковые;
    • железобетонные ксеноны;
    • самодельные резервуары;

    Если вода используется для питья и приготовления пищи, то резервуар делается из высококачественной нержавеющей стали, отвечающей всем стандартам. Для воздухообмена в таких ёмкостях предусмотрены отверстия, прикрытые сетками и защищённые от атмосферных осадков. К резервуару подведены две трубы: подводящая и отводящая воду, на которых установлены водопроводные краны. Такие баки 2 раза в год нужно чистить и дезинфицировать, для чего предусмотрен специальный люк, через который человек проникает внутрь. Главный недостаток такого резервуара - это высокая цена и большая вероятность того, что ёмкость из металла могут украсть, если оставить её на время без присмотра.

    Существуют также резервуары для дождевой воды. Они сделаны из металла более низкого качества, чем ёмкости для питьевой воды. Но это не всегда плохо. Как показывает статистика, летом ежедневно человек использует 100 литров жидкости, из которых большая часть идёт на полив огорода и иные хозяйственно-бытовые нужды. Чтобы не тратить большие деньги на использования на бытовые потребности питьевую или водопроводную воду, существуют специальные баки для накопления дождевой воды. Она состоит из рабочей части, куда поступает жидкость в виде осадков, и помещения для оборудования, где находятся фильтры.

    Ставится такой резервуар под крышей дома, где водосточная кровельная система собирает воду и по специальным желобам направляет её в резервуар. Но это достаточно дорогостоящая система, поэтому обычному дачнику ставить её у себя буде нецелесообразно. Дождевую воду можно использовать для стирки мягкой водой, полива растений и пр. При этом, если дом достаточно большой, и расположен он в зоне, где лето часто бывает дождливым, будет заметна существенная экономия.

    Самый простой вариант - это установка обычной металлической бочки минимум на 5 куб. л. и толщиной стен 5 мм. Главное её достоинство - это возможность оставлять воду на зиму. Тогда по весне не надо будет беспокоиться, где взять воду для хозяйственных нужд. Среди минусов металлической бочки можно отметить:

    • необходимость красить поверхность, чтобы она не покрылась ржавчиной;
    • тяжело транспортировать;
    • если она изготовлена из ценного металла (алюминий, оцинковка), бочку могут украсть.

    Пластиковые

    Самыми востребованными являются пластиковые емкости для воды для дачи. Это связано с главным достоинством пластика - небольшим весом и возможностью транспортировки. Помимо этого, к достоинствам пластиковых резервуаров можно отнести:

    На рынке можно найти пластиковую ёмкость любой формы и размера. Благодаря гигиеничности материала, поставщики питьевой воды на заказ используют именно пластиковые ёмкости, например еврокубы любых размеров.

    Таблица: виды резервуаров из пластика для хранения воды

    Железобетонные

    Это особый тип накопительных емкостей для воды. Он представляет собой железобетонную монолитную конструкцию, в которой можно хранить большое количество воды. Монтажом и установкой ксенонов должны заниматься только профессионалы, потому что некачественное соединение листов пластикового гидроизолятора может нарушить герметичность резервуара, и вода в нём будет быстро портиться. Однако и стоимость такого сооружения очень велика, поэтому простому дачнику устанавливать такую монументальную конструкцию нет смысла, если у него нет фермы в 300 голов скота и огромного участка в 20 га.

    В том случае, если денег на накопитель для воды заводского производства нет, либо этому препятствуют другие обстоятельства, можно воспользоваться подручными средствами и соорудить накопитель из того, что есть под рукой.

    Как сделать накопительную ёмкость для воды своими руками

    Самыми лучшими для таких целей станут тракторные покрышки, а именно, шины от дизельного трактора Т-150. Или можно на любом предприятии или в автопарке купить б/у шины от грузовой машины. Надо сразу сказать, что вода из такого резервуара не может быть использована для питья или приготовления пищи. Только для бытовых нужд! А ещё такой резервуар становится одновременно и накопителем дождевой воды, не содержащей хлора. В отличие от пластика, ёмкость из шины невозможно проколоть или поцарапать. Шина не гниёт и не пропускает воду.

    Этапы изготовления резервуара из шины:

    Ёмкости будут очень кстати на даче. Воду можно использовать и для полива, и для других бытовых нужд.

    • Распечатать

    septik.guru

    Водоснабжение дачи: строим емкость для воды

    Отсутствие воды на дачном участке - это самый неблагоприятный момент, с которым могут столкнуться жители загородных домов. Даже при наличии водопровода может возникнуть проблема отсутствия воды: неполадки в системе, загрязнение сточными водами, заиливание, любые трудности, связанные с обеспечением постоянной и бесперебойной подачей чистой воды. В этом случае дачники предусмотрели хранение воды про запас в различных ёмкостях.


    Емкость для воды на дачу из пластика разная по литражу

    Самый распространённый резервуар для хранения воды - это пластмассовые ёмкости различных форм и объёмов. На сегодняшний день это самая доступная ёмкость, которую не сложно найти в супермаркете. В таких сосудах можно воду привезти даже машиной, если колодца или скважины по близости не наблюдается.

    Ёмкости из пластика изготавливают с учётом самых современных технологий, в них запросто можно хранить питьевую воду. Довольно часто на дачном участке хозяйки затевают консервирование овощей и фруктов. Такие пластиковые бочки просто отлично подойдут для засолки огурцов, помидоров, квашения капусты, для солёных яблок. Практически для всего, что растёт в огороде и в саду. А если дачный участок ещё и изобилует виноградом, то не сделав домашнее вино в таких ёмкостях, потом будете себя корить за упущенный момент. Пластмассовые бочки не влияют на процесс брожения, к ним легко можно приспособить газоотводные трубки. Вкуснейшее и очень ароматное вино с домашнего винограда, приготовленное собственноручно, станет отличным поводом похвастаться перед соседями и друзьями, тем более, на вкус вина пластиковые ёмкости никак не влияют.

    Почему стоит использовать ёмкости из пластика:

    • большой ассортимент литража;
    • невесомость материала;
    • тепло- и влагоустойчивость;
    • не подвержены гниению, коррозии, разного рода повреждениям;
    • на них не воздействуют щёлочи, растворители, кислоты;
    • выдерживают большой диапазон температуры: от - 30℃ до + 60℃;
    • не имеют швы и за счёт этого достаточно герметичны;
    • не доставляют хлопот при мытье и чистке;
    • долговечны;
    • не впитывают запахи;
    • не меняют основные вкусовые характеристики продуктов, которые в них хранятся;
    • устойчивы к воздействию ультрафиолета и солнечных лучей;
    • если соблюдать элементарные правила ухода за такой ёмкостью, они готовы прослужить как минимум 50 лет.

    Пластиковые ёмкости для воды на даче нужны, как воздух. Часто бывают ситуации, когда даже зимой нет воды. Приобретая такие сосуды с любым литражом, можно не беспокоиться, что не будет воды для полива любимых растений, для заваривания кофе-чая, для душа. Вода на участке должна находиться всегда, а по мере использования, постоянно пополняться. Прежде чем приобретать пластиковую бочку для хранения, например, воды, нужно чётко для себя понимать, какой расход и за какой период должен быть потрачен. Если расход небольшой, то бочки объёмом 3000 л, 5000 л будут очень громоздкими, да и цену они имеют не самую низкую.

    Как сделать ёмкость для воды на дачу для душа


    Емкость для воды для летнего душа на даче

    Водные процедуры на даче, особенно в жаркую летнюю пору, просто необходимы. Чаще всего дача является не только местом отдыха, но и местом работы. В этом случае летний душ незаменим. Он будет способствовать заряду бодрости после работы в саду-огороде, прогулок в лес, посиделок у костра с друзьями. Самая важная деталь, которая понадобится для возведения такого полезного устройства - это ёмкость для воды для душа. Её можно купить и готовую в магазине, тем более, выбор их очень огромный, а можно при минимальных затратах сделать самому.

    Читайте также: Как построить мангал.

    Ёмкость для воды должна быть:

    • вместительной;
    • герметичной.

    Под такие условия прекрасно подходит ёмкость для воды из оцинкованной стали, которая широко используется под ёмкость для душа. Лёгкое покрытие цинком способствует удержанию коррозии, но со временем она всё же может возникнуть. Такие бочки следует тщательно прокрашивать. Для одного человека достаточно будет ёмкости на 40 л, а для всей семьи подойдёт бочка с двухсотлитровым объёмом. Такие ёмкости довольно долговечны. При правильной эксплуатации могут прослужить 10 и более лет. Как правило, такие бочки в верхней части имеют отверстие для наполнение водой, так называемый люк, нижняя же часть имеет шаровой кран и «лейку», можно при желании установить и штуцеры под шланг.

    Многие дачники мечтают обзавестись ёмкостью для воды для душа из нержавейки. Хромированное покрытие защищает сталь от возможной коррозии. Эту ёмкость не нужно дополнительно обрабатывать различными антикоррозийными материалами. Даже краска не понадобится. Этот материал очень надёжный, даже при минимальной толщине стенок в 1мм, конструкция не будет уступать по прочности и другим качествам. Стоит такая ёмкость несколько дороже своих «собратьев», её можно изготовить и самому при наличие необходимого материала и инструментов. Очень важный момент: вода в такой ёмкости не приобретает «железный» запах, не «цветёт», всегда остаётся свежей. При этом срок службы такой ёмкости минимум 20 лет.

    Пластиковые ёмкости для воды для душа занимают пик популярности в этом списке. Начнём с того, что эксплуатировать такой бак можно более 40 лет! Эти ёмкости предназначены для длительного хранения воды. Вода в них не имеет посторонних запахов, остаётся всегда свежей. В отличие от металлических ёмкостей, пропиленовые баки устойчивы к коррозии, они экологически безопасны, устойчивы к ультрафиолету. Имея небольшой вес, они легко транспортируются, быстро устанавливаются. Из пластиковой ёмкости, даже бывшей в употреблении, можно самому изготовить бак для воды для душа. Для этого необходимо сделать отвод с резьбой и кран с насадкой для будущего душа.

    Проделав эту процедуру, можно заполнять ёмкость водой. Её можно налить в люк вручную или же с помощью насоса и металлопластиковой трубы. Ёмкость для душа должна прочно быть закреплена на специальной конструкции. В итоге мы получаем прекрасный полноценный душ, но сделанный уже своими руками. Для этого потребуется минимум затрат, а прослужит такой душ ещё много лет. Многообразие ёмкостей из самых разных материалов можно приспособить под бак для воды для душа. Какой материал подобрать - дело каждого дачника. Но, необходимо сделать акцент, что это довольно простая конструкция и сделать своими руками её очень просто и недорого.

    Одной из самых неприятных бытовых проблем является отсутствие воды в кране. Легко пережить отсутствие света или газа, однако вода – это обязательный компонент жизни человека, и когда ее нет или мало, начинаются проблемы. Можно держать постоянно в доме несколько емкостей с водой, например пластиковые бутыли, однако куда практичнее определить, какой нужен накопительный бак для водоснабжения и схема системы для частного дома, чтобы не терять в комфорте и продолжать пользоваться бытовыми приборами и раковиной с ванной, как ни в чем не бывало.

    Зачем нужен и как им пользоваться

    Если по каким-то причинам не работает насос в системе автономного водоснабжения, или нет напора в централизованном городском водопроводе, то подавать ее в раковину или бачек унитаза можно из предварительно набранной резервной емкости. Проще говоря, лучше всегда иметь в доме запас питьевой воды и использовать ее в экстренных ситуациях.

    Для удобства пользования резервным запасом воды накопительную емкость необходимо интегрировать в водопровод так, чтобы она или автоматически использовалась в отсутствии внешнего напора, или ее можно было задействовать простым поворотом вентиля.

    Есть масса вариаций, как установить и подключить накопительную емкость, в зависимости от типа источника воды, возможного расположения емкости и даже планировки дома. Достаточно выбрать подходящий вариант и определиться с типом самого аккумулирующего бака.

    Типы

    Накопительной емкостью может выступать емкость с достаточным внутренним объемом, выполненная из материала стойкого к коррозии и безопасного для хранения питьевой воды. Используются такие материалы как:

    • поливинилхлорид;
    • сшитый полиэтилен высокого или низкого давления;
    • полипропилен;
    • нержавеющая сталь;
    • сталь с покрытием водонепроницаемыми лаками и керамическими покрытиями.

     Пластиковые баки

    Оцинкованная сталь хоть и обладает стойкостью к коррозии и водонепроницаема, однако со временем защитный слой цинка может истончиться, особенно в местах соединения и сварки.

    По конструкции выделают:

    • открытые емкости, у которых имеется горловина с крышкой или без, но с герметичными стенками и дном;
    • закрытые полностью герметичные емкости мембранного типа.

    В первом случает все просто, весь внутренний объем заполняется водой и при необходимости сливается через патрубок, закрепленный в самой нижней точке.

    В случае с мембранными аккумулирующими баками полезный объем как минимум на треть меньше объема всей конструкции. Часть объема отводится под воздушную камеру, отделенную от воды с помощью прочной эластичной мембраны. По мере наполнения емкости водой мембрана давит на воздушную камеру, создавая избыточное давление. Когда требуется получить воду обратно, открывается вентиль, и она поступает в водопровод под действием накопленного давления.

    С нижним или верхним расположением

    Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования запаса воды:

    • Верхнее расположение емкости. В этом случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше расположен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем сильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, или примерно 1 бар.
    • Нижнее расположение простой накопительной емкости. Гравитация уже не поможет, и для подачи в водопровод используется насос, поднимающий давление до оптимального уровня.
    • Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе создают требуемое давление для подачи воды. Нижнее расположение на уровне потребителя для них является оптимальным, так как от установки на чердаке или вышке никакого преимущества не будет.

    Как определить оптимальный вариант?

    Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это позволит обойтись без дополнительной установки насоса, и не нужно тратиться на дорогостоящий мембранный бак. Фактически это аналог водонапорной башни. Однако поднять емкость так высоко, чтобы обеспечить комфортный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно сложно. Тем более что встает вопрос об утеплении бака, чтобы в зимний период вода в нем не замерзала.

    В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет вполне достаточно, чтобы воспользоваться смесителем в раковине, унитазом или даже душем, однако не получится задействовать часть бытовой техники, например стиральную машинку или посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электромагнитных клапанов.

    Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет возможности поднять бак на чердак или хотя бы на этаж выше. Это же относится и установке накопительного бака в квартире. Потребуется небольшой насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу потребуется расширительный мембранный бак.

    Аккумулирующий бак с мембраной отлично подойдет для хранения запаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При этом он не требует дополнительного оборудования или верхнего расположения. Однако его стоимость значительно выше, чем любой обычной накопительной емкости даже в сочетании с простым насосом.

    Объем бака

    В случае проблем на линии городского водопровода и отключения воды обычно ремонтные работы выполняются за день-два. Однако аварии случаются и на праздники, и в местах, где быстрый ремонт попросту невозможен, тогда придется ждать куда дольше. Оптимальным будет запас воды на 2-3 дня из расчета использования туалета, поддержания личной гигиены и приготовления пищи.

    На семью из трех человек вполне достаточно 100 литров в день при использовании воды в эконом режиме. Для одной стирки требуется приблизительно 80 литров воды, точнее можно узнать в паспорте к стиральной машинке. Аналогично для посудомойки.

    Получается, что на 2-3 дня при использовании бытовой техники надо искать накопительную емкость объемом не менее 500 литров, половина кубического метра.

    Однако есть ряд ограничений:

    • Чем больше объем воды и накопительной емкости открытого типа, тем быстрее она начнет зарастать осадком. Не рекомендуется использовать в быту емкости объемом больше 200-250 литров для долговременного хранения воды.
    • Следует учитывать запас прочности перекрытия и несущих стен. Установку бака нужно закладывать еще на стадии проектирования дома.
    • При использовании автономного водоснабжения объем накопительного бака, особенно мембранного типа, не должен превышать дебета скважины. Если это правило не получается соблюсти, то обязательно нужна защита насоса от холостого хода.

    Накопительные баки мембранного типа ограничены в своем объеме и не способны отдать весь запас сохраненной жидкости. Для формирования запаса свыше 300 литров придется подключить несколько баков меньшей емкости параллельно друг другу.

    Общие правила подключения

    Устанавливается бак с водой на подготовленной площадке: бетонном основании, перевязанном с фундаментом, или усиленной металлической раме из профилированной трубы. Конструкция должна выдержать полуторный вес бака и воды в нем при полном заполнении.

    Входной патрубок может быть любого подходящего диаметра, подача воды происходит под давлением. Выходной патрубок и трубу к водопроводу выбирают диаметром в полтора-два раза больше чем сечение основной линии. Оптимальный размер 32 мм.

    Утепление даже самое качественное лишь замедляет снижение температуры в баке. Для предотвращения замерзания воды при установке емкости на неотапливаемом чердаке или на крыше следует использовать любую подходящую систему подогрева труб и самого накопителя.

    С централизованным водоснабжением

    Любой тип подключения накопительной емкости требует наличия обратного клапана на вводе в дом или квартиру. Именно клапан будет препятствовать вытеканию запасенной воды обратно в трубопровод, а не к потребителю.

    Верхнее подключение

    Бак устанавливается под потолком первого этажа, этажом выше санузла и кухни или на чердаке. У бака должен быть штуцер в верхней части для подачи воды, еще один чуть выше для сброса в канализацию при переполнении и штуцер в самой нижней части для забора воды.

    Уже после ввода фильтра грубой очистки запорного вентиля, счетчика и обратного клапана устанавливается тройник, от которого труба идет к входному патрубку бака, перед штуцером устанавливается запорный вентиль или управляемый клапан.

    К выходному штуцеру подсоединяется запорный вентиль и опускается труба обратно к водопроводу, с которым соединяется посредством тройника.

    Шланг для сброса излишков опускается в канализацию или выводится за пределы дома в палисадник или дренажную систему.

    Для контроля наполнения используется механический клапан с поплавком, аналогичный тем, что используются в бачке унитаза.

    Чтобы воспользоваться запасенной водой, достаточно открыть выходной вентиль.

    Нижнее подключение

    Подключение выполняется идентично первому варианту. Однако на выходе необходимо установить насос для создания в водопроводе дополнительного давления. Перед каждым использованием воды придется включить предварительно насос.

    Упростить жизнь поможет готовая насосная станция или дополнение насоса расширительным баком мембранного типа и реле давления.

    Нижнее подключение накопительного бака с мембраной

    Для подключения бака используется всего одна труба, подсоединенная к водопроводу через тройник с вентилем. Врезка осуществляется так же после фильтра, счетчика и обратного клапана.

    Перед использованием необходимо настроить давление в воздушной камере. Делать это необходимо строго в соответствии с инструкцией к выбранной модели. Предварительно изучается нормальное давление в водопроводе, притом с учетом колебаний в течение суток. Берется в итоге среднее значение, которое используется для настройки бака. Только так получится использовать максимум полезного объема бака.

    Для автономного водоснабжения

    Как и в случае с централизованным водопроводом имеется несколько вариантов подключения.

    Водонапорная башня

    Накопительный бак устанавливается на уровне 15-20 метров над уровнем земли на укрепленной вышке или чердаке. Вода от скважинного насоса или насосной станции подается непосредственно в бак, а уже с него раздается в санузел и на кухню в доме. Давление в системе обеспечивается перепадом высот между уровнем воды в баке и краном смесителя в доме.

    Недостатком является постоянный проход через бак воды, что вызовет со временем накопление осадка, даже если предварительно установить фильтрующую систему.

    Преимущество в простоте конструкции и минимуме дорогостоящих элементов, за исключением самой конструкции башни и обязательного утепления бака для защиты от замерзания даже при его размещении на чердаке.

    Нижнее подключение накопительного бака

    Емкость устанавливается вровень с насосной станцией или на первом этаже в доме. Наполняется она во время обычной работы насоса за счет воды из скважины. Ограничителем является поплавковый выключатель.

    Подобный вариант спасает при чрезмерном потреблении воды и снижении уровня воды в скважине или колодце. Однако бесполезен при выключении электричества, так как для подачи конечному потребителю воды из запаса требуется насос.


    Мембранный аккумулирующий бак

    Мембранный бак для хранения запаса воды устанавливается после насосной станции и обратного клапана, с нижним подключением. Если насосная станция по какой-то причине не работает и не поддерживает давление в системе, то вода поступает с аккумулирующего бака.

    Правильный полив растений — это постоянное, своевременное и строго дозированное орошение. Сделать это можно либо ежедневным самостоятельным поливанием грядок, либо обустройством автоматизированной оросительной системы. В этой и последующих статьях мы расскажем, что и как для этого нужно сделать.

    Сложно переоценить значение полива. Если растения недополучат влаги, то это приведет не только к отсутствию урожая, но даже, в худшем случае, к гибели всего растения. Для однолеток это не так страшно — погибло, ничего, посадим новое, а вот в случае с многолетками, кустами и деревьями потеря растения будет особенно обидна. Дело в том, что вода — это не просто влага, растворяющая органические и минеральные удобрения, содержащиеся в почве, тем самым обеспечивая возможность их поглощения. Именно из воды и углекислого газа растения производят для себя питательные вещества — этот процесс называется фотосинтезом. Получается, нет воды — нет пищи. Нет пищи — растение погибает!

    У многих начинающих огородников популярен следующий миф — если прошел дождь, то поливать не нужно. Это неправильно! Попробуйте после дождя проткнуть пальцем верхний слой почвы. Вы увидите, что увлажнено только 2-3 см. Дальше сухо, а корни растений находятся именно на этой глубине. Только очень сильные или затяжные дожди в реальности могут в достаточной мере увлажнить почву, так что идет дождь или стоит сушь, поливать все равно придется.

    Что ж, с необходимостью полива, причем обильного, разобрались. Но что делать, если на улице жара, солнце палит нещадно, а поливать растения получается всего раз в неделю только в выходные, когда есть возможность поехать на дачу? Вряд ли растения выдержат подобный режим. Выход один — монтировать автоматическую систему полива растений. О том, как это сделать, что для этого понадобится и какие задачи придется решать для достижения поставленной цели, пойдет речь в этой и .

    В начале давайте разберемся, какие придется пройти этапы решения задачи обустройства автоматической системы полива.

    Выбор источника воды для полива

    Изначально вода на участок может доставляться двумя способами:

    1. На участке проведен центральный водопровод, по которому вода подается по расписанию.

    • количество воды, которую можно вылить на свой участок пока она подается по трубам, не ограничено;
    • поскольку хранилищем, как правило, выступает большая металлическая емкость, нагреваемая солнцем, то вода уже имеет оптимальную температуру для полива.
    • ограниченность временных рамок. Если не успел полить, пока подается вода, то жди следующего сеанса.

    2. На участке есть колодец, из которого производится забор воды.

    • вы сами подаете столько воды, сколько нужно, и тогда, когда это необходимо.
    • вода в колодце холодная и не подходит для полива растений без предварительного подогрева;
    • не редки случаи, когда воды в колодце не достаточно много, чтобы обеспечить в полной мере всю суточную потребность, поэтому приходится экономить.

    Строго говоря, возможен и третий вариант — центральный водопровод с неограниченным запасом. В этом случае, если вода подается достаточно теплой, то накопительная емкость, в принципе, не нужна и данная статья просто не актуальна. Если вода в водопроводе холодная, то этот случай аналогичен варианту подачи воды из колодца.

    Вывод: оба варианта наряду со своими положительными сторонами имеют ряд недостатков, накладывающих ограничения на использование их в качестве самодостаточного источника воды для полива. Избавиться от этих минусов можно, если оборудовать на участке накопительную емкость, в которую будет предварительно наливаться вода, в ней она будет нагреваться на солнце, и полив будет осуществляться в итоге из нее. О том, как сделать такую емкость и обеспечить в ней постоянный и достаточный объем воды, будет рассказано в этой статье.

    Монтаж системы подачи воды

    Вторым этапом работ будет организация системы подачи воды до мест потребления. Понятно, что можно просто подсоединить шланг к выходу из накопителя и ходить с ним по огороду, поливая растения. Однако это, во-первых, неудобно — таскать за собой длинную «кишку», во-вторых, небезопасно для растений — высок риск повредить их болтающимся по грядкам шлангом, в-третьих, такой вариант не поможет решить главную задачу — сделать систему автоматического полива. Обеспечение подачи воды до мест потребления — это необходимый второй этап реализуемых работ. Об этом можно будет прочитать во второй статье .

    Организация поливочной системы

    Последний шаг — это организация непосредственного полива растений. Существует два наиболее популярных способа полива: дождевание и капельный полив . Последний сегодня становится особенно модным. Однако нельзя забывать, что не все растения предпочитают именно капельный вариант, как в этом нас пытаются убедить его ярые сторонники — огурцы, например, любят именно дождевание. Кроме того, у разных растений разный режим полива — одним воду надо подавать постоянно, другим гораздо реже или в меньших количествах. Следовательно, вся поливальная система — это совокупность различных методик поливания разных грядок, с индивидуальным режимом для каждой, учитывающая температурно-влажностные условия окружения. Не стоит забывать еще про два фактора: эстетика — все должно выглядеть аккуратно и быть удобным в использовании, и мобильность — с годами растения на грядках меняются местами, это называется севооборот, поэтому вслед за ними на другие грядки должна перекочевывать и система их полива. Несмотря на кажущуюся сложность, все не так страшно. Как это все организовать, мы расскажем в третьей, заключительной статье.

    Монтаж накопительного резервуара. Принципы и нюансы

    Рассмотрим все необходимые операции поэтапно.

    Прежде чем смонтировать накопительный резервуар, его необходимо приобрести. Здесь возникает первый вопрос, какого объема емкости будет достаточно, может быть подойдет банальная двухсотлитровая бочка?

    Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Разные растения требуют разного количества воды, поэтому точно подсчитать не получится. Одно можно утверждать с уверенностью — на трехметровую грядку нужно не менее 40 л воды, иначе получится результат, описанный выше в случае с небольшим дождем. В таком поливе смысла никакого — до корней влага не дойдет. Вообще говоря, для огорода с общей площадью грядок порядка 0,5 сотки на неделю нужно минимум 1 м 3 воды. Из этого и следует исходить.

    Следующий вопрос — как установить, а точнее, на какую высоту следует поднять емкость, чтобы обеспечить комфортный для полива напор воды? Здесь все проще. Водяной столб в 1 м дает давление в 0,1 атм. Следовательно, бочка поднятая на высоту 2 м над землей даст около 0,2 атм. Этого худо-бедно хватит. Понятно, что лучше больше, но не стоит забывать, что при подъеме вы столкнетесь с целым рядом попутных задач, которые нужно будет решить:

    • организация мощного постамента. 1 м 3 воды имеет массу 1 тонну. Плюс масса самой емкости. Конструкция должна быть устойчивой и иметь прочную площадку, а чем выше постамент, тем более сложно будет обеспечить ему требуемую жесткость;
    • самой хорошей для полива водой является дождевая. Глупо не использовать возможность ее сбора, например, с крыши. Чтобы это сделать, нужно устанавливать емкость так, чтобы горловина или верх резервуара были чуть ниже водосборов. При этом станет возможным проложить от них желоб или трубу с хотя бы минимальным уклоном;
    • емкость со временем заиливается — это неизбежно, ведь она будет стоять на солнце, поэтому раз в 3-4 года ее необходимо очищать от отложений. Далеко не всегда это можно сделать, не снимая резервуар с постамента, а его большая высота сильно затруднит эту задачу.

    Таким образом, слишком высоко установленная емкость создаст дополнительный напор, но породит массу проблем при ее эксплуатации и обслуживании. Как показывает практика, оптимальной будет высота в 2,5-3 м.

    Емкость установлена. Перед заполнением ее водой, нужно решить еще одну задачу — сделать перелив. Он представляет собой отводящую трубу в верхней части емкости. Если вы организовали сбор дождевой воды , то есть количество поступающей воды в ряде случаев вам не подконтрольно, то наличие перелива особенно актуально. Чтобы вода не лилась через край, затапливая прилегающую территорию, из верхней части резервуара выводится труба и отводится на нужное расстояние, например, в канаву или водосток.

    Организация автоматического контроля уровня воды в баке. Если вы постоянно находитесь на своем участке, то вам не составит труда периодически заполнять емкость водой по мере надобности. Но если мы хотим, чтобы растения поливались и во время нашего отсутствия, то вода будет расходоваться постоянно, в том числе, когда нас нет. Самостоятельно контролировать уровень воды в емкости в этом случае мы не сможем. Следовательно, необходимо сделать систему автоматического заполнения резервуара водой с контролем ее уровня. Существует достаточно много способов это реализовать. Вариант решения будет зависеть от того, каким способом осуществляется подача воды в резервуар. Возможно два варианта:

    • к емкости подключен отдельный насос, обслуживающий только ее. В этом случае нужна электронная система, включающая и отключающая насос в нужное время;
    • резервуар подключен к существующему водопроводу, центральному или индивидуальному. В этом случае необходима механическая система, открывающая и закрывающая некий впускной кран в нужное время.

    Рассмотрим первый вариант — отдельный насос, наполняющий емкость. Тут все достаточно просто. Очевидным решением будет поплавковый выключатель.

    Он представляет собой пластиковую коробку, внутри которой находится выключатель и стальной шарик. В зависимости от уровня воды поплавок меняет свое положение от крайнего верхнего до крайнего нижнего. В верхнем положении шарик размыкает контакты. Насос при этом отключается. В нижнем положении замыкает, включая насос. Для регулировки такого выключателя используется специальный грузик, который надевается на шнур. Поплавок поднимается и опускается по дуге с центром в точке, где находится грузик. Подключив насос к такому выключателю, настроив длину выпуска и положение груза, вы обеспечите нужные моменты включения и выключения насоса.

    Поплавковый выключатель не единственный вариант. В интернете можно найти другие способы обеспечения автоматического включения и выключения насоса для подачи воды. Например, можно найти описание устройства на основе нескольких электродов. Однако, пожалуй, именно поплавковый выключатель является оптимальным вариантом, как вследствие своей доступности — его можно купить почти в любом магазине, торгующем насосами, и цена на него составляет порядка 800 руб., так и вследствие своей надежности в работе.

    Рассмотрим второй вариант, когда накопительный бак подключается к существующей водопроводной системе. Что нужно сделать в этом случае? Вышеописанный вариант нам не совсем подходит. Действительно, мы не можем отключать сам насос, ведь он работает постоянно, обеспечивая необходимое давление в водопроводе. Если же емкость подключается к центральному летнему водопроводу, то и в этом случае описанное решение не вариант, ведь здесь насос отсутствует в принципе.

    Для решения задачи вся система должна снабжаться неким краном, который открывается при падении уровня воды ниже определенного уровня, и не закрывается, пока вода не достигнет максимума. С поставленной задачей может справиться кран с электроприводом в сочетании с поплавковым выключателем.

    То есть и в этом случае наш выключатель может послужить, но только если управляет не самим насосом, а краном. Правда такое сочетание будет стоить уже довольно дорого — 800 руб. выключатель и порядка 2500 руб. кран. Пожалуй, дешевле купить отдельный насос типа «Малыш» и подключить его к резервуару. Но ведь хочется, чтобы было просто и недорого! Оказывается и такие варианты есть. Рассмотрим самый очевидный и простой вариант — подача воды по таймеру.

    В магазинах садово-огородных товаров можно купить простой прибор — электронный таймер для полива:

    Он представляет собой кран, открываемый и закрываемый по заданной программе. Для начала подключаем емкость напрямую и засекаем время наполнения и время опустошения. Подключаем прибор к трубе, подающей воду в резервуар. Программируем его, чтобы включался через определенные интервалы — время опустошения, и на определенное время — время наполнения. Такой вариант, хоть и не самый хороший, но, во всяком случае, самый простой и не требующий дополнительных работ. Кроме того, в водопроводах, где вода подается по расписанию, он вообще чуть ли не единственный — период работы прибора всегда можно настроить именно на время подачи воды.

    Описанные варианты не являются идеальными — первый дорог, второй неточен. Есть достаточно дешевое устройство, обеспечивающее контроль нужного вам уровня воды в баке.

    Вам нужно купить в любом магазине сантехники банальный поплавковый клапан для унитаза.

    Разбираем его. Груша нам не понадобится. Берем металлический шток-коромысло.

    Обрезаем и изгибаем его до такого состояния:

    Собираем клапан.

    Просверливаем отверстие на юбочке или изготавливаем дополнительную шайбу с отверстием. На шток надеваем пружину одним концом. Другим зацепляем за отверстие.

    Получилось устройство, в котором пружина удерживает шток-коромысло в положении «открыто» или «закрыто». Теперь монтируем клапан в боковую стенку накопителя четко посередине между желаемыми уровнями воды, максимальным и минимальным. Далее привязываем к штоку толстую леску, она не перепреет со временем. Другой конец лески привязываем к поплавку, на который закрепляем груз. Наша задача добиться, чтобы поплавок сохранял плавучесть, достаточную для того, чтобы при заполнении бака водой поднимать шток-коромысло, преодолевая сопротивление пружины, и при этом обладал достаточной массой, чтобы переключать этот шток вниз при падении уровня воды.

    Таким образом, в полном баке плавает поплавок в крайнем верхнем положении. Шток поднят вверх и удерживается в этом положении пружиной — клапан перекрыт, вода не поступает. По мере расходования поплавок опускается вниз, вместе с уровнем воды. Клапан перекрыт штоком, удерживаемым пружиной. По достижении нижнего уровня, когда леска натянется под действием массы поплавка, шток переключится в положение «открыто». В емкость начнет поступать вода до тех пор, пока поплавок, плавающий на поверхности, не натянет леску вверх и не переключит шток в положение «закрыто».

    Все довольно просто. Правда есть несколько нюансов:

    • необходимо добиться правильного сочетания плавучести и массы поплавка. Сделать это можно только экспериментальным путем;
    • поплавковый клапан для унитаза должен быть хорошего качества, иначе шток под действием пружины будет перекашиваться вбок и просто не переключится;
    • так как в закрытом положении при падении уровня воды клапан будет удерживать только пружина, то нужно будет подобрать оптимальное давление воды в водопроводе на входе в емкость, чтобы пружина справлялась со своими обязанностями;
    • есть риск того, что, опускаясь, клапан будет задевать шток и переключать его раньше времени. Эта проблема легко решается с помощью монтажа на клапан дополнительной защиты, например, вырезанной из пятилитровой пластиковой бутылки.

    Все описанные операции довольно просты. Система требует одной настройки, а дальше будет работать как часы, обеспечивая постоянное наличие воды в вашем накопительном резервуаре.

    Похожие статьи
     
    Категории
    Видеоматериалы
    Популярное
    Новое