Солнце здесь не появляется из-за горизонта четыре месяца в году, белые медведи воспринимаются как привычная и всегда актуальная проблема, а в заброшенной угольной шахте на склоне горы живет Санта Клаус.
В этой статье мы расскажем о том, как съездить на прекрасный арктический архипелаг, где запрещено заводить кошек, выходить из поселка без ружья и умирать.
Шпицберген, или Свальбард, как его называют в Норвегии, – это арктический архипелаг, состоящий из трех крупных и множества мелких островов. Именно отсюда отправлялись многие экспедиции на Северный полюс, ведь это одна из самых приближенных к нему точек. Несмотря на то что это территория Норвегии, Шпицбергенский трактат 1920 года присваивает архипелагу особый международно-правовой статус, позволяющий ряду стран – в том числе России – осуществлять здесь хозяйственную деятельность.
Самый крупный и туристический город архипелага – норвежский Лонгйир, второй по величине – российский поселок Баренцбург. Еще здесь находится несколько научно-исследовательских баз и законсервированные поселения.
Арктический климат архипелага слегка смягчается Шпицбергенским течением, частью Гольфстрима, поэтому среднемесячная температура колеблется в интервале от +4,4°C в июле до −20,7°C в феврале. Зимние месяцы остаются довольно суровыми, а абсолютный минимум, зафиксированный в марте 1986 года, составил −46,3°C.
Более половины площади архипелага покрыто ледниками, которые активно тают в последнее время из-за глобального потепления. У берегов Шпицбергена итальянский композитор Людовико Эйнауди сыграл свою «Арктическую элегию» , чтобы привлечь внимание общественности к проблеме таяния полярных льдов и уничтожения Арктики.
Как добраться
Авиакомпания Norwegian Air осуществляет регулярные прямые рейсы из Осло в Лонгйир (дорога занимает около трех часов). Цена за перелет туда стартует от 67,40 евро, а в среднем составляет 70-90 евро, но на некоторые даты может достигать и 400 евро, поэтому лучше планировать свое путешествие заранее. Вылетать можно в понедельник, среду и пятницу (рейсы в пятницу традиционно дороже).
Обратный вылет осуществляется в понедельник, среду, пятницу и субботу (регулярность сообщения зависит от сезона) и стоит от 89,90 евро.
Лонгйир. Фото: Виктория Позднякова
Добраться до Осло для бывалых путешественников не составит труда: можно долететь из Москвы прямым рейсом за 12-15 тысяч рублей туда-обратно, можно выбрать более бюджетный вариант, доехав до Хельсинки из Санкт-Петербурга (500-1000 рублей на автобусе), а оттуда долетев до Осло все тем же Norwegian Air (от 29 евро).
Самый северный аэропорт
Первое впечатление, которое ожидает путешественника по прилете – самый северный аэропорт Свальбард , расположенный в пяти километрах от Лонгйира. Для ожидающих увидеть занесенную снегом посадочную полосу и неотапливаемый ангар этот небольшой аэропорт станет приятным сюрпризом – он ничем не отличается от своих материковых аналогов.
Прилетая и покидая архипелаг, придется пройти паспортный контроль. Следует обратить внимание на то, что Шпицберген, являясь частью Норвегии, не входит в шенгенскую зону. Поэтому, отправляясь в путь из России, туристу нужно удостовериться в том, что ему дали двукратную или мультивизу, иначе у него официально не будет права вылетать обратно в Норвегию – что, с учетом обстоятельств, создаст весьма досадную ситуацию.
До города можно пройтись пешком, но делать это не рекомендуется из-за опасности повстречать белого медведя. К каждому рейсу в аэропорт приезжает специальный автобус-шаттл , который собирает туристов и развозит их по отелям, а когда приходит время улетать, доставляет в аэропорт. Купить билет можно прямо на борту, причем оплатив его банковской картой. Стоимость – 75 норвежских крон (есть скидки для студентов и детей).
Лонгйирбюэн
Добравшихся до центра Лонгйирбюэна (или просто Лонгйира) приветствуют ряды жизнерадостных разноцветных домиков, припаркованные у них снегоходы и развитая инфраструктура. Это самый крупный город на Шпицбергене, и сейчас только уходящая в снежную даль канатная дорога и очертания заброшенных шахт напоминают о том, что здесь когда-то добывали уголь. Шахтерский поселок был основан в далеком 1906 году американцем Джоном Лонгйиром. После Первой Мировой войны предприятие перекупила норвежская компания Store Norske, и дела пошли в гору: к началу Второй Мировой войны Лонгйир насчитывал уже более 800 жителей. Все они были эвакуированы на время военных действий в Шотландию, а оставленный город уничтожили фашистские эсминцы. Впрочем, местным жителям удалось отстроить его в рекордно короткие сроки.
В 1960-80-е годы добыча угля в Лонгйире практически прекратилась (на настоящий момент функционирует только отдаленная шахта №7). Бараки рабочих превратились в комфортабельные отели и жилые дома. Сейчас основной доход городу приносят туристы, большая часть из которых – норвежцы. Также Лонгйир – важный центр арктических исследований.
Население города на конец 2015 года составляло 2.144 человека.
Законы
Отправляясь в путешествие, никогда не бывает лишним свериться с местным законодательством – кто знает, какие поступки, считающиеся совершенно естественными дома, окажутся порицаемыми и даже наказуемыми в стране назначения. Лонгйир – яркий тому пример, потому что в этом городе запрещено умирать.
Это специфическое постановление, ограничивающее человека в самых, казалось бы, естественных его правах, вступило в силу около 80 лет назад, когда выяснилось, что в условиях вечной мерзлоты останки не разлагаются и привлекают внимание хищников. С тех пор умерших и тяжело больных переправляют на материк, чтобы похоронить там.
Кроме того, на Шпицбергене запрещено держать кошек, которые представляют потенциальную угрозу для местной популяции арктических птиц. Единственный кот на архипелаге, рыжий Кеша, живет в Баренцбурге и в документах значится как песец.
Наконец, на всей территории Свальбарда действует распоряжение не выходить за пределы поселений без огнестрельного оружия или других средств защиты от белых медведей. В голодные сезоны эти хищники могут напасть на человека – а их на архипелаге насчитывают около трех с половиной тысяч. Охота на них строго запрещена, а об убийстве медведя, совершенном в целях самообороны, следует немедленно сообщить властям.
Угроза белых медведей воспринимается местными очень серьезно и прочно вошла в повседневную жизнь. У выхода из аэропорта и на границе Лонгйира установлен дорожный знак, предупреждающий об опасности. На дверях супермаркета висит другой знак, призывающий не входить внутрь с ружьями. Прогулки детей в детском саду обязательно сопровождает вооруженный взрослый. Студентов местного университета в первую очередь учат стрельбе и правилам поведения при встрече с белым медведем. «Целиться следует в грудь медведя – в голову слишком легко промахнуться, – советует журналист BBC . – Если вы не вооружены, снимите варежки и бросьте их на снег в надежде отвлечь медведя. Но если вы увидите, что он оскалил зубы и зарычал, – он готовится убивать. На этом этапе, очевидно, можно попытаться напомнить ему, что умирать в Лонгйире запрещено, и надеяться, что он проявит уважение к местному законодательству».
Где жить?
На крайне актуальный в суровом арктическом климате вопрос есть несколько вариантов ответа. Можно разместиться в кемпинге, расположенном прямо у аэропорта. В летний сезон здесь вполне комфортно, есть горячее водоснабжение и кухня, – и ничто не мешает ощутить единение с прекрасной северной природой.
В городе также есть несколько отелей и гостевых домов. В хостеле Gjestehuset 102 , например, можно забронировать кровать в общем номере за 35 евро, но стоит поторопиться, потому что места в нем нарасхват, а другие варианты обойдутся в 100-200 евро за ночь. Посмотреть их можно, например, на букинге .
Что посмотреть
Самая северная церковь
В Лонгйире находится самая северная в мире лютеранская церковь – небольшое деревянное здание, выкрашенное в красно-коричневый цвет. Она распахнула свои двери в 1958 году – более старое строение 1921 года было уничтожено во время войны.
На входе посетителей просят снять верхнюю одежду и обувь в гардеробе – для жителей Шпицбергена вполне естественно разуваться не только дома, но и заходя в общественные места – отель, ресторан, музей или церковь. Она открыта круглосуточно, и в ней находится уютное кафе, где можно взять почитать книгу или выпить горячего кофе.
Самый северный вуз
Самое северное высшее учебное заведение в мире тоже находится в Лонгйире. Университетский центр Свальбарда (UNIS) – уникальный исследовательский институт, где изучают арктическую биологию, геологию, геофизику, проблемы изменения климата и защиты окружающей среды, океанологию и электромагнитные явления.
Университетский центр был основан в 1993 году для проведения арктических исследований, благодаря которым Свальбард представляет большой интерес для международного научного сообщества. На базе UNIS осуществляется множество проектов мирового масштаба.
Как университетский центр, UNIS не является аккредитованным учебным заведением, поэтому здесь нельзя получить академическую степень, но он предлагает множество курсов для бакалавров, магистров и PhD.
В университете ежегодно обучается около 700 студентов, из которых примерно половина – норвежцы, а другая половина – выходцы из более чем 40 стран. Курсы ведут норвежские и иностранные преподаватели, эксперты в области арктических наук. Учеба бесплатна и проходит на английском.
Самый северный музей
В том же внушительном здании, что и университетский центр, расположен Музей Свальбарда , в котором можно узнать больше об арктической природе и освоении архипелага – от китобойного промысла XVII века, русских поморов, норвежских охотников, арктических экспедиций и добычи полезных ископаемых до сегодняшнего дня и современного сообщества, живущего научными исследованиями и туризмом.
Интереснейшая экспозиция включают в себя личные вещи путешественников, за каждой из которых стоит захватывающая – и очень часто трагическая – история. Весьма красноречивы экспонаты типа «неисправное ружье, найденное с останками исследователя N, несколько лет числившегося пропавшим без вести».
Одно отделение музея посвящено настоящим дням – людям, живущим в Лонгйире сейчас, и их историям.
В 2008 году Музей удостоился Приза Совета Европы за большой вклад в европейское культурное наследие – и с этой оценкой сложно не согласиться.
Всемирное семенохранилище
Всемирное семенохранилище – огромный банк семян, созданный Норвегией под эгидой ООН в 2006 году. В прессе его награждают звучными именами типа «Ноев ковчег» и «Хранилище судного дня» – и неудивительно, ведь его назначение – не допустить уничтожения сельскохозяйственных культур в случае глобальной катастрофы: ядерной войны, падения астероида, изменения климата и так далее. Расположенное на глубине 120 метров помещение защищено взрывобезопасными дверями. Для каждой страны выделен особый отсек, а всего хранилище может вместить до 4,5 млн образцов.
Шпицберген стал местом размещения зернохранилища из-за вечной мерзлоты, которая не позволит образцам испортиться даже в случае отказа морозильных установок.
Хранилище закрыто для посещений, но можно полюбоваться на него снаружи, предаваясь мыслям о судьбах цивилизации.
Снегоходы. Фото: Виктория Позднякова
Шахта Санта-Клауса
Заброшенная угольная шахта 2В расположена на склоне горы «Саркофаг» в 2,5 километрах от центра Лонгйира. Этот район даже считается отдельным населенным пунктом – правда, скорее по историческим причинам, чем по каким-либо еще: поселок Нюбюен возник в 1946-1947 годах вокруг той самой шахты. Сначала здесь было несколько бараков, в которых жили рабочие, а во второй половине XX века открылся единственный в Лонгйире магазин, и Нюбюен (в переводе с норвежского «новый город») стремительно набрал популярность. Сейчас здесь тоже весьма оживленно: две гостиницы, картинная галерея, кинотеатр, ночной клуб и ресторан, а между Нюбюеном и Лонгйиром расположилась школа.
Шахта 2В, как и большинство угледобывающих предприятий на архипелаге, закрылась в 1970-е годы и с тех пор глядит на Лонгйир со склона горы памятником угольной лихорадке. Местные дети верят, что именно здесь обитает Санта-Клаус, и каждое Рождество кладут письма в специально установленный на дороге ящик, от чего и пошло второе название шахты. Взрослых этот объект привлекает не меньше – со склона открывается прекрасный вид на долину, а внутри сохранилось немало интересного, например, механизмы, с помощью которых уголь извлекался из недр шахты наружу, или записки, которые уже несколько десятилетий оставляют добравшиеся сюда туристы.
Северное сияние
Поездка на север – это возможность полюбоваться одним из самых удивительных природных зрелищ: это aurora borealis, или северное сияние. Оно происходит круглый год, но в темные зимние месяцы и до конца марта шансы увидеть аврору гораздо выше, потому что ее не затмевает солнечный свет. Кстати, по этой же причине рекомендуется выехать из города или хотя бы отойти подальше от освещенных улиц. Более подробно можно рассчитать даты и даже время активности сияния по прогнозам .
Экскурсии
Несмотря на то, что в Лонгйире много интересного, на Шпицберген едут не за городской архитектурой и инфраструктурой, а за природными красотами. Поэтому можно поучаствовать в одной из множества экскурсий, которые предлагают местные турфирмы, – каждый найдет себе арктическое приключение по вкусу , или . Можно поездить на собаках или на снегоходе, который, кстати, зимой является здесь главным и фактически единственным способом передвижения, прогуляться по окрестностям под руководством вооруженного гида, полазать по ледяным пещерам и ледникам, покататься на каяках и полюбоваться гнездованием полярных птиц, посмотреть северное сияние и посетить другие поселения архипелага.
Баренцбург
Баренцбург – русский шахтерский поселок. Он назван так по имени голландского мореплавателя Виллема Баренца, который официально открыл архипелаг в конце XVI века и первым нанес его на карту. Собственно, сам Шпицберген («Острые вершины») обязан своим именем именно ему: считается, что этой фразой охарактеризовал его путешественник, увидев с корабля очертания архипелага.
Туриндустрия в Баренцбурге развита меньше, чем в Лонгйире, но здесь все равно есть что посмотреть. Так, например, здесь расположено единственное на архипелаге консульство РФ. Непременно нужно посетить музей «Помор» , рассказывающий версию истории Шпицбергена, которая может слегка отличаться от той, которую предлагает музей Свальбарда в Лонгйире.
Здесь также находится православная часовня, построенная в память о жертвах крушения российского самолета Ту-154 в 1996 году.
Наконец, в Баренцбурге можно увидеть один из двух самых северных памятников Ленину (второй – в Пирамиде) и другие следы советского присутствия, такие, как доска почета и стелы с коммунистическими лозунгами. При этом в последние годы город активно реставрируется, и сейчас по сравнению с фотографиями и отзывами десятилетней давности представляет из себя вполне позитивное зрелище.
И, конечно, приезжая в Баренцбург, нужно не забыть погладить единственного в мире полярного кота-нелегала Кешу, которому незаконность не мешает быть любимцем туристов и местного населения.
Пирамида и Грумант
Пирамида – поселок у подножия горы пирамидальной формы, когда-то игравший роль «витрины социализма»: советское правительство стремилось продемонстрировать норвежцам преимущества жизни в СССР и ничего не жалело для счастливых обитателей Пирамиды. Те, кто застал эти времена, считают, что жили в раю .
В 1998 году, однако, поселок оказался заброшен и успел нажить себе славу города-призрака, прежде чем этим догадались воспользоваться, превратив его в популярный туристический объект.
Сейчас здесь постоянно живет лишь несколько человек, но довольно регулярно проводятся экскурсии.
Грумант – одно из названий архипелага: считается, что русские поморы знали его именно под этим именем еще в XVI веке, задолго до появления на горизонте норвежцев. Те в доказательство своей исторической правоты ссылаются на исландские саги, герои которых покоряют «холодные берега» (Свальбард) в XII веке. Споры о том, кто же был первым, ведутся уже много лет, но именно от поморского названия архипелага пошло имя населенного пункта. Шахтерский поселок Грумант был законсервирован в 1961 году, когда исчерпались запасы угля.
Для туристов интерес здесь представляют заброшенная железная дорога Грумант-Коулбухта и несколько сохранившихся зданий.
Если же есть желание получить еще более полное представление о Шпицбергене, можно съездить в самое северное постоянное поселение – норвежский исследовательский центр Ню-Олесунн и в поселок Свеагрува, где находится самая продуктивная на архипелаге шахта. Конечно, при наличии лицензии на оружие – ведь путешествовать между поселениями без ружья, как мы помним, на Шпицбергене строго запрещено.
МУРМАНСК, 19 окт - РИА Новости, Анастасия Яконюк. В зале вылета норвежского аэропорта после регистрации на рейс до Шпицбергена пограничник бесстрастно штампует в паспорте: "из Норвегии выбыл". Отметку о прибытии на архипелаг никто не делает и по документам прибывший сюда оказывается "нигде" - как бы "в другом измерении".
И не только по документам - жизнь на этом краю земли настолько отличается от материкового уклада, что не сразу поймешь, что реально существует, а что только кажется, в каком времени ты оказался и в какой стране.
Впрочем, заблудиться здесь не получится: на Шпицбергене всего несколько крупных населенных пунктов, справедливо поделенных между норвежцами и русскими.
Норвежский Лонгйир - столица архипелага и самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек - местный мегаполис. Свое труднопроизносимое название (норвежцы еще усложнили его до Лонгйирбюена) он получил от американского инженера, заложившего здесь угольный рудник. Кроме шахты, в Лонгйире есть аэропорт, университет, музей, школа и детский сад.
Российский Баренцбург еще пару десятилетий назад по численности населения значительно опережал Лонгйир. Теперь здесь живут от 300 до полутысячи человек в зависимости от времени года. Центром жизни остается рудник, есть еще российское консульство, дом культуры, спорткомплекс и бюст Ленина.
Третье поселение можно назвать "ненаселенным" пунктом - бывший российский поселок Пирамида, где жили свыше тысячи человек. Сегодня со своими домами, домом культуры, спорткомплексом и бассейнами он превратился в музей под открытым небом.
Острые горы в холодном краю
Рельеф здесь словно вычерчен по линейке - не случайно слово "Шпицберген" переводится как "острые горы". Впрочем, норвежцы называют архипелаг "Свальбардом" - что в свою очередь означает "холодный край". Это сочетание - остроконечные вершины и студеные воды - привычные декорации жизни на Шпицбергене вот уже, если верить исследователям, пять веков.
Архипелаг отошел Норвегии в 1920 году, но с оговоркой: все страны, подписавшие в Париже Шпицбергенский трактат, могли вести здесь хозяйственную и научную деятельность. Таковых было около сорока, но, видимо, лютые арктические ветра остудили политический пыл большинства претендентов и в 21 веке на Свальбарде остались в основном лишь норвежцы, да русские.
Лонгйир - город белого медведя
Двери домов и машин здесь не запирают: во-первых, даже если кто-то и позарится на чужое добро, далеко не унесет - вокруг вода. Во-вторых, все друг друга знают и воровать у соседа - все равно, что в колодец плевать. И, наконец, незапертая дверь однажды может спасти от нападения настоящего хозяина архипелага - белого медведя.
Белых медведей здесь немногим меньше, чем самих жителей. Потому вокруг окраинных домов стоят своеобразные заслоны, детские сады напоминают крепости, а выходя из дома на прогулку, каждый берет с собой ружье.
Впрочем, стрелять в хозяина архипелага можно только в крайнем случае: во всех остальных опытные охотники советуют аккуратно, боком выходить из поля зрения животного. При этом нападения мишек на людей случаются здесь практически каждый год, только нынешним летом такая встреча закончилась трагически - белый медведь загрыз одного из британских туристов, разбивших лагерь во владениях хозяина архипелага.
Встретить косолапого можно в любое время года, однако этой осенью опасность для местных жителей представляют не только медведи. У песцов и оленей . Этого вируса на Шпицбергене не было уже лет 30. Охотники и ученые грешат на российских перебежчиков, предполагая, что именно лисы и песцы принесли бешенство из Сибири по льду.
Однако простым лонгйирцам не до выяснения причин: за месяц нужно успеть сделать пять прививок - тогда бешенство человеку не грозит. Опасность исходит не только от лис и песцов, но и от северных оленей: каждый житель архипелага имеет право убить за сезон одного оленя.
"Я, как охотник, должен доставить нижнюю челюсть застреленного животного губернатору. Поскольку вирус передается через слюну, его можно обнаружить, и таким образом осуществляется контроль", - рассказал один из охотников поселка Улаф Сторё.
А вот кто никогда не станет переносчиком бешенства, так это кошки: держать их в Лонгйире строго запрещено с 1988 года (правда об этом, говорят, не знают мурки Баренцбурга).
Еще одна примета Лонгйира - полки для обуви в каждом заведении: будь то музей, школа или фешенебельный отель. Эта традиция - наследие шахтерского уклада жизни: большинство жителей работали в шахте, и, входя в помещение, каждый должен был снимать ботинки, чтобы не нести угольную пыль в дом.
Умирать и рождаться запрещено законом
Шпицберген хоть и является норвежской территорией, во многом живет по своим законам. Их диктует не только царь и бог - губернатор архипелага, который наделен значительно более широкими полномочиями, чем глава любой другой провинции, но и сама жизнь в экстремальных условиях.
Право находиться здесь имеет только трудоспособное население, для безработных и пенсионеров проезд на архипелаг закрыт. Те, кто живет здесь лет по 10-15 - настоящие легенды острова - старожилы.
В Лонгйире законом запрещено умирать - здесь нет кладбища, и если кто-то собрался покинуть этот мир, ему, прежде всего, надлежит покинуть Шпицберген. Впрочем, родиться здесь тоже не получится - все беременные отправляются на "Большую землю".
У сотрудницы туристической компании Стине двое малышей. "Они родились на материке, в Тромсё - последние недели пришлось жить у друзей, своего жилья на "Большой земле" у нас нет. Хорошо, папе удалось успеть к рождению детей, а то совсем было бы грустно", - рассказывает Стине.
Они перебрались сюда, как и многие другие норвежцы, в поисках романтики и приличного заработка - в комфортной и спокойной части Норвегии им стало неинтересно. К особенностям местного уклада жизни они привыкли не сразу, но теперь сомневаются - стоит ли уезжать.
"Мы не чувствуем себя оторванными от мира. Скучно здесь почти и не бывает: у нас проводится множество разных акций, проходят фестивали, развивается туризм, меняются люди. Правда, жизнь тут уж больно дорогая. Например, пиво в магазине стоит дешевле молока. Мне с двумя детьми приходится выбирать молоко", - говорит Стине.
На Шпицбергене есть зона беспошлинной торговли, потому и пиво, и прочий алкоголь здесь соблазнительно доступен. Правда, в местном супермаркете алкоголь продается только по билетам - в течение трех дней от даты прибытия. При покупке выпивки билеты штампуют, и второй раз по ним отовариться нельзя. Еще алкоголь можно купить в специализированных магазинах, но только по особым картам, лимитирующим отпуск алкогольной продукции - 24 банки пива и два литра крепких алкогольных напитков на человека в месяц.
Шпицберген - один из самых тёплых и обитаемых уголков Арктики. Благодаря Гольфстриму зимы на архипелаге мягкие, а летом температура может подниматься до +20°. Это позволяет вести здесь коммерческую, промышленную и научную деятельность, в том числе и в постоянно обитаемых посёлках. Сейчас таких на Шпицбергене три: норвежские Лонгйир и Свеагрува и российский Баренцбург. Есть научные станции: Нью-Олесунн (Норвегия) и Хорнсунн (Польша). Есть также мёртвые советские поселения Колсбей, Грумант и Пирамида.
Несколько лет назад обзавелись своей станцией на Шпицбергене и китайцы. Любая страна, подписавшая Шпицбергенский трактат 1920 года, имеет право вести на архипелаге коммерческую деятельность при условии признания формального суверенитета Норвегии над территорией.
Основа экономики Шпицбергена - добыча угля. Процесс этот перестал быть рентабельным и поддерживается скорее по традиции. Сейчас деньги на архипелаге приносит туризм. Гостиницы, бары, магазины, сувениры, музеи, общественные пространства, туристические компании - сфера обслуживания на Шпицбергене развивается стремительно. В полуторатысячном Лонгйире, административном центре территории, есть даже Radisson.
Но это сейчас Лонгйир - крупнейшее поселение на Шпицбергене, а норвежцы - наиболее многочисленная нация. Ещё четверть столетия назад всё было по-другому. Большинство населения архипелага составляли граждане СССР, в основном украинцы. Шахтёры приезжали в Арктику из Донбасса, обслуживающий персонал - с Волыни. В двух советских посёлках на Свальбарде (весь мир знает Шпицберген именно под таким названием) - Баренцбурге и Пирамиде - в общей сложности проживали около двух с половиной тысяч человек.
Пирамида
Пирамида - пожалуй, единственное место на земле, где действительно был построен коммунизм. В посёлке практически отсутствовали товарно-денежные отношения - питание и бытовые услуги предоставлялись бесплатно. Зарплата шахтёров и обслуживающего персонала (рассказывают про суммы от 700 рублей и выше) почти полностью уходила на сберегательные счета в советском банке. За несколько зимовок на Шпицбергене можно было заработать не только на машину, но и на кооперативную квартиру. Сейчас же зарплата большинства шпицбергенских сотрудников «Арктикугля» колеблется между 500 и 1 000 долларов - немного по северным меркам.
Общий вид на посёлок Пирамида с одноимённой горы.
В сороковых-восьмидесятых годах на 78-м градусе 40 минутах северной широты выросло поселение на более чем тысячу человек с жилыми домами, общежитиями, больницей, школой и детским садом, бассейном, огромным культурно-спортивным комплексом, портом, фермой и даже гостиницей, построенной для развития туризма. В качестве необычного проявления заботы о сотрудниках руководство посёлка заказало несколько барж с чернозёмом, который был уложен на вечную мерзлоту Арктики. На завезённой почве прорастала не только южная газонная трава, но и некоторые однолетние цветы, которые жители Пирамиды высаживали у домов. И сейчас там можно увидеть очертания старых клумб, по южной традиции ограждённых кладкой из сложенных под углом кирпичей.
Руководство посёлка заказало несколько барж с чернозёмом, который был уложен на вечную мерзлоту Арктики. На завезённой почве прорастала не только южная газонная трава, но и некоторые однолетние цветы.
В 1998 году Пирамида превратилась в посёлок-призрак. Государственный российский трест «Арктикуголь» решил прекратить добычу на Шпицбергене. Только во второй половине нулевых россияне вернулись на архипелаг, но полноценная жизнь закипела лишь в Баренцбурге. Пирамида и сейчас мёртвый город, хотя местные постоянно меня поправляли: они предпочитают называть посёлок не заброшенным, а законсервированным.
Местных сейчас немного - в летнюю пору население Пирамиды достигает двадцати человек, все они сотрудники гостиницы «Тюльпан». Только гостиница, котельная и гараж продолжают работать в этом то ли заброшенном, то ли законсервированном посёлке.
В Пирамиде нет мобильной связи и интернета, для общения с внешним миром здесь используют спутниковые телефоны. При этом на пути из порта в гостиницу можно встретить деревянный столб, на котором висит старый телефонный аппарат - он обозначает место, где ловится сигнал норвежского сотового оператора.
Редкие люди
Самый известный житель современной Пирамиды - Александр Романовский, некогда преподаватель географии из Санкт-Петербурга, который в 2012 году откликнулся на вакансию гида в Пирамиде и с тех пор каждый год продлевает контракт с «Арктикуглём».
Александр появляется практически в каждом репортаже о Пирамиде, как русскоязычном, так и иностранном. Экстравагантный внешний вид, неровная борода, едва заметный безумный блеск в глазах и ружьё через плечо для защиты от белых медведей - всё это добавляет его образу телегеничности.
Ещё один запоминающийся житель Пирамиды - Пётр Петрович с Волыни. Это нынешний глава посёлка (начальник участка). Он мастер на все руки: одновременно водит туристический автобус, управляет гидроузлом, выступает завхозом и ангелом-хранителем законсервированного рудника.
На верхнем плато горы Пирамида, давшей название руднику и населённому пункту, сложно поверить, что ты находишься где-то глубоко в Арктике. Именно здесь ощущается присутствие людей - из-за наскальных надписей. В основном это имена и названия городов, почти сплошь украинских. Донецк, Макеевка, Киев, Львов. Минск, Калинин, Красный Луч, Часов Яр, Новомосковск. Датировано 1981-м, 1983-м, 1988-м годами. За несколько десятилетий эти оставленные краской надписи ничуть не выцвели, даже камни с буквами: «К», «О», «Н», «С», «Т», «А», «Н», «Т», «И», «Н», «О», «В», «К», «А» лежат в строгой последовательности, как их оставил шахтёр по фамилии «М», «О», «С», «К», «В», «И», «Н» когда-то во времена Советского Союза. Они неподвластны времени, ветрам и перепадам температуры. Страна, собравшая всех этих людей на Севере, ушла в небытие, а надписи остались. В этом смысле название горы начинает звучать символично: это действительно пирамида - памятник почившей в бозе империи. В песках Сахары или в снегах Арктики - неважно.
Вид с Пирамиды на ледник Норденшельда.
Смотрите, люди!
С вершины горы в нашу сторону спускались два человека.
Не бойтесь, у меня ружьё, - сказал наш инструктор Даниил.
Через несколько минут люди поравнялись с нашей группой. Это были молодые парни в спортивных костюмах. Один из них держал в руках мобильный телефон, из которого доносился русский рэп.
Добрый вечер! - поздоровались они хором.
Мы встретили двоих таджиков - их бригада также временно живёт в Пирамиде, где ремонтирует четвёртый этаж гостиницы. Парни не просто спускались с вершины горы, они сбегали с неё, вальяжно, трусцой, будто нет под ногами разъезжающихся во все стороны камней.
Ну а чем им тут ещё заняться? - заметил Даниил, провожая взглядом их удаляющиеся фигуры. - Как развлекаться? Интернета нет, мобильной связи нет. Ничего нет - только гора!
Баренцбург
Баренцбург куда более живой населённый пункт. Когда-то здесь жили полторы тысячи человек, сейчас - около пятисот. Из них 80–90% - украинцы из Донбасса. О присутствии России здесь говорит только триколор над зданием консульства. Это сооружение единственное в Баренцбурге стоит за забором.
Я тут уже пять лет, безвылазно, - рассказывает мне один из баренцбургских шахтёров. Он ходит по улицам посёлка, пытаясь познакомиться с туристами и пообщаться с новыми людьми. - И ещё столько же проведу, возвращаться мне некуда.
Родной город моего собеседника теперь не контролируется Украиной. Возвращаться туда он не собирается.
Брат со мной даже разговаривать не хочет. Говорит, я россиянам продался. А где тут Россия?
Действительно, в Баренцбурге и вообще на Шпицбергене-Свальбарде совершенно не ощущается присутствие какого-либо государства. Украинцы, россияне, норвежцы и прочие живут здесь некой единой общностью, в которой разговоры о политике сразу же подавляются.
На Шпицбергене не рождаются и не умирают - тяжелобольных и женщин на последних неделях беременности вывозят на материк. На архипелаге нет кладбищ, зато есть собственные пивоварни: «Красный медведь» в Баренцбурге и Svalbard Bryggeri в Лонгйире. При этом алкоголь здесь стоит дешевле, чем в континентальной Норвегии - сказывается статус tax-free.
Лонгйир
Играть в алкоквест в Лонгйире абсолютно бессмысленно. «Пьяная миля» в столице Шпицбергена состоит всего из четырёх питейных заведений. Три из них расположены на одном пятачке, четвёртый - чуть поодаль, в гостинице Radisson.
Бары - единственное место, где можно употреблять спиртное без ограничений. На Шпицбергене действует что-то вроде сухого закона. Каждый житель архипелага, как взрослый, так и ребёнок, имеет право на покупку определённого количества алкогольных напитков в месяц. В Баренцбурге, к примеру, это один литр крепкого спиртного. Также на Свальбарде ограничена продажа сахара.
Власти ограничивают доступ к выпивке, опасаясь повального пьянства - развлечений на Шпицбергене действительно немного. Скука, тяжёлые погодные условия, малочисленное население и, следовательно, ограниченный круг общения - всё это способствует тяге к спиртному.
Природа
Туристы едут на Шпицберген, конечно, не ради алкоголя. Главная достопримечательность архипелага - природа. Это только на первый взгляд при подлёте к аэропорту Лонгйира кажется, будто всё вокруг серое и унылое. Стоит присмотреться, и окружающий мир начинает играть красками и контрастами.
Арктический хлопок или пушица. Новые на Шпицбергене люди часто путают это растение с одуванчиком.
Ярких цветов на Шпицбергене немного, поэтому любая подобная растительность воспринимается как чудо.
Дорог на Шпицбергене немного, автомобильные переезды между населёнными пунктами невозможны. Главный транспорт в летнее время - катера, в зимнее - снегоходы.
Есть отчаянные смельчаки, которые решаются на многодневные трекинговые переходы. Местный порядок обязывает таких иметь с собой ружьё для защиты от белых медведей. Летом животные уходят вслед за полярной шапкой на север, но гарантировать их полное отсутствие в обитаемой части Шпицбергена никто не может.
Этим летом организованные туристы встретили вдали от поселений невооружённого путешественника из Украины и по прибытию в Лонгйир сообщили об этом властям. Те отправили вертолёт и принудительно эвакуировали нарушителя.
Туризм на Шпицбергене, несмотря на сложные природные и погодные условия, развит прекрасно, что позволяет всем желающим наслаждаться экзотикой, наблюдая за символами архипелага, белыми медведями, и посещать ныне заброшенные угольные шахты.
Где находится остров Шпицберген?
Архипелаг Шпицберген расположился в 1,5 часах полета от Северного полюса, в Северном Ледовитом океане. На карте мира видно, что остров Шпицберген является самой северной частью .
Интересные факты об острове Шпицберген
Вот несколько важных данных об архипелаге в целом:
- Общая информация. Шпицберген открыл голландский исследователь Виллем Баренц. Произошло это в 1596 году. Площадь Шпицбергена составляет 61 тыс. кв. км, координаты 78.609928, 15.878962.
- Особый правовой статус. Не каждый знает, кому принадлежит остров Шпицберген. А между тем с 1920 года архипелаг входит в состав Норвегии, но при этом, имея особый статус, является демилитаризованной зоной.
- Двойное название. Шпицберген – это русское название острова, а в Норвегии архипелаг называется Свальбард, что в переводе звучит «холодный край».
- Сотрудничество двух стран на островах. Помимо Норвегии, значительную хозяйственную деятельность на Шпицбергене ведет Россия. Ее промышленные и исследовательские центры располагаются в Баренцбурге на острове Западный Шпицберген, а также в законсервированных поселках Грумант и Пирамида.
Крупные острова и города Шпицбергена
Архипелаг включает в себя 3 крупных острова (Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и Эдж) и более 1000 мелких островков, в том числе Земля Принца Карла, Баренца, Вильгельма, Белый и Медвежий. Столицей Шпицбергена является . Из наиболее крупных поселений стоит отметить Баренцбург, и .
Население
Численность населения Шпицбергена составляет около 2600 человек, из которых 70% − норвежцы, 18,3% − русские и украинцы, 0,4% − поляки. В Лонгйире проживает примерно 2 тыс. человек. Вторым по численности населения на Шпицбергене является шахтерский поселок Баренцбург (в нем постоянно живут около 470 человек). В российском поселке Пирамида на Шпицбергене в летний сезон проживает всего несколько человек.
Климат
На Шпицбергене довольно суровый арктический климат, лишь на западе его немного смягчает теплое Шпицбергенское течение (это часть Гольфстрима). Летом температура воздуха на побережье составляет около +4…+6°C, в разгар зимы опускается до −10…−14°C.
Рельеф и природа архипелага Шпицберген
На островах горный рельеф. Самой высокой среди гор Шпицбергена является вершина Ньютон (1712 м). Берега островов изрезаны , больше 50% площади архипелага Шпицберген занимают . Самый известный из них – на острове Северо-Восточная земля, занимающий по величине 2-е место в Европе и 7-е – в мире. Остфонна на Шпицбергене сливается с Сёрфонной и спускается к морю, образуя айсберги.
К важным особенностям этих мест относятся крупные залежи каменного угля и большое количество пород с окаменелостями растений и животных. Земля Шпицбергена считается сейсмически активной зоной, здесь возможны землетрясения до 6-7 баллов по шкале Рихтера.
Флора и фауна на островах
Растительность на острове Шпицберген в Норвегии преимущественно тундровая. Здесь можно увидеть карликовые березы, полярные ивы, мхи, лишайники, грибы и т.д. Фауна материка Шпицберген представлена такими млекопитающими, как белые медведи, северные олени, песцы, из морских животных тут обитают тюлени, морские зайцы, киты, моржи, белухи. Среди 90 видов птиц 36 постоянно гнездятся, но лишь только полярные куропатки живут на архипелаге круглый год, остальные улетают зимовать в теплые страны.
Развлечения и достопримечательности Шпицбергена
На архипелаге Свальбард туристам предлагают:
Летом к экскурсиям на Шпицбергене добавляются рыбалка, каякинг, круизы, вертолетные туры на Северный полюс, поездки в природоохранные зоны. Здесь есть , в том числе Национальный парк Нордвест Шпицберген и заповедник Свальбард, флористические районы и заказники.
Если вы планируете самостоятельно путешествовать по Шпицбергену, то можно посетить также:
Проживание и питание
Как добраться на Шпицберген?
Прямых рейсов из России на архипелаг очень мало, и организуются они в основном для исследователей и госслужащих. Перелеты в единственный на всем острове Шпицберген организуют компании Norwegian Airlines и SAS. Норвежские авиалинии направляют рейсы из в Лонгйир 3 раза в неделю, в сезон чаще, а самолеты компании SAS курсируют между Осло, и Лонгйиром, также не менее 3 раз в неделю. Также до Шпицбергена организуются арктические круизы на судне «Капитан Хлебников».
