Гайка на смеситель для кухни какая резьба. Виды крепления смесителей. Установка с креплением к столешнице

Гайка для смесителя в ванной – один из основных фиксирующих элементов. Неисправность этого элемента может привести к неприятным последствиям, начиная от небольшого подтекания, и заканчивая крупной течью. Особенно неприятно, если прорыв происходит в то время, когда вас нет дома.

Причин протечки может быть все две (вне зависимости от типа и назначения детали):

• Износилась прокладка;
• Лопнула резьба (в следствии механического повреждения или некачественного изготовления).

В принципе, ничего страшного и непоправимого в этом нет. Потребуется инструмент и простейшие навыки в слесарном деле, чтобы произвести самостоятельный ремонт смесителя.

Гайка для смесителя: ремонтируем смеситель

Если гайка на кран смесителя начала подтекать – ничего страшного. Для выполнения ремонтно-восстановительных работ вам потребуется ключ, ФУМ-лента и новая прокладка. Теперь рассмотрим особенности выполнения работ в двух, вышеобозначенных случаях.

Износилась прокладка

Если причина протечки заключается в прокладке, то починить смеситель не составит особого труда. Если вы проживаете в небольшом городе, в котором нет специализированного магазина сантехники и нет возможности купить запасные части для выполнения своевременной замены износившихся элементов, можно изготовить деталь самостоятельно.

Для данных манипуляций вам потребуется резина (кусок автомобильной камеры) и ножницы.

Проблема

Если проблема кроется в ней, то здесь все несколько сложнее. Причины ее поломки могут быть следующие:

• При установке смесителя вы перетянули деталь, в следствии чего образовалась микротрещина из-за лопнувшей резьбы;
• Слабо затянутая деталь тоже является причиной неисправности. Для устранения течи, необходим просто взять ключ и подтянуть конструктивный элемент;
• Вы сорвали гайку – резьба привела к протечке и дальнейшая эксплуатация изделия попросту невозможно (к сожалению, деталь ремонту не подлежит).

Если вы используете не дорогостоящий смеситель (отечественные и китайские модели), то проще будет не искать гайку, а установить новое изделие. При этом, старый смеситель рекомендуется не выкидывать, а разобрать на запасные детали, которые пригодятся для последующих ремонтов.

В случае, если модель дорогостоящая, проще будет найти деталь – они продаются в любом специализированном магазине. Можно заказать деталь в интернете (но придется подождать и слушать шум падающих капель в течении 1-2 недель).

Гайка крепления смесителя

Гайка смесителя – аналогичная деталь, которая отличается лишь своими формами и диаметром. Соответственно, все ремонтно-восстановительные манипуляции производятся аналогичным образом. В данном случае есть один нюанс – материал изготовления гайки. К примеру, на китайских смесителях устанавливаются детали, изготовленные из композитных, легких материалов на основе алюминия. Более надежные итальянские и немецкие смесители оборудуются гайками из нержавеющей стали и латуни.

Последние намного прочнее и долговечнее китайских аналогов – сталь и латунь не трескается. Сломать такую «детальку» сложно, даже ударив по ней молотком. Единственная причина, по которой она может выйти из строя – сорванная резьба. Именно поэтому на кухне она должна быть затянута не сильно, без особого фанатизма.

Теперь вы знаете, почему подтекает смеситель и как решить данную проблему. Если действительно проблема кроется в соединении, то есть пара рекомендаций, которые помогут произвести более качественный ремонт:

• Приобретая новую гайку, купите не одну, а две детали (пригодится на будущее);
• Для изготовления прокладок, всегда держите под рукой кусок резины или нарежьте сразу с десяток штук, чтобы в случае протечки быстро и своевременно среагировать на поломку;
• Если сломался китайский смеситель – не спешите вызывать сантехника. Его услуги могут стоить больше, нежели покупка нового изделия.

Также, не стоит забывать систематически менять прокладки в смесителе, хотя бы раз в 1,5-2 года. Это позволит избежать неприятностей и случайных потопов.

Как часто Вы вызываете сантехника?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Итак, вы купили смеситель для замены старого или чтобы оснастить раковину на новом гарнитуре и решили взяться за монтаж самостоятельно. С одной стороны, подключить и поставить на раковину смеситель своими руками очень просто – справится любой желающий. С другой стороны, даже имея какой-то опыт, но не зная элементарных правил, можно сделать работу некачественно или вовсе испортить изделие, например, сбив резьбу, загнув подводы и пр. Еще одна причина, по которой все-таки приходится обращаться к сантехнику – это отсутствие набора сантехнического инструмента. Но эта проблема вполне решаема, ведь всегда можно что-то попросить у знакомых.

Мы попробовали максимально понятно рассказать о том, как установить смеситель на кухне своими руками надежно и правильно.

Список необходимых инструментов и запчастей

Прежде чем приступать к монтажу кухонной сантехники своими руками нужно подготовить и докупить все необходимое. Вам понадобится:

1. Уплотнительная лента ФУМ – лучше не брать льняную паклю, так как она разбухает от воды, да и потом снять подводки будет сложно;
2. Рожковый ключ на 10 или на 11;
3. Трубчатый ключ – нужен для затягивания труднодоступной гайки в процессе монтажа смесителя к раковине;

1. Монтажный комплект – в нем должны быть резиновые уплотнительные кольца, то есть полушайбы (2 шт.), одна подковообразная металлическая полушайба, шпилька (1 или 2) и гайка. Такой набор прилагается к смесителю, но при желании вы можете купить уплотнительное кольцо потолще и прочнее, так как не всегда производители включают в комплект качественные прокладки;

1. Пассатижи, маленький ключ, отвертка – иногда они тоже нужны;
2. Также пригодится тряпка, тазик и фонарик, чтобы вам было все видно;
3. И наконец, главное – 2 сантехнические подводки – прилагаются к комплекту, но лучше купить другие, так как заводские часто бывают короткими и изготовлены из силумина;

Пожалуй, на подводках стоит заострить внимание. Имейте в виду, что:

• Подводки нужны такой длины, чтобы они не заламывались, а сгибались в виде полукруга, то есть они не должны быть слишком длинными или, наоборот, короткими в натяг. Чаще всего подходит длина 86 см;
• Если заводская подводка слишком коротка, то лучше не пытаться наращивать ее, а купить новую;
• Кроме того, не покупайте силуминовые шланги, особенно если вы купили силуминовый смеситель – хотя бы подводки должны быть надежными;
• Монтаж гибких подводок легче, чем подключение жестких, но они считаются менее надежными, поэтому лучше устанавливать их вместе с отводами с краном;
• В комплекте подводок обязательно должны быть прокладки;
• Замена старого смесителя на кухне чаще всего предполагает замену и старых подводок, ведь они тоже изнашиваются.

Шаг.1. Демонтаж старого смесителя и подготовка к монтажу

Перед тем, как установить кран на кухне, нужно перекрыть воду (стояк перекрывать не надо) и на дно раковины, на всякий случай, постелить тряпку, чтобы мелкие детали не упали в нее, а крупные – не повредили.

Конечно, замена смесителя на кухне требует демонтажа старого крана. Для этого нужно:

• Сначала отсоединить старые шланги от труб холодной и горячей воды руками или рожковым ключом. Не забудьте приставить под них тазик и слить весь остаток воды, после чего резьбу труб нужно начисто протереть.
• Затем с помощью трубчатого ключа нужно открутить прижимную гайку на шпильке (или двух шпильках), которая и крепит смеситель к раковине (прямо под ней). Когда вы открутите эту гайку, снимется и металлическая полушайба.
• Теперь нужно вытащить смеситель вместе со шлангами из отверстия мойки. Ну, вот и все, можно приступать к следующему шагу.

Шаг 2. Сборка смесителя и подводок

Установка смесителя на кухне начинается с его сборки, то есть с подключения к гибким шлангам или жестким подводам.

• Если у вас двухвентельный смеситель как на фото справа, то, скорее всего, сначала нужно его собрать. Для этого вставляем излив (кран) в корпус до ограничительного кольца и вручную, не слишком сильно затягивая, прикручиваем их друг к другу.

Теперь берем ФУМ-ленту и немного обматываем ею конец подводки.

• Обмотка лентой наконечника не обязательна, так как шланг уже имеет прокладку.

Затем вставляем конец первой подводки в соответствующее отверстие в смесителе как на фото ниже и прикручиваем сначала своими руками, а потом чуть затягиваем рожковым ключом на 10. Таким же образом прикручиваем второй шланг.

• Очень важно не затягивать сильно, иначе повредится подкладка! Но и не дотянуть тоже плохо.

И наконец, прикручиваем штырек-шпильку (или 2 шпильки) резьбой вверх в полагающееся для него отверстие. Наш собранный смеситель почти готов к установке. Осталось продеть обе подводки в уплотнительное кольцо, довести его до основания корпуса смесителя и закрепить его там как показано на фото справа.

Шаг 3. Устанавливаем смеситель на раковину

А вот теперь пора поставить смеситель на раковину.

• Кстати, удобнее устанавливать смеситель на еще невстроенную мойку, так как работать залезая под столешницу не очень удобно (в данном случае монтаж производится именно так).

В посадочное отверстие мойки просовываем концы шлангов, ставим смеситель и просим кого-нибудь его попридержать, чтобы вам было удобно.

Затем снизу под столешницей или снизу снятой мойки одеваем на подводки вторую резиновую прижимную шайбу. В итоге получится так, что два резиновых уплотнителя будут защищать корпус и сверху и снизу раковины. Теперь так же крепим подковообразную металлическую шайбу (фото ниже).

Снизу надеваем на шпильку-гайку и закручиваем ее с помощью:

• Трубчатого ключа, в случае если вам нужно заменить смеситель на уже установленной мойке. На фото ниже видно крепление снизу.

• Рожковым ключом – в случае, если устанавливаете смеситель на новую или снятую мойку. Разумеется, после этого нужно установить саму мойку на столешницу и только потом приступать к подключению смесителя к трубам холодной и горячей воды.

• Затягивайте гайку крепко, но не слишком сильно!

Шаг 4. Подключение к трубам

Наконец, подключаем шланги к трубам вывода воды учитывая, что:

• Вывод горячей воды – из правой трубы;
• Вывод холодной – из левой трубы.

• Иногда холодная вода выводится через трубу, которая находится сверху, а горячая вода – через трубу снизу как на фото ниже.

Кухонный смеситель относится к наиболее интенсивно используемому сантехническому оборудованию. Любой, даже самый качественный подобный прибор со временем требует определенного обслуживания – замены подтекающего картриджа или неплотно закрывающихся кранов-букс. Однако случается и так, что в негодность приходит сам корпус с месителя – от постоянного воздействия воды начинаются необратимые процессы эрозии поверхности, «съедается» резьба в гнездах для вентилей или картриджа, стирается хромированное покрытие. А если изделие – из некачественного силумина, то вполне возможно полное разрушение корпуса с появлением трещин и откалыванием фрагментов.

Может быть и не такая фатальная ситуация – просто хозяева решили обновить интерьер кухни, и без установки новой современной сантехники в этом вопросе тоже не обойтись. было рассказано в специальной статье нашего портала. Сейчас же речь пойдет о том, как поменять смеситель на кухне самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

Процесс этот, хотя и весьма ответственный, но все же вполне доступный для обычного хозяина квартиры.

Что потребуется для работы

Для проведения работ по замене смесителя нужно сразу подготовить необходимые комплектующие, принадлежности, инструменты , расходные материалы.

• Исходим из того, что смеситель уже приобретен . Однако, обязательно нужно проверить, достаточно ли длины гибких шлангов, которые находятся в комплекте. Как правило те, что идут в наборе, имеют всего 300 мм, чего может быть явно недостаточно. Кроме того, если смеситель не «брендовый», то качество этих рукавов в металлической оплетке обычно оставляет желать лучшего, и их следует сразу заменить.

При выборе и приобретении таких шлангов обязательно обращайте внимание на то, что длина их штуцера (иначе его часто называют иглой) должна быть разной – это облегчит сборку, так как шестигранники под ключ не будут мешать друг другу.

Кроме того, нужно правильно подобрать тип резьбового соединения с водопроводной трубой. Это касается и диаметра, и вида резьбовой части («папа» или «мама»). Чаще всего, конечно, используются шланги «мама» с гайкой ½ дюйма – для непосредственного присоединения в соответствующей трубе. Тем не менее варианты возможны, например, если установлена гребенка коллектора или же шаровой кран с выходом «мама».

Шланги не должны располагаться в напряжении, в натяг, но не следует приобретать их и с очень большим запасом длины. При перепадах давления (открытии и закрытии крана) они будут дергаться , вибрировать, а это вызывает быстрый износ резиновой трубки, размещенной под стальной оплеткой . Она начинает протираться и может в скором будущем дать течь.

Схематично — устройство гибкого шланга в оплетке

Более долговечные и надежные в этом отношении – гофрированные нержавеющие шланги.

Они, конечно, дороже, да и монтировать их несколько сложнее. Зато у таких шлангов отменная жесткость – они будут сохранять приданный им при установке изгиб.

Некоторые мастера предпочитают обходиться бет гибких шлангов, делая подводку воды к смесителю из металлопластиковой трубы. Для этого необходимо приобрести комплект шт уцеров с фитингами под металлопласт.

Такая подводка, конечно, тоже сложнее в исполнении, чем с гибкими рукавами, но, единожды смонтировав такие трубы, за этот участок можно будет впредь не беспокоиться.

Видео: как подобрать действительно качественные шланги

• Из инструментов для работы понадобятся:

— Гаечные ключи. Гарантированно потребуется ключ на 10 и 22 × 24. Очень часто крепежные гайки на шпильках требуют ключа на 11. Если смеситель крепится к мойке гайкой большого диаметра, то лучше приготовить разводной ключ.

— Отвертки с прямым и фигурным наконечником.

— Плоскогубцы.

— В ряде случаев не обойтись без газового ключа.

— Если монтаж будет производиться на новую мойку, на которой еще нет отверстия, или на столешницу, потребуется электродрель с соответствующими коронками (обычно с диаметром 35 мм).

— Для работы в условиях с недостаточной освещенностью , под мойкой, скорее всего потребуется подсветка – фонарик.

• Из материалов могут потребоваться:

— Уплотнители для резьбовых соединений. Они будут нужны тогда, когда есть необходимость монтажа на водопроводной трубе муфты, переходника, запаковки фитинга под металлопласт и т.п . Доверять фум-ленте не стоит – лучше воспользоваться обычной льняной паклей и герметизирующей пастой (типа «Unipak» ) – такое соединение будет гарантировано от протечки.

— Если установка смесителя будет проводиться с временным демонтажем мойки, то необходимо подготовить силиконовый герметик и, конечно же, шприц для удобства его нанесения.

— возможны ситуации, когда старые «прикипевшие» резьбовые соединения не будут поддаваться разборке. Помочь в этом случае сможет пульвелизаторный баллон универсального смазочного состава «WD-40».

После того, как все подготовлено, можно переходить к дальнейшим действиям.

Цены на популярные модели смесителей

Смесители

Демонтаж старого смесителя и подготовительные работы

• Прежде чем приступать к работам непосредственно под кухонной мойкой, необходимо, в первую очередь , отключить подачу и холодной, и горячей воды. Для этого перекрываются вентили на входе в квартиру, или же, если это предусмотрено системой внутренней разводки – перекрывающие подачу воды от коллектора на кухню. Иногда краны устанавливают и непосредственно под мойкой. Конечно, теоретически можно перекрыть только их. Однако, практика показывает, что при проведении работ в тесном пространстве не исключается вероятность случайного открытия шарового крана неловким движением руки или локтя. Чтобы не допустить подобного недоразумения, лучше все же перекрыть подачу воды на кухню полностью.
• После того как вентили перекрыты, следует открыть кран на смесителе – это нормализует давление в трубе. Под участок подключения старых шлангов необходимо подставить тазик или иную емкость подходящих габаритов. Шланги скручиваются, дается возможность выхода оставшейся в трубах воды.
• Теперь необходимо снять старый . Дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд.

— Во-первых, работать в неудобной позе, в очень стесненном пространстве, лежа на спине – весьма сложно, особенно если мойка врезана в кухонный шкаф.

— Во-вторых, «классическое» расположение смесителя – между стеной и чашей мойки. В такой узкой нише орудовать гаечным ключом очень затруднительно – просто нет места для его наложения и поворота.

— В-третьих, почти наверняка все соединения от времени и сырости подржавели , «прикипели» и так просто не поддадутся.

В многочисленных статьях интернета по замене смесителя этот этап, порой, описывается вскользь, типа «открутите отверткой шпильку и вытащите смеситель». Опытные мастера знают цену таким утверждениям – с очень большой долей вероятности эти самые шпильки отвертке не поддадутся, скорее — срежется проржавевший шлиц. Значит, понадобится ключ, а про «удобство» работы с ним в этих условиях уже говорилось.

Какой выход? Если есть возможность снять мойку (а такая возможность есть в подавляющем большинстве случае), значит колебаться не надо — и демонтаж, и последующая установка смесителя будут выполнены и быстрее, и намного качественнее. Лучше потратить совсем незначительную сумму на приобретение герметика и провести достаточно простые действия по снятию мойки и ее последующей установке на место — в итоге вы все равно будете в выигрыше.

• Для демонтажа мойки, конечно, потребуется отсоединить ее от канализации. Можно вынуть гибкий гофрированный шланг из канализационной трубы, или же, что, наверное, удобнее для дальнейшей работы, просто открутить стопорное кольцо на сифоне и снять этот «стакан» со сливного патрубка раковины.
• Теперь, удобно расположившись, несложно будет снять отработавший свое смеситель .В зависимости от его конструкции или выкручивается большая стопорная гайка, или шпильки. Возможно, потребуется побрызгать эти узлы «WD-40», чтобы они поддались. Случаются ситуации, когда и это не помогает – тогда придётся применять радикальные меры – срезать их ножовкой или шлифмашинкой . Главное при этом – не повредить мойку.

К резке шлифмашинкой иногда приходится прибегать и при замене смесителя старого типа , установленного на жесткой подводке из стальных труб.

Разобрать проржавевшие сгоны или же покрытые несколькими слоями краски – чрезвычайно тяжело. Поэтому бывает выгоднее просто срезать из выше резьбовой части. Дальше – по обстоятельствам . Если удастся освободить качественный резьбовой патрубок для дальнейшего присоединения гибкого шланга – то вопрос упрощается. Если нет, то, видимо, придется еще и нарезать резьбу леркой.

• Чтобы не откладывать на потом, необходимо сразу провести ревизию состояния подходящих в мойке водопроводных труб, в частности – тех резьбовых участков, на которые планируется прикручивать гибкие шланги. Для того, что прокладка шланга плотно прилегала к обрезу трубы, он должен быть ровным по всей окружности, не иметь острых или выступающих краев , нарушения геометрии из-за коррозийного воздействия. Если есть сомнения – лучше «запаковать» в этом месте резьбовой удлинитель заводского производства – это будет гарантировать надежность соединения со шлангом.

Целесообразно «обновить» резьбу на трубах установкой подобных удлинителей

Монтаж проводят на паклю, волокна которой обматывают по резьбе на трубе по часовой стрелке, а затем промазывают герметизирующей пастой. Удлинитель закручивают рожковым или газовым ключом до упора.

• При желании и наличии средств, можно сразу установить запорные вентили, если они ранее не стояли. Это позволит впоследствии проводить какие-либо ремонтные работы на кухне, например, при возникновении аварийной ситуации, не выключая общей водопроводной домашней сети.
• В том случае, если планируется осуществить подводку воды металлопластиковыми трубами, есть смысл ср азу «запаковать» на стальные трубы переходные фитинги.
• Если предполагается установка нового смесителя на старую мойку, то необходимо тщательно очистить область вокруг монтажного отверстия от наростов накипи, скопившейся грязи, следов ржавчины и т.п . Такую очистку проводят и с лицевой, и с нижней стороны.
• В случае, когда планируется установка новой мойки, необходимо, конечно, сразу постараться приобрести такую, которая уже имеет установочное отверстие. Однако, некоторые модели им не оснащены, и придется принимать соответствующие меры.

Если мойка исполнена из нержавейки, то для этого применяют специальный инструмент, который вырезает идеально ровные отверстия в металле толщиной до 1 мм.

Диаметр подбирают, исходя из модели смесителя. Так, если он крепится на шпильки, то будет достаточно 28 или 32 мм. При креплении на гайку отверстие необходимо с диаметром 35 мм.

Процесс вырезания отверстия — несложен

Пользоваться им несложно – сверлится в намеченном месте отверстие диаметром 8 мм. Устройство вставляется режущей частью снизу, скручивается болтом так, чтобы режущие кромки плотно прилегли к металлу. Затем, проворачивая болт гаечным ключом, обеспечивают вращение ножей по окружности.

Сложнее дело обстоит, если мойка керамическая. Для вырезания отверстия в этом случае потребуется алмазная коронка. Но даже ее наличие в домашнем арсенале не гарантирует успеха – такую мойку запросто можно повредить, если нет опыта подобных работ.

Совет – и в том, и в другом случае лучше все же обратиться к профессионалам. Обычно в хороших салонах по продаже сантехники обязательно подскажут, где и как это можно сделать, а в ряде случаев подобная услуга может оказываться даже на месте.

Если же смеситель будет устанавливаться на столешницу, то отверстие сверлится в ней. Для этого можно использовать электродрель с коронкой – кольцевой пилой Ø 28 или 32 мм. Проделать нужное отверстие с таким инструментом в панели из древесного композита особого труда не составит.

Монтаж нового смесителя

Как уже неоднократно в статье упоминалось, модели смесителей могут различаться способом из крепления к поверхности мойки или столешницы.

• На схеме представлен смеситель, который крепится на резьбовые шпильки. В комплект т акого изделия входят сами шпильки с латунными гайками, прижимная скоба в форме полумесяца с отверстиями для шпилек и резиновая или полимерная прокладка такой же конфигурации.

Есть модели смесителей, в которых используется только одна шпилька, но особой устойчивостью такая конструкция отличаться не будет (не исключается проворот вокруг оси), и лучше приобретать с двумя.

Такая конструкция обеспечивает надежную установку на поверхностях толщиной до 30 ÷ 35 мм, что бывает особо важно при монтаже смесителя на столешницу.

• Другой вариант – смеситель имеет внизу цилиндрическую резьбовую часть и гайку, обычно М 34.

Такие модели больше подойдут для установки на металлической мойке. Важно, чтобы снизу в области отверстия не было сложной рельефной конфигурации – необходим абсолютно плоский участок, иначе не будет достигнуто плотного прилегания и надежной фиксации.

Монтаж разных типов смесителей имеет свои особенности.

А. Установка смесителя с креплением на гайку

Удлиненная нижняя цилиндрическая часть не будет препятствовать вкручиванию гибких шлангов, поэтому монтаж начинается, собственно, с крепления самого смесителя к мойке.

• В комплект см есителя обязательно входит уплотнительное резиновое кольцо, а на нижнем торце корпуса для него предусмотрена специальная канавка. Первый шаг – установка прокладки в эту канавку.

• Резьбовая цилиндрическая часть вставляется в отверстие мойки. При этом необходимо следить, чтобы резиновое колечко осталось на месте , не сместилось .

• Затем, снизу устанавливается широкая резиновая прокладка, которая также должна быть в комплекте поставки.

Ставится на место уплотнительная прокладка …

• Накручивается латунная фиксирующая гайка. Она имеет своеобразную «юбку» — расширение в виде шайбы, которое обеспечит максимальный прижим через установленную уже резиновую прокладку.

… а затем — прижимная гайка …

• Гайку затягивают разводным ключом так, чтобы обеспечить неподвижность смесителя на мойке. При этом необходимо проконтролировать правильное ориентирование излива – он должен расположиться так, чтобы сектора поворота влево и вправо от центрального положения были равными, а рычаг включения или вентили стояли ровно относительно мойки. При угловом расположении смесителя выбирается положение излива по диагонали.

… которая затягивается ключом, фиксируя положение смесителя на мойке

• Скорректировать положение несложно – можно ослабить гайку, выровнять смеситель и вновь зафиксировать.
• Теперь можно переходить к установке шлангов. Для начала вкручивается шланг с коротким штуцером и затягивается ключом на 10.

Никакой подмотки резьбовой части штуцера паклей или фум-лентой, как правило, не требуется – на нем стоит одно или два уплотнительных колечка, которые должны обеспечить надежную герметизацию. Штуцер вкручивается до упора со средним усилием – перетягивать опасно, так как может повредиться резиновое кольцо. Обычно хватает усилия руки, и лишь потом еще не более одного оборота ключом.

… а затем, точно так же — с удлиненной

• Следующим шагом аналогичным образом устанавливается второй шланг – с удлиненным штуцером.
• Если планируется подводка воды по металлопластиковой трубе, то штуцера с фитингами вкручиваются в такой последовательности – вначале тот, который имеет изгиб, а затем – прямой.
• После того как шланги (штуцера) вкручены, мойку можно устанавливать на место.

Узнайте, как правильно выбрать , из нашей новой статьи.

Б. Установка смесителя с креплением на шпильки

Особенность монтажа в этом случае в том, что шланги вкручиваются до установки смесителя в отверстие столешницы или мойки, иначе не будет возможности из качественно затянуть.

• Вначале со шпилек снимаются латунные гайки, а сами шпильки вкручиваются в соответствующие отверстия на нижнем торце смесителя. На шпильках обычно предусмотрены шлицы под прямую или фигурную отвертку , но, как правило, они легко закручиваются и вручную, без особых усилий. Затяжка сильная здесь не нужна – достаточно просто завернуть их до упорана глубину 8 ÷ 10 мм, чтобы они стояли устойчиво, без люфта.

Можно сразу примерить, как на шпильки оденутся фигурная прокладка и прижимная пластина, но затем эти элементы следует снять – они будут устанавливаться позднее.

• Оба шланга продеваются в отверстие мойки (столешницы) штуцерами вверх.
• Обязательно контролируется наличие и правильность установки уплотнительного колечка на корпусе смесителя – точно так же, как это было описано выше.
• Следующий шаг – вкручивание штуцеров гибких шлангов. Последовательность работы не меняется – сначала короткий, затем удлиненный .
• Смеситель с подсоединенными шлангами и вкрученными шпильками вставляется в установочное отверстие мойки или столешницы.

• Снизу на шпильки вначале одевается фигурная прокладка, а затем – металлическая прижимная пластина. Наживляются и вручную, насколько это возможно , закручиваются латунные гайки.

• После проверки правильности расположения уплотнительного колечка на корпусе и направления излива , гайки затягиваются ключом на 10 (иногда – на 11) до упора, так, чтобы обеспечилась надежная фиксация смесителя на поверхности, без малейшего люфта.

Аккуратно установленный смеситель — вид снизу

• Важно проконтролировать, чтобы около корпуса не осталось щели, не закрытой прокладкой – такое порой случается при слишком большом отверстии в мойке и неправильной центровке смесителя в нем .

Все, смеситель установлен, можно устанавливать мойку на место.

Повторимся, что все перечисленные действия, конечно, можно при определённых условиях и должной ловкости произвести и без демонтажа мойки, но это – лишние трудности .

Узнайте, какой выбрать , а также рассмотреть нюансы, из нашей новой статьи.

Видео — Установка смесителя на кухне

Цены на комплектующие для смесителей

Комплектующие для смесителей

Подключение смесителя к водопроводу

Монтаж мойки – это отдельная тема, требующего подробного рассмотрения в специально отведённой для нее статье. Можно лишь отметить, что если она врезная и монтируется на старое место, то на очищенную поверхность столешницы по периметру установки нужно нанести полоску герметика. После прижатия он должен надежно перекрыть щель, чтобы не дать возможности воде проникать через нее .

Если же мойка накладная и примыкает к стене, то после ее установки герметиком также заделывается щель между ними.

Теперь осталось лишь подключить шланги к водопроводным трубам. Гайки шлангов обычно уже снабжены резиновыми прокладками, и для надежной герметизации соединения не требуется ни подмотки, ни чрезмерных усилий. Наоборот, слишком сильная затяжка может привести к разрушению прокладки и появлению течи. Достаточно закрутить рукой до упора, а потом лишь на ½ оборота подтянуть ключом 22 или 24.

С металлопластиковой подводкой, конечно, возни будет несколько побольше – необходимо тщательно промерить требуемый отрезок, задать ему необходимый изгиб, а потом затянуть в соответствующих компрессионных фитингах.

Видео: подключение смесителя на жесткой подводке

Обычно при подключении шлангов или поводящих труб придерживаются схемы: слева – горячая вода, справа – холодная.

Если мойка снималась, то не забываем подключить ее обратно к канализации, установив на место сифон и вставив гофрированный шланг с уплотнительной манжетой в предназначенный вывод канализационной трубы.

По сути, все, можно включать подачу воды и пробовать смеситель в работе. Есть, правда, еще одна тонкость – рекомендуется для начала пролить воду со снятым наконечником – аэратором. Дело в том, что в трубах, шлангах или даже в самом смесителе могут скопиться мелкие включения, которые способны быстро забить отверстия этой насадки. После того как сольется несколько литров воды, аэратор несложно установить на штатное место.

При первом пуске обязательно проверяются все соединения на предмет подтекания. Если есть признаки протечки, необходимо сразу же устранить эти недостатки небольшой подтяжкой.

В статье были рассмотрены самые распространенные способы установки кухонных смесителей. Однако, можно столкнуться и с более сложными вариантами.

• Так, например, если излив смесителя представляет собой душевую головку на выдвижном шланге, то придется провести еще одну коммутацию и регулировку.

Снизу будет расположен шланг (на схеме – поз.1) в гофрированной оплетке или без нее , длиной порядка 1,5 м , со штуцером на конце. Этот штуцер, после установки смесителя на штатное место, вкручивается в предназначенное для него гнездо на корпусе. На самом гибком шланге устанавливается грузило (поз.2) – оно будет возвращать на место и удерживать ее в этом положении, и одновременно будет служить ограничителем длины вытягивания шланга. Положение этого грузила можно изменить с помощью стопорного винта.

• Другой вариант – когда в изливе смесителя предусмотрены два канала – для обычной водопроводной и для очищенной питьевой воды. На таких моделях предусмотрен дополнительный фитинг (поз. 3) для подключения еще одного шланга, идущего от установленной под мойкой системой и доочистки.

Включение смесителя для набора питьевой воды осуществляется отдельным краном или рычагом (поз. 4).

Существуют и более «навороченные» схемы – с вынесенными под мойку термостатами, автономными бойлерами, блоками электронного управления, с механической тягой, связанной с пробкой сливного отверстия чаши мойки, и другие. Технология установки в этом случае должна быть подробно изложена в предлагающемся паспорте изделия. Однако, если возникли неясности в этом вопросе, самодеятельностью заниматься не стоит – лучше пригласить специалиста.

Выбирая смеситель для кухни, необходимо следовать не только эстетическим соображениям, но и его практичности. При этом не только в плане удобства эксплуатации, но и простоты монтажа, а также возможностей для текущего ремонта. Поэтому перед походом в магазин есть смысл изучить особенности моделей различных конструкций и нюансы их подключения.

При выборе оптимальной модели учитываются следующие моменты:

• габариты и глубина раковины ;
• наличие на мойке свободного пространства между чашей и стеной;
• размеры и месторасположение посадочного отверстия под кран.

Наиболее широкое распространение получили следующие виды кранов для кухни:

• кран-буксовые;
• однорычажные;
• электронные.

Виды

• Традиционные кран-буксовые просты по конструкции и надежны. Основной рабочий элемент в них - кран-букса, которую при необходимости легко заменить или отремонтировать. Соответственно, при этом не встает проблема, как поменять смеситель на кухне целиком. Кран-буксы бывают двух видов: керамические и червячные. В первых, запирание и регулировка потока воды производится вращением относительно друг друга керамических пластин с отверстием. Во вторых - подъемом и опусканием вращающегося по резьбе штока.
• Однорычажный кухонный смеситель более удобен в эксплуатации , поскольку имеет один единственный орган управления. Главный элемент в нем - картридж, очень похожий по конструкции на кран-буксу, однако управляющий сразу двумя потоками воды. Корпусы однорычажных моделей могут быть как неподвижными, так и вращающимися относительно оси установки. Встречаются и шаровые, в которых воду перекрывает вращающийся шар с отверстиями.
• Электронные варианты позволяют обеспечить подачу воды воды неизменной температуры . Некоторые модели умеют включать воду от бесконтактного датчика. Однако конструктивно они являются весьма сложными устройствами, что неизбежно увеличивает их стоимость. Электропитание может осуществляется от электросети или от батарей.
  Высота излива выбирается с учетом особенностей чаши мойки. Для неглубоких моделей лучше подходят модели с низким изливом, уменьшающим разбрызгивание.
  В условиях кухни монтаж чаще всего производится либо непосредственно на чашу мойки, либо на столешницу.

Подготовка материалов и инструмента

Перед тем, как поменять кран, необходимо подготовит полный комплект инструментов и расходных материалов.

Из инструментов понадобится следующее:

• разводной или рожковый ключ на 10-12 мм;
• трубчатый ключ для завинчивания труднодоступных гаек;
• пассатижи ; отвертка;
• тряпка ;
• таз или подходящих размеров ведро ,
• фонарик .

Из материалов будет необходимо:

• монтажный комплект , прилагающийся к устройству (шпилька, уплотнительные кольца, гайка и крепежные полушайбы);
• уплотнительная фум-лента или лен со специальной пропиткой (особенно хорошо подходит английский уплотнитель Тангит);
• силиконовый герметик ;
• гибкая подводка .

Длина подводок выбирается таким образом, чтобы шланг не заламывался под острым углом, но и при этом не натягивался.

Перед тем, как заменить смеситель на кухне, желательно приобрести и новые подводящие шланги (часто идут в комплекте с новым краном).

В качестве подводки можно использовать сильфонные или армированные шланги.

• Сильфонные подводки изготавливаются из нержавеющего металла, отличаются большой надежностью и высокой стоимостью.
• Армированные шланги более распространены ввиду небольшой цены и достаточной надежности.

Косвенно определить, какой смеситель для кухни лучше, можно по качеству подводок.

Надежные изделия имеют следующие признаки:

• оплетка из нержавейки или алюминия;
• шланг из этиленпропиленового каучука (EPDM).
• наконечники и штуцеры, изготовленные из нержавеющей стали или латуни.

Демонтаж старого крана и шлангов

Чтобы заменить кран на новый, необходимо сначала демонтировать отслужившее оборудование.

Для этого необходим ряд операций.

1. Перекрывается вода на отводе к мойке.
2. Открываются краны , чтобы оставшаяся в трубах вода могла свободно вылиться в раковину.
3. Если мойка накладного типа, то ее открепляют от тумбы.
4. Отсоединяется подводка от водопроводной трубы . На этом этапе желательно воспользоваться тазиком, куда сольются остатки воды.
5. Отвинчивается сифон.
6. Мойка приподнимается и устанавливается на тумбе таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к месту крепления устройства.
7. Отсоединяются гибкие подводки.
8. Если имеется лейка, то отсоединяется и она.
9. Развинчивается крепеж.

Затем следует одной рукой придерживать излив, а другой вывинтить резьбовой штырь крепления и убрать старый кран.

Установка кухонного смесителя

Сборка

В первую очередь, следует собрать само устройство. т.е. навинтить излив, аэратор, установить ручки и т.п. Последовательность операций может быть различной у разных моделей и у разных производителей. Уточнить подробности и особенности можно в прилагаемой к каждому устройству инструкции. При выборе смесителя на кухню желательно убедиться в наглядности этого документа.
Собирая кран, не стоит прикладывать существенных усилий. Как правило, все узлы свободно навинчиваются от руки. Если же потребуется использование ключей, то применять их нужно с максимальной осторожностью. В противном случае есть риск повреждения хромированного покрытия устройства.

Матерчатые накладки при этом станут отличным решением, как установить смеситель на кухне и при этом его не испортить.

Длина штуцеров может быть как одинаковой у обеих подводок, так и различной. Второй вариант многие производители применяют для облегчения монтажных работ. Порядок дальнейших действий будет зависеть от того, куда крепится кран: непосредственно на мойку или на столешницу.

Установка на мойку

Закрепить двухвентильный кран на мойке можно двумя способами:

• на шпильку,
• на гайку.

С креплением на шпильку

В первом случае в корпус крана перед установкой следует винтить резьбовую шпильку. Она имеет резьбу по всей свое длине, однако перед ввинчиванием необходимо убедиться, что шлицевая насечка останется на наружной части, а не уйдет в корпус крана. Это необходимо для упрощения ремонта или демонтажа в дальнейшем.

В некоторых моделях для накладных раковин таких шпилек может быть две. Далее на основание крана надевается кольцевая прокладка.

Необходимо проследить, чтобы она легла на предназначенное для нее место.

В некоторых случаях прокладка может иметь сложную форму и при установке ее нужно соответствующим образом ориентировать.

Следующим этапом гибкие шланги заводятся в отверстие мойке и кран-смеситель для кухни устанавливается по месту. При выполнении этой операции будет удобно, если повернуть мойку так, чтобы обеспечить возможность работать обеими руками как сверху чаши, так и снизу.
Затем надевается резиновый уплотнитель, герметизирующий место монтажа с нижней стороны чаши. По форме этот уплотнитель совпадает с формой прижимной пластины.
Теперь можно надеть прижимную пластину и навинтить гайку на резьбовую шпильку. Когда кран будет закреплен, приступают к фиксации мойки на тумбу.

С креплением на гайку

Установка на гайку производится несколько иным образом. Краны такой конструкции имеют в основании широкую цилиндрическую часть с резьбой, на которую накручивается крепежная гайка. Подсоединить подводку к такому основанию много проще, чем в случае с крепежом на шпильку. Поэтому шланги подводок будут подключаться после установки крана на мойку. Данный момент не будет лишним учесть при решении вопроса, какой выбрать смеситель.

Монтаж состоит из нескольких операций:

• Установка прокладки в канавку под основание устройства;
• Резьбовая часть вставляется в монтажное отверстие мойки. Выполняя это действие, необходимо контролировать положение эластичной прокладки;
• С нижней части мойки надевается еще одна резиновая прокладка из комплекта поставки. От верхней прокладки она отличается формой. Если верхняя выглядит как тонкое резиновое кольцо круглого сечения, то нижняя - плоская и широкая. Вместе с тем, устройство смесителя на кухню может быть различным, могут отличаться и формы прокладок;
• Накручивается крепежная гайка . При этом нужно контролировать положение основания смесителя. Лицевой частью он должен быть обращен к переднему краю мойки. Если конструкция крана такова, что визуально определить его положение сложно, то центровка проверяется поворотами излива. В обе стороны он должен отклоняться на одинаковый угол. Если кран расположен в углу мойки, то ориентировать его следует по диагонали раковины;

• Прикручиваются шланги подводки . В первую очередь устанавливается шланг с коротким штуцером, затем - с длинным (разборка смесителя для кухни - в обратном порядке). Дополнительная герметизация подводок не требуется, поскольку на их штуцерах уже присутствуют резиновые уплотнительные кольца. Об их существовании не стоит забывать при подключении подводки. Усилия при затягивании не должны быть чрезмерными, чтобы не повредить резиновые уплотнители.

Завершающим этапом является монтаж мойки на тумбу.

Установка с креплением к столешнице

Этот вариант установки во многом схож с креплением на гайку. Разница состоит в том, что в этом случае мойка обычно не имеет широких бортов с местом для установки крана. Поэтому располагать врезной смеситель придется на столешнице, в непосредственной близости от мойки.
Место крепления нужно выбирать таким образом, чтобы было удобно дотягиваться до органов управления краном. При этом необходимо проверить, чтобы в рабочем положении излив находился над раковиной.
Определившись с точкой крепежа, приступают к высверливанию отверстия в столешнице. Для этого используют дрель и перо по дереву. Диаметр пера - 38 мм. Остальные шаги будут следующими:

• в резьбовой цилиндрический крепеж продеваются шланги подводки;
• подводка крепится к основанию смесителя;
• цилиндрический крепеж вкручивается туда же;
• надевается верхняя резиновая прокладка;
• вся конструкция вставляется в отверстие в столешнице. Гайки подводок продеть в отверстие одновременно не получится, поэтому их продевают последовательно по одной;
• снизу на крепеж надеваются резиновая прокладка, шайба и гайка.

Затем проверяется положение смесителя и вся конструкция затягивается ключом.
Почти аналогичным образом монтируется и встраиваемый смеситель.

Установка фильтров грубой очистки

Водопроводная вода нередко приносит с собой множество мусора:

• песок,
• куски ржавчины и т. п.

Чтобы избавить аэратор и картридж смесителя от загрязнения, необходимо применять фильтры грубой очистки.

Устанавливать фильтр лучше всего на отводе от стояка, где его будет легко обслуживать. При этом необходимо контролировать положение косого патрубка с фильтрующей сеткой. Он всегда должен быть наклонен вниз, что облегчает очистку сетки.

Кроме того, стрелка на корпусе фильтра должна совпадать с направлением движения воды.

Подключение шлангов

Выбор смесителя для кухни зависит и от наличия в комплекте качественных шлангов. С одного конца они имеют штуцер для подключения к смесителю, с другого - накидную гайку для соединения с водопроводом. На штуцер надето одно или два уплотнительных кольца и резины. Их вполне хватает для обеспечения герметичности при подключении к новому смесителю.

Завершив установку смесителя, нужно убедиться в его работоспособности и герметичности всех соединений. Для этого открывают кран на стояке и смеситель на кухне. После выхода воздуха смеситель закрывают и в течение получаса отслеживают появление протечек.

Чаще всего протечки возникают из-за неправильной сборки крана и плохой герметизации в точках подключения подводки.

• В первом случае необходимо разобрать кран и собрать его заново, следя за правильностью расположения прокладок и картриджа. В инструкции можно найти информацию, как разобрать смеситель.
• Во втором случае - воспользоваться фум-лентой или льном для более плотного соединения штуцера или накидной гайки.

Чуть больше проблем может принести выдвижной смеситель для кухни, в котором может быть поврежден шланг к лейке. Такую деталь лучше заменить целиком.

Нужно ли устанавливать шаровые краны перед смесителем

Шаровый кран имеет лишь два рабочих положения:

• открыто,
• закрыто.

Установка такого крана позволяет отсечь кран от водопровода для ремонта или замены. Однако на практике это далеко не всегда имеет смысл.

Как рекомендуют специалисты-сантехники, для начала нужно изучить схему разводки воды по квартире. Если сразу после отвода от стояка уже стоит шаровый кран, то нет необходимости его дублировать. При желании можно поставить вентиль или редуктор, которые помогут ограничить напор воды в кране.

Сколько стоит поменять смеситель на кухне

Общая стоимость замены будет складываться из затрат на сам кран, на расходные материалы и на работы по его установке. На конец 2018 года:

• Минимальная цена кухонного смесителя составляет 400 руб . Максимальная - от нескольких тысяч.
• Какой смеситель лучше — решать хозяину, но более дорогие модели всегда будут надежнее. Фильтр грубой очистки стоит от 120 руб.
• Тратиться на подводку в большинстве случаев не придется , поскольку обычно она присутствует в комплекте. Если же ее там нет или не хватает длины, то за шланги придется выложить от 150 руб.
• Вызов сантехника будет стоит от 400 руб . При самостоятельной установке работы обойдутся бесплатно.

Чтобы проблема «как выбрать смеситель для кухни» не беспокоила слишком часто, достаточно лишь своевременно заменять износившиеся прокладки, картриджи и аэраторы. Кроме того, периодически необходимо очищать фильтр грубой очистки и следить за состоянием сетки внутри него.

Смеситель для мойки устанавливается на кухню и всегда идёт с поворотным изливом. Смеситель для раковины устанавливается в ванную комнату, как правило на керамическую либо стеклянную раковину.
С неповоротным и коротким изливом на кухню не ставят никогда. Иногда такой смеситель устанавливают на бортик ванны. Ванны некоторых моделей (как правило акриловые) идут с таким смесителем в заводской комплектации. Неплохо подходит он и для биде некоторых моделей.

Что же касается раковины, где смеситель служит в основном для мытья рук и умывания, то удобство использования абсолютного большинства таких моделей оставляет (мягко говоря) желать лучшего. На раковинах с широкой полкой струя воды может просто стекать по её краю. Нормально вымыть руки или умыться в таком случае практически нереально. На абсолютном большинстве моделей с неповоротным изливом ситуация всегда близка к этому.

Зачастую для "компенсации" недостаточной длины излива потребитель устанавливает смеситель с выходом аэратора направленным не вертикально вниз а под некоторым углом. Если этот смеситель монтируется на бортике ванны, то такая особенность конструкции позволит при необходимости легко и просто набирать воду в тазы и вёдра. Однако следует иметь в виду, что на раковине при малом напоре воды это практически ничего не даёт. А при большом струя может сильно разбрызгиваться.
Для любой раковины значительно удобнее смеситель с поворотным изливом средней длины по типу смесителей для мойки. В товарных накладных и на ценниках магазинов такой смеситель зачастую также проходит как смеситель для кухни. И это одна из причин (возможно даже основная) по которой на раковину в ванной комнате его ставят редко. А ведь как раз для кухонной мойки такой смеситель не подходит, - слишком мал вылет излива и его высота.
Короче говоря, выбирать смеситель для раковины мы можем по тому же принципу, что и смеситель для ванны короткий неповоротный излив только для набора воды в нее, ольшей длины и поворотный - имеем возможность нормально умываться.

Установка смесителя.

Так как смесители для раковины ванной комнаты и мойки кухни приходятся друг другу "близкими родственниками", то и способы их установки для большинства моделей идентичны. Но так как под полкой раковины свободного места как правило значительно меньше чем под кухонной мойкой, то и возможности установки смесителей предназначенных только для раковины ограничены. Это как правило один винт (шпилька) - реже два, прижимная пластина с резиновой прокладкой (как правило такой же формы) и гайка (гайки). Аналогичный крепёж является наиболее распространенным и у смесителей кухонной мойки.

Только здесь иногда крайне желательно наличие ещё одной детали - специальной опорной пластиковой пластины, которая устанавливается между резиновой прокладкой металлической прижимной пластины и корпусом мойки. Конечно, для прочных монолитных моек из чугуна или искусственного камняособой необходимости в ней нет, но вот для изделий из нержавеющей стали (особенно дешёвых тонкостенных) её установка обязательна. В противном случае жёсткость фиксации смесителя для мойки будет оставлять желать лучшего. А если точнее, то он будет раскачиваться при работе как на пружине. * Если ваша мойка именно такого качества а промежуточная опорная пластина конструкцией смесителя не предусмотрена, имеет смысл изготовить её самостоятельно из прочного материала (например толстой листовой нержавеющей стали). И лучше не плоской формы, а углом, для дополнительной фиксации опоры путём её крепления к стене. Подводка воды к смесителю типа мойка - раковина как правило идёт двух видов. Это либо гибкая подводка ("шланги" в металлической оплётке со штуцерами), либо медные (возможно хромированные или никелированные) трубки, наружным диаметром 10мм.

Если длина комплектных гибких подводок смесителя недостаточна для подсоединения к вашим водопроводным трубам, возможна их замена на другие, нужной длины. В магазине "шланги" со штуцерами (именно для смесителя "евро", не перепутайте с обычными где диаметр резьбы штуцера 1/2 дюйма) можно найти практически любой длины. Правила выбора такой подводки стандартные, главное - надёжный производитель, наличие алюминиевого сплава крайне нежелательно, срок службы изделия должен быть рассчитан не менее чем на 10 лет.

Гибкая подводка для смесителя в продажу поступает как правило не парой, а поштучно. Имейте в виду, что ось штуцеров на паре стандартных подводок практически любого производителя (в случае замены комплектных) может и должна быть различной длины (т. е. два размера в одной паре), на одной значительно длиннее другой. Так сделано для того, чтобы детали штуцера при установке не мешали друг другу. Обязательно обращайте на это внимание при покупке! И если ваш смеситель дорогой и надёжной фирмы, - замена штатных гибких подводок на покупные едва ли целесообразна. В таком случае правильнее будет нарастить трубы водоразводки.
Главное, что необходимо проверить ещё в магазине при покупке смесителя, это: - плотность затяжки нижней декоративной гайки, которая крепит всю конструкцию. Очень редко, но иногда бывает что это отмечено и производителем в паспорте прибора. - после того, как вы убедились что соединение надёжно затянуто (без применения инструмента, от руки), следует придерживая смеситель (только за корпус, ни в коем случае не за регулировочную рукоятку) попробовать повернуть его излив в обе стороны не менее чем на 90°.
Если проворот затруднён, то установить такое изделие можно только ослабив нижнюю гайку, иначе фиксирующий крепёж смесителя на мойке будет быстро разбалтываться и его придётся постоянно подтягивать. Безусловно, это говорит о недоработке производителя. Ещё хуже, если при полностью затянутой гайке излив болтается или есть вертикальный люфт. Это уже не недоработка а брак, и от покупки такого изделия следует воздержаться.
- проверить канал выхода воды на герметичность. Для этого следует (при полностью перекрытом канале подачи воды - рукоятка до упора вниз) откачать воздух из канала выхода, через аэратор смесителя. Если у вас под рукой нет специального вакуумного насоса с манометром, то вполне можно обойтись тем, что дала каждому человеку природа, тем насосом который всегда с собой. И если канал выхода воды хорошо держит вакуум, то вероятность протечки сразу после установки можно практически исключить. А если такую проверку не сделать, то на смесителе не очень надёжного производителя она весьма вероятна.
Аналогичным способом проверяется герметичность канала выхода на смесителе с поворотным изливом любого типа.

Подсоединение к смесителю гибкой подводки.

Казалось бы ничего сложного в этом нет, - на оси штуцера каждой подводки в кольцевых пазах заложены одна или две герметизирующие резиновые прокладки. Вот только почему-то, у очень немногих производителей смесителей и подводок к ним получается правильно рассчитать угол приёмной воронки резьб смесителя и жёсткость герметизирующих прокладок.
В общем, порванная или частично выдавленная наружу кольцевая прокладка штуцера подводки, в таких случаях для смесителей абсолютного большинства производителей - дело обычное. Наш совет, - перед сборкой всегда применять дополнительное усиление герметизации соединения подмоточным материалом. Идеальный вариант - сантехнический лён (обязательно с "прокладочным" герметиком) согласно наших рекомендаций. Так как резьба на штуцерах подводок очень мелкая, то и льна потребуется совсем немного; буквально 2 - 3 нитки. Надёжность же такого соединения практически стопроцентная, независимо от состояния кольцевых прокладок.

На подавляющем большинстве смесителей для раковины, резьбовые отверстия под штуцера гибких подводок расположены прямо на плоскости установочной поверхности торца смесителя.
Однако на некоторых моделях они находятся очень глубоко. Комплектные подводки в таких случаях могут быть выполнены с очень длинной осью штуцера, для удобства захвата шестигранной монтажной точки обычным гаечным (рожковым) ключом 10 - 11мм. Замена их на покупные в любом случае нежелательна, надёжнее будет нарастить трубы водоразводки.
Если же такой смеситель комплектуется "шлангами" со стандартными штуцерами, то закрутить их обычным ключом практически нереально (особенно второй). Здесь либо потребуется специальный инструмент, либо придётся вкручивать только до определённого предела рукой прямо за оплётку подводки. Лён на штуцера в таких случаях мотается в минимальном количестве, герметик же наносится по максимуму.
При затяжке накидных гаек в этом случае необходимо обращать особое внимание на то, чтобы подводка не провернулась вслед за ней (на отворот штуцера).
Придерживая обжимную гильзу фланца накидной гайки пассатижами при её затяжке, здесь полезно выполнить лёгкую (практически незаметную на глаз) закрутку трубки в обратную сторону (на доворот штуцера).

Тем не менее при такой сборке некоторая (незначительная, примерно 0,1%) доля риска остаётся всегда.

Закрепление смесителя на мойке

После присоединения гибких подводок, установки крепёжного винта (винтов) и нижней герметизирующей прокладки смесителя (или декоративной промежуточной шайбы с прокладкой), приступаем к его закреплению на мойку (раковину).

Закручиваем шпильку (шпильки) крепления корпуса смесителя отвёрткой (если конструкция шпильки предусматривает такой монтаж). Если нет, то гаечным ключом при помощи двух "законтренных" гаек нужного диаметра.

Если вы устанавливаете смеситель на раковину (мойку) впервые, то возможно что пропустить через её отверстие обе гибкие подводки с накидными гайками сначала покажется невыполнимой задачей.
Зачастую на смеситель в таком случае ставят только одну подводку, пропускают через отверстие раковины её гайку, вторую - с другой стороны (снизу) и только после этого соединяют её со смесителем.
Конечно есть смесители крепёж которых не позволяет поступить иначе, и даже такие на которых обе подводки приходится заводить снизу, но в рассматриваемом стандартном примере это совершенно лишнее.
Чтобы вам не терять время и ничего не испортить, приводим фото с пояснениями как это делается правильно.

На смесителях некоторых фирм гибкие подводки устанавливаются прямо на заводе, и их снятие в процессе установки может быть вообще не предусмотрено конструкцией. Накидные гайки подводок для удобства монтажа в таких случаях зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).

Собираем нижний крепёж, который кроме латунной (бронзовой) гайки (гаек) различного диаметра, металлической прижимной пластины и резиновой прокладки, - для установки на тонкостенную мойку может быть дополнен промежуточной опорной пластиной (как правило пластиковой). Затягиваем гайку (гайки) на шпильках гаечным рожковым ключом нужного номера. Плотность затяжки должна обеспечивать надёжную фиксацию смесителя на мойке (раковине) при повороте регулировочной рукоятки и излива (для моделей с поворотным изливом).

Внимание! Если вы перестараетесь с затяжкой, - возможно повреждение керамической или стеклянной раковины, деформация прижимной пластины, срыв резьбы гайки, шпильки, установочной резьбы под шпильку на смесителе.

Крепить смеситель безусловно гораздо проще на снятой мойке (и особенно раковине). Так что если он устанавливается одновременно с раковиной (мойкой) либо мойка (раковина) легко снимается, то всегда следует вначале закрепить его, а уже только потом раковину или мойку в сборе. Также имейте в виду, - если крепёж смесителя неудачной конструкции (одна крепёжная шпилька, сильно смещённая к краю и тонкая прижимная пластина), то он будет прижат к полке раковины (мойки) практически в одной точке и надёжного закрепления не получится. Возможно даже, что противоположный от крепежа край окажется приподнят и в зазор будет просачиваться вода. Надёжного обжима герметизирующей прокладки основания смесителя трудно добиться и в случае малого диаметра его торца, когда размер прокладки сопоставим с диаметром установочного отверстия (особенно актуально для керамических раковин). В таких случаях не помешает дополнительная обработка периметра основания смесителя силиконовым герметиком - прокладкой (не кислотным). Зазор между полкой раковины и смесителем промазывается после полного его закрепления, излишки удаляются сухой ветошью.

Ещё раз проверяем надёжность и устойчивость крепежа, поворачиваем регулировочную рукоятку в обе стороны до упора, проверяем устойчивость корпуса при повороте излива (для изделий с поворотным изливом).

подключение подводки смесителя к трубам водопровода

Последняя технологическая операция - подключение подводки смесителя к трубам водопровода.

Надёжная герметизация возможна только при подходящей резьбе водоразводки, качественных прокладках обжимных гаек и правильному обжиму.
Что касается резьбы разводки, то она не должна иметь тонкой стенки и острых краёв (практически все производители современных фитингов для любых труб это учитывают, но тем не менее дополнительная проверка не повредит).

Внимание! Если резьбы вашей водопроводной разводки тонкостенные, либо нарезаны на трубе из ржавеющего материала, - между ними и гайками смесителя однозначно необходима установка защитных наконечников - сантехнических удлинителей из нержавеющего металла.
Длина внутренней резьбы должна быть не менее 15мм, с достаточно толстой стенкой, на надёжной герметизирующей подмотке.
Абсолютно аналогично следует поступить при наращивании комплектных подводок смесителя обычными гибкими подводками со стандартными штуцерами o1/2 дюйма. Штуцера таких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями.
Надёжность прокладок определяется их стойкостью к воде высокой температуры и длительностью расчётного срока службы.
Надо отметить, что резина - материал (как правило) далеко не лучшим образом отвечающий этим условиям. Очень редко такая прокладка способна прослужить даже 10 лет, особенно при работе с водой высокой температуры.

Кроме того, мягкая прокладка весьма чувствительна к перетяжке соединения и провороту обжимных плоскостей в процессе затяжки относительно друг друга. Поэтому при сборке, как правило приходится придерживать ключом нижнее резьбовое соединение водоразводки, и в любом случае одновременно пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки подводки смесителя (некоторые производители также учитывают этот момент, оставляя на гильзе фланца небольшой участок шестигранной формы "под ключ").

Только после надёжной фиксации этих точек затягивается (осторожно, до определённого предела) накидная гайка.
Момент затяжки при обжиме может варьироваться в довольно значительных пределах (в зависимости от формы фланца накидной гайки, толщины стенки резьбы нижнего соединения, а главное - жёсткости резиновой прокладки). В среднем гайка протягивается на 0,5 - 1 оборот, считая от начала обжима. Дополнительная герметизация соединения подмоточным материалом здесь не нужна.

Правильно обжатая прокладка накидной гайки может без замены и дополнительных подтяжек продержаться весь расчётный срок службы гибкой подводки. Если же со временем капельная течь всё таки появилась (при нарушении технологии сборки или плохом качестве материала это возможно), то прокладку следует не подтягивать, а менять.

Значительно более надёжны прокладки гибких подводок смесителей, изготовленные из специального жёсткого высокотехнологичного материала.
Такие прокладки не боятся воды практически любой температуры, а при прослаблении соединения во время эксплуатации по какой либо причине (например недостаточная протяжка), - автоматически утолщаются устраняя зазор и не допуская протечки.
Впрочем, недотянуть или повредить такую прокладку при сборке сложно.
Перетяжки и проворота обжимных плоскостей она не боится, и основное на что следует обращать внимание, - чтобы гибкая подводка после сборки не оказалась перекрученной.

Некоторые производители смесителей учитывают и этот момент, встраивая в корпус специальный поворотный механизм для каждой подводки, который позволяет ей свободно вращаться без потери герметичности в любую сторону не выкручиваясь.
В таком случае при сборке повредить что либо уже почти невозможно.
Конечно можно перетянуть и сломать саму накидную гайку, но для этого нужен особый талант сборщика. Придерживать пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки при её затяжке, на таком смесителе не следует. На смесителях многих фирм накидные гайки подводок для удобства монтажа зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).Для подключения такого смесителя к стандартным наружным резьбам водопроводных труб потребуются специальные переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на наружную o3/8 дюйма.
За неимением специальных переходников прекрасно подойдут переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на обжимную медную трубу o10мм, комплектные гайки и обжимные кольца которых вам не понадобятся. У переходного соединения на трубу o12мм наружная резьба в точности такого же диаметра как и у "десятки" - 3/8 дюйма, но толщина стенки соответственно значительно меньше. Поэтому применять их в качестве переходника нежелательно, даже если прокладки смесителя изготовлены из очень качественного материала. При этом имейте в виду, что наружный диаметр соединений под медную трубу o10мм не у каждого производителя таких фитингов равен 3/8 дюйма.
Некоторые (возможно для экономии металла) выпускают соединения с очень тонкой стенкой и соответственно гораздо более мелкой резьбой.
Иногда желание увеличить надёжность гибкого соединения приводит к довольно оригинальным техническим решениям.
Например гибкая подводка смесителя со штуцером вместо накидной гайки, позволяющая избежать прокладочного соединения.

Как можно соединить такую подводку с водопроводом, если при закручивании штуцера она должна выкручиваться из корпуса смесителя? Здесь есть несколько возможных путей, каждый из которых в своё время был опробован.
- Резьба штуцера со стороны смесителя левая, то есть при вращении подводки в одну сторону - обе резьбы закручиваются, в другую - выкручиваются (примерно таким же образом «на ниппелях с двухсторонней резьбой различной направленности» производится сборка секционных радиаторов отопления).
- Расчёт на обжимное соединение, в которое штуцер подводки вкручивается предварительно. Затем деталь устанавливается на трубу и обжимается, что не требует поворота. Аналогичным образом выполняется подключение такого смесителя к полипропиленовым, паяным трубам. Но в этом случае соединение после спайки становится неразборным.
- Установка в корпусе смесителя поворотного механизма, что позволяет его подводке свободно вращаться.

Возможно были и другие технические решения, но после изобретения жёстких саморегулирующихся прокладок, штуцерный вариант соединения подводки смесителя потерял своё практическое значение и сейчас почти не применяется.

В последнее время довольно широкое распространение получила гибкая гофрированная подводка для смесителя выполненная целиком из металла (нержавеющая сталь или латунь) с накидными гайками, так называемая сильфонная подводка. Казалось бы вариант идеальный, трубка из нержавеющего металла и легко гнётся. Но свои минусы есть и тут.

Металл. Гнётся он в любом случае значительно хуже гибкой подводки, а укоротить такую трубку уже невозможно.

Гофра. Для возможности более менее свободного изгиба, толщина стенки гофрированной трубки идёт очень небольшой (редко более 0,1 - 0,2мм, для сравнения - толщина обычной медной трубки смесителя в 5 - 10 раз больше). А это уже определённый риск, особенно в тех случаях когда подводка изготовлена не из качественной нержавеющей стали а менее стойкого материала. - физика. Благодаря малой толщине стенки, сильфонная подводка иногда работает как камертон, попадая в резонанс с вибрацией протекающей воды.
Вследствие этого создаётся незапланированное озвучивание работы системы а также реальная угроза целостности конструкции, так что зачастую приходится закреплять её дополнительно.

Самая надёжная подводка смесителя - полностью металлическая заводской комплектации.

Это как правило, медные отожжённые трубки o10мм надёжно впаянные в его корпус. Соединение таких трубок с водопроводом выполняется абсолютно так же, как и все обжимные соединения медных водопроводных разводок.
Никаких дополнительных развальцовок, прокладок, чего либо ещё не требуется, - только переходные фитинги с выходов водопровода на медную трубу, комплектные кольца и гайки, герметик - прокладка.

Применение специальных цанговых зажимов с резиновыми либо пластиковыми уплотнительными кольцами допускается. Они не оставляют отметин на медной трубе и зачастую идут в комплекте со смесителем. Разобрать такое соединение также в значительной степени легче. В то же время надёжность обжимного крепежа с металлическими кольцами и герметиком гораздо выше.

Установка переходного соединения (с o10мм обжим) на вашу водопроводную разводку выполняется либо через сантехническую резьбу, либо (если разводка из отожжённой меди) - также обжимным способом.

Впайка трубок смесителя напрямую в трубы водоразводки (без разъёмного соединения) нежелательна.
Основной минус медной подводки смесителя - её жёсткость, которая создаёт определённые сложности при монтаже (особенно в стеснённых условиях).
В отдельных случаях подключить такой смеситель возможно только гибкой подводкой, предварительно обрезав по максимуму медные трубки.
Иногда для удобства монтажа производитель также устанавливает поворотный механизм для каждой трубки, что в значительной степени упрощает монтаж соединения.

Предыдущая страница: