Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.
Конструкция пластиковых окон
Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.
Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.
В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.
Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.
Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.
Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.
Строение окна
Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.
Оно состоит из:
- Рамы. Это основа окна.
- Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
- Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
- Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
- На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
- Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.
Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.
Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения . Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.
Как сделать замер пластикового окна
При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.
Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.
Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.
Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.
Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).
Подготовка
Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.
Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.
Как правильно установить: выбор метода установки
Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.
Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны
При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.
Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.
В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.
Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.
Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.
Монтаж с распаковкой
Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:
- Снимаете створку окна:
- Закрываете окно (ручка повернута вниз).
- Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
- На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
- Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
- На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
- В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
- Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
- Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
- Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
- С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.
- Снимаете створку окна:
- Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
- Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
- Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
- Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
- Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
- Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
- На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
- По нижнему краю отлив тоже запенивается.
- Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
- По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
- Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
- Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
- Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
- Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).
О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.
Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.
Монтаж без распаковки
Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.
Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.
Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.
Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.
Пластиковые окна давно и прочно вошли в современную жизнь. Их устанавливают в зданиях и строениях абсолютно любого назначения благодаря их многофункциональности и непревзойденным качествам по сравнению с традиционными конструкциями из дерева. Немаловажную роль играют размеры при установке окон. От правильно выполненных замеров, зависит качественная установка пластиковых окон.
Важность правильных замеров
Фирма-изготовитель обычно предлагает услуги своего замерщика. Эта услуга – бесплатная. Изготовление изделия происходит на основании замерочного листа, где замерщик указывает все необходимые параметры . Если при установке окна возникнут сложности с неправильно изготовленным изделием, ответственность понесет фирма-изготовитель.
Как правило, замеры окон выполняет фирма-изготовитель
Если заказчик сам предоставляет размеры, то на стадии подписания договора об оказании услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон, он расписывается в замерочном листе, который составляется менеджером на основании предоставленных размеров.
Своей подписью заказчик подтверждает правильность указанных в замерочном листе, с его слов, размеров, а значит, в случае если окно не подойдет при установке, ответственность понесет заказчик и все финансовые затраты за переделку изделия лягут на его плечи. Выполняя замеры самостоятельно, важно крайне ответственно подойти к этому делу.
Общие правила
Замеры оконных проемов выполняют с двух сторон: изнутри и снаружи помещения. Таким способом определяется первое важное значение – глубина оконного проема .
В панельных домах характерна ситуация, когда оконные проемы изначально, на стадии монтажа плит при возведении дома, были выполнены с существенными перекосами. Эти значения следует учитывать, осуществляя монтаж пластиковых окон, и на основании их увеличивать размеры изготавливаемого окна. Внутренние и наружные замеры следует сравнить и выяснить погрешность.
При выполнении замеров необходимо учитывать возможные перекосы После установки окна для визуального исправления кривизны можно использовать откосы, которые предают оконному проему не только опрятный вид, но и не дают скапливаться конденсату из-за повышенной влажности, предотвращая тем самым образование плесени.
Для выявления возможных просчетов полезно произвести сравнение внутренних размеров проема с предполагаемыми габаритами нового окна . Погрешность при замерах не должна превышать десять миллиметров.
Окна с четвертями
При установке пластикового окна в кирпичном доме существуют свои нюансы. Для оконных проемов в кирпичных домах характерно наличие четвертей, которые представляют собой выступающие кирпичные фрагменты, препятствующие возможному выпадению оконных рам. По нормам четверть должна иметь размер в 6,5 см, но на практике этот размер может быть любым.
Размер четверти по нормативам составляет 6.5 см Поэтому крайне важно учесть эту особенность, чтобы при установке не возникли проблемы с установкой водоотлива. Для этого предусматривают расстояние от верхней границы нижней четверти до оконной рамы в 1,5 – 2 см. Оконная рама должна устанавливаться относительно верхних четвертей не выше, чем на 1,5 см, а относительно боковых – на 4-5 см .
При установке не должно быть касания рамы и существующего оконного проема. Размер зазора снизу должен составлять не менее 4 см, в верхней и боковой части – не менее 5 см. Это связано с тем, что устанавливаются пластиковые окна при помощи монтажной пены, обладающей свойством первичного и вторичного расширения.
При установке окна в кирпичном доме необходимо учитывать наличие четвертей Для того чтобы конструкцию не «повело» после вторичного увеличения пены в объеме, на стадии установки окна по периметру устанавливают распоры.
Если при установке окна предполагается устройство внешнего водоотлива и подоконника, то это влечет за собой необходимость установки подставочного профиля, к которому и будут монтироваться эти элементы. Поэтому высота окна должна быть уменьшена на значение высоты подставочного профиля, которая составляет 3 см.
Окна без четвертей
Решая вопрос, как замерить окно без четвертей, необходимо сделать несколько несложных действий. Ширина будущего окна вычисляется после замера его верхней и нижней части. При этом для расчета берется меньшая величина, от которой отнимают 4 см на размещение монтажных швов с обеих сторон – в итоге получается ширина будущего изделия.
При этом стоит учесть, что чем значительнее погрешность при измерении ширины в нескольких местах, тем большее количество сантиметров надо будет отнимать для определения окончательного размера.
Из ширины оконного проема необходимо вычесть размер швов Вычисление высоты оконного изделия происходит по тем же правилам, что и определение ширины, только в данном случае, от получившегося значения следует отнимать около 2,5 см для монтажного шва и 3 см, если будет устанавливаться подставочный профиль.
Для чего нужен подставочный профиль
Подставочный или подстановочный профиль – это элемент, который размещается в нижней части оконного изделия и имеет высоту 3 см. К подставочному профилю крепится наружный водоотлив, изготовленный из металла, окрашенного порошковой краской. Отлив препятствует скоплению атмосферных осадков и защищает от них монтажный шов.
Подставочный профиль нужен для закрепления водоотлива С внутренней стороны помещения к подставочному профилю крепится подоконная доска из ПВХ, которая также скрывает монтажный шов и делает эстетичным внешний вид окна.
С внутренней стороны к подстановочному профилю крепится подоконник Важно знать, что при монтаже ПВХ подоконника значение его ширины будет больше стандартного деревянного на 5 см . По желанию заказчика подоконник может быть выполнен шириной до 70 см, но необходимо учитывать, чтобы под ним не проходила батарея отопления, так как широкий подоконник будет препятствовать правильной циркуляции теплого воздуха.
Не рекомендуется устанавливать слишком широкий подоконник над батареей При расчете ширины подоконника учитывают его вылет, который не может быть меньше 1 см. Длина подоконника равна ширине проема с запуском на стену с двух сторон, который не должен быть менее 5 см.
Особенности замера балконного окна
Конструкцией, на которую предстоит осуществлять монтаж окна в данном случае, будет ограждение балкона, поэтому ширина окна будет равняться его длине. Так как совмещение боковых и передних частей конструкции будет осуществляться при помощи установки в необходимом месте углового профиля, то от длины ограждения следует отнять их ширину – это будет ширина нового окна .
Высота изделия составляет расстояние от верхней части ограждения до балконной плиты вышерасположенного этажа. От этого значения надо отнять 3 см для устройства монтажного шва.
Особенности замера оконных проемов в частных домах старой постройки
Перед тем как измерять оконный проем в старом частном доме, необходимо выявить реальные размеры этого проема. Для этого необходим демонтаж откосов. Зачастую под откосами скрываются значительные щели, заделанные при помощи цемента или утеплителя.
Перед замером оконного проема в старом доме необходимо демонтировать откосы Во время демонтажа старой рамы вся эта дополнительная конструкция может разрушиться и окажется, что проем обладает, куда большими размерами, что будет только плюсом. Но, если замеры предварительно были сделаны по старым окнам, то придется все свободное пространство восстанавливать вместо того, чтобы использовать более широкие окна.
Выбирая дизайн, следует определиться с его цветом, конфигурацией, наличием створок и желаемым механизмом открывания, наличием подоконника и отлива и обналички.
Что касается цветовой гаммы, то стандартный цвет окон ПВХ – белый, распространенными являются ламинированные профили под орех, махагон, вишню, дуб. Возможно выполнение и в других цветах, но из-за их неширокого применения стоимость таких окон значительно выше. Важно учитывать, что на фасаде здания все окна должны быть выполнены в одном стиле и цвете, иначе нарушится его архитектурный облик .
Конфигурация окна может быть разной: квадратной, прямоугольной, круглой, треугольной, многоугольной, арочной формы. Современные технологии производства пластиковых окон позволяют реализовывать любые дизайнерские замыслы. При этом диаметр арочной конструкции не должен быть меньше 50 см.
Диаметр арочного окна должен быть не менее 50 см Пластиковое окно может быть глухим или иметь створки, которые располагаются вертикально или в виде фрамуги. Выбирая ширину створок, важно учитывать, что она может иметь предел по каталогу оконных систем. Так как периметральная фурнитура имеет ограничения, то поворотно-откидная створка не может быть выполнена шириной меньше 40 см .
Механизм открывания может быть поворотным, откидным или поворотно-откидным. При установке окон в панельных домах обналичка не устанавливается, а производится отделка откосов и монтаж водоотлива.
В панельных домах при монтаже окон из пластика устанавливают водоотливы и отделывают откосы В частных домах при помощи обналички маскируют монтажный шов и защищают его от воздействия атмосферных осадков. Если установлен отлив, то обналичка монтируется по трем сторонам, если отлива нет, то по четырем.
Если предстоит замена всех окон на фасаде, то измерить необходимо сразу все. Их высота может практически совпадать, а по ширине могут быть различия. Для изготовления надо брать наименьшее значение замеренного окна.
Для определения места для установки оконного блока должна быть известна толщина стены. От внутренней стороны конструкцию следует монтировать на глубину, равную 2/3 от ширины стены, при этом можно учесть ширину наружного утеплителя и установить его дальше.
Если к ширине проема прибавить 5 см на загиб и 4 см на выступ, то будет известно требуемое значение ширины водоотлива. Если стена обшивается, то эту толщину тоже надо учесть. Ширину откосов измеряют только после установки оконного блока.
Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).
Состоит из нескольких этапов.
Обратите внимание! При изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.
Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.
Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу
Этап 1. Замеры
В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.
Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.
Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.
- Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
- Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).
Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.
Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.
Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.
Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).
Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.
Обратите внимание! замеряются уже по окончании установки.
Этап 2. Заказ
После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:
В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может ; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.
Цены на популярную линейку окон
Этап 3. Подготовка
Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).
Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.
Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.
Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.
Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.
Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).
Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить . Так элемент не будет промерзать.
Этап 4. Демонтажные работы
Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.
Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.
Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.
Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.
Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.
Этап 5. Установка пластикового окна
Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.
Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.
Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.
Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать .
Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.
Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Этап 6. Водоотлив
Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.
Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.
Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.
Этап 7. Сборка окна
После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.
Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).
Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.
Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.
Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.
Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.
Этап 8. Монтаж подоконника
Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми
Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.
Видео – Инструкция по установке пластиковых окон
Выводы
Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).
Описанная технология вполне применима и к , хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.
Узнайте, как правильно сделать , из нашей новой статьи.
Установка окон всегда начинается с замера оконного проема. Эта процедура наиболее важная: от правильно выполненного замера будет зависеть общее качество установки.
По этой причине рекомендуют данную процедуру доверить профессионалам. Но и самому не помешает знать о том, как правильно замерять окна, ведь это, как минимум, поможет вам определить, насколько опытны специалисты, устанавливающие окна, и не стоит ли подумать про обращение в другую, более компетентную, организацию.
Каковы последствия неправильного замера оконного проема?
Неправильно снятые размеры оконного проема зачастую приводят к немалым проблемам. К примеру, оконная рама может оказаться больше проема, а это дополнительные траты на расширение этого самого проема. Не меньше хлопот доставят и маленькие окна. В результате их установки могут появиться щели, которые придется заливать монтажной пеной, или решать вопрос путем увеличения откосов. Опять же лишние расходы, как времени, так и материалов.
Кроме того, такое окно вряд ли будет хорошо справляться с возложенными на него функциями: защищать квартиру или дом от холодного воздуха, осадков и пр.
Стоит заметить, что от разных типов оконных проемов зависит и подход к замеру. Об этом и поговорим дальше.
Как правильно замерять проемы окон с «четвертью»?
Профессионалы утверждают, что наиболее сложно замерять оконные проемы с «четвертью» (фото 1). В данном случае подразумеваются проемы, которые имеют выступ в ¼ кирпича внешнего периметра. Этот выступ необходим для того, чтобы уберечь конструкцию от выпадения.
Итак, как правильно замерять окна, которые имеют такой выступ. При замере важно учитывать, что обычно эти «четверти» несимметричны, их размеры могут отличаться: например, возможны перекосы, как по вертикали, так и по горизонтали.
При замере окна, специалисты всегда соблюдают главные правила (чтобы в процессе установки не возникало лишних проблем):
- размер оконной рамы должен быть таким, чтобы она заходила за боковую «четверть» примерно на два-четыре сантиметра, т.е. рама должна быть шире;
- рама должна заходить за верхнюю стенку проема не больше, чем на полтора-два сантиметра;
- брус подоконный изготавливается на один-два сантиметра выше, чем нижняя стенка проема: это необходимо для беспроблемной установки отлива.
На рисунках детально показано, как производится замер окна с «четвертью».
Рисунок 1: Измеряем ширину.
A – ширина окна по откосам снаружи (к ней прибавляем 4 см.);
B – расстояние между точками, где будут примыкать к раме внутренние откосы;
D – собственно, ширина окна;
C – ширина проема изнутри.
Примечание: после замеров необходимо проверить, чтобы ширина D не была больше, чем расстояние B и ширина C.
Рисунок 2: Замер высоты.
E – высота окна без подстановочного профиля;
F – высота проема от основания до верхнего откоса (снаружи); от нее отнимается 1-2 см для зазора, и прибавляется 2-3 см для захода рамы за «четверть» сверху;
G – высота подстановочного профиля
H – высота окна с учетом подстановочного профиля.
Как правильно производить замер окна без «четверти»?
Наличие «четверти» у оконного проема встречается не всегда. Такие выступы обычно не делают в панельных и деревянных домах (фото 2).
Естественно, что такие проемы требуют другого подхода к снятию размеров. Назовем основные правила замера таких окон:
- при замере проема от его ширины отнимают от 2 до 10 сантиметром, чтобы оставить пространство для монтажных швов;
- горизонтальный зазор обычно бывает только один – сверху; его ширина варьируется от 3 до 6 сантиметров.
Общие правила замера окон для всех типов проемов
Важно помнить при замере окна и тот факт, что рама при установке не должна упираться в проем, она должна быть немного меньше. Данный зазор, называемый монтажным, необходим для того, чтобы оставить возможность для естественного расширения конструкции. Согласно правилам установки пластиковых окон, шов может быть от 2 до 5 сантиметров.
При замере окон важно помнить, что размеры должны сниматься как внутри помещения, так и снаружи.
При определении ширины будущего окна мы измеряем проем сверху, посередине и внизу, и выбираем наименьшее значение. От этого числа отнимается расстояние на зазоры, полученное значение и будет соответствовать размеру рамы. Высоту тоже измеряют в нескольких точках (слева, посередине и справа), и так же от самого маленького значения отнимают расстояние необходимое на монтажные зазоры и подстановочный профиль. Полученная разница – это высота будущего кона.
Технология измерения окон только кажется простой. Чтобы не допустить не нужных погрешностей, лучше всего доверить замер оконного проема профессионалам, которые смогут правильно рассчитать размеры рамы даже для самых нестандартных проемов.
В зависимости от выбора строителями технологии и материала для возведения стен, проемы в зданиях могут иметь разную конфигурацию – бывают окна с четвертью и без. Существующие отличия не оказывают принципиального влияния на основные характеристики домов. Однако от них зависит дальнейший выбор методик замера и монтажа оконных конструкций. Чтобы не допустить ошибок при выборе окон, определении их правильных габаритов и в ходе проведения установки, рекомендуем ознакомиться с полезной информацией из этой статьи.
Окно с четвертью: что это?
Окно с четвертью не всегда можно определить с первого взгляда со стороны улицы, но при детальном рассмотрении сразу видны его отличительные признаки. В фасадной плоскости по всему периметру проема, включая его нижнюю зону, имеется небольшой бортик. Свое название технология получила за счет того, что при возведении стен лицевая кладка на четверть длины кирпича перекрывала оконный проем. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы выступ не затруднял эксплуатацию окон и успешно выполнял возложенные на него функции. Такой бортик обеспечивает оконной конструкции ряд преимуществ:- стабильное положение конструкции в проеме – четверть страхует раму от выпадения наружу;
- более высокий уровень герметичности – наличие бортиков затрудняет попадание влаги в монтажный шов и исключает продувание конструкции;
- облегченный монтаж – выступы служат ориентиром и границей, поэтому рабочие не тратят время и другие ресурсы на выполнение дополнительных операций.
Хотя все перечисленные достоинства имеют большое значение, необходимо сделать отдельный акцент на высоком уровне герметичности. Благодаря этой характеристике значительно уменьшаются теплопотери, окна меньше запотевают, на рамах, створках и откосах не образуется плесень.
Наличие четверти продлевает срок службы монтажного шва, поскольку бортик эффективно защищает застывшую пену от вредного для нее воздействия ультрафиолета, ветра, пыли и воды.Такой способ возведения наружных стен также эффективен при строительстве бетонных и деревянных домов. Во всех случаях полученный бортик не перекрывает полностью раму и служит для нее дополнительным барьером и опорой. Наличие выступа делает возможным монтаж окна в четверть по ГОСТу.
Окно без четверти – отличия
Разница между двумя видами проемов заключается в рельефе поверхности откосов. Ее достаточно просто обнаружить, и это может сделать даже далекий от строительства человек. Окна без четверти не имеют ярко выраженного перехода от внутренних откосов к наружным. Гладкие стены по периметру проемов в таких домах позволяют самостоятельно определять габариты этих участков в процессе установки оконных блоков. То есть при монтаже движение рамы вперед или назад не ограничивается никакими конструктивными элементами здания.Обычно такие проемы встречаются в частном домостроении, поскольку владельцы недвижимости максимально упрощают для себя строительные технологии. Кроме того, при возведении современных зданий из габаритных пеноблоков проблематично создать небольшой выступ в проемах. При этом отсутствие бортика не оказывает критического влияния на основные эксплуатационные характеристики оконных конструкций, но все равно создает определенные сложности при монтаже:
- требуется дополнительная защита монтажного шва;
- возникают проблемы с использованием уплотнительной ленты ПСУЛ, которая позволяет конструкции «дышать»;
- уходит больше времени на придание правильного положения окнам и их надежную фиксацию в проеме.
Если в процессе установки окон в проемах без четверти не предпринять необходимые меры, то возможна разгерметизация монтажного шва и преждевременный износ застывшей пены. Вследствие этого снижается энергоэффективность любых окон, выпадает конденсат, развиваются грибок с плесенью и даже появляется риск деформации конструкций. Чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно правильно провести замер с последующей установкой.
Особенности замера окна с четвертью и без
Процедуры определения правильных габаритов оконных конструкций отличаются для двух видов проемов. При проведении замеров необходимо учитывать индивидуальные особенности зданий, в противном случае гарантированы проблемы при установке, которые могут быть решены только путем изготовления новых окон.Поскольку при выполнении этой процедуры возникает множество нюансов, которые человек без опыта упустит из внимания, замер окна с четвертью должен проводить специалист. Тем более эта услуга оказывается многими производителями и дилерами на бесплатной основе.Однако часто возникают ситуации, когда знание габаритов оконных конструкций нужно для получения . В этом случае небольшая погрешность не страшна, и замерить окно для таких целей можно самостоятельно.
Для проемов без значимых перекосов это сделать очень просто. Для этого требуется:
- Определить местонахождение монтажной плоскости, в которой будет установлено окно. Обычно для этого общая толщина стены делится на 3, после чего замеряется глубина внутреннего откоса. Чаще всего она составляет 2/3 от толщины стены. Соответственно, наружный откос занимает 1/3 от общего габарита.
- В отмеченной плоскости в трех точках (справа, в центре и слева) замеряется высота проема. Для дальнейших расчетов оставляется наименьший показатель полученной величины.
- В этой же плоскости внизу, посередине и вверху светового проема замеряется его ширина. В качестве расчетной величины снова берется минимальный размер.
- После определения фактической высоты и ширины можно легко вычислить размеры окна. Для этого от полученных габаритов нужно отнять величину зазоров между проемом и рамой. Согласно ГОСТ 30971-02 допуски на монтажные швы составляют 40-60 мм с каждой стороны.
- Для нижней зоны проема при определении зазора целесообразно учитывать фактическую высоту подставочного профиля.
.jpg)
Рекомендованный алгоритм действий можно применять только в тех случаях, если проемы не имеют существенных перекосов. В более сложных ситуациях используется другая методика, основанная на вписывании прямоугольника в трапецию, параллелограмм или неправильный четырехугольник. Эти действия должен уже выполнять только мастер.
Иногда в прямом проеме специально делают четверть пред установкой. В таких случаях ранее снятые размеры не годятся для изготовления окон. Процедуру определения правильных габаритов необходимо повторить с применением алгоритма для проемов с четвертью.При выполнении этой процедуры нужно правильно замерить световой проем и определить, какой именно будет перехлест профиля рамы с выступающим участком стены. Ведь четверть окна, размеры которой в идеале с каждой стороны должны составлять по 65 мм, на практике может оказаться любой. По правилам оконная рама должна уходить внутрь за пределы светового проема:
- сверху – на 15-20 мм;
- справа и слева – на 20-40 мм;
- снизу рама приподнята при помощи подставочного профиля на 10-30 мм над краем просвета (это требуется для успешной установки отлива).
- Определяются высота и ширина светового проема, который ограничен наружными откосами. Делается это точно так же, как и при снятии размеров с окна без четверти.
- С каждой стороны снимаются размеры внутренних выступов по всему периметру проема.
- С учетом полученных данных и рекомендованных допусков выполняется расчет возможного перехлеста стены и рамы в верхних и боковых зонах. Делается все это традиционно с учетом ширины монтажного шва (40-60 мм), заполняемого расширяющейся пеной.
- Для нижней части окна определяется точный размер его возвышения над нижней плоскостью проема.
- При вычислении высоты рамы требуется также учитывать расстояние между внутренней частью стены и подоконником.
Специфика установки в проем с четвертью и без
Способы монтажа в разных проемах не имеют принципиальной разницы. Ведь выступы всего лишь дополнительно защищают конструкции от выпадения, продувания и воздействия влаги. При этом рамы в разных видах проемов подвергаются одним и тем же нагрузкам, поэтому они должны фиксироваться с их учетом. Установка окон в четверть выполняется по требованиям, содержащимся в ГОСТ 30971-2012, с которыми можно ознакомиться в на ОкнаТрейд.Когда выполняется установка окон без четверти, выступающей внутрь проема, она ничем не отличается от процедуры по ГОСТу. Все требования остаются актуальными – ширина монтажных швов, расстояние между крепежными элементами и допустимые перекосы конструкции. Отличия заключаются в необходимости проведения мероприятий по защите монтажного шва с внешней стороны. Для этих целей рекомендуется использовать специальные нащельники и наружные наличники. Они помогают не только защитить застывшую пену, но и позволяют установить ленту ПСУЛ, которая даст окнам возможность «дышать».
Монтаж окон предпочтительнее проводить в проемах с четвертью. Если такой возможности нет, то требуется предпринять все меры по защите монтажного шва от внешних воздействий. Рекомендуется заранее оговаривать этот момент с бригадой установщиков.
