Проблема ограниченного пространства актуальна не только для городской, но и для загородной жизни. Она может возникать уже при въезде на территорию вашего приусадебного участка. При этом, очень часто, проблему усугубляет наличие распашных ворот, для открывания которых требуется много свободного места. Совсем другая ситуация обстоит с откатными конструкциями, которые практически всегда с успехом решают подобную проблему. Из этой статьи вы узнаете, как сделать откатные ворота своими руками и в чем их основное преимущество перед традиционным типом въездных ворот.
Главные особенности откатных ворот
Откатные ворота представляют собой современную и практичную конструкцию, которые позволяют экономить много свободного пространства, необходимого для их открывания. Особенность заключается в том, что полотно ворот перемещается вдоль забора, занимая при этом минимум места. В этом и состоит главное преимущество откатных ворот над распашными.
Современная классификация предполагает разделение откатных ворот на разновидности по следующим критериям:
Степень автоматизации открытия и закрытия ворот
По этому параметру различают два типа конструкций:
- Механические;
- Автоматические.
Механические откатные ворота являются наиболее дешевым и простым вариантом. Открывание, равно как и закрывание таких конструкций осуществляется только вручную.
Автоматические откатные ворота обладают гораздо более широкими функциональными возможностями, чем их механические аналоги. Человек участвует только в нажатии кнопок.
Несмотря на то, что ворота с автоматическим механизмом открывания стоят гораздо дороже обычных, они являются одними из самых популярных типов конструкций на сегодняшний день.
Интересно знать! Цена на автоматические ворота зависит не только от особенности открывного механизма, но и от типа применяемой автоматики.
Автоматика для откатных ворот
Полотно ворот перемещается за счет использования электропривода, который может запускаться следующими способами:
Кнопка «пуск»
Включение устройства осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки. Недостаток такого способа состоит в том, что кнопка находится непосредственно рядом с воротами.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)
Это гораздо более удобный вариант, чем кнопочный способ. Пульт дистанционного управления позволяет открывать ворота на расстоянии. При этом он должен располагаться прямо перед приемником. Для остановки полотна предусмотрены конечные выключатели.
Модуль GSM
Он представляет собой наиболее прогрессивный способ управления откатными воротами. Расстояние здесь вообще не имеет значения, и дать команду на открывание или закрывание конструкций можно с другой страны или даже континента. Главное, чтобы местности были обеспечены качественной мобильной GSM-связью.
Устройство и конструкция ворот откатного типа
По этому критерию раздвижные ворота раздвижного делятся на три разновидности:
- Рельсовые;
- Подвесные;
- Консольные.
- Рельсовые ворота — являются самым простым вариантом в изготовлении. Щит вместе с рамой посредством роликов перемещается по специальному направляющему рельсу, закрепленному на основании. Данный тип конструкции можно использовать на различных проемах, но наиболее востребованным является проем — минимальная ширина и высота которого составляет 7 м и 2.4 м (соответственно).
Ворота на рельсах не ограничены в плане места расположения привода, оказывая на него наименьшую нагрузку. Впрочем, рельс таких конструкций требует дополнительного обслуживания, особенно в зимний период.
- Подвесные ворота — очень похожи на их рельсовые аналоги, за исключением того, что направляющий рельс размещается в верхней части конструкции, а щит вместе с рамой подвешен к нему посредством роликов. Таким образом, подобные конструкции, устанавливают определенные ограничения на высоту проезжающего транспорта, которая зависит от уровня расположения направляющего рельса.
Вверху также размещается механизм привода, из-за чего существенно усложняются работы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования.
Установка подвесных откатных ворот наиболее востребована на наклонных участках и в нестандартных по размеру проемах.
- Консольные ворота — не имеют каких-либо ограничений в плане высоты проема. Также нет необходимости в обустройстве фундамента по длине конструкции, это объясняется — отсутствием направляющего рельса.
Большим недостатком ворот консольного типа - является необходимость в монтаже усиленного опорного столба, который удерживает на себе вес всей конструкции, а также наличие дополнительного пространства для противовеса и консоли. Стандартная консоль востребована в проемах высотой и шириной 2.4 м и 6 м (соответственно).
Количество откатных створок
Здесь можно выделить два типа откатных ворот:
- Одностворчатые;
- Двухстворчатые.
Второй вариант, кроме дополнительной створки, требует монтажа дополнительного приводного механизма, что приводит к существенному удорожанию конструкции. Именно поэтому спрос на двухстворчатые откатные ворота меньше, чем на одностворчатые.
Раздвижные ворота своими руками (чертежи, схемы)
Если вы решили установить раздвижные ворота своими руками, не стоит забывать, что удобное и продолжительное функционирование конструкций определяется целым рядом факторов, которые обязательно нужно учитывать.
Чтобы изготовить полотно для раздвижных ворот понадобятся набор слесарных инструментов, которые включают в себя:
- аппарат для сварки;
- столярные струбцины;
- болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
- мерная лента или рулетка длиной от 7м;
- мел или карандаш;
Важно учитывать, что готовая металлическая конструкция не должна иметь искривлений и перекосов, поэтому для её сварки должна использоваться идеально ровная площадка.
Устройство раздвижных ворот (схема): 1 — Поддерживающая скоба, 2 — стальная рама, 3 — нижний уловитель, 4,5 — несущие каретки (ролики), 6 — электрический привод
Изготовление и сборка каркаса
В качестве примера рассмотрим изготовление классической конструкции откатных ворот с противовесом, где ширина въездного проема составляет 4 метра.
- Чтобы изготовить надежные и прочные раздвижные ворота , которые прослужат вам не один десяток лет, выбирайте стальные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм . Оптимальным вариантом является труба с прямоугольным сечением 60×40 .
Сварочные работы
- Отрежьте по размерам и уложите на землю боковые стойки ворот. Между ними уложите верхнюю и нижнюю планку таким образом, чтобы у вас получился ровный прямоугольник. Обратите внимание, что нижняя планка ворот должна быть длиннее верхней, так как к ней будет крепиться укос.
- Чтобы внутренние углы рамы были прямые и имели ∠90° , сверьте обе диагонали, они должны иметь одинаковую длину. Таким образом вам удасться избежать перекоса конструкции.
- Каждый угол прихватите сварочной точкой и снова проверьте диагонали. Если ничего не изменилось, можно приступать к окончательной сварке каркаса.
1,3 — верхняя и нижняя планка, 2,5 — боковые стойки, 4 — направляющая шина, 6 — косая подпорка
Бетонные работы
Откатные ворота — конструкция довольно тяжелая и чтобы они не провисали, под удерживающий элемент следует установить надежное основание на котором оно будет хорошо держаться.
Делается такое основание из металлического швеллера шириной в 20 см и армированного П-образного каркаса.
- Используя арматуру диаметром 8-10 мм, специальный крючок и вязальную проволоку изготавливается каркас напоминающий русскую букву «П»;
- Сверху каркаса приваривается швеллер;
- Готовая конструкция опускается в котлован и бетонируется таким образом, чтобы её верхняя часть выступала над уровнем земли на 5-10 см.
Важно! Перед тем, как использовать закладную площадку по назначению, бетону нужно дать просохнуть, как минимум 2 недели.
Слесарные работы
Самые тяжелые этапы работы позади, осталось прикрепить к столбам трубы и установить створку ворот на роликовые опоры.
- Первым делом к швеллеру привариваются роликовые каретки по которым будет ходить направляющая балка;
- Затем к опорным столбам крепятся трубы: одиночная 60×40, и П-образный профиль, сваренный из труб того же размера;
- Далее к одиночной трубе сверху и снизу привариваются уловители, а к П-образному профилю — поддерживающие ролики;
Все сварочные и слесарные работы можно проводить самостоятельно, только если у вас имеется соответствующий опыт в этом деле, в противном случае лучше обратиться к квалифицированным работникам, которые смогут дать гарантии на выполненные работы.
- В направляющую балку вставляется концевой ролик и надежно закрепляется болтами. Работает он в тандеме с нижним уловителем и должен точно входить в него при закрытии ворот.
- Осталось смазать все механизмы и установить створку ворот на место. Если все сделано верно, открытие и закрытие ворот должно происходить плавно и легко, без вибрации и каких-либо рывков.
Важно! Со временем створка ворот может немного провиснуть, поэтому нижний уловитель желательно приварить на пару миллиметров ниже уровня концевого ролика.
Автоматика и фурнитура
При желании процесс эксплуатации откатных ворот можно сделать ещё более функциональным и удобным, если использовать не ручное, а автоматизированное управление.
При выборе автоматики следует обратить внимание на следующие параметры:
- Вес и тип конструкции створки;
- Условие и частота эксплуатации ворот;
- Рабочий интервал температур и мощность двигателя.
Если вес створки превышает 400 кг и ворота планируется использовать в зимний период, лучше использовать промышленный двигатель с большим запасом мощности, так как нагрузка при низких температурах сильно увеличивается.
Установку и подключение электропривода лучше доверить квалифицированным специалистам, хотя по опыту известно, что многие справляются с этой задачей своими силами.
Что касается воротной фурнитуры, то от её качества, напрямую будет зависеть срок службы всей конструкции. Необходимый комплект, вы сможете приобрести в любом специализирующемся магазине. Главное, не забудьте уточнить у продавца наличие сертификата на продукцию.
Комплект фурнитуры для откатных ворот: 1 — верхний уловитель, 2 — поддерживающий элемент, 3 — зубчатая нижняя планка, 4 — нижний уловитель, 5 — концевой ролик, 6 — направляющая балка, 7 — роликовая опора, 8 — ролики, 9 — электрический привод
Вывод из прочитанного
Если брать во внимание все плюсы и минусы откатных ворот, можно прийти к выводу, что преимуществ все-таки больше. Своей надежностью и практичностью данный тип ограждения давно завоевал доверие у профессионалов, к тому же данная конструкция будет смотреться современно и займет немного места.
Пошаговая инструкция: как сделать откатные ворота с калиткой своими руками
Ворота могут представлять собой различные конструкции: от самой примитивной, которая выглядит как пара створок на петлях, до сложных конструкций, оснащенных автоматикой. Они выполняют 2 основные функции: ограждение и функцию декора.
Наиболее оптимальным сочетанием обоих функций являются откатные ворота, которые представляют собой подвижную конструкцию, основная часть которой способна двигаться вдоль стены или забора. С их помощью обеспечивается надежное ограждение въезда на территорию дачи или гаража. Кроме того, практичная конструкция позволяет экономить пространство и придает эстетичный внешний вид любому строению.
Преимущества и недостатки
Как и любая конструкция, эти ворота имеют свои достоинства и недостатки. К преимуществам относятся:
- Высота ворот. Они не имеют ограничений по высоте и могут быть изготовлены для строений любого типа. Высота подбирается самостоятельно.
- Экономия места на территории дачи или гаража. Конструкция, которая сдвигается в сторону, освобождает достаточно большое пространство, которое, например, занимают распашные ворота. Освободившееся место можно использовать для своих целей.
- Экономия физических усилий. При открытии или закрытии прикладываются минимальные усилия. Если процесс установки выполнен правильно, то движение ворот происходит достаточно легко. Во многих случаях их гораздо удобнее оборудовать автоматикой, для того чтобы свести все усилия к нулю.
- Высокий уровень взломостойкости. Они способны выдерживать значительные нагрузки, удары и повреждения.
- Эстетичность и удобство в использовании. Смотрятся такие ворота действительно очень красиво, солидно, практично и современно. С их помощью преображается внешний вид всего здания или участка.
В качестве недостатков можно выделить:
- Высокую стоимость. Даже без оборудования автоматикой такие ворота стоят гораздо дороже обычных распашных.
- Сложности в доставке и монтаже. Готовые конструкции имеют внушительные объемы и вес, что делает процесс доставки и монтажа более трудоемким. К тому же для установки роликового оборудования необходима заливка специального фундамента.
- Необходимость полного освобождения участка вдоль стены или забора, по которому будут двигаться ворота. В зависимости от размера это может быть значительная территория. Такой участок может быть не у всех.
Виды ворот
Различают 2 основных классификации:
По материалу, из которого они изготавливаются
Для изготовления ворот могут использоваться различные материалы. В качестве основных типов можно выделить:
- Профильный лист – является одним из наиболее популярных и востребованных материалов. Он обладает хорошими эксплуатационными свойствами, устойчив к повреждениям, возникновению коррозии и перепадам температуры. Кроме того, имеет достаточно широкую цветовую гамму.
- Сэндвич-панели – представляют собой стальные листы, между которыми находится пенополиуретан. Стоимость таких материалов значительно выше, но и основные технические характеристики лучше. В качестве расцветок в основном используется 2 цвета – белый и коричневый. Однако цвет можно подобрать и заказать самостоятельно.
- Дерево – наиболее редкий материал, который используется для ворот такого типа. Дерево должно быть предварительно обработано несколькими химическими составами, которые могут улучшить его свойства, сделать его более прочным, устойчивым к влаге, высоким температурам и заморозкам. Использование дуба позволяет сделать ворота максимально прочными. Главным преимуществом древесины является ее уникальное эстетичное оформление.
Профильный лист, сэндвич-панели и натуральное дерево являются основными наиболее популярными материалами для изготовления откатных ворот. Кроме них могут использоваться оцинкованный лист, деревянный брус и другие.
По типу конструкции
Существует 3 основных типа конструкций:
- Консольная . При использовании такого механизма происходит установка несущей опоры в нижней части полотна ворот. Роликовые конструкции монтируются в фундамент и обеспечивают легкое движение.
- Подвесная . Отличается от консольной расположением несущей опоры – она располагается сверху. Такой механизм может быть удобен для установки гаражных ворот.
- Рельсовая . Этот тип предполагает подготовку фундамента, в который монтируются рельсы, а нижняя часть полотна оборудуется колесиками. Во время движения ворота на колесах передвигаются по рельсам.
Наиболее популярными являются ворота консольного типа, они гораздо проще монтируются и удобны в использовании.
Их устройство
Для того чтобы правильно выбрать комплектующие, необходимо точно измерить ширину и высоту проема. К основным комплектующим относятся:
- Консольная составляюща я – основное устройство. Она состоит из набора устройств: основной направляющей и набора роликов (верхних, нижних, концевых).
- Полотно . Оно может быть выполнено из различных материалов.
- Рама для ворот . Она должна быть изготовлена из прочных материалов. С ее помощью обеспечивается надежная конструкция ворот, устойчивое крепление полотна. Размеры рамы должны быть идентичны размерам проема и полотна. Чаще всего для ее изготовления используется металл (например, металлические трубы).
- Фундамент – также является одной из основных составляющих. Для него используется арматура, бетон и опорные столбы.
Для оборудования автоматикой используют дополнительные устройства, такие как электрический привод, пульт управления, датчики работы. Для того чтобы разобраться в устройстве ворот, нужно понять принцип их работы. Тогда не возникнет сложностей при изготовлении и монтаже.
Пример чертежа
Необходимые инструменты и материалы
Для того чтобы изготовить ворота самостоятельно, понадобится определенный набор инструментов:
- Емкость для бетона.
- Болгарка и диски для нарезки и обработки металла, дерева.
- Стандартные инструменты – молоток, топор, пассатижи, лопата.
- Инструмент для покраски ворот. Это может кисточка, валик или воздушный компрессор.
- Инструменты для измерительных работ – уровень и рулетка.
- Сварочный аппарат и электроды.
- Дрель.
- Инструменты для крепежа.
Необходимо не забывать о средствах защиты кожи и глаз – костюме, перчатках, очках.
Помимо подготовки основных инструментов, необходимых для работы, стоит приготовить и материалы:
- Консольный комплект для ворот, который можно приобрести в строительном магазине.
- Материалы для заливки фундамента – цемент, песок, заполнитель, вода.
- Металлические трубы. Они используются и в качестве направляющих, и для изготовления перемычек.
- Материал для полотна. В домашних условиях для обшивки можно использовать металлические листы или бруски дерева.
- Материалы для грунтовки и покраски.
- Крепежный набор – саморезы, заклепки.
После подготовки и закупки основных инструментов и материалов можно смело приступать к изготовлению ворот.
Изготовление ворот без автоматики
Весь процесс можно условно разделить на 3 основных этапа:
- Этап 1. Заливка фундамента
. Первоначально необходимо полностью подготовить поверхность для фундамента, очистить от мусора и пыли. Затем необходимо выкопать в грунте траншею. В нее будет произведена закладка арматуры, которая будет служить каркасом для ворот. Траншея имеет П-образную форму, в местах соединения арматуры устанавливаются перемычки. Глубина ее может быть от 0,5 до 1,5 м. Под колонны ямы копаются глубже. Дно траншеи плотно покрывается песком. После этого происходит закладка арматуры и установка опорных столбов.
Затем происходит заливка фундамента заранее подготовленным бетоном. До полного затвердевания раствора обычно необходимо 3-5 суток, но более надежное схватывание происходит обычно не менее чем через пару недель. Для того чтобы фундамент получился надежным и прочным, необходимо заранее произвести все замеры и расчеты, точно измерить ширину проема, место закладки арматуры, расстояние до опор. Чтобы сделать поверхность фундамента полностью ровной, используется металлический швеллер, он крепится в его верхней части. - Этап 2. Изготовление полотна ворот
. Процесс изготовления полотна начинается с измерений и разметки. Для того чтобы оно было устойчивым, не выгибалось, не шаталось, его нужно сделать идеально правильной геометрической формы. Металлические трубы необходимо нарезать по заранее произведенным замерам. Затем из них с помощью сварки изготавливается обрешетка. Таким образом, первоначально необходимо изготовить раму и только после этого приступать к обрешетке.
Затем нарезается полотно ворот. Процесс нарезки и крепления зависит от материала, который был выбран. Стальной лист нарезается и крепится к обрешетке при помощи саморезов. Деревянные конструкции необходимо заранее обработать грунтовкой и растворами для надежности и устойчивости к осадкам. К нижней части полотна приваривается металлическая направляющая – основной элемент конструкции откатных ворот. Все работы по изготовлению полотна выполняются строго по уровню, во избежание перегибов и неточностей в работе. - Этап 3. Покраска . Перед тем, как приступить к покраске, необходимо зачистить, обезжирить и загрунтовать сварочные швы, места крепления полотна к обрешетке. Обычно принято красить ворота только с внешней стороны, но для более надежной защиты лучше всего сделать это с обеих сторон. Краску необходимо выбирать устойчивую к влаге и перепадам температур.
После этого процесс можно считать завершенным, и приступать к установке.
Пошаговая установка
Процесс монтажа не сложен. Выполнить его можно самостоятельно, следуя определенным инструкциям:
- Разметка линии движения створки. Удобнее всего использовать для этого шнур — он позволит сделать линию ровной. Шнур должен проходить по срединной линии фундамента и опор. Также необходимо при этом учитывать ширину изготовленных ворот.
- Установка роликовых опор. Процесс их установки является наиболее важным этапом монтажа ворот. От того, насколько правильно будут расположены опоры, зависит срок службы всей конструкции. Располагать их необходимо на максимально широком расстоянии. Опору от столба необходимо удалить на такое расстояние, при котором проем будет полностью открываться. Для того чтобы точно измерить расстояние между опорами и вымерить их точное местоположение, необходимо использовать подставки. Они позволять избежать ошибок.
Затем производится их регулировка, они должны работать точно так же, как и в процессе движения ворот. После того, как все работы по разметке и расположению роликовых опор произведены, выполняется их крепление к швеллеру с помощью сварки. Первоначально крепление является пробным, для того чтобы можно было закатить ворота на опоры и окончательно их отрегулировать. Только после этого происходит окончательная и надежная фиксация. - Установка полотна ворот. Готовое полотно задвигается на опоры, регулируется и крепится в закрытом положении.
- Проверка установки роликов и полотна. Для этого необходимо проверить, насколько легко двигаются ворота в обоих положениях, и при необходимости затянуть или ослабить роликовые опоры.
- Установка концевого ролика. Концевой ролик устанавливается внутрь профиля и крепится с помощью болтов. Для того чтобы ролик всегда удерживался на месте, необходимо использовать сварку.
- Установка заглушки профиля. Заглушка устанавливается с тыльной стороны профиля и предназначена для защиты от скопления влаги или снега. Крепится с помощью саморезов.
- Установка боковых роликов. Крепление боковых роликов на столбы происходит с помощью саморезов и сварки и зависит от материала, из которого изготовлены опоры. Для металлических столбов можно смело использовать сварку. Для кирпичных подойдут саморезы.
- Смазка роликовых опор. Для того чтобы продлить срок службы роликов, сделать движение ворот легким, используется смазка всех движущихся механизмов.
На этом процесс установки можно считать полностью завершенным.
Главным достоинством ворот данного типа является их экономичность. Их изготовление и монтаж обходятся гораздо дешевле, чем при покупке в фирмах. Для изготовления могут быть использованы подручные материалы, которые имеются на даче или хранятся в гараже. Единственным элементом, который потребует затрат, является консольная направляющая. Однако ее стоимость по сравнению с общей стоимостью ворот незначительна, и выбрать ее можно в любом магазине по продаже строительной фурнитуры. Благодаря своей фантазии, каждые ворота можно сделать уникальными.
Видеоматериал о монтаже конструкции
На видео ниже представлена подробная пошаговая инструкция по их установке:
Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.
Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.
Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.
Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.
Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.
Закладная для откатных ворот
Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?
Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.
Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.
Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.
Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.
Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.
Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.
Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.
Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.
При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла. 
Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.
Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.
Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.
Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.
Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.
На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.
Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.
На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.
При сборке самое главное четко контролировать геометрию.
Центральная часть может заполняться различными материалами:
- профнастил
Крепится при помощи саморезов или заклепок.
Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.
- штакетник
- глухое заполнение, типа филенки
Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.
Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.
А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.
Опорные ролики — какие лучше и как установить
После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.
Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.
Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.
Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.
При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.
По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.
Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.
Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.
Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.
При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.
Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.
Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.
Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.
С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.
После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.
Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.
В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.
Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.
Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.
А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.
Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.
Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.
Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.
Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.
Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.
В этом случае они прослужат гораздо дольше.
Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.
Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.
Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.
Монтаж и регулировка зубчатой рейки
На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.
Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.
Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.
Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.
Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.
Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно .
Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.
В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.
Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.
В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.
Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.
В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.
Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.
Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.
Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.
Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.
При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана. 
Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.
Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.
Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.
Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.
Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.
Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.
Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.
То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.
В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.
На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.
Подключение привода откатных ворот
Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.
Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:
- сам эл.привод
- пульт дистанционного управления
- 3-х жильный кабель питания марки ВВГ
Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2
- приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности
Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.
Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.
Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.
- сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней
Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.
- кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2
- ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2
Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.
Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.
Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.
- кабель на сигнальную лампу – “лампа”
- коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”
- кабель на ключ-кнопку – “ключ”
- для фотоэлементов:
TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)
После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.
Монтаж откатных ворот - это сложная работа, требующая знаний, навыков и опыта. Все стадии установки требуют четкого соблюдения правил и положений размещенной ниже инструкции. В противном случае конструкция прослужит недолго, а затраты на ремонт значительно превысят сумму, которую можно было потратить на профессиональный монтаж.
Итак, профильные трубы для каркаса, материалы для его заполнения и все остальное (крепеж, электродвигатель, направляющие, подвижные механизмы, блоки управления и т. д.) у вас уже есть. Идем дальше.
Для начала ознакомьтесь со схемой монтажа откатных ворот. Посмотрите, как будет выглядеть сооружение в итоге и куда крепятся элементы, входящие в комплект поставки.
Изображение №1: схема типовых откатных ворот
Инструменты и материалы
При возведении откатных ворот не обойтись без:
- сварочного аппарата;
- емкости для смешивания бетона;
- лопаты;
- дрели;
- трамбовки;
- шуруповерта;
- набора гаечных ключей и отверток;
- болгарки.
Также потребуются:
- швеллер (2*0,16 м) и арматура (диаметр - 10 мм) для каркаса под фундамент;
- песок;
- цемент;
- щебень.
Есть все вышеперечисленные инструменты и материалы, можно приступать установке автоматических откатных ворот.
Сооружение фундамента
Монтаж откатных ворот на сваях - не выход. Установка надежной конструкции не обходится без заливки фундамента. Он представлен на схеме ниже.
Изображение №2: схема фундамента откатных ворот
Со стороны проема, в которую будет откатываться створка, выройте прямоугольную яму. Она должна начинаться от внешнего края опорного столба и плотно прилегать к нему. Размеры ямы для стандартного фундамента (при ширине полотна в 3,5 или 4 м) - 2*0,6 м. Утрамбуйте дно ямы и уложите песчано-гравийную подушку (30 см).
Важно! Глубину выбирают в зависимости от климатических условий конкретной местности. В средней полосе России грунт промерзает примерно на 1,8 м. А, к примеру, в Сибири роют котлованы глубиной 2,5–3 м.
Изготовьте каркас. Нарежьте 8 прутьев арматуры и приварите их к швеллеру (по 4 шт. с каждой стороны). На расстоянии в 40-50 см от свободных концов «свяжите» конструкцию поперечными перекладинами. В итоге должен получиться вот такой каркас.
Фотография №1: каркас для фундамента
Установите каркас в котлован и позаботьтесь о том, чтобы он был направлен строго вдоль линии движения ворот и плотно примыкал к столбу. Отрегулируйте положение швеллера при помощи уровня. Если у вас металлические опоры, можете даже приварить конструкцию для надежности.
После размещения каркаса заложите необходимые провода. Для защиты используйте гофрированные трубы.
Изображение №3: схема проводки для откатных ворот
Пучок кабелей должен выходить из швеллера в том месте, куда вы будете устанавливать электропривод.
Монтаж проводки окончен - замесите бетон и залейте им отверстие.
Обратите внимание на важную особенность. Швеллер должен располагаться строго горизонтально. Даже небольшое отклонение приведет к серьезным проблемам. К заливке отверстия бетоном приступайте только после того, как будете уверены в правильном размещении каркаса.
Строительство откатных ворот продолжится только после затвердевания бетона. К следующим стадиям установки приступайте через 28 дней. Можете использовать быстротвердеющий цемент, но конструкция будет менее прочной.
Изготовление каркаса полотна
Пока бетон твердеет, можете не спеша заняться изготовлением каркаса створки. На раму пойдут трубы 6*4 см, а на ребра жесткости - 4*2 см. Для сооружения каркаса используйте размещенный ниже чертеж.
Изображение №4: схема каркаса откатных ворот
Идеальное расстояние между вертикальными ребрами жесткости - 1 м.
Поэтапный монтаж откатных ворот
Итак, каркас готов, бетон застыл - можно приступать к монтажу. Сначала прикрепите к столбам металлические опоры, на которых будут размешены уловители. Удостоверьтесь в том, что закладные расположены строго вертикально.
Крепление роликовых опор
Установка опор - самый главный этап монтажа откатных ворот. Приварите ролики к швеллеру и удостоверьтесь, что устройства размещены так, как показано на схеме ниже.
Изображение №5: схема правильной установки роликовых опор
Удостоверьтесь, что металлические откатные ворота будут свободно перемещается и надежно фиксироваться устройствами, входящими в комплект поставки.
Монтаж верхнего ограничителя
К закладной, расположенной с той стороны, в которую ворота будут открываться, прикрепите верхний ограничитель. Он нужен для того, чтобы полотно не раскачивалось от ветра, не съезжало с направляющей и останавливалось.
Изображение №6: установка верхнего ограничителя
Важно. Не забудьте отрегулировать прижим роликов. Полотно должно перемещаться легко и беспрепятственно. Кроме того, регулировка минимизирует расшатывание конструкции.
Крепление концевого ролика
Зафиксируйте концевой ролик на направляющем брусе. Механизм нужен для того, чтобы полотно ворот накатывалось на нижний уловитель и получало дополнительную точку опоры.
Изображение №7: установка концевого ролика
Оденьте на торцевой срез заглушку. Она защитит конструкцию от попадания мусора и снега.
Монтаж уловителей
Зафиксируйте уловители на опорном столбе в нужных местах. Это можно сделать при помощи болтов или сварки.
Верхний уловитель будет смягчать контакт полотна с опорой и ограничивать расшатывание конструкции от сильного ветра. К верхнему углу каркаса приварите скобу нужного размера. В результате обе поверхности будут защищены от коррозии.
Нижний уловитель нужен для надежной фиксации закрытой створки. Разместите модуль на одном уровне с направляющей.
Перед следующими стадиями монтажа откройте и закройте ворота несколько раз и удостоверьтесь в том, что все сделали правильно.
Обшивка каркаса
Прикрепите к каркасу ворот имеющиеся материалы. Для обшивки идеально подойдут оцинкованные саморезы.
Установка автоматики
Установка откатных ворот с электроприводом даст гарантию того, что большую часть времени конструкция будет эксплуатироваться в бережном режиме. Неукоснительно следуйте инструкции, входящей в комплект поставки оборудования.
Разместите привод, блок управления и сигнальную лампу в нужных местах. Установите зубчатую рейку, подключите систему к электросети и удостоверьтесь в том, что все устройства и механизмы работают правильно.
На этом монтаж окончен. Откатные ворота на дачу готовы к эксплуатации.
Установка откатных ворот своими руками - актуально или нет?
Установка откатных ворот своими руками актуальна только в том случае, если у вас есть свободное время и необходимый опыт. По статистике, многие владельцы недвижимости допускают ошибки при монтаже. Причем к быстрой поломке конструкций приводят даже малейшие недочеты.
Если в наличии необходимые инструменты и вы уверены в своих силах - установите выкатные ворота самостоятельно. В противном случае закажите изготовление и монтаж в надежной строительной компании. Вы получите гарантию на установленную конструкцию и обретете уверенность в том, что она прослужит положенный срок. Тратить время на монтажные работы не придется.
Цена монтажа откатных ворот
Цена монтажа откатных ворот в надежной строительной компании полностью оправдает себя. Вам не придется приобретать нужные инструменты, материалы и оборудование. Стоимость необходимой техники, песка, цемента и щебня значительно превысит затраты на профессиональную установку.
Сдвижные или откатные ворота набирают популярность у частных застройщиков, так как на рынке появились все необходимые комплектующие для их монтажа по доступной цене. По себестоимости распашные ворота, конечно же, дешевле. Сдвижные конструкции выигрывают по эстетичности и удобству эксплуатации. Уменьшить затраты можно за счет экономии на услугах монтажных компаний, установив откатные ворота своими руками. Сделать это не так уж и трудно, если разобраться в схемах, просмотреть видеоуроки, а также посоветоваться с опытными домашними умельцами. Для выполнения работ приобретается готовый комплект для монтажа откатных ворот консольного типа, в который входят два ролика, несущая балка из П-образного профиля, несколько ловушек и держателей. Сборка и установка конструкции откатных ворот производится в определенной последовательности.
В данном видеоролике наглядно представлен процесс установки сдвижных ворот своими руками. После просмотра все возникшие ранее вопросы по монтажу откатных ворот отпадут сами собой. Так понятно и просто показывается каждая отдельно взятая операция.
Ниже представлена схема и перечень основных элементов готового комплекта откатных ворот, представленных на рынке как зарубежными, так и отечественными производителями данного вида оборудования.
Легенда: 1. Направляющая П-образная балка; 2. Опоры роликовые или тележки (две штуки); 3. Съемный концевой ролик; 4. Нижний ловитель; 5. Верхний ловитель; 6. Фиксатор верхний с роликами (кронштейн); 7. Пластина для фиксации роликовых опор
На специально подготовленный для монтажа откатных ворот фундамент закрепляется на определенном расстоянии друг от друга пара несущих роликовых опор. Направляющая П-образная балка приваривается или прикручивается к нижнему краю металлического каркаса полотна ворот. Роликовые опоры не только выдерживает падающую на них нагрузку от всей конструкции, но и обеспечивают ее свободное перемещение. Крепление опор производят при помощи закладных болтов или специальной пластины, надежно фиксирующейся к фундаменту.
Крепление роликовых опор к стальному швеллеру, закладываемому в фундамент вместе с арматурным каркасом, производится с помощью болтов или сварки
Ворота устанавливают на роликовые тележки так, что те оказываются внутри П-образной несущей балки. Такое расположение защищает ролики от загрязнения, что сказывается на продолжительности срока их безотказной эксплуатации. В итоге ворота легко откатываются в сторону, как в ручном режиме управления, так и в автоматическом при помощи электродвигателя.
Важно! Каркас для полотна ворот, свариваемый из профильной трубы размерами 60х40х2 мм (основная рама) и 20х20х1,5 мм (перемычки), должен быть достаточно жестким. Ведь воротная створка находится под воздействием ветровых нагрузок, которые могут быть весьма значительными. Полотно также не должно подвергаться каким-либо деформациям под давлением собственного веса.
Производством фурнитуры для откатных ворот занимается множество производителей, среди которых на российском рынке наиболее известными считаются РОЛТЕК (Санкт-Петербург), CAME и Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Москва).
Наборы комплектующих, необходимых для установки откатных ворот, подразделяются по весу конструкции и ширине проема в свету на три типоразмера:
- маленькие (до 400 кг и до 4 м);
- средние (до 600 кг и до 6 м);
- большие (от 600 кг и от 6 м).
При выборе нужного комплекта ориентируются на ширину перекрываемого проема, высоту полотна и общий вес всей конструкции.
Подготовительный этап – заливка фундамента
Работы по устройству фундамента для сдвижных ворот начинают с разметки траншеи. При этом от края проема со стороны отката ворот откладывают длину бетонного основания, равную половине ширины проезда. Ширина фундаментного основания составляет 40-50 см. При расчете глубины ямы учитывают уровень промерзания грунта в данной местности. В Подмосковье фундамент закладывают глубиной 1,7 м, а в Сибири – 2,5-3 м.
Из швеллера 18 и арматуры (d 12) изготавливают закладной элемент, соединяя сваркой все детали между собой в соответствии со схемой. Швеллер необходимо использовать для усиления прочности и жесткости сооружаемого основания. Низколегированная сталь, используемая при выпуске швеллеров, способна выдерживать воздействие низких температур и не поддается коррозии. Длина заготовки швеллера равна половине ширины проема. Длина вертикальных арматурных стержней рассчитывается из того условия, что они должны уходить ниже глубины промерзания грунта.
Закладной каркас сваривается из швеллера 18 и арматурных стержней, диаметр которых составляет 12 мм. Арматуру можно заменить стальными уголками
Соединяя вертикальные стержни стальными перемычками, получают прочный арматурный каркас, который опускают в подготовленную траншею для заливки фундамента. Предварительно на дно траншеи насыпается слой песка, который тщательно утрамбовывается.
Важно! Уровень фундамента должен совпадать с уровнем дороги. Величина дорожного просвета должна быть выше 5 см, чтобы не возникало проблем при эксплуатации ворот в зимнее время.
Перед заливкой фундамента следует проверить горизонтальность расположения арматурного каркаса, используя для этого строительный уровень. Во время выравнивания также следят за тем, чтобы продольная ось стального швеллера была параллельна линии забора.
Если планируется ставить привод для автоматизации управления откатными воротами, то на стадии заливки фундамента закладывают провода, пряча их в специальные гофрированные трубки. Место выхода пучка проводов выбирают исходя из планируемого расположения электропривода. Обычно оборудование устанавливают посередине фундамента.
В траншею, подготовленную под фундамент, опускается арматурный каркас. При этом плоскость стального швеллера выравнивается по уровню дорожного полотна
Для заливки фундамента замешивают бетонный раствор из 4-5 мешков цемента М400, щебня (0,3 куба) песка (0,5 куба). Залитый фундамент оставляют в покое на 3-5 дней, в течение которых бетон наберет нужную прочность. Спустя указанное время приступают к установке откатных ворот.
Пошаговая инструкция проведения монтажных работ
Обозначьте линию движения ворот с помощью натянутого вдоль проема шнура, расположив его на высоте 200 мм от поверхности дорожного полотна и на расстоянии 30 мм от ответного столба. По данному шнуру вы будете выравнивать положение несущего профиля (балки).
Подготовьте роликовые тележки к монтажу и вставьте их последовательно внутрь несущей профильной балки. Затем сместите тележки к центру ворот. Поставьте створку ворот с вставленными в профиль роликовыми опорами на стальной швеллер закладной конструкции. Затем расположите первую и вторую опоры в размеченных местах, а ворота подгоните так, чтобы они располагались параллельно натянутому шнуру и касались его.
Крепление роликовых тележек к швеллеру
Приварите к швеллеру регулировочную площадку второй роликовой опоры. Выкатив ворота в проем до самого конца и проверив горизонтальность положения полотна, прихватите сваркой регулировочную площадку первой роликовой опоры.
- Снимите полотно сдвижных ворот с роликовых опор.
- Сами опоры снимите с регулировочных площадок.
- Пройдя сваркой по контуру, приварите регулировочные площадки к стальному закладному элементу.
- Закрепите роликовые опоры на приваренные регулировочные площадки.
- Задвиньте на роликовые опоры полотно откатных ворот.
- Установите ворота в закрытом положении и отрегулируйте горизонтальное положение плоскости несущего профиля. Для этого гаечным ключом поднимите или опустите регулировочные площадки относительно друг друга.
Монтаж передней несущей роликовой тележки выполняют в 150 мм от края проема ворот, так как чтобы при их полном открытии концевой ролик будет упираться в опору
Важно! Придать горизонтальное положение воротам можно лишь в случае их нахождения в закрытом состоянии.
Регулирование свободного хода
Отрегулируйте положение роликовых опор, находящихся внутри несущего профиля. Для этого немного ослабьте верхние гайки, крепящие роликовые опоры к регулировочным площадкам. Закройте и откройте ворота, прокатив их от края до края, несколько раз. При этом роликовые опоры смогут занять внутри несущего профиля правильное положение, в котором ворота перемещаются легко и свободно. Закончив регулировку свободного хода ворот, затяните плотно верхние гайки роликовых опор.
Монтаж концевого ролика и заглушек
Далее устанавливают концевой ролик, а также заглушку несущего профиля. Для этого внутрь несущего П-образного профиля вставляют концевой ролик, располагая его на лицевой стороне полотна ворот, и фиксируют деталь крепежными болтами.
Заглушка несущего профиля, поставляемая в комплекте откатных ворот, приваривается с тыльной стороны полотна. Данная деталь не дает несущему профилю забиваться снегом зимой, что предотвращает возможность заклинивания ворот.
При установке верхнего кронштейна можно использовать для крепления, как анкера, так и сварку. Ролики кронштейна после установки смазывают для лучшего скольжения
Чтобы установить верхний направляющий кронштейн, ослабляют крепеж его роликов. Затем размещают кронштейн над полотном ворот таким способом, чтобы ролики касались верхней кромки полотна, а сторона с отверстиями, предусмотренными для крепежа, была направлена в сторону опорного столба. Прижимая кронштейн к поверхности опорного столба, фиксируют деталь крепежными элементами.
Обшивка полотна ворот профлистом
После приступают к обшивке рамного каркаса ворот профилированным листом, нарезанным по высоте и по ширине в нужный размер. Монтаж профлиста начинают от передней кромки ворот. Крепление обшивки производится саморезами или заклепками. Каждый последующий лист обшивки накладывается на предыдущий лист «на одну волну».
В качестве материала для обшивки откатных ворот чаще всего используется профлист, который дополняется коваными элементами, придающими сооружению элегантный и особенный вид
Установка уловителей: для чего и как?
Одним из последних этапов установки готового комплекта откатных ворот является монтаж уловителей. Нижний уловитель, устанавливаемый при полностью нагруженных воротах, позволяет снять частично нагрузку с роликовых опор при закрытом положении полотна. Чтобы определить положение нижнего уловителя, надо закрыть ворота и совместить его с концевым роликом.
Верхний уловитель позволяет удержать полотно ворот, находящихся в закрытом состоянии, от раскачивания во время действия парусных нагрузок. Монтаж верхнего уловителя выполняется на уровне защитных уголков, причем в закрытом положении они (уголки) должны касаться скоб верхнего уловителя.
Правила самостоятельной установки автоматики
На последнем этапе производится монтаж автоматики, если эта опция планировалась изначально. Перемещение створки откатных ворот при этом осуществляется с помощью зубчатых реек, продающихся метровыми кусками вместе с крепежными элементами. Рейки крепятся к несущему профилю. Устанавливая автоматические раздвижные ворота своими руками, следует знать, что помимо зубчатых реек, вам понадобится электропривод, пульт, лампа-маячок и ключ. Все устанавливается в полном соответствии с требованиями инструкции, прилагаемой к оборудованию по автоматическому управлению движением ворот. При возникновении затруднений можно обратиться к опытному электрику.
Как видите, справиться с монтажом откатных ворот можно своими силами. Однако назвать этот процесс легким нельзя. Необходимы не только знания, но и физические усилия. Поэтому многие частные застройщики предпочитают доверять установку откатных ворот профессионалам.
