Главная
Штукатурка
Как сделать письменный стол своими руками (чертежи). Письменный стол своими руками: экономия семейного бюджета и уникальный предмет интерьера Сделать стол письменный своими руками

Как сделать письменный стол своими руками (чертежи). Письменный стол своими руками: экономия семейного бюджета и уникальный предмет интерьера Сделать стол письменный своими руками

29.08.2019

Создать письменный стол своими руками достаточно просто, если имеются навыки работы с древесиной, сырье и инструменты. Можно сделать изделие, пользуясь стандартными чертежами или придумать свой, оригинальный дизайн. Если есть старый стол, нет необходимости делать новый – существует масса способов реставрации, придания мебели современного вида, например, декупаж. Декор старой мебели – самый простой и дешевый способ получить эстетически привлекательный предмет интерьера. При этом он будет уникален.

Стол из древесных материалов

Выше представлены чертежи самого простого изделия. Это парта, которую, как правило, делают из ДСП. Она требует минимального количества времени, усилий и материалов.

Перед тем как сделать письменный стол своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Несколько листов ДСП толщиной 20-30 мм. Необходимо приобретать их таким образом, чтобы можно было сделать 4 полотна (1400х600, 450х1300, 750х500 мм – 2 шт.) с минимальными расходами.
Мебельная кромка. Продается в рулонах, стоит очень дешево.
Пила или электролобзик.
Мебельные кондукторы.
Метизы – болты и гайки или шканты.
Столярный клей или клей ПВА (если применяются шканты).

Пользуясь чертежами, данный стол создать очень просто:

Подготовка частей
- Вырезать полотна необходимых размеров. При распиле важно держать пилу под максимальным наклоном – это позволит избежать появления сколов. Если применяется электролобзик, лучше поставить его на минимальные обороты.
- Сделать в них отверстия под болты. Для этого стоит использовать мебельный кондуктор – он позволит четко соблюсти месторасположение, поэтому при сборке не будет несовпадений отверстий между ножками, столешницей и перемычкой. Также можно соединить части стола с помощью шкантов.
- Отделка. Ламинированную ДСП не нужно дополнительно обрабатывать, а не ламинированную необходимо вскрыть лаком и специальными защитными составами. Порядок работы указывается на этикетке вещества.
Сборка.
- При использовании болтов объяснений не требуется.
- При использовании шкантов необходимо установить деталь в одно из отверстий, предварительно промазав его клеем. Затем части сбиваются между собой с помощью киянки. Можно использовать молоток, но в этом случае следует бить через плотную резину или широкую доску.
Завершительные работы. Все края необходимо проклеить мебельной кромкой – в противном случае через них в материал будет поступать влага, он быстро разбухнет и придет в негодность.
Декор. Можно выполнить декупаж полученного стола – обклеить его обоями, рисунками и покрыть лаком.

При необходимости можно сделать стол на двоих. Для этого стоит выполнить более широкую столешницу. Делать её более длинной не имеет смысла – изделие будет слишком громоздким. Стол на двоих позволит сэкономить место и создать удобные условия для работы.

Стол с ящиками для 2 человек

Стол для двоих можно сделать из ДСП или дерева, в зависимости от ваших умений и планируемых затрат. Деревянный стол на двоих будет служить дольше, он более устойчив к различным факторам.

Необходимые материалы:

Массив дерева или ДСП. Чтобы определить количество, необходимо просмотреть чертежи стола на двоих.
Фанера. Из неё легче всего создать корпусы ящиков. Необходимое количество также подскажут чертежи.
Метизы – болты, гайки, шайбы и пр.
Шканты.
Мебельная кромка.
Пила или электролобзик.
Мебельные кондукторы.
Столярный клей или клей ПВА.

Порядок работы не отличается от порядка создания простой парты – сначала заготавливаются и обрабатываются все детали, затем выполняется сборка и при необходимости декор.

Придаем эстетически привлекательный вид старой мебели

Сегодня очень популярен декупаж – декор различных предметов, основанный на присоединении рисунка, картины или орнамента и покрытии композиции лаком для долговечности и создания особого визуального эффекта. В этой техники большое значение имеет фантазия – от неё во многом зависит конечный результат.

Декупаж, как правило, требует небольшого набора инструментов и материалов:

Наждачная бумага с различной крупностью зерна. Также можно использовать УШМ.
Кисти для нанесения лаков и красок. Также можно применять аэрограф, но он достаточно дорого стоит, и декупаж придется выполнять в специально отведенном помещении. Поэтому такое оборудование целесообразно лишь в случае, если декор – это профессиональное занятие или очень сильное увлечение.
Клей ПВА.
Акриловый лак. Объемы зависят от общей площади поверхностей, декор которых выполняется. Каждый производитель указывает расход конкретного вещества на банке – внимательно читайте этикетки при выборе.
Краски различных цветов.
Материал для оклейки. Декупаж предполагает применение обоев, салфеток, газет, цветных журналов – любых печатных рисунков.

Декупаж выполняется в несколько этапов:

Зашкуривание и обезжиривание всех поверхностей.
Покрытие стола или другого предмета мебели грунтом. Самый простой способ – сначала наносить вещество кистью, а затем сразу же раскатывать его валиком. Это экономит время и силы, затрачиваемые на декор.
Вскрытие всех поверхностей краской фонового цвета. Покрывать необходимо в 2 слоя, между слоями должно пройти достаточно времени для высыхания. Продолжительность высыхания зависит от конкретной краски и указывается на банке.
Прикрепление картинок с помощью клея. Чем точнее будут вырезаны изображения, тем лучше получится декор. При желании можно добиться эффекта незаметности перехода – будет казаться, что картинки нарисованы, а не приклеены.
Завершение работы. Декупаж уже почти выполнен – осталось лишь вскрыть поверхности акриловым лаком. Он позволит сохранить первозданный вид изделия на долгое время. Применять вместо акрила алкидную эмаль не стоит – последняя намного дольше сохнет, обладает специфическим запахом.

Декупаж – это интересное занятие, которое позволяет дать новую жизнь старым вещам. Кроме того, такой декор доступен абсолютно каждому, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения навыков.

Когда ребенок идет в школу, то родители стараются приобрести ему письменный стол, где он сможет делать уроки. Но мебель стоит дорого, даже если она детская и на это можно истратить огромные средства. Но вполне можно обойтись своими силами и смастерить прекрасный письменный стол своими руками, где ребенку будет удобно сидеть и заниматься. Ознакомьтесь с технологией изготовления.

Письменный стол – виды и технология изготовления

Прежде, чем вы начнете, вам необходимо узнать, как сделать письменный стол своими руками. Существует множество вариантов, вам нужно будет остановиться на каком-то одном.

Прямой стол пользуется большей популярностью, многие родители выбирают именно его для школьника. Чтобы изготовить такой стол, необходимо соблюдать определенную последовательность. Сначала необходимо оформить торцы и только потом столешницу. Нельзя ошибаться во время изготовления торцов, иначе невозможно будет собрать всю конструкцию воедино. Следуйте пропорциями, которые показаны на чертеже неукоснительно. Что касается размера, то он должен соответствовать возрасту ребенка.

Когда в доме недостаточно места, можно сделать угловой письменный стол. Достаточно приспособить для этого один угол комнаты, но придется повозиться с его изготовлением. Поэтому желательно заказать раскрой досок ДСП или МДФ, чтобы потом собрать все детали.

Иногда помещения, в которых мы живем, настолько маленькие, что бывает трудно там разместить вообще что-либо. В этом случае можно изготовь откидной стол, который можно приспособить и под другие нужды. Когда стол не нужен, он убирается и не мешает никаким образом передвигаться по комнате свободно.

Даже из подоконника можно сформировать письменный стол. Пространство подоконника в этом случае демонтируется. На его поверхность кладут столешницу. Желательно, чтобы размер столешницы был больше, чем сам подоконник. Вниз можно поставить тумбы или стойки из металла, чтобы они поддерживали всю конструкцию.

Столы-трансформеры также пользуются огромной популярностью сейчас. Ведь они могут выполнять сразу несколько предназначений – место, где хранятся различного рода вещи для школы и рабочее места школьника. Такой стол сооружается из тумбы, на которую приделывается столешница. Чтобы пользоваться было удобнее, можно оснастить конструкцию колесиками. Таким образом можно соорудить кровать или шкаф с выдвигающимся столом.

Вариантов письменных столов существует множество: можно прикрепить его к стене или повесить шкаф с выдвигающейся столешницей.

Если вы хотите чтобы ваш стол выглядел презентабельно как предмет интерьера, берите благородные материалы, такие как массив ясеня или дуба. Помните, что дерево реагирует на изменение влажности, поэтому учитывайте это при выборе того или иного материала. Перед тем, как начать изготовление, лучше всего будет составить эскиз.

Чтобы модель была эргономичной, следует придерживаться следующих параметров: высота стола должна быть 800 см, ширина – 1500, глубина – 700 см. Боковые выдвижные ящики должны иметь ширину около 330,их высота должна составлять 300 см, по высоте центральный ящик должен быть 150 см. Все материалы лучше приобрести заранее.

Создание письменного стола самостоятельно

Попробуем сделать обычный письменный стол с ящиками и двумя тумбами. Сначала вам необходимо сделать столешницу. Приготовьте необходимый материал: массив дерева, ДСП, МДФ плиты, ламинатная плита. Вы также можете приспособить для этого столешницу старого изделия, только не забудьте придать ей привлекательный внешний вид.

Помимо этого приготовьте другие материалы: 40 миллиметровый брусок, небольшие трубы, клей, лента (кромочная), чтобы сформировать каркас стола. Не забудьте про чертеж стола, чтобы соблюдать все пропорции. Размер изделия должен подходить под школьника, который будет работать на нем.

Перенести чертеж на материалы и можете начать изготовление. Лобзик поможет вам выпилить все необходимые элементы.

Ход работы:

Соедините торцы с внутренними боковинами, не забудьте использовать столярный клей, чтобы обработать торцы, это нужно сделать обязательно. Вкрутите саморезы, но старайтесь работать осторожно, чтобы не испортить внешний вид. Торцы крепятся шкантами и пазами.

Сзади можно прикрепить доску, чтобы вся конструкция была устойчивой.

Прикрепите полки там, где будет находиться тумба.

Саморезами прикрепите две перегородки в нише, чтобы было удобно устанавливать столешницу.

Установите столешницу, используя шканты и пазы.

Чтобы вещи на столе было удобно складывать, можно изготовить дополнительные элементы – отсеки и углубления и снабдить ими столешницу. Если планируется ставить на поверхность стол компьютер, то закрепите на ней подиум для установки монитора.

Декоративными кантами обработайте контур столешницы.
В тумбе нужно сделать направляющие, чтобы была возможность оснастить ее ящиками. Вам останется только вставить ваши выдвижные ящики в тумбу после их скрепления. Выдвижные ящики должны быть изготовлены из того же материала, что и столешница. На боках ящиков также необходимо сделать направляющие.

Если вы делаете классический письменный стол, то вам необходимо сначала прикрепить торцы к внутренней стенке, а затем работать со столешницей. Для ножек нужно предварительно сделать отверстия. Нельзя допускать, чтобы верхние торцы были на разных уровнях.

Немного иначе делается угловой письменный стол. Направляющие должны быть прикреплены сбоку, к стойкам. Саморезами прикрепляйте заднюю доску. Разметки делаются на столешницы, затем к ним крепятся тумбы и задняя стенка.

Откидная конструкция делается из двух детей: столешницы и откидной косынки с петлями. Крышка стола также может поддерживаться ножками.

Если письменный стол сооружается из подоконника, то необходимо сначала приготовить столешницу из панели МДФ или ДСП. Их нужно будет подогнать по длине подоконника. Вы также должны позаботиться о том, чтобы создать конвекционный поток. Для этого вам нужно будет знать размер от подоконника до радиаторов отопления, чтобы сделать отверстия в панели.

Изогнутый до 90 градусов металлопрофиль поможет прикрепить панель. С помощью монтажной пены нужно обработать полости под столешницей, стыки обрабатываются герметиком. Опора делается на углах и закрепляется с помощью саморезов.

На этом работы не закончены. Когда вы изготовите письменный стол, необходимо позаботиться о том, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Декоративная отделка стола

Столешницы, которые выполнены из деревянного материала, нуждаются в обработке, иначе работать за ней будет неудобно. Применяйте олифу и морилку для обработки поверхности. Перед тем, как покрыть данным материалом, поверхность необходимо как следует отшкурить наждачной бумагой с зернистостью не менее 180. На конечном этапе покрасьте стоит лаком.

Если вы хотите, чтобы столешница выглядела естественно, применяйте материалы, которые имитируют древесную поверхность. Некоторые предпочитают класть на поверхность столешницы лист стекла, чтобы улучшить ее характеристики.

Маленьким детям особо нравится, когда стол имеет оригинальное украшение. Вы можете сделать его поверхность полосатой. Для этого вам понадобится скотч. Сначала покрасьте всю поверхность стола светлой краской. Обклейте стол скотчем полосами и места, где нет скотча покрасьте более темной краской. Затем снимать скотч и он будет полосатым.

Поверхность стола можно отделать в технике декупажа. Для этого вам будет необходимо обклеить его поверхность различные бумажные картинки или другой материал. Таким образом вы можете сделать настоящее произведение искусства.

Когда вы делаете письменный стол самостоятельно, то привлекайте к этому занятию ваших детей. Им обычно нравится творить со своими родителями, они могут стать отличными помощниками в этом деле. В процессе работы они учатся не только мастерству столяра, но и усидчивости и концентрации внимания.

Ваш стол станет прекрасным украшением вашего интерьера и место, где школьник будет работать, делать домашние задания. Для того чтобы ваш проект удался, нужно как следует постараться и изучить прежде все нюансы работы и только потом приступать к делу.

Домашние мастера достаточно часто изготавливают письменные столы своими руками. Сделать это достаточно просто, однако важно перед началом работ ознакомиться с технологией. Высотой такие конструкции могут стать 75 см, тогда как длина может быть эквивалентна 120 см. В ширину их лучше делать 70 сантиметров. Приобретая материал, вы можете предпочесть строганую обрезную доску, сечение которой равно 40 х 140 миллиметров. Подойдёт и габариты которой равны 36 x 135 миллиметров.

Подготовка материалов и инструментов

Письменные столы своими руками можно изготовить, запасшись брусками, мебельными винтами, а также саморезами. Бруски могут обладать размерами в 40 х 60 миллиметров. Их длина должна быть эквивалентна 70 см. Важно приобрести 4 единицы мебельных винтов, длина каждого из которых должна быть равна 100 миллиметрам. Этот крепёж должен обладать плоской шляпкой с диаметром в пределах 10 миллиметров. Для того чтобы выполнение работы прошло в более короткие сроки, следует позаботиться о наличии рубанка, шлифовальной машинки, лобзика, стамески, а также набора сверл. Лобзик можно заменить ножовкой, последняя из которых наверняка есть в арсенале каждого мастера. При отсутствии можно использовать наждачную бумагу, которая предварительно фиксируется на брусок.

Изготовление столешницы

Если вы решили изготовить письменные столы своими руками, то для начала следует заняться столешницей. Эта составляющая стола будет собираться из 5 досок, которые предварительно следует обрезать по размеру. Фиксацию следует осуществлять к брускам, используя саморез. Длину крепежа следует подобрать таким образом, чтобы он надежно укрепил доску, но не выходил за ее пределы. Если в проведении работ используются то столешница будет сплошной, а с крайней доски шпунт должен быть снят с помощью лобзика.

Изготовление ножек

Если вы собираете письменные столы своими руками, то следующим этапом станет изготовление ножек. Они формируются из того же материала, что и столешница. Две детали одной ноги следует соединить между собой в полдерева. Для начала важно осуществить разметку. На полотне фанеры или ДВП необходимо изобразить прямоугольник, габариты которого будут равны A х 600 миллиметров, здесь А высчитывается по формуле 750 - б, последнее значение - это толщина столешницы в миллиметрах. После того как доска будет расположена по диагонали прямоугольника так, чтобы в противоположных углах оказались разные края доски, можно разметить линию раскроя досок, а также угол стыка. Размеченные заготовки необходимо отрезать по длине, сформировав замковое соединение в полдерева.

Далее производятся сборка и соединение элементов с помощью клея ПВА, смешанного с опилками. Сделать фиксацию более надежной позволят саморезы. Размеры письменного стола вы можете подобрать самостоятельно. На следующем этапе собранные ножки следует прикрепить к брускам изделия с помощью мебельных винтов. которые следует расположить между ножками конструкции, следует укрепить саморезами. Оба торца столешницы закрываются брусками, укрепить которые можно гвоздями, которые вбиваются ударом молотка по пробойнику.

Заключительные работы

Если вами выбирается высота письменного стола, то можете предпочесть ту, что была упомянута выше. Однако если столом будет пользоваться ребенок, то этот параметр можно изменить в зависимости от его роста. В любом случае на заключительном этапе необходимо ошкурить поверхности стола и покрыть ее лаком или краской. Это значительно продлит срок годности конструкции. Однако предварительно нужно проверить, нет ли на поверхности сучков и иных погрешностей, которые могут стать причиной получения травм и заноз.

Изготовление стола с ящиками

Если необходимо изготовить письменный стол с ящиками, то ниже представленные рекомендации помогут вам в этом. Для проведения работ рекомендуется использовать мебельные щиты, которые отличаются экологичностью и удобством обработки. Столешница может иметь размеры, равные 1100 x 600 мм. Для того чтобы исключить травмы, передние углы можно спилить, закруглив их с помощью наждачной бумаги. Столешница будет выступать вперед на 20 см, поэтому можно усилить ее бруском, сечение которого будет равно 20 x 45 см. Письменный стол из массива получится наиболее эстетичным и долговечным.

Боковые бруски должны быть установлены на ребро, от задней части до момента закругления нужно отпилить элементы, а после также закруглить. На следующем этапе элементы фиксируются саморезами. Для начала брус высверливается наполовину, чтобы крепёж свободно входил в отверстие, после внутри отверстия нужно произвести привинчивание. После того как боковая планка окажется на месте, можно отмерить боковые составляющие. Она должна крепиться на три самореза. На этом можно считать, что столешница готова.

Изготовление ящиков для письменного стола

Письменный стол с ящиками будет включать в себя два пенала, левый из которых обладает подвижными элементами, тогда как сам пенал нужно изготовить из двух боковин, габариты которых равны 1600 х 400 мм. Передние и верхние элементы боковин должны быть скруглены, тогда как нижние запиливаются под плинтус. Четыре полки фиксируются саморезами, а пятая устанавливается в конце на специальные крепления.

На следующем этапе выпиливается задняя планка для установки полки. После того как каркас пенала удастся собрать, из фанеры следует выполнить уголки. По такой же технологии изготавливается правый пенал. Нижняя поперечина изготавливается из мебельного щита, ширина которого равна 200 миллиметрам. Это позволит придать столу прочность. Данный элемент должен фиксироваться на расстоянии от пола в 29 см.

Особенности проведения работ

Размеры письменного стола при самостоятельном изготовлении вы можете подобрать индивидуально. Для пеналов необходимо подготовить Их изготовлением можно заняться с использованием фанеры, толщина которой равна 6 миллиметрам. Предварительно материал обрабатывается шлифовальной машинкой, что исключит последующее разбирание ящиков. Дно отмеряется с учетом роликовых направляющих. После этого изготавливаются торцевые и боковые стенки. Не следует забывать, что перед сборкой элементов должны быть просверлены отверстия для установки саморезов. При проведении этих работ следует использовать крепеж, размер которого равен 3 x 20 мм. Если лицевые части у вас будут расположены внахлёст, то ящики фиксируется в один уровень с каркасом пенала. Полки для письменного стола необходимы только в некоторых случаях, поэтому необходимо подумать перед изготовлением, есть ли потребность в этой части стола. Для установки ящиков пенал необходимо разделить на 3 части, учитывая расположение нижних и верхних полок. Важно оставить зазоры между лицевыми частями. После производится выпиливание из мебельных щитов.

Заключение

Если вами будет изготавливаться письменный стол из массива или любого другого материала, то предварительно необходимо подобрать лак для его обработки. Наносить состав можно до момента сборки или после завершения всех работ.

Давно хотел себе красивый письменный стол с классическим дизайном. Чтобы и с ящичками, и с ключиками, и с секретиками.
ДСП не дает особого пространства для творчества, да и приелся уже.
В качестве прототипа взял фотографию понравившегося стола, найденную где-то в интернете.

Концепция стола следующая:
Чтобы у стола был более благородный вид, чем у решено использовать и более благородные материалы - древесину ясеня и дуба.
Собирать каркас стола и обвязку столешницы буду из яснея, а в получившиеся рамки в каркасе вставлю шпонированные натуральным дубом филенки. Каркас думаю собирать на вставные шипы, обвязку - на "ус" с усилением теми же вставными шипами. Во-первых, шипы - это надежно, во-вторых, для этих целей в моей мастерской имеется .
Для филенок, каковых насчитал 10 штук, будет использован фанерованный натуральным дубовым шпоном МДФ 6мм. Он и стабильнее натуральных щитов, и легче, и дешевле, а смотрится ничуть не хуже. Лист шпонированного с двух сторон дубом МДФ 6мм 2800х1030 стоит 2350 рублей. Из этого же шпонированного МДФ можно сделать фасады для выдвижных ящиков. Выдвижные ящики собираюсь сделать из фанеры и установить на телескопические направляющие.

После выбора прототипа некоторое время определялся с габаритами стола и размерами отдельных элементов. На этом этапе руководствовался ГОСТом 13025.3-85 "Мебель бытовая. Функциональные размеры столов", правилом золотого сечения, собственными габаритами, отдельными знаниями из науки Эргономики и здравым смыслом. В итоге пришел к следующим параметрам:
Высота стола 800, ширина столешницы 1500, глубина столешницы 700, ширина посадочного места 700, ширина блока боковых выдвижных ящиков 330, высота блока боковых выдвижных ящиков 300, высота центрального ящика 150.

После основных прикидок закупил исходные материалы и понеслось. Всего на материалы ушло около пяти тысяч рублей.

Первым делом производится роспуск необрезных досок на ламели. Для этого в начале к доске прикладывается длинная линейка и выбирается оптимальная траектория первого распила. Отмечается линией. После этого производится этот самый распил, направляя доску на пильный диск руками. Этот распил получится не очень ровный и аккуратный, поэтому нужно сделать чуть больший запас, чем обычно. После этого ставим параллельный упор и распускаем оставшуюся часть доски.

После роспуска досок получаем кривые и грубые заготовки. Для того, чтобы их можно было использовать в столярном изделии их нужно отфуговать (т.е. выровнять плоскости и углы) и отрейсмусовать (т.е. выровнять толщины). Существуют разные методы выполнения этих операций, например ручным фрезером или ручным рубанком, вставленным в стол. В интернете полно разных идей. Я пользуюсь фуговальным станком и рейсмусом. Процесс калибровки заготовок описан в одном из моих постов.

На этом этапе образуется просто невероятное количество отходов. Наверное, оно обусловлено моим небольшим опытом.

Теперь рейки стали больше походить на заготовки для столярного изделия.

Однако, на заготовках могут быть сучки, сколы и трещины. Поэтому следующий этап заключается в вырезании заготовок для отдельных частей каркаса стола в обход этих недостатков.
Так как торцовочной пилы в моей мастерской нет, я использую специально собранную каретку. Изготовление такой каретки описано в посте, посвященном дубовым шкатулкам:
Благодаря таким кареткам удается точно позиционировать место распила и бороться со сколами на заготовках.

Так же изготавливались фигурные ножки для стола без токарного станка:

Ну наконец-то! На подготовку материала ушел целый рабочий день.

Стол начинает по-немногу материализовываться.

Как и планировал, каркас стола буду собирать на вставные шипы. Ширина шипов 10 мм, длина 38 мм. Шипы будут входить в заготовки на глубину 22 мм (больше нельзя, потому что сами бруски имеют толщину 25 мм)

Настройка шипорезки заняла некоторое время. Зато удалось добиться хорошей точности стыковки деталей.

Большинство соединей в моем столе пазово-шиповые, но есть и парочка крестовых. Для их выполнения опять же пользуемся ручным фрезером.
При выходе фрезы из материала могут возникать сколы. Такую ситуацию можно видеть на следующей фотографии. Чтобы недопустить возникновения сколов на самих обрабатываемых деталях в местах возможного их возникновения нужно прижать вспомогательные бруски. Сколы образуются на этих крайних брусках, а сами заготовки будут обработаны чисто.

Два крайних бруска на предыдущей фотографии вспомогательные. Благодаря им паз на основных деталях удалось вырезать без сколов.

Всего в каркасе 38 соединейний. Для них пришлось сделать 76 пазов. Столярам, которые работали с ручным инструментом требовалось изрядное терпение.
Одно из положительных свойств моей шипорезки в том, что она позволяет делать пазы практически в любом положении и любом месте заготовки.

Далее подготовка пазов в деталях каркаса для филенок. При этом желательно сделать пазы во всех деталях без изменения настроек фрезерного стола. Это связано с тем, что после перестановки будет крайне тяжело поймать доли миллиметра и вернуть старое положение упора или вылет фрезы. Поэтому при фрезеровании паза в разных деталях пришлось немного пофантазировать с разными упорами и ограничителями.

Зато удалось добиться хорошей точности

Для того, чтобы случайно не пропустить какой-нибудь желоб или не сделать его не в том месте, сразу прикладывал детали друг к другу в пространственную конструкцию и контролировал непрерывность пазов, проходящих последовательно через несколько деталей.

Следующий важный элемент каркаса - непосредственно вставные шипы. Шипы изготовлены из остатков ясеня. Кромки скруглял при помощи все того же самодельного фрезерного стола.

При нарезании шипов в размер удобно пользоваться угловым упором. А размер шипов задавать положением параллельного упора. Однако, использовать их одновременно запрещено техникой безопасности, т.к. отпиленная деталь может встать в распор между пильным диском и параллельным упором. Поэтому размер шипа задаем с помощью короткого бруска, закрепленного при помощи струбцины на параллельном упоре. Когда мы подадим заготовку вместе с угловым упором вперед, заготовка выйдет из зацепления с бруском и он не будет мешать свободному движению заготовки.

Через пару минут имеем столько вставных шипов, сколько нужно. При этом важно, чтобы шипы не входили в пазы слишком плотно. Должен оставаться небольшой зазор для клея, иначе его просто выдавит.

Следующий этап - выпиливание филенок. Тут есть одна тонкость. Если пилить фанерованные материалы поперек волокон шпона, но на нем возникают в большом количестве сколы, как на фотографии. Что же делать?

Для борьбы со сколами в таких ситуациях выполняют рез в два приема: в начале надрезают слой шпона, а только потом производят окончательный распил. Для надреза слоя спона надо опустить пильный диск так, чтобы он выходил лишь на пару миллиметров.

И в таком положении делают первый пропил. При этом зубья пилы режут материал не вертикально сверху вниз, вырывая волокна, а практически горизонтально. Поэтому волокна, опираясь друг на друга, меньше подвержены сколам. Края желоба получаются практически без сколов.

Второй прием, который поможет минимизировать сколы - это поднятие пильного диска при окончательном распиле так, чтобы он выходил из материала примерно на ползуба.

Таким образом получаем кромки шпонированных филенок практически без сколов.

Этот прием можно использовать с любым материалом, при распиле которого образуются сколы - фанерой, ДСП.
На стол ушел почти весь лист, осталось лишь немного обрезков. Каждую филенку пометил кусочком малярного скотча с указанием размеров.

Важный этап - шлифовка. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 180. При этом удобнее шлифовать детали до склейки, т.к. шлифовать приходится прямые бруски без необходимости проникать в уголки и закоулки. Поэтому шлифовка не занимает много времени.

Тоже касается шпонированных филенок

Тут надо сделать небольшое отступление.
Дело в том, что для усиления всей конструкции я решил филенки вклеивать в ясеневые рамки, а не просто вкладывать, как это обычно делается. Здесь у опытных мастеров при слове "филенка" в голове сразу срабатывает триггер "не клеить, а то разорвет при сезонном изменении влажности".
Поэтому давайте разбираться и раскладывать все по полочкам.

Все знают, что размер усушки и разбухания древесины зависит от направления волокон. При этом, если верить книжкам, изменение размеров поперек волокон может быть от 3 до 12%, а вдоль волокон - от 0,1 до 0,3%. Т.е. разница более, чем в тридцать раз! Правда, это при изменении влажности в диапазоне почти в 50%. В условиях сезонного изменения влажности диапазон будет значительно меньше. Но разница в тридцать раз сохраняется.

А теперь представим, что ширина нашей дверки в шкафу, сделанной из массивного щита, в зависимости от сезона, гуляет на 10-15 мм. То есть осенью дверку клинит намертво, а летом она болтается. Нехорошо.

Вот именно поэтому, а не только для красоты, сотни лет назад умные люди изобрели филенчатые конструкции, когда в рамку из узких полосок древесины (с продольными волокнами и стабильными размерами) вставляется широкая дышащая филенка. При этом филенка просто лежит в пазу и не закреплена.
Что это дает? Благодаря стабильным размерам дверка прекрасно закрывается и зимой, и летом. А благодаря свободной филенке осенью, когда разбухание филенки в тридцать раз превышает разбухание рамки, дверку не разрывает на куски.

Исходя из этого, если в моем столе дышащую массивную филенку заменить стабильным шпонированным МДФ, то не будет никакой тридцатикратной разницы разбухания рамки и филенки. И нечему будет разрывать мой стол.
В подтверждение этого этого целые МДФ-ные и фанерные столешницы вполне успешно обвязывают брусом на клей и ничего нигде не рвет, в отличие от щитов из массива. Множество таких примеров можно найти на тематических форумах.
Поэтому я без тени сомнения вклеиваю свои шпонированные МДФ-ные филенки в ясеневые рамки. Фасадная рама и задняя часть стола готовы.

Важным этапом является сборка изделия "на сухую", то есть без клея. Этот этап важен потому что время между нанесением клея и приложением к склеиваемым деталям давления не должно превышать 10 минут.
Имея дело с такими крупными изделиями не плохо было бы порепетировать процесс сборки, определить ее последовательность и возможные нюансы, чтобы не пришлось потом разбирать уже склеенные детали. Кроме того, при сборке сложных изделий на отдельных деталях возможны какие-то мелкие недочеты и ошибки, которые могут затруднить или сделать невозможным склеивание. Такие недочеты легко выявляются и устраняются при сухой сборке.
Вот и мне такая репетиция помогла. Некоторые детали пришлось немного допилить по месту.

Склеенные детали фиксируются стяжными ремнями. При этом нужно не забыть проверить диагонали.

На следующий день снимаем стяжки и получаем нечто, уже похожее на стол.

Далее изготовление столешницы. Хотелось чего-то необычного. Поэтому выбрал вариант с кожаными вставками. Далее несколько фотографий, показывающих процесс. Более подробно про выбор материалов и изготовление кожаной столешницы своими руками можно прочитать по ссылке:

Склеил выдвижные ящики. Долго думал как соединить фасад из массива и фанерные стенки так, чтобы их не разорвало.

На даче обратил внимание на выдвижной ящик от какого-то советского шкафа. Надо сказать, последние несколько десятлетий этот ящик простоял в неотапливаемом цокольном этаже.
Передняя стенка - массив, остальное - фанера. При этом детали соединены с помощью трех шкантов диаметром 6мм. Есть ли там клей сказать не могу, но соединение надежно. Храню в этом ящике здоровые металлические болты с гайками.

Но оказалось, ничего нового я в своем подвале не обнаружил и такое соединение описано в ГОСТ 9330-76. Оно называется "угловое ящичное соединение на открытый круглый вставной шип". Ну, раз так, то и я смело применил его в своем столе.

Для монтажа ящиков использовал направляющие скрытого монтажа. Причем для боковых ящиков купил направляющие с доводчиком, а для центрального - с системой PUSH-2-OPEN.

Ну и небольшая изюминка моего проекта. Какой же может быть столярный стол без секретного ящика с двойным дном? Вот и я предусмотрел такой секретик.
Для этого я намеренно купил направляющие с частичным выдвижением. Если выдвинуть центральный ящик до упора, то можно увидеть дальнюю стенку ящика, которая тем не менее не выходит за фасадную раму и мы не можем увидеть что находится за ней.

Однако, если вынуть ящик из стола, то на дальнем его конце мы увидим бокс.

А если повернем ящик другой стороной, то увидим еще и замочную скважину на этом боксе.

При помощи ключа разблокируем сдвижную крышку и Вуаля!, секретный бокс раскрываем нам свои тайны.

Честно говоря, мне не с первого раза удалось собрать этот ящик и в первоначальном варианте использовался советский накладной замок со стильной врезной латунной ключевиной. Но, к сожалению, тот замок был поврежден и пришлось использовать современный мебельный. Но и этот вариант смотрится не плохо. Вот такое мелкое баловство.

Изготовление стола подходит к завершению остались еще кое-какие доделки и самый сложный и опасный этап - покрытие.

Заключительный этап - покрытие стола лаком. Было решено в начале покрыть двумя слоями полиуретанового грунта, потом двумя слоями акрилового лака.

Про технологию покрытия стола подробно написано тут:
Вот лишь пара фотографий для того, чтобы описать процесс в общих чертах

После окончательного высыхания пследнего слоя лака перевез стол домой.

Первоначальные траты на покупку компрессора и краскопульта были значительными, но качество покрытия на высоте. Никакая кисть или валик с этим не сравнятся.

На этом строительство стола окончено. Надеюсь, он хорошо послужит нашей семье.
Уже после окончания работы над столом оказалось, что прототип, которой я просто выбрал в интернете - это не просто какой-то безродный стол, а изделие итальянской фабрики Morelato, модель art.5069 Scrivania Direttorio.
Правда прототип несколько мельче моего стола (Ш-118 Г-63 В-80 см против Ш-140 Г-70 В-85 см).
В разных мебельных магазнах его предлагают изготовить на заказ. В среднем срок от заказа до доставки в Москву 80 дней. Так что нельзя сказать, что я сильно затянул строительство.
Ну и самое интересное - цена. Такой стол продают во многих местах, но везде указано "Цена по запросу". И лишь в одном месте удалось найти конкретную цену: http://www.griffits.ru/product/morelato-stol-direttorio-5069.html По нынешнему курсу получается 149209 российских рублей. Но я все же запросил цену у нескольких магазинов и по телефону мне назвали от 2500 до 3000 евро. Даже как-то неловко.