Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.
Понимание слова «Фотография»
Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.
Выбор техники
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Сколько можно вестись на поводу у моды? Обложки пестрят худосочными барышнями с озлобленным голодным взглядом, в то время как настоящие красавицы сидят дома перед зеркалом и без конца измеряют свои объемы. Красиво сфотографировать девушку с длинными ногами и точеной фигурой может абсолютно каждый. Ведь ровным счетом ничего делать не придется. А ты попробуй безупречно сфотографировать человека не совсем идеального. Без помощи фотошопа. Ну как, слабо?
Девушки, имеющие избыток веса, относятся к себе куда критичней, чем остальные. На этой почве частенько возникают различные комплексы, а следом и отговорки от любого вида съемок. И тот, кто хоть раз пробовал фотографировать полных девушек, знает, что им никогда не нравятся снимки с их изображением: не та поза, не тот ракурс или еще что. Однако, проблема не всегда в самих моделях. Встречаются такие «профессионалы», которые даже из скелета сделают настоящего бегемота, а уж о том, как правильно фотографировать полных людей они и понятия не имеют.
Как фотографировать полных девушек, если они изначально плохо настроены на это дело? Для многих фотокамера – это один из главных страхов и тебе, как профессионалу необходимо помочь ей его победить.
КАК ПРАВИЛЬНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПОЛНЫХ ДЕВУШЕК?
Для начала тебе нужно расположить к себе модель. Если ты человека совсем не знаешь, то можно даже попить чаю и немножко поболтать перед съемкой. Так вы наладите контакт друг с другом, а ты, в свою очередь, сможешь более детально узнать о предпочтениях и пожеланиях.
Также тебе нужно будет доходчиво объяснить, что в ходе фотосессии ты постараешься скрыть все недостатки модели, а ее достоинства сделаешь еще более яркими. Во время разговора постарайся выделить достоинства модели: пухлые губы, милые веснушки, ямочки на щеках, когда она улыбается, красивые глаза. Зразу отметь, на чем ты будешь ставить акцент во время съемки.
Правильные ракурсы
- Фотосессию стоит начать с портрета. Для портретного снимка крупным планом идеальный ракурс это положение фотографа чуть выше модели. Таким образом мы можем с легкостью избавиться от двойного подбородка, если он имеется. Более того, на снимке будет видно декольте модели, а круглое личико будет казаться более вытянутым. Такой прием смотрится беспроигрышно и в 99% случаев в конечном итоге нравится модели.
- Еще один удачный способ скрыть округлость лица – это прическа. Лучше всего подойдут прямые длинные волосы. Снимать лучше в полуобороте: старайся вообще не фотографировать полных девушек анфас. Если твоя идея требует такого ракурса, то попроси модель прикрыть часть лица волосами.
- Самое главное, что нужно усвоить: объект, который находится ближе к камере, визуально выглядит куда больше. Если у тебя маленькие бедра, а на фото хотелось бы лицезреть нечто побольше, то просто разверни их к камере. Но в нашем случае мы будем делать все наоборот.
ПОДБИРАЕМ ОДЕЖДУ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ
- И тут срабатывает вечная палочка-выручалочка всех полных людей – вертикальная полоска. Причем даже если использовать полосатый фон, девушка все равно будет выглядеть стройнее. Также полосочки могут быть разных цветов, не обязательно отдавать предпочтение только двухцветным.
- Для зимней фотосессии идеально подойдет красивый длинный шарф. Попроси замотать его таким образом, чтобы он свисал до колен: он поспособствует созданию эффекта подтянутого тела и добавит модели стройности.
- Стоит предостеречь модель от всякого рода лосин, ибо такая одежда может сыграть с девушкой злую шутку. Вещи с резинками и всякого рода перетяжками также нужно исключить.
- Стиль «Ретро». Одежда в таком стиле может выгодно подчеркнуть достоинства модели, возможно, что после такого фотосета девушка взглянет на себя с совершенно другой стороны.
- Длинные рукава. Для того чтобы снимки получились удачными, а модель на них казалась более стройной, посоветуй выбрать одежду с длинным рукавом.
Как правильно фотографировать полных девушек: Удачные позы
- Ровная осанка в позе стоя поможет модели выглядеть визуально стройнее. Также попроси девушку немного потянуться вверх, приподняться на носочки.
- Грудь вперед, плечи назад, живот втянуть – эта «позиция» знакома всем еще со школьной физкультуры. Главное – проследить, чтобы модель не выглядела, как солдат на построении.
- Поза сидя будет смотреться хорошо только в том случае, если ты попросишь девушку потянуть носочки. Это удлиняет голень и делает образ более изящным. В такой позе на животе могут образоваться складки и потому лучше прикрыть его руками или, к примеру, подушкой.
- Если ты располагаешь студией, то было бы неплохо использовать вентилятор или фен: это придаст модели недостающей легкости.
- Снимая во весь рост, слегка присядь, но не переусердствуй: с нижнего ракурса фотографировать полных девушек нельзя, ибо это еще сильнее подчеркивает их фигуру.
- Повторим, что для съемки полных людей лучше всего выбирать верхний ракурс. Не обязательно выдумывать замысловатую позу: она может быть обычной. Модели достаточно просто слегка поднять голову и посмотреть наверх, в камеру. Этот способ съемки позволит избежать появления складок на шее, а крупный план лица скроет недостатки фигуры. Правда, прием хорош настолько, что можно подумать, что только его и используют. И потому, проявите фантазию, поэкспериментируй с кадрированием и фоном, чтобы получить нечто уникальное.
- Следи за линией тела. На камеру отлично работают различные изгибы в виде S-образной кривой и прочие замысловатые линии.
- Если вы снимаете несколько человек, то расположи более стройного таким образом, чтобы он немного прикрывал собой полную модель.
Как фотографировать полных людей: Расстановка света
- Съемка в студии – отличный вариант для полных девушек. С помощью правильно расставленного света можно замаскировать все что угодно. К примеру, часть тела можно скрыть с помощью тени, скорректировав таким образом фигуру. Фотографировать полных девушек на пленере невероятно сложно и потому естественное освещение – это последнее, чем мы воспользуемся.
- Затемнять нужно только контур фигуры модели. Снизу лицо подсвечивать не стоит – снова появится второй подбородок, который мы с вами так долго прятали с помощью разных фокусов.
- Применяй рисующий свет. Для того, чтобы удачно скрыть лишний вес на фотографии, модели нужно будет немного отвернуться от основного источника освещения. Во-первых, мы уже обсуждали, что полуоборот – это самый выигрышный ракурс для полных девушек, а во-вторых, при таком раскладе основная часть тела будет находиться в тени, что также благоприятно повлияет на конечный результат.
- Также теневой полуоборот отлично подходит для портретов.
Фотографируем полных невест
В день свадьбы даже девушки с модельной внешностью переживают за свои фотографии, а уж у полной невесты поводов для волнений куда больше. Решить эту нелегкую задачу поможет длиннофокусный объектив. Чтобы избежать искажения пропорций тела, используйте «телевик» с фокусным расстоянием от 85 мм. Если фокусное расстояние будет меньше, то волне вероятно, что модель будет выглядеть гораздо полнее. Также в данном случае можно применить все вышеописанные приемы. Думаем, что данных знаний волне достаточно для того, чтобы фотографировать полных невест.
И, наконец, запомни, что к модели нужно относиться внимательно и вежливо. Очень многое зависит от поведения фотографа: в его действиях и словах не должно быть ни намека на то, что пропорции модели его не устраивают. Кроме того, если ты заметил, что девушка сильно стесняется своей фигуры, постарайся сказать ей нечто искреннее и ободряющее.
Если ты хочешь стать гуру фотографии и снимать как полных, так и худых одинаково хорошо, то добро пожаловать в нашу ! Мы готовы обучать всех желающих!
Уметь правильно позировать на фотографиях должен каждый. Даже если он или она абсолютно не любит фотографироваться, в жизни бывают моменты, когда очень хочется получить удачные снимки, а сделать это бывает не так-то просто.
Вон он, групповой снимок с друзьями на природе, все так хороши и только один человек в неестественной позе с улыбкой, больше напоминающей оскал и полузакрытыми глазами. Если вы узнали в нем себя, или просто чувствуете себя неуверенно во время позирования для фото, тогда эта статья — для вас.
Как правильно позировать на фото девушке?
В мире существует множество как удачных, так и неудачных поз для фотографирования. Взгляните на фото ниже, слева будут представлены неудачные позы для фотографирования, а справа — удачные, с подробными комментариями. Разучивать позы лучше всего перед зеркалом, хорошенько фиксируя каждую наиболее понравившуюся в памяти.
Ошибка номер 1. Сгибать оба колена. При фотографировании сгибайте только одно колено, оставляя другую ногу прямой. Зачем же убавлять себе рост? Женские позы для фотографирования должны быть максимально изящными. Помните, девушка — существо грациозное.
Ошибка номер 2. Не следует также стоять по стойке смирно. Поза должна быть непринужденной. Ногу, которая находится дальше от объектива фотоаппарата согните в колене.
Ошибка номер 3. Не вдавливайте руки в живот, а лишь мягко обнимите себя за талию, не сутультесь, спину держите прямо.
Ошибка номер 4. Симметрично раздвигать ноги. Лучше слегка выгните одно бедро. Вообще позы, где нужно смотреть прямо в объектив, чаще всего получаются не очень удачными и представляют для девушек наибольшую сложность: куда девать руки, как поставить ноги?
Ошибка номер 5. Не направляйте локти в кадр, лучше разведите их в стороны. Помните, что та часть тела, которая находится ближе к объективу, будет на фотографиях казаться больше. Если у вас крупные бедра, не следует выдвигать их на передний план.
Ошибка номер 6. При фотографировании всегда держите в голове незримую раму. Вы же не хотите, чтобы фотографии получились с обрезанными пальцами и запястьями?
Это были всего лишь самые распространенные позы для позирования, избегайте также поз типа «Меня скрутил радикулит» и ваши фотографии будут просто замечательны!
Если вы очень полная (или большая) и часто любите фотографироваться, то вам необходимо знать несколько важных правил, благодаря которым на снимках вы будете выглядеть, как худенькая модель.
мы готовы вас познакомить с семью главными правилами от модели plus size Кати Жарковой.
Впервые я по-настоящему почувствовала свое тело в 30 лет. Нет, я не рассказываю о физиологии или о том, что до этого я не имела представления о том, какое у меня тело. Но именно в этот момент я научилась им владеть и управлять. Как певцы владеют своим голосом, как художники кистью. Я модель и постоянно позирую перед фотографами, но это был прорыв, контроль над телом стал абсолютным. Я знаю, как с гордостью продемонстрировать свой plus size, но в то же время друзья часто говорят мне, что я выгляжу такой стройной, что есть риск попасть в разряд обычных моделей. А все потому, что теперь я поняла, кто я такая. И когда мне говорят: «Ты красивая!», я с легкостью отвечаю: «Спасибо, я знаю». И вставляю в портфолио все новые удачные фотографии.
Что ж, в колонке о правильном позировании перед фотокамерой без такого вступления не обойтись. Мне повезло, моя мама фотограф. Именно она научила меня быть красивой. Еще когда я была маленькой, мы отрабатывали позы и улыбку. Может быть, поэтому именно улыбка стала для меня фирменным знаком? Конечно, в моей модельной карьере случаются дизайнеры, которые не хотят, чтобы девушка улыбалась в кадре. Но если дают возможность остаться самой собой…
Мой совет - примите себя такой, какая вы есть, и не дайте никому усомниться, что вы прекрасны именно в той форме, в которой вы сейчас. И помогут в этом правильные позы
Первое правило
- надо улыбаться.
Самой же потом будет приятно смотреть на фотографии!
Правило второе.
Никогда не стесняйтесь своего тела. Меня всегда удивляли полные девушки, которые садятся за стол и начинают нервно одергивать платье, чтобы на боках не образовывались складки.
Раз уж мы затронули тему рук, давайте сразу и о третьем правиле.
Понаблюдайте за тем, что с руками делают ваши самые любимые модели. Как они кладут одну на бедро, а другую плавно опускают вдоль тела, чтобы создать дополнительную линию, слегка скрывающую тело. Приглядитесь, как они выгодно используют карманы и другие элементы одежды, чтобы, дотрагиваясь до них, создавать очень естественное движение в кадре. Подмечайте, что модели никогда не бросают безжизненные руки вдоль тела, а напротив, постоянно отставляют локти, чтобы занять больше места в пространстве и создать эффектную линию между телом и руками. Выглядит очень красиво! Но при этом не стоит опираться руками на все предметы вокруг. Пусть фон остается фоном.
Ну и мой личный совет: никогда не пытайтесь показывать пальцами всякие жесты. Пусть крутые парни на фотографии выставляют «козу» на двух руках, или еще что неприличное. Это останется на их совести! Крутизна моделей не в подобной раскрепощенности, а в элегантности.
Правило четвертое , чуть ли не самое важное.
Что, собственно говоря, делать с телом? Наконец-то понять, что у нас есть плечи, грудь, талия и бедра! И научиться, «ломая тело» в этих точках, достигать очень красивых эффектов. Руки в этом тоже очень помогают. Я, например, не ставлю себе такой задачи, но совет о том, как выглядеть более стройной, могу дать с легкостью. Самый выгодный ракурс - в три четверти, когда свободная нога носком смотрит прямо на фотографа. Так весь силуэт выглядит более удлиненным. Другой способ - стоя лицом к камере, поднять одно бедро выше другого и немного нагнуть корпус вперед. Фантастика, куда только пропадает все, что не хочется показывать! Мои самые «худые» фотографии сделаны именно благодаря тому, что все тело подвижно. Просто попробуйте перед зеркалом прямо сейчас, чтобы потом не растеряться!
Пятое правило не сложнее других.
Научиться контролировать ракурс головы. Опять же очень распространенная ошибка, когда после каждого щелчка затвора фотоаппарата резко меняется наклон головы. Излишний наклон сам по себе абсолютно неудачная идея - выглядит как перелом шеи. Слишком большая подвижность, так же как и слишком большая неподвижность, пагубно сказываются на хорошем результате. Мое золотое правило: держите голову максимально ровно, постоянно слегка меняйте ее положение. Но медленно, чтобы фотограф успел сориентироваться. Посмотрите первые отснятые фотографии, поймите, какие кадры лучше всего, оцените освещение и продолжайте позировать, не меняя кардинально удачной позы.
Как только самый выгодный для вас ракурс найден, можно продолжить эксперименты. Например, резко встряхнуть головой, чтобы полетели волосы. Но и здесь есть одно правило: никогда не становитесь так, чтобы ветер дул в спину. Его невозможно контролировать. Куда правильнее встать к нему лицом. Волосы будут развеваться как на обложке. А нам того и надо.
Я девушка высокая, так что не могу не поделиться еще одним из моих наблюдений. Как бы вы ни симпатизировали человеку рядом с вами, никогда не склоняйте к нему голову, пытаясь стать с ним одного роста. Не обнимайте человека. Обнимайте только себя, держите голову прямо и оставайтесь в кадре собой. Сложные манипуляции не приведут вас к красивой фотографии, да и человеку пониже комплимента не сделают. Куда проще сесть рядом - разница будет менее заметной.
Каждому, наверное, известна такая ситуация ― вы нарядно оделись, сделали безупречный макияж, сфотографировались, а фото получились не совсем удачные. Конечно же, все камни летят в сторону фотографа или фотоаппарата. Но, на самом деле качество полученных фото во многом зависит именно от вас самих. Вам просто стоит знать несколько секретов, и вы всегда будете неотразимы на всех фотографиях.
Как научиться фотографироваться - улыбка и выражение лица
Лучезарная улыбка всегда смотрится более эффектно на фото, нежели угрюмая гримаса. Но, улыбаться нужно искренне, словно встретил хорошего приятеля. Если у вас не получается выглядеть улыбчивой, последуйте таким советам:
- Уделите внимание коротким тренировкам перед зеркалом: «примерьте» кокетливую, озорную, интригующую, мягкую улыбку. Выберите ту, которая вам идет больше, а потом используйте ее в момент фотографирования.
- Настоящую улыбку всегда сопровождает еле уловимая искорка в глазах. При фотографировании постарайтесь вспомнить что-нибудь смешное, тогда вы будете смеяться более правдоподобно.
- Всегда представляйте, что фотограф ваш близкий человек, которому вы улыбаетесь.
- Не бойтесь изображать веселые гримасы. Это выглядит намного лучше, нежели пустое выражение лица, как на фотографии для паспорта.
- Никогда не стойте прямо перед объективом, так лицо получается не с очень выгодной стороны. Лучше повернуться вполоборота, при этом глаза должны стремиться не в камеру, а в любую точку вокруг нее.
Как научиться фотографироваться - выбор одежды и маскировка недостатков фигуры
Готовясь с фотосессии, нужно выбрать непросто самую красивую одежду, а ту, которая скроет ваши недостатки и подчеркнет достоинства. Также учтите важные нюансы:
- Откажитесь от мешковатой формы одежды, и выберете плавно облегающий фасон по фигуре.
- Оденьте каблуки, это сделает вас выше и стройнее.
- Лучше смотрится одежда из однотонной ткани, нежели с пестрой.
- Не надевайте одежду, скрывающую шею, а также шарфики и бижутерию, визуально отделяющую шею от туловища.
- Выбирайте стиль одежды в соответствии с вашим возрастом.
Как научиться фотографироваться - макияж, прическа
Сделать прическу не хуже чем у фотомоделей совсем несложно:
- Длинные ухоженные волосы ― настоящий козырь, поэтому не скрывайте его.
- Если у вас волнистые волосы, придайте им натуральный вид. Для этого смочите их водой, встряхните и дайте подсохнуть не расчесывая.
- Никогда не приглаживайте волосы, это сделает ваш образ очень строгим и грубым.
- Сложные прически ― не лучшее решение для фото. Они будут отвлекать от вас все внимание.
Если вы собираетесь делать профессиональную фотосессию, лучше воспользоваться услугами визажиста. А вот для простых дружеских фото можно обойти своими силами:
- Используйте тональные средства, помады, тени только с матирующим эффектом.
- На фото более натурально смотрится косметика теплых оттенков.
- Яркая перламутровая помада на фотографии придает нотки вульгарности, поэтому лучше использовать светлые приглушенные тона.
- Темные тени придают сильно усталый вид и «накидают» пару лишних лет.
Как научиться фотографироваться - выбор позы
Заключительным этапом в подготовке к фотографированию является ваша поза.
- Старайтесь не стоять прямо, лучше выставите одну ногу немного в сторону или повернитесь вполоборота.
- Не держите руки, как две деревянные палки ― коснитесь волос, положите их на талию, возьмите котенка.
- Следите за осанкой ― плечи отведите назад, шею вытяните, живот подтяните.
Фотографироваться ― это тоже искусство. Тренируйтесь перед зеркалом, просматривайте фото, где вы получились просто отлично, спрашивайте мнение друзей и тогда все ваши старания не будут незамеченными.
