Добавить сайт в закладки
Эту функцию выполняет сливная яма для бани – ее устраивают для того, чтобы отвести сточные воды из сооружения. Чтобы своими руками провести в баню водопровод, не потребуется прилагать много усилий – вполне достаточно уложить металлопластиковые трубы, а такая операция особенных строительных навыков не потребует. Зато при отводе сточных вод следует соблюдать все требуемые нормы.
Прокладка сливной трубы
Для того, чтобы вода не застаивалась возле бани, необходимо соорудить сливную яму. Для этого приходится прокладывать трубу от бани до ямы.
Согласно правилам, закладка сливной трубы должна проводиться во время устройства фундамента . Располагать ее надо в нижней части фундамента таким образом, чтобы уклон шел к сливной яме.
При достаточно прочном грунте на участке устроить яму для слива сточных вод можно и таким образом: выкапывается котлован, после чего на дне сооружается дренирующий слой из гравия или щебенки. Но такой грунт встречается очень редко, поэтому непременно надо укрепить стены ямы.
Чем укрепляют стены:
- листы шифера;
- керамический влагостойкий кирпич;
- колодезные кольца из железобетона;
- автопокрышки б/у, у которых с одной стороны срезают обод;
- пластиковые или металлические бочки.
Укрепление стенок сливной ямы с использованием подручных материалов
Во избежание разрушения грунта, необходимо укреплять стенки сливной ямы.
Первый этап – подготовка котлована, который можно выкопать и своими руками без применения техники, и устройство траншеи для прокладывания трубы. Грунт, вынутый при этом, можно раскидать по участку при том условии, что почва достаточно качественная, но лучше вывезти его за пределы участка.
При постройке резервуара из силикатного или керамического кирпича стены выкладывать можно толщиной в полкирпича, чтобы сэкономить стройматериал. Выбирая такой материал для выкладывания стен, следует сперва определить, подойдет ли он вашим условиям – не всякая почва будет подходящей для силикатного кирпича. Для дренирования жидкости в кирпичных рядах следует оставлять промежутки по пять сантиметров. Кладка может быть выполнена своими руками, как из кирпича, так и из природного камня.
Если резервуар планируется выполнить из колодезных бетонных колец, при покупке изделия необходимо выбирать такие, где имеется перфорация. Если это не удалось (в продаже таких колец может и не оказаться), отверстия формировать придется самостоятельно, используя перфоратор.
После того как завершен процесс укрепления стенок сливной ямы, надо выполнить на дне дренажный слой из щебня, гравия, слой должен быть не менее 20 см. Можно для этой цели применять и строительный мусор, к примеру, битый кирпич, обломки бетона и так далее.
Укрепление стенок котлована завершить можно на расстоянии около 40 см от поверхности. Здесь потребуется устроить перекрытие, например, уложить плиту из железобетона. В ней должно быть предусмотрено отверстие для того, чтобы контролировать заполнение ямы сточными водами и откачивать их при необходимости. Это отверстие надо закрыть люком.
Как устроить трубу для отвода вод из бани
Для бани выгребная яма должна быть выкопана приблизительно в трех метрах от основания. Есть некоторые особенности, которые понадобится соблюдать при прокладке сливной трубы своими руками.
- У самой ямы края должны быть защищены от осыпания или обвала устройством опалубки, при помощи бетонирования, листами шифера или кольцами из железобетона.
- Низ ямы надо оставлять свободным. Благодаря этому, воде будет обеспечено свободное впитывание в грунт. Верх при этом должен быть снабжен хорошим перекрытием, где имеется отверстие для трубы.
- Проводя трубу, не следует допускать загибов и стыков, иначе в процессе эксплуатации могут возникать засоры.
- После того как окончен монтаж водопровода и сливной трубы, пол в бане заливают бетоном. При выполнении заливки следует выдерживать наклон в ту сторону, где находится сливное отверстие.
- Отверстие слива должно быть закрыто специальной сеткой, решеткой – это делается для обеспечения дополнительной защиты трубы от засоров.
- Когда цемент полностью высыхает, его обычно облагораживают плиткой кафельной – на таком полу можно выложить несколько съемных деревянных решеток. С их помощью можно предотвратить возможный дискомфорт и снизить опасность ожогов, которые могут произойти от соприкосновения с горячим кафелем. Если на то будет необходимость, решетки можно и удалить с поверхности – это может понадобиться для антисептической обработки или просушивания пола, а также для замены решеток при износе.
Если заливка пола произведена в соответствии с правилами, такому полу не потребуется дополнительное утепление. И пол, и плитка будут довольно быстро нагреваться при топке и не пропустят извне холодный воздух. Не потребуется даже утеплять саму трубу, если предусмотреть достаточный уклон при проведении ее в сторону сливной ямы.
Как можно выполнить устройство сливной ямы из металлической бочки
Металлическая бочка является отличным средством для сливной ямы ввиду того, что в яму не будет разрушаться почва.
Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляет свою жизнь без собственной бани, так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности -– всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам. для баниОдной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.
Основные типы сливных ям
Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких .Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравияКроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.
Примерная схема устройства простейшего септикаЕсли планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в .Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.
Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика? Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.
Материалы для обустройства сливной ямы для бани
Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.Сливная яма из бочек
Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:
Для изготовления ямы применена старая металлическая бочкаВ бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будет просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.
Это уже, по сути, мини-септик с выводом прошедшей первичную очистку воды на дренажное полеОтводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.
Кирпичная сливная яма
Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт. Дренажная яма со стенками, выложенными из красного кирпичаЯма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.Сливная дренажная яма из бетонных колец
Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.
Хорошее решение, но, как правило, требующее привлечения специальной строительной техникиВ этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.
Яма из старых автомобильных покрышек
Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.
Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливная яма из старых автопокрышекПокрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других - обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации. Принципиальная схема устройства дренажной ямы из автомобильных покрышекНа схеме цифрами обозначены:1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.2 – Старые автомобильные покрышки.3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)4 – Перекладины для укладки крышки.5 – Крышка или люк.Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.
Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.
Чтобы определить характер грунта и принять решение в пользу той или иной схемы устройства сливной ямы, потребуется провести определённые изысканияХорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.
Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его обитателей.В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.
Расположение дренажной ямы непосредственно под баней – не самый удобный вариант, так как он резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания системы слива
Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке
Если обстоятельства таковы, что яму приходится размещать в непосредственной близости от стен бани, необходимо предусмотреть несколько конструктивных особенностей
Минимальный уклон безнапорных канализационных труб, в зависимости от их диаметра (перепад высоты на каждый погонный метр длины)Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.
Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.Обычная дренажная яма
Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше. Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована.
Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении - она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец.
Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы.
Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции - это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер.
Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
Далее, поступают по-разному.
Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба.
Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича.
Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм.
Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич - этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала.
Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов.
После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой.
Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки».
Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте.
Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем.
После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба.
Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости.
В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали.
Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую.
С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек.
Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки.
Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети - это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка.
Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка.
Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры.
Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем.
Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора.
Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.
Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно. Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала.
Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию.
Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы.
Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию.
Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей.
Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды.
В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже.
Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм.
Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов.
В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.
Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации.
Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка.
При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников.
На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж.
Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам.
Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать.
Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой.
Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб.
Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком.
Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм.
Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом.
На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.
В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видеосюжете.
Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.
Чтобы посещение Вашей бани приносило Вам одно только удовольствие, позаботьтесь о том, чтобы сливная яма для бани была устроена правильно. Она будет осуществлять, в первую очередь, функции канализации, то есть отводить из сооружения сточные воды. Проведение водопровода в баню – дело несложное: достаточно проложить трубы из металлопластика от электрического водонагревателя к месту подачи горячей воды, а для этого специфические навыки не требуются. Что касается отведения стоков, тут важно соблюсти все строительные нормы. Более подробно обо всем – в статье.
Как проложить сливную трубу
По правилам сливная труба должна закладываться еще при сооружении фундамента. Ее располагают в нижней его части под к сливной яме.
Сливная яма в бане выкапывается в 3 метрах от фундамента. Особенности прокладки сливной трубы:
- Края ямы защищаются от обвала опалубкой и бетонированием либо .
- Низ сливной ямы оставляется свободным, чтобы обеспечить беспрепятственное впитывание воды в грунт, а верх снабжается надежным перекрытием с отверстием для сливной трубы.
- Стыки и загибы при проведении трубы не допускаются, в противном случае возможно возникновение засоров.
- После монтажа сливной трубы и водопровода пол в бане заливается бетоном. При этом нужно выдержать уклон пола в сторону трубы.
- Сливное отверстие закрывается специальной сеткой, которая создаст дополнительную защиту от засорений трубы.
- После полного высыхания цемента, его облагораживают кафельной плиткой, поверх которой выкладываются съемные решетки из дерева. Они предотвратят дискомфорт и возможные ожоги от контакта с горячим кафелем. К тому же, при необходимости решетки легко снимаются для просушки и антисептической обработки, а в случае износа – для их замены.
Утепление такому полу не потребуется – залитый по всем правилам бетонный пол и выложенная на нем добротная плитка быстро нагреваются при топке бани и не пропускают холодный воздух извне.
Совет от профессионала: Если уклон при проведении сливной трубы в бане в сторону выгребной ямы предусмотрен достаточный, утепление трубы также не требуется.
Варианты устройства сливной ямы для бани
Сливная яма из металлической бочки
Конструкция такой сливной ямы подобна строению . В качестве сосуда для слива можно использовать металлическую бочку емкостью 200 литров. Процесс создания конструкции довольно прост:
- На боковой поверхности емкости прорезаются дренажные отверстия с помощью «болгарки». Отверстия располагают в шахматном порядке, используя шаг 15-20 см.
- В дно бочки устанавливается патрубок, подсоединяемый муфтой к канализационной трубе. В месте стыка проводится тщательная герметизация силиконовым герметиком. Герметизация должна быть как наружной, так и внутренней.
- Всю поверхность бочки оборачивают геотекстилем – нетканым материалом, состоящим из полиэфирных волокон и обладающим защитными свойствами. Он будет дренировать стоки, не пропуская внутрь сливной бочки крупные элементы.
- Прочное закрепление геотекстиля на бочке осуществляется посредством бечевки или липкой ленты. Им оборачивается бока и днище емкости с тем расчетом, чтобы остался проем для патрубка. Верх бочки накрывается отдельным отрезком геотекстиля, который плотно фиксируется.
- Выкапывание сливной ямы производится в непосредственной близости от мест, где будет происходить слив воды (душ, умывальник, биде и т. д.). Ее глубина и ширина должна быть немного больше размеров бочки.
- Дно котлована покрывается слоем щебня или гравия толщиной 20-30 см. На образовавшуюся подушку устанавливается бочка таким образом, чтобы патрубок оказался вверху.
- Пустоты в яме заполняются гравием.
- К патрубку подводится канализационная труба.
Выгребная яма из бочки готова!
Двухкамерный септик из полиэтиленовых бочек
Полиэтиленовые бочки также можно использовать как баки для выгребных ям. Конструкция двухкамерного септика представляет собой систему из двух бочек:
- первая приемная, служащая для отстаивания твердых частиц из стоков;
- вторая дополнительно профильтрует воду, отстоявшуюся в первой бочке.
Вода поступает из первой бочки во вторую через специально оборудованный зазор между почвой и бочками, заполненный смесью гравия и песка. Этот зазор является биологическим фильтром, проходя через который очищенная вода попадает в грунт. Верхняя часть септика закрывается крышкой, трижды пропитанной биозащитным составом.
Двухкамерный септик предполагает проведение в фундаменте бани из парного отделения и душевой, объединенных тройником с коллектором, который, в свою очередь, подводится к септику. В предбаннике устанавливается люк для доступа к трубам с целью ремонта и осмотра. Если все перечисленные условия выполнены, канализация будет работать безупречно и исправно.
Совет от профессионала:
Преимуществом использования полимерных бочек при строительстве двухкамерного септика является их стойкость к гниению, разрушению коррозией и грибком. Поэтому, применяя их, Вы обеспечиваете длительное время службы очистного сооружения без замены и ремонта.
Поля подземной фильтрации
Для слива сточной воды из бани могут быть использованы поля подземной фильтрации. С их помощью стоки очищаются и распределяются в толще почвы через систему оросительных трубопроводов по всей площади дачного участка. Конструкция состоит из септика-отстойника, снабженного дозирующим устройством, водоотводящей трубы и распределительного колодца.
Вода через трубу попадает в сеть оросительных каналов – в закопанные в грунт дренажные трубы. Глубина прокладывания труб – от 0,8 до 1,5 метров, но они не должна расположены на расстоянии менее 1 метра от уровня грунтовых вод. К недостаткам полей подземной фильтрации относятся сложность и трудоемкость монтажа, а также высокая стоимость.
Теперь, ознакомившись с тремя вариантами организации канализационного отвода стоков из бани, вы можете остановить свой выбор на наиболее подходящем в вашей конкретной ситуации, исходя из материальных возможностях, а также частоты использования помещения.
Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.
Устройство слива в моечной комнате при бане
Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.
При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:
- Интенсивность эксплуатации бани;
- Габариты постройки;
- Тип грунта и глубина его промерзания;
- Канализационная система (её наличие или отсутствие);
- Есть ли возможность подключиться к центральной системе.
Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.
Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.
Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.
Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.
Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане
Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.
Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.
Преимущества:
- Простота устройства;
- Не требует ухода;
- Низкая стоимость.
Недостатки:
Дренажный сливной колодец
Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.
Преимущества:
- Низкая стоимость;
- Простота сооружения.
Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.
Приямок
Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.
Преимущества:
- Нет необходимости проводить трубопровод;
- Низкая стоимость устройства.
Недостаток:
Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.
Преимущества:
- Работает в автономном режиме;
- Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
- Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.
Недостатки:
В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.
Внутренняя система водоотведения бани
Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.
- Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.
- Непротекающие полы устраиваются с углом уклона к сливу, через который отработанная вода будет поступать в водосборник, а затем в канализацию. Также вода может стекать в любую выбранную систему водоотвода.
- Бетонные полы простые в уходе, долговечные и надёжные, поэтому они прекрасно подходят для устройства моечной комнаты в бане. Такие полы также делаются с уклоном в сторону слива, чтобы вода могла быстро и беспрепятственно уходить в выбранную систему канализации.
Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов
Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.
Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.
В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.
Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.
Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.
Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.
Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани
При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.
- Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
- Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
- Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.
Виды пластиковых труб:
- Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
- ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
- ПП (изделия из полипропилена);
- ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
- Гофрированные трубы из полиэтилена.
Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.
Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты
Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.
- Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
- Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° - две штуки (на схеме выделены красным цветом);
- Колено переходник - 90° - три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
- Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
- Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
- Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
- Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).
Для работы нам понадобится:
- Лопата штыковая (спецтехника);
- Строительный уровень;
- Болгарка с отрезным кругом;
- Песок;
- Цемент;
- Щебень.
Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане
Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.
Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.
На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.
Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.
Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани
- Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.
- В точке А и Б глубина траншеи должна быть примерно 50–60 сантиметров по отношению к уровню грунта (вне фундамента). Если высота цоколя составляет 30–40 сантиметров, то глубина траншеи будет 80–100 см по отношению к верхней части фундамента.
- От точки А и Б постепенно выкапываем канавы таким образом, чтобы уклон составил около 2 сантиметров на 1 погонный метр. На дно траншеи насыпаем песок толщиной примерно 5–10 см и хорошо утрамбовываем его, соблюдая необходимый уклон.
- Заливаем фундамент и делаем отверстие для канализационной трубы.
- Трубы слива устанавливаем вертикально (1 и 2 для трапиков). Для этого мы вбиваем на дно траншеи палки длиной около 1 метра, а затем к ним привязываем сливы. Вертикальные трубы устанавливаем, делая небольшой запас длины. В процессе устройства пола и монтажа трапиков мы их укоротим.
- Монтируем систему канализации по указанной схеме.
В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.
Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.
Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.
Делаем внешнюю систему канализации своими руками
Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.
- Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень - 10–15 см.
- В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.
- В суглинистом грунте будет достаточно установить 7 колёс. Если на участке супесчаная или песчаная почва, то хватит и 5 штук.
- Накрываем колёса металлической или пластиковой прочной крышкой с проделанным в ней отверстием. В него мы вставляем вентиляционную трубу, через которую будет поступать воздух, обеспечивающий жизнедеятельность микроорганизмов, перерабатывающих стоки.
- Осуществляем пробный слив и закапываем всю конструкцию.
Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство
Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.
- Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
- Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.
- Дно делаем с небольшим уклоном к люку для удобной очистки резервуара. Засыпаем песок 15 см и бетонируем дно. Вместо бетонирования можно просто уложить плиту из железобетона нужной формы и размера.
- Выкладываем кирпичом стены. Можно взять красный кирпич б/у. Для кладки делаем раствор из глины и песка. В одной из стен в процессе кладки устанавливаем входную трубу для воды.
- Так как стены из кирпича водонепроницаемые, то нам надо обработать их специальным герметиком. Для этого берём битумную мастику или другой аналогичный материал.
- Монтируем перекрытие из железобетонной плиты. Верхняя часть колодца со всех сторон должна быть перекрыта примерно на 30 см. Для выкачивания воды мы делаем над участком ямы отверстие, где расположен уклон. Перекрытие устраивается в несколько шагов. Вначале мы делаем опалубку из досок и заливаем бетонный слой 5–7 см. Сверху кладём арматуру и заливаем следующий слой раствора. Оставляем бетон высыхать на несколько дней.
- Кладём металлический люк, а бетонное перекрытие накрываем полиэтиленом и засыпаем грунтом, так чтобы на поверхности был виден только люк.
Как разместить систему водоотвода с приямком
- Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.
- На дно кладём слой щебёнки, битого кирпича, гравия или керамзита, а сверху насыпаем слой песка. Стенки укрепляем кирпичом, крупноволновым шифером или природным камнем.
- Сверху приямка мы укладываем лаги, а на них уже монтируем деревянный пол.
- Чтобы отработанная вода могла легко уходить прямо в приямок доски укладываются на расстоянии друг от друга. Такой деревянный пол можно не крепить к лагам, чтобы его можно было легко снимать и просушивать.
Второй вариант устройства приямка - это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.
Как установить грунтовую фильтрацию для бани
Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.
Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.
Правила устройства дренажной системы:
- Длина трубы должна быть не более 25 метра;
- Глубина укладки не менее 1,5 метра;
- Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
- Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.
- Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.
- На дно траншеи глинистого грунта насыпаем песок 10 см и сверху гравий 10 см. В суглинистых почвах трубу необходимо будет завернуть фильтрующим материалом во избежание заиливания. На песчаном грунте делаем песчаную и щебневую подушку, а трубы оборачиваем геотекстилем.
- Сверху дренажа насыпаем гравий 10 см, а затем засыпаем канаву землёй.
- Система фильтрации должна быть вентилируемой, поэтому на конце дренажной трубы мы устанавливаем трубу высотой около 50 см, а сверху ставим защитный клапан.
Видео: как подвести сливную систему к бане
Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.
Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.
Самый простой способ - устройство сливной трубы
Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.
Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.
Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.
Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:
- Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
- Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
- Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
- Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
- Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.
Куда и как лучше сливать воду?
А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.
А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.
Воронка – проще простого
Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.
Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.
Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия » - там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.
Сливная яма за пределами бани
Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.
Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…
А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:
Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.
Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.
Какую систему сделать для большого количества людей?
Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.
А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.
Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.
