Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не тот процесс, когда деревянные рамы высаживались на цементный раствор и нужно было совершать целый ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который способен осуществить любой при наличии базового инструмента.

Окна можно выпилить в уже готовом доме при помощи бензопилы и специальных уголков.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• перфоратор;
• стальной лист;
• гвоздодер;
• пленка полиэтиленовая.

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 – стена из газобетонных блоков; 2 – армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 – армированный железобетонный пояс; 4 – элементы утепления армопояса; 5 – армирование зон опирания перемычек; 6 – армирование подоконной зоны; 7 – армирование глухих стен большой площадью; 8 – армирование опорного шва.

Перед тем как начинать рабочую деятельность, нужно узнать, с каким материалом предстоит работать:

1. Пеноблок. Этот вариант достаточно надежный, обладает средними показателями массы и теплопроводности, из-за чего стены делаются толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. крошится достаточно просто. Относительно экологичен, т.к. пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди плюсов неплохая устойчивость к влаге (все поры закрыты) и низкая цена.
2. Газобетон. Экологически чистый материал, который обойдется значительно дороже предыдущего. Высокие прочностные показатели не мешают возможности достаточно просто обрабатывать его, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный минус у блоков — это абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон впитывает любую влагу, как губка.

Вся мебель предварительно выносится из помещения, а на пол по возможности нужно положить полиэтиленовую пленку, чтобы потом не приходилось стараться удалить пыль из всех уголков. Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до начала установки окна в проеме имелось (либо имеется) устаревшее, то его нужно демонтировать. Сделать это можно при помощи стамески и молотка, что очень долго и утомительно, но можно воспользоваться перфоратором с неподвижным долотом, благодаря чему извлечение старого окна займет считанные минуты.

При условии монтажа окна в газобетон на высоте выше 1 этажа нужно всегда внимательно смотреть вниз, т.к. там может оказаться кондиционер или прохожие. Если таковая вероятность есть, то на краю будущего откоса нужно зафиксировать лист стали по всей ширине. Для фиксации не нужно ничего вкручивать, а достаточно просто втиснуть сталь между стенками до состояния полной неподвижности.

Вместе с окном демонтируется и отлив. Если он закреплен слишком надежно, то можно воспользоваться гвоздодером или плоскогубцами.

Самое сложное — извлечь подоконник, т.к. это может быть не только доска, но и бетонная плита. Для извлечения понадобится перфоратором проделать базовый паз, чтобы была возможность раскачать. Доска (плита) осторожно раскачивается и постепенно извлекается из паза. Тут нужно быть внимательными, т.к. бетон весит достаточно много, поэтому при последнем рывке желательно прихватывать его с противоположных сторон, а ноги при этом держать на безопасном расстоянии. Даже если случайно получится уронить, ноги задевать не стоит.

Пыль и мусор выметаются метлой или щеткой с длинным жестким ворсом. Для начала достаточно все просто смести на пол, но можно и сразу в мусорный мешок. Этот этап следует провести максимально качественно, чтобы хорошо обеспылить поверхность.

Многие мастера по неизвестной причине забывают прогрунтовать поверхность, хотя именно пыль является серьезнейшим фактором, ухудшающим сцепку между основанием и монтажной пеной. После того как грунтовка была нанесена, нужно подождать 3-4 часа, а потом продолжать работу.

Вернуться к оглавлению

Основная рабочая деятельность

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• уровень;
• рама;
• клинья;
• пена монтажная;
• анкеры;
• рулетка;
• подоконник;
• отлив.

Теперь можно начинать устанавливать окна в газобетон. Для этого нужно взять раму и полностью ее очистить от пленки. Сами створки окон тоже очищаются от пленки, но еще не крепятся.

Конструкция в последний раз проверяется со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего вся работа будет идти поэтапно:

1. В газобетон (прорезанный паз) устанавливается рама. При ее установке не нужно пытаться сразу поставить напрямую: сначала вдевается 1 сторона, а потом другая. В противном случае установка окна будет преграждаться стенами.
2. Заранее сделать ровный паз практически невозможно, поэтому нужно проложить специальные клинья. Если использовать деревянные, то потом их нужно будет извлечь, тогда как на пластиковые газобетон реагирует замечательно. Все выравнивание происходит при помощи монтажного уровня.
3. Теперь нужно выровнять по ширине. Тут используется не уровень, а рулетка. Идеальная точность не требуется, но за люфт в 3 мм выходить не стоит. Клинья фиксируются с боков, чтобы движение было невозможным.
4. Даже лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно было установлено неровно. Вертикаль выравнивается при помощи уровня, после чего клинья вбиваются сверху.
5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамы, где есть по 2 отверстия с каждой стороны. Сквозь эти отверстия сверлится основание, причем нужно обязательно помнить, какие нужны сверла на газобетон и пеноблок. Глубина сверления 40 см, поэтому заранее нужно подготовиться пройти эту дистанцию.
6. В отверстия забиваются анкеры. Забиваются они, пока шляпка все еще потенциально может помешать закрыть окно.
7. В итоге конструкция получается идеально зафиксированной. Теперь ее можно задувать специальной монтажной пеной с мелкими порами. Она стоит немного дороже стандартных аналогов, зато и качество будет выше. Если были использованы деревянные клинья, то их в процессе нужно будет извлекать, тогда как пластик остается навсегда.

Пока пена твердеет, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно на поверхность нанести силиконовый герметик, который сыграет роль клея. Для монтажа потребуется монтажная пена, которой заделываются все щели. После того как подоконник установлен на свое место, нужно придавить его чем-то сверху (вода, металл).

В самом конце крепится отлив. Для этого на пеноблок изначально наносится монтажная пена, которая придавливается отливом. Крепление к окну производится на алюминиевые саморезы.

8071 0 0

Как самому поставить пластиковое окно – легкая установка в 4 этапа

Кто из нас не хотел бы сэкономить – вопрос риторический, все хотели бы. Экономить на качестве я бы не советовал, помните ведь поговорку о том, что скупой платит дважды, а то и трижды (в самых запущенных случаях). Поэтому, я не призываю самому изготавливать оно, а вот взять на себя работы по его установке можно, так вам не придется платить за труд специалистов, да и бояться халтуры не придется, ведь работать вы будете на себя.

Контроль качества

Процесс замера и заказа оконных блоков опустим, будем исходить из того, что намерили вы все правильно, и с доставкой проблем не возникло. Цена установки составляет примерно $50-60, так что вы решили сэкономить эти деньги. Итак, вам доставили оконные блоки и можно приступать к их установке.

Перед тем как приступать к монтажу, можно немного побыть занудой и проконтролировать геометрию оконных блоков, мало ли, вдруг вам поставили неликвид. Есть отдельный норматив (ГОСТ 30674 – 99) в котором и содержатся основные требования.

Выделить можно:

• допуски в зависимости от размеров. Так, для размера свыше 2000 мм допуск по внутренним размерам рамы составляет +2,0 мм -1,0 мм, а по внешним -2,0 мм +1,0 мм. До 1000 мм допуски будут равны ±1,0 мм (внутренние размеры) и -1,0 по внешним габаритам. Для диапазона 1000 – 2000 мм погрешность может составлять +2,0 мм и -1,0 мм для внутренних габаритов и ±1,0 мм для внутренних;
• обязательно промерьте диагонали оконного блока. При больше стороне свыше 1400 мм максимальная разность длин не должна превышать 3,0 мм, при длине до 1400 мм допуск уменьшается до 2,0 мм;
• максимальное провисание открытой створки/форточки не должно превышать 1,5 мм/1,0 м длины в полностью открытом состоянии.

Пара неочевидных деталей

Пару раз приходилось наблюдать, как ставят пластиковые окна люди совершенно не знакомые с тонкостями процесса. Заметил, что все они совершают одни и те же ошибки. Дабы уберечь вас от них отдельно остановлюсь на паре неочевидных деталей.

Способ крепления рамы играет важную роль не только с точки зрения скорости выполнения работ:

• если крепить будете с помощью подвесов для гипсокартона или специальных анкерных пластин, то запенивать щели между окном и стенами нужно будет с закрытыми створками. В противном случае рискуете получить искривление рамы (пена то при застывании расширяется, и будет давить на оконную раму) и окно потом просто не закроется;

• что касается того, как вставлять пластиковые окна без пластин/профилей для , то вариант один – полностью разобрать окно, сняв створки и вынув стеклопакеты так, чтобы осталась только одна рама. Высверлить в ней отверстия и с помощью анкеров закрепить раму на месте.

Оба способа имеют право на существование, просто первый отличается скоростью, поэтому именно так в 99,9% случаев работники фирм и фиксируют окно. Второй способ хоть и намного более трудоемок, но окно оказывается зафиксировано намертво, так что перекос исключен.

Возможен и комбинированный вариант крепления – при этом нижняя часть окна крепится анкерами через раму, а верхняя пластинами. По прочности установки – компромиссный вариант между пластинами и анкерами.

Еще один важный нюанс заключается в том, стоит ли использовать подставочный профиль (устанавливается с нижней части окна, рама в таком случае опирается непосредственно на него, а не на низ оконного проема).

Тут все зависит от особенностей вашего окна, учитывайте, что:

• подставочный профиль добавляет жесткости конструкции в целом;
• к нему удобно крепить отлив и подоконник;
• если окно уж очень большое, то подставочный профиль еще и страхует раму от повреждения. Окно можно буквально волочить по полу, то что профиль немного поцарапается снизу никак ни на чем не отразится.

При использовании подставочного профиля подоконник и отлив крепится непосредственно к нему, а не к раме.

Отсюда и вывод – используйте подставочный профиль, если планируете потом устанавливаться подоконник и отлив. То есть в большинстве случае при установке окна в жилом доме он понадобится.

Начинаем установку

Инструкция по установке включает: демонтаж старого оконного блока, подготовку нового окна, его установку и монтаж подоконника и отлива. Оформление откосов хоть и не относится непосредственно к установке окна, но затягивать с этим я бы не советовал.

Что касается демонтажа старого окна, то тут все просто – сперва снимает форточки, створки, вынимаем стекла/стеклопакеты. Если окно было установлено на анкерах, то просто делаем пропилы обычной ножовкой по металлу или болгаркой и вытаскиваем раму. Если при установке использовали пластины, то все еще проще.

Этап 1: подготовка оконного блока

Даже сравнительно небольшое окно немало весит, так что для одного человека вопрос как поставить пластиковые окна самому может оказаться нерешаемым. Перед установкой, даже если вы планируете использовать пластины для фиксации оконного блока, нужно по максимуму облегчить вес окна.

Для этого снимаем с него створки, действуем в такой последовательности:

• снимаем накладки с петель створки;
• приоткрываем створку (ручка в режиме открытия створки, а не в режиме проветривания);
• у верхней петли оттягиваем металлический штифт вниз, придется приложить небольшое усилие, это нормально;
• это позволит наклонить створку на себя и снять ее с нижней петли.

Если планируете крепить оконный блок анкерами, то придется демонтировать еще и сами стеклопакеты. Для демонтажа штапиков можно использовать обычный шпатель. Сперва демонтируем вертикальный штапик, затем нижний горизонтальный, а уже после оставшийся вертикальный и верхний горизонтальный.

А вот ставить обратно штапики придется в другом порядке. Сперва вертикальные, а уже потом горизонтальные.

Когда будете убирать верхний штапик, будьте аккуратнее – стеклопакет самая тяжелая часть окна и в одиночку вы можете просто не удержать его. Так что помощник все же понадобится.

Этап 2: размещение крепежных пластин на раме

Помните, что использование пластин не позволяет закрепить окно в проеме настолько же надежно, как применение анкеров (через раму). Если все же отдали предпочтение варианту с пластинами, то не используйте подвесы для гипсокартона, они слишком тонкие, лучше потратьтесь на специальные пластины для окон, они более жесткие.

Пластины крепятся к раме шурупами, длинная их часть обязательно направлена внутрь комнаты. При фиксации окна нужно будет удалить часть штукатурки с откоса и крепить пластину непосредственно к стене. Подчеркну – нужно обязательно дойти до материала несущей конструкции , только в этом случае можно гарантировать надежность крепления.

Что касается того, как ставить крепежные пластины на саму раму, то придерживайтесь следующих рекомендаций:

• шаг между отдельными крепежными пластинами не должен превышать 60 см;
• в любом окне есть импосты (горизонтальные либо вертикальные элементы, которые нужны для придания жесткости раме). От импостного соединения пластина должна отстоять как минимум на 12-18 см;
• на те же 12-18 см стоит отступить при креплении пластин непосредственно у угла рамы. Отсчитывать расстояние нужно от внутренней стороны угла . Для крепления пластины к раме используются саморезы 4х19 мм.

Есть собрались использовать для крепления не пластины, а анкеры, то загодя сделайте отверстия в раме. Что касается расстояния между монтажными отверстиями, то можно ориентироваться на те же рекомендации, что и для пластин.

Помните, что в вопросе как ставить правильно окно – на пластины или крепить его через раму, нет однозначно правильного ответа. Пластины ускорят процесс, но в процессе эксплуатации оконный блок может немного сместиться, возникнет перекос и срок эксплуатации окна снизится. Но этого может и не произойти, так что окончательный выбор за вами.

Этап 3: установка оконного блока

Так как под крепеж рамы (неважно будут использоваться пластины или анкеры) нужно сперва высверлить отверстия в стене, то раму нужно сначала установить в проеме с помощью клиньев.

Схема размещения клиньев зависит от размеров окна:

• обязательно пара клиньев должна размещаться под каждой половинкой окна;
• еще по одному клину нужно разместить в правой нижней и левой верхней части окна;
• дополнительно используется 1 временный клин в правой верхней части окна.

Вставка окна с помощью клиньев хороша тем, что положение оконного блока можно регулировать, просто постукивая по клину. Так что придать ему проектное положение можно даже в одиночку.

Правильность установки окна контролируйте с помощью отвеса и уровня. Если все в норме, то можно отметить на стене отверстия под анкеры, чтобы окончательно закрепить окно. После окно вынимаем, сверлим отверстия по разметке и вставляем в них пластиковые дюбели.

Дальше уже можно установить окно и зафиксировать его шурупами, вкрутив их в уже установленные дюбели. Если у вас оконный проем с четвертью, то на внешнюю сторону оконного блока перед установкой обязательно нужно наклеить самоуплотняющуюся ленту (в углах соединяется внахлест, так что оставьте припуск в пару см).

Если при установке вы обошлись без пластин (т.е. крепили блок прямо через раму), то не нужно вкручивать шуруп до отказа. Если вы так сделаете, то рискуете получить бочкообразный профиль окна, поэтому до упора шуруп не вкручивайте, достаточно того, чтобы его шляпка не мешала установке стеклопакета.

Отдельно отмечу дома из газобетона – этот материал хорош всем за исключением того, что плохо удерживает пластиковые дюбели, слишком уж он пористый. Поэтому если вы думаете, как правильно вставлять в газобетон пластиковое окно, то мой вам совет – используйте саморезы, причем длина их должна составлять 120-150 мм при толщине 6 мм.

При фиксации оконного блока контролируйте правильность его размещения. Прихватили с одной стороны пластину несколькими шурупами и тут же проверили, не сместилось ли оно. Только потом фиксируйте остальные пластины.

После фиксации всех пластин проверьте диагонали окна – это самый верный способ выяснить, не случился ли перекос из-за давления на оконный блок. Допустимой считается разница в длине диагоналей не больше 2 мм (при длине диагонали окна до 2 м), если же диагональ превышает 2 м, то разница может составлять до 4 мм включительно.

После завершения работ удаляются все клинья кроме диагональных и тех, что расположены с нижней стороны окна.

Этап 4: герметизация зазоров, установка водоотлива и подоконника

При герметизации зазора между стеной и окном ничего лучше обычной монтажной пены еще не придумали. Но и здесь есть нюанс – недостаточно просто запенить пеной щель и после затвердевания срезать излишки. Пену еще нужно защитить от окружающей среды.

Подробная инструкция по герметизации щелей и установке отлива и подоконника будет выглядеть так:

• поверхность откоса нужно немного увлажнить, подойдет обычный пульверизатор;
• запениваются не только вертикальные швы, но и пространство с внешней и с внутренней стороны подставочного профиля. Это нужно для установки отлива и подоконника;
• после того как пена высохнет излишки срезаем, попутно можно придать легкий уклон , если это необходимо;
• с внутренней стороны на пену наклеиваем гидро- пароизоляционную ленту. Она не даст попасть влаге на пену;
• при установке отлива на пену сперва наклеивается гидроизоляционная пленка с заводом на стену 10-20 мм. Затем сам отлив заводится в паз на подставочном профиле и крепится саморезами к нему;

• схожим образом устанавливается подоконник.

Если пространство под отливом оставить пустым, то в дождь он будет сильно шуметь. Поэтому запенивать его обязательно.

На этом вопрос как вставить пластиковое окно можно считать закрытым, остался только завершающий штрих – удаление защитной пленки с рам. Помните – она нужна только для того, чтобы рама не поцарапалась при перевозке и установке, для защиты окна в процессе эксплуатации она не пригодится.

Если сразу пленку не снимете, то со временем она намертво прилипнет к раме, придется прогревать ее, отмачивать и то без гарантии, что снимется она без проблем.

Подведение итогов

Самостоятельная установка пластиковых окон – не признак жадности и попытка сэкономить пару десятков долларов. Так поступают и вполне обеспеченные люди, которые просто хотят быть уверенными в том, что технология соблюдена на все 100%. Сама по себе работа средней сложности и если не торопиться, то даже 2 человека справятся с ней за считанные часы.

Видео в этой статье можно рассматривать как небольшую инструкцию по установке и регулировке ПВХ окон. Несмотря на то, что технология в общем и целом остается одной и той же, люди часто вносят изменения что называется от себя. В комментариях было бы интересно услышать о вашем опыте установки окон.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Ячеистые виды бетонов вообще и газобетон в частности стремительно вытесняют с рынка привычный всем кирпич и шлакоблок. Достоинств у газобетона масса, но есть и определенные недостатки. Ввиду пористой структуры материала, инструкция по монтажу дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото — монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева боятся того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого вставленную металлическую дверь грабители могут просто вырвать, не утруждая себя ее открыванием. Отчасти они правы, ведь если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии врезки будет рассказано ниже, а сейчас остановимся на подготовке. Прежде всего, следует отметить, что как окна, так и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Технология монтажа

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками. Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов.

Монтаж металлической двери

Как известно металл — материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

• Как говорилось ранее в дюбеля, которые идут в наборе с дверью надежно держаться не будут, поэтому здесь можно поступить двояко . Мы рекомендуем более простой способ. Для него вам понадобится дополнительно закупить металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
• Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм . Если же вам необходимо установить большую двухстворчатую дверь или гаражные ворота, то мы советуем брать уголок не менее 50 мм.
• Уголки обрезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и наружной стороны проема . Между собой их нужно сварить при помощи нескольких перемычек.
• Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм . Толщина перемычек подбирается в зависимости от мощности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Размещать их нужно в местах крепления лутки.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сварив только две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь, безусловно, держаться будет, но мы советуем делать полностью цельносварную обхватывающую конструкцию из уголка.
Цена возрастет незначительно, а надежность увеличится в разы.

• Фиксируется рама на перемычках . В данном случае за счет П-образного захвата конструкция и без того хорошо будет держаться, но для уверенности можно вкрутить по 1 саморезу длинной не менее 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что на перемычках еще будет крепиться дверь и фиксирующие саморезы не должны совпасть.
• Далее, по уровню вставляется дверная лутка и фиксируется деревянными клиньями . Для фиксации двери можно также использовать мощные саморезы по металлу с длинной нее менее 150 мм. Но если вам ближе дюбеля, то отверстия просверливаются предварительно обычной дрелью, а затем в них фиксируются специальные .
• После надежной фиксации дверной лутки, как в стене, так и в уголковой раме, нужно промазать снаружи герметиком и задуть все щели пеной . Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и обрезки лишней пены, изнутри еще раз промазать швы герметиком.

Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных кусков арматуры и на них зафиксировать дверь. Это может пройти с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и вам придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Пару слов о монтаже окон

Установка окон в газобетон несколько проще, нежели установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

• Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины . Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально пластины нужно закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
• После этого нужно четко по уровню и отвесу установить оконную раму в проем и зафиксировать, предварительно заготовленными деревянными клиньями . Расстояние от рамы до стены желательно делать одинаковым.
• Лучший вариант, когда оконный проем заранее сложен из газобетонных блоков с четвертью . Четверть, это Г-образный выступ, находящийся снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь заранее не предусмотрена, то делается фальш-четверть.

• Анкерные пластины загибаются и плотно стыкуются к стене . Фиксируются они также как и двери, при помощи длинных саморезов 120 – 160 мм. После фиксации пластинами, деревянные клинья вытаскиваются и щель, по периметру, заполняется мелкопористой монтажной пеной. Также как и в случае с дверями щель с обеих сторон нужно обмазать герметикам.

Важно: как монтаж дверей, так и монтаж окон в газобетон может осуществляться еще одним способом.
Он предусматривает подготовку во время строительства.
Для этого, по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно заложить деревянный брус или залить армированный бетон и на них уже монтировать конструкции.

На видео в этой статье показана установка окон в газобетон.

Вывод

Мы изложили основные принципы монтажа. Также следует отметить, что внутрикомнатные двери, равно как и любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии монтажа окон. Применение металлической сварной рамы допускается, но в данном случае это не целесообразно.

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г)

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона ? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице - как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А) , либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б) . Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания - с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А) , либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б) . Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В) . В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины). Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками. Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.