Если вы купили проект бани или нарисовали его самостоятельно своими руками, то скорее всего продумали расположение комнат (планировку). Количество перегородок, конечно же, зависит от количества комнат. В бане их минимум две: парилка и моечная. Перегородки можно сделать сразу при возведении коробки сруба из того же материала, что и стены (брус, бревно, кирпич). Но нужно иметь в виду, что под такую перегородку необходим фундамент такой же, как и для основных стен, что в свою очередь приведет к значительному увеличению стоимости бани. Процесс возведения такой перегородки ни чем не отличается от возведения стен. 
После постройки такие перегородки необходимо хорошо проконопатить для лучшей шумо- и теплоизоляции, а проемы можно прорубать только после оседания всего сруба. Если для постройки перегородки используется оцилиндрованное бревно или клееный брус, то такая стена не требует дополнительной внутренней отделки.
Самый простой и не дорогой способ сделать перегородки в бане своими руками — это воспользоваться каркасной технологией строительства. Для этого необходимо приобрести бруски 50 на 100 мм, для самого каркаса, утеплитель на основе каменно-минеральной ваты, пароизоляцию и собственно отделочный материал, например вагонку. До начала установки перегородки полы в бане должны быть уже сделаны. Размечаем на полу место расположения стены и крепим к полу длинными саморезами (102 мм) или гвоздями (120 мм) нижний брусок, на который будут опираться вертикальные бруски. 
К стене по уровню прибиваем или прикручиваем вертикальную стойку с одной и с другой стороны стены, оставляя сверху зазор, пять сантиметров, для верхнего бруска. Кладем на вертикальные бруски верхний брус и крепим его к потолочным балкам саморезами. Таким образам в дальнейшем, при монтаже следующих вертикальных стоек, нам не придется постоянно контролировать вертикаль стены, а просто крепить стойки к верхнему и нижнему брусу. 
Теперь монтируем вертикальные балки проема двери и крепим их при помощи оцинкованных уголков. Следующие вертикальные балки необходимо располагать на расстоянии на один сантиметр меньше ширины утеплителя для более плотного его прилегания. Стандартный утеплитель имеет размеры 60 см на 100см, значит, расстояние между балками необходимо сделать 59 см. Большее расстояние между брусками делать не стоит, так как это понизит прочность перегородки. К верхнему бруску вертикальные балки можно крепить при помощи металлических оцинкованных уголков или при помощи гвоздей 150 мм. Во избежание растрескивания бруса при креплении саморезом или гвоздем его необходимо просверлить сверлом диаметром равным диаметру крепежа (самореза или гвоздя). 
После монтажа каркаса плотно натягиваем пароизоляцию с одной стороны стены и делаем обрешетку для монтажа вагонки или другого отделочного материала, например гипсокартона. Для обрешетки подойдет распиленная вдоль вагонка или распиленная вдоль обрезная доска. Ширины в пять сантиметров вполне достаточно для бруска обрешетки. Теперь можно класть утеплитель в данном случае 10 см толщиной, либо в два слоя по 5 см, но в этом случае необходимо перекрывать стыки. При укладке утеплителя в бане своими руками необходимо применять средства индивидуальной защиты и воспользоваться респиратором. Закрываем утеплитель пароизоляцией и делаем обрешетку. Не стоит использовать вместо пароизоляции клеенку или целлофан, так как это может привести к намоканию утеплителя от конденсата, который будет образовываться в бане от перепада температур. Сторону перегородки, которая находится в моечной можно обшить влагостойким гипсокартоном а на него положить керамическую плитку или мозаику. Со стороны парной перегородку необходимо обшить вагонкой не из хвойных пород дерева, так как она содержит много смолы. Для отделки парной в бане подойдет вагонка из липы или абаша.
Для комнаты отдыха подойдет обычная сосновая вагонка или блок Хаус. Иногда стены в парной дополнительно закрывают фольгированным материалом, но это необходимо только для более продолжительного сохранения тепла. Если хорошо проконопатить и утеплить баню снаружи самостоятельно, своими руками, то тепло и так ни куда не денется долгое время, и дерево будет лучше «дышать».
Часть перегородки в бане возле печи лучше сделать из кирпича. 
Для этого необходимо залить бетонное основание, которое можно сделать своими руками по деревянным балкам. Толщины стены в половину кирпича будет достаточно. При кладке кирпича необходимо следить за вертикалью и горизонталью стены. Полностью делать кирпичные стены в деревянной бане не стоит. Это большие затраты на материал и под такую стену необходим уже полноценный фундамент.
В деревянных перегородках без труда помещаются все необходимые коммуникации: электрическая проводка, водопроводные трубы. Перегородки в деревянной бане должны быть выполнены из натурального материала, такого как дерево.
Построить перегородку в бане между парилкой и мойкой можно несколькими способами, например, сделать ее массивной и толстой, чтобы сберечь тепло и снизить расход энергии. В иных схемах предлагается наоборот, выполнить простенок тонким, чтобы прогревать моечное отделение, повышая тем самым уровень комфорта в помещении.
Как правильно сделать перегородки в бане
Строить баню можно несколькими способами, в зависимости от размеров сауны, способа обогрева парильного помещения и расположения самой печки. Современные бани строят преимущественно таким же способом, как и обычные коробки домов. Так проще, те же принципы проектирования, схема планировки и размещения перегородок в здании. Особенно это касается кирпичных бань и саун, встроенных в жилом помещении дома или пристроенных к зданию, но при этом подключенных к системе водяного отопления. В этом случае перегородка между парной и моечной строится по той же схеме, что и внешние стены.
Какая польза от правильно собранной перегородки
Другое дело, если банное строение построено на даче или за 20-30 м от основного жилья. В этом случае проблема оборудования перегородок в бане обстоит несколько сложнее.
Поэтому, чтобы определиться, как сделать перегородки в бане своими руками, стоит посчитать все варианты и выбрать правильный, который поможет и дрова сэкономить, и деревянное здание бани по возможности сохранить:
- Если размеры сауны и баньки небольшие, то внутри парной зачастую ставят съемную перегородку, отделяющую парилку от баков с запасом воды для мытья и шкафов с одеждой. После окончания банных процедур каркас перегородки в бане своими руками снимают, а небольшое пространство парной используют в качестве моечного отделения. Жара печки хватает, чтобы и в тепле помыться, и баню просушить основательно;
- Второй способ используется для классических деревянных бревенчатых бань размером 3х5 м и более. В данном варианте чаще всего используют каркасную или даже кирпичную перегородку с минимальным количеством теплоизоляции;
- Третий вариант предполагает глухую термоизоляцию перегородки, используется в брусовых, бревенчатых и кирпичных банях с двумя печками и бойлером для горячей воды.
Первый вариант используется довольно редко, чаще всего это бани небольших размеров, переделанные из деревянных бытовок. Чтобы поднять градус в парной и уменьшить потери тепла, перегородка в парной изготавливается своими руками в виде занавеса из полотна вспененного фольгированного полиэтилена или обычного брезента.
Последний вариант простенка с хорошими изолирующими свойствами считается наиболее надежным и простым в устройстве. Поэтому утепленная перегородка в бане из кирпича своими руками строится всегда, если по проекту парилка получается больших размеров, а полноценную печку – «ураган» поставить нет возможности. В этом случае совместную часть стены между мойкой и сауной следует строить из кирпича с обязательным утеплением поверхности со стороны сауны.
Что дает использование тонкой стены
Построить тонкую, хорошо проводящую тепло перегородку между парилкой и мойкой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, чтобы, перед тем как сделать деревянную перегородку в бане, нужно точно рассчитать толщину изоляции. Сделаешь тонкой — можно выхолодить парилку. В случае использования толстой, усиленной минеральным волокном теплоизоляции помещение мойки может получиться сырым и холодным. Перегородки в бане из досок без теплоизоляции используются преимущественно в дачных вариантах парилок.
В зимнее время малая толщина простенка обеспечивает качественный и быстрый прогрев стен и пола моечного отделения, особенно в тех случаях, когда стены и пол душевой облицованы кафельной плиткой. Летом от тонкой перегородки идет слишком много жара, поэтому приходится делать специальные продухи, через которые отводится лишнее тепло.
Совет! Если нет нужного опыта и знаний, как сделать перегородки в бане своими руками, выбирайте третий вариант облицовки стены с усиленной теплоизоляцией.
Получится очень теплая и экономная парилка, а стены моечного отделения можно сушить особой системой вентиляции, когда горячий поток воздуха перетекает из сауны через щели в палубном полу в помещение душевой комнаты. Получается чуть сложнее, но зато парилка и моечное отделение будут высыхать полностью при любой погоде.
Варианты перегородок для бани
Прежде чем приступать к проектным работам, необходимо определиться с двумя условиями. Во-первых, нужно решить, из чего сделать перегородки в бане. Во-вторых, выбрать схему обустройства разделяющей внутренней стены, подобрать размеры и способ сопряжения перегородки и наружных стен.
Традиционно внутренние перегородки в бане строят несколькими способами:
Деревянные перегородки в бане принято считать более предпочтительными для строительства своими руками, они проще в устройстве и дешевле. Всегда можно добавить, перестроить или заменить собранную стену без какого-либо существенного ущерба для парилки и моечного отделения.
Как сделать каркасную перегородку в бане
Разделительную стенку между парилкой и помывочным отделением можно изготовить двумя способами. Наиболее доступный вариант – построить каркасные перегородки в бане своими руками с компенсирующей верхней щелью. Небольшой зазор требуется для компенсации нагрузок, возникающих при нагреве и охлаждении помещения бани.
Второй вариант называется плавающей перегородкой. Суть ее заключается в том, что конструкция устанавливается между двумя помещениями на подвижных деталях крепежа. В результате повышения влажности или температуры каркас перегородки имеет возможность перемещаться в вертикальном направлении без обрыва саморезов и фиксирующих шпонок.
Выбор, какую перегородку сделать в бане, зависит от материала, из которой построена коробка бани. Первый способ используется для строений из СИП-панелей, кирпича, пеноблока, профилированного бруса. Второй вариант применяется для деревянных зданий. Если баня собрана из бруса, то перед тем как самому сделать плавающую перегородку в бане, лучше все же проверить величину усадки помещения. Если процесс осаживания венцов закончен, то можно выбрать более простую стационарную схему монтажа простенка.
Строим плавающую перегородку
Основной замысел необычной конструкции стены состоит в том, чтобы установить перегородку без жесткого соединения со стенами, потолком и полом. К монтажу простенка приступают уже на финальном этапе строительства бани, когда залита бетонная стяжка пола.
В первую очередь на пол укладывают два бетонных порожка, они же будут выполнять функцию барьера, чтобы вода не уходила из моечного отделения.
По контуру пазов и вырезанной осадки нашивают бортовые планки, которые будут удерживать конструкцию, уплотнять зазоры между стенами и потолком и одновременно служить направляющими для каркасной перегородки.
По бокам и в нижней части каркасная рама крепится к деревянной основе порожка и направляющих с помощью металлических уголков с вырезанным пазом. Любое расширение каркаса или его осадка не приведет к обрыву конструкции между парилкой и моечным отделением.
Остается уложить пароизоляцию, утеплить конструкцию минеральными матами и зашить поверхность липовой вагонкой.
Сборка перегородки в бане из бруса
Изготовление стены, разделяющей помещение парилки и моечного отделения, считается наиболее сложным для обустройства своими руками. Большую часть работ приходится выполнять на этапе возведения стен.
В первую очередь потребуется предусмотреть опорную перемычку на фундаменте. В случае использования бетонной малозаглубленной ленты нужно будет залить контур будущей парилки, для свайных и столбчатых фундаментов используются дополнительные перемычки из бруса или швеллера.
На перемычку укладывают порожек из обработанного бруса, который послужит основой для всей стены. Этот же порожек послужит опорной лаговой балкой для будущих деревянных полов.
Если стена между парным отделением и мойкой получается достаточно длинной, то ее собирают врубкой, так, как это делается при выкладке венцов из бревна или бруса. К такому способу прибегают в ситуации, когда перегородки в бане, фото, выполнены без дверных проемов или кирпичных вставок с печью.
В этом случае перегородку в бане выстраивают с небольшим зазором между верхним венцом и потолком, делается это по двум причинам:
- Компенсировать расширение брусовых или бревенчатых венцов под действием тепла и влаги;
- Обеспечить приток теплого воздуха из парилки в моечное отделение.
Собранную из бруса общую стену не утепляют, затягивают пароизоляционной пленкой и забивают вагонкой.
Если имеется дверной проем, брусовую стену, как и в случае каркасных перегородок, изготавливают по плавающей схеме. Для этого на сопряженных стенах выполняют пропил для укладки деталей простенка, а дверную коробку крепят в проеме к торцам бревен или бруса с помощью саморезов через монтажные пазы.
Кирпичная стенка между парилкой и баней
Использование кирпича для оборудования разделительной стены внутри бревенчатой бани выглядит довольно странно, но на практике подобное решение считается грамотным и эффективным. Кирпичная перегородка в деревянной бане, в отличие от каркасной конструкции:
- Не гниет и не замокает от конденсата;
- Может использоваться для выноса задней стенки каменки внутрь мойки;
- Отлично передает и распределяет тепло от печи, установленной внутри парилки, по всему пространству душевой комнаты.
К сведению! Последнее качество оказывается столь ценным и удобным, что поверхность общей стенки со стороны парилки не закрывают теплоизоляцией, а облицовывают природным камнем.
Единственными недостатками кирпичной перегородки в бане являются ее большая теплоемкость и вес стенки. Такое решение идеально подходит для домашней бани и не годится для парилки на даче или на загородном участке. Зимой быстро нагреть такую парилку будет достаточно сложно.
Кирпичная кладка в бане выполняется в половину камня, то есть, сечение стенки не превышает 12 см. Устройство будущей стенки из кирпича должно планироваться до укладки полов. Если основание стенки между парилкой и мойкой не получается установить на самостоятельный фундамент, то нужно будет делать перемычку между двумя мощными лаговыми балками, усиливать их ригелями и кирпичными опорами. Только в этом случае деревянная конструкция выдержит вес кладки в несколько сот килограммов.
Чтобы сделать простенок более устойчивым, до начала работ собирается каркас из оцинкованного металлического профиля. Это поможет выровнять, уложить и удержать кирпичную стенку от крена, пока кладочный раствор окончательно не схватится.
Со стороны парилки кирпич зашивают обрешеткой, укладывают фольгу и теплоизоляцию. Если со стороны моечного отделения на поверхность общей стенки нашивается вагонка, то пароизоляцию можно не делать.
Заключение
Разделительная перегородка в бане при всей своей простоте способна серьезно повлиять на характеристики парного отделения, экономичность печи и долговечность всей постройки. Изготовить разделяющую стенку даже плавающей схемы несложно, но потребуется хорошее владение столярным инструментом и знание основ сборки деревянных срубов и бань.
Перегородка между парной и комнатой отдыха
— особое место в котором собраны самые сильные стихии бани: пар, огонь, температура и холод зимой. Как подружить эти противоположные действия? Найти золотую середину можно зная все особенности устройства перегородок для разделки топок печей. О них пойдет речь в этом обзоре.
Делаем перегородку между парной и комнатой отдыха
Вся статья имеет смысл только при использовании заводских стальных печей в деревянных срубах. Нет необходимости говорить о банях с кирпичными стенами или о парилках с массивными кирпичными печами. Здесь все просто: бери побольше, топи подольше и жди пока нагреется не спеша. Но в случае скоростных саунных печей или печей для русской бани с парогенераторами — перегородка между парной и комнатой приобретает особые свойства. Многие изготовители печей декларируют 30-40 минут до готовности к банным процедурам. Да, все это возможно в идеально теплоизолированной парной. В таком случае нам необходима тонкая стенка, минимум конвекции, отражающий экран и негорючая прослойка с малой теплопроводностью.
Одним из идеальных вариантов является перегородка в парилке из такого сендвича:
от парной к смежному помещению — лист полированной нержавейки, лист асбестового картона1-2 см базальтовой ваты, лист асбестовый (аналог), декор.
Сразу в меня полетят камни из-за попытки использования асбесто-цементных листов. Главное спокойствие! Вредным считается производство, а не использование! Закрытый со всех сторон лист не испаряется, не вентилируется, не пахнет. Резать надо осторожно, соблюдая ТБ.
Это лирическое отступление для любителей попроще сделать и подешевле. Конечно же можно использовать и вспученный вермикулит и поискать аэрогель и другие «продукты нанотехнологий» .
Твердый и жесткий асбесто-цементный лист можно обклеить керамогранитом или плиткой.
Для строителей с финансовыми возможностями и нежеланием экспериментировать существуют перегородки для деревянных бань
сделанные в заводских условиях. Их еще называют тепловыми экранами. Все продумали и решили за нас, да еще и сделали красиво. Продумано сделана теплоизоляция и разделка со стороны парной комнаты и самоохлаждающаяся поверхность с современным дизайном со стороны помещения с топкой, распаковал и установил — быстро, чисто и правильно.
Кирпичная стена в парилке
Вот ОНО! — подумаете вы о кирпичной перегородке между парилкой и комнатой отдыха . Надежно, как мавзолей, не горит, не гниет, не пахнет, жуки ее не точат. Форумы переполнены комментариями о том, как сделать эту перегородку из шамотного кирпича, как отделать ее изразцами и т.п. Весь этот разговор о термоизоляции надо прояснить и разложить по полочкам:
Рецепт приготовления раствора для кладки перегородки из кирпича между парной и комнатой
отдыха: Глина-песок — пропорция 1 к 1 (песок мелкий). Некоторые используют эту смесь для кладки печей. Глину замачивают на 2-3 дня водой, миксером размешивают до состояния сметаны, добавляют песок и немного цемента (до 5% от объема всей смеси).
Использование ваты в перегородках парной
При использовании в качестве перегородки между парилкой и бутерброда с базальтовой ватой внутри необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтоб вата имела возможность высохнуть после завершения банной процедуры вот по каким причинам:
- любой утеплитель будет намокать, т.к. в неотапливаемом помещении воздух всегда имеет влажность равную влажности на улице;
- базальтовая вата является гигроскопичным материалом (поглотителем влаги)
- всегда будет образовываться в вате конденсат
- высыхание базальтовой ваты в замкнутом пространстве происходит на много медленнее чем ее отсыревание
- последствия — плохой запах, снижение теплоизоляционных свойств, набухание ваты.
Минеральная вата для перегородки со стороны парилки — не самый лучший вариант. Предпочтительнее использовать каменную вату (базальтовую). Минеральные легкие-пушистые наполнители имеют свойство при высоких температурах выделять запахи. И, поверьте, эти запахи не самые полезные для здоровья. Тепловой экран или перегородка не должны выделять запахов до высокой температуры. Поверхность стальной вентилируемой печки (большинство производимых) достигает до 400 градусов на кожухе!
Из чего бы вы не собирались делать перегородку в парилке бани, одно является обязательным — хорошая вентиляция внутренностей сендвича и соблюдение пожарных норм и разрывов. А вот так была сделана .
Во все времена перегородка в бане между парилкой и мойкой была тем элементом, без которого весь ритуал купания превратился бы в нечто более обыденное. Ее монтаж производится на разных этапах. Сделать перегородку можно как в ходе самого строительства бани, интегрировав ее в общий проект, так и в период реконструкции.
Стена из кирпича и ее изоляция
В бане из кирпича перегородку можно выложить из основного материала. Но при этом необходимо учесть, что кирпич обладает довольно высокой теплоемкостью и большим коэффициентом теплоотдачи. А это значит, что сама перегородка внутри бани будет постоянно горячей (легко обжечься) и потери тепла в парилке будут тоже внушительными. Поэтому конструкцию следует максимально изолировать.
Со стороны парной перегородку необходимо будет обшить пароизолятором, поверх него укладывается материал, имеющий низкую теплопроводность. Это может быть облицовка из древесины лиственных пород. Для ее крепления в верхней и нижней частях перегородки рекомендуется установить деревянные бруски.
Сначала с помощью перфоратора проделайте отверстия в стенах на линии предполагаемого крепления, затем монтируйте бруски, закрепив их анкерами. Пространство между ними заполняется теплоизолятором, поверх которого можно разместить отражающий экран для инфракрасных лучей. Это может быть фольга или специальный материал. После этого стену обшиваем вагонкой. Смолистую древесину (хвойных пород) в парной использовать не следует: при нагревании и под воздействием влажного воздуха из нее начинают выделяться фитонциды. Для абсолютно здорового человека это будет только на пользу, а вот при малейшем наличии аллергии такое вещество может стать причиной обострения заболевания.
Часть стены, которая граничит с мойкой, рекомендуется отделать любым влагостойким материалом. Это может быть гипс, керамическая плитка, фактурная или структурная штукатурка или все та же древесина, пропитанная антисептиком и покрытая несколькими слоями лака.
Стена в деревянной бане
Современные бани редко создают из кирпича: все чаще при строительстве используется натуральная древесина. Это практично и не дорого. В такой бане своими руками перегородку каркасного типа можно сделать с минимальными затратами и для ее монтажа вам потребуются:
- деревянные бруски;
- утеплитель и пароизолятор;
- обрезная доска;
- ножовка;
- молоток и гвозди (финишные);
- плинтуса (лучше деревянные);
- перфоратор и куски арматуры;
- рулетка;
- строительный уровень.
Сначала в верхней и нижней частях бани произведите разметку, по которой в дальнейшем будет производиться монтаж перегородки. Следите за тем, чтобы обе линии находились в одной плоскости, перпендикулярной полу. Идеально сделать разметку можно с использованием лазерного уровня, но даже обычный отвес в умелых руках позволит сделать все точно. Постарайтесь произвести замеры в нескольких точках и на разной высоте. Когда вы убедитесь в точности разметки, можно по имеющимся линиям расположить по периметру деревянные бруски, закрепив их на стенах, потолке и на полу. Сверху их крепят либо гвоздями, либо анкерами. В нижней же части рекомендуется разместить на шпильки из арматуры, которые впрессованы в бетонный пол или несущую балку.
Часть перегородки в бане со стороны моечного отделения можно сразу зашить обрезной доской. А дальше нужно заполнить пространство между деревянными стенками (на ширину бруска) гидро и пароизолятором, утеплителем. Названные материалы необходимо располагать в описанной выше последовательности по направлению к мойке. Это обеспечит их защиту от влаги и паров. Большинство мастеров предлагают укладывать гидро- и паро- изоляторы с обеих сторон утеплителя. Получится дороже по деньгам, зато уверенности в долговечности перегородки в бане будет значительно больше.
Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант - это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.
Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.
Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.
На схеме ПО - парильное отделение, МО - моечное отделение.
Важный вопросом при выборе типа перегородки - утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.
Как сделать перегородку своими руками?
Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.
Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.
Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.
К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.
Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.
Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.
На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.
Важный момент - место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.
Утеплять или нет?
По поводу стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.
При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.
В общем случае утепление в перегородке не выполняется. Дело в том, что утеплитель в пространстве между влажной парилкой и влажной моечной неизбежно будет собирать в себе влагу. Особенность теплозащитного материала из базальтовой ваты в том, что с одной из сторон он обязательно должен иметь возможность испарять влагу со своей поверхности. То есть нужно будет либо со стороны парилки, либо со стороны помывочного отделения не защищать простенок герметичной пароизоляцией.
В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.
Единственный допустимый вариант установки теплозащиты в перегородке - это изготовление специальных отверстий для проветривания с обустройством вентиляционных зазоров. Отверстия выполняются не в стенах, а со стороны торцов каркаса.
Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.
Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.
