Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!
Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа () и . Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – и разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.
На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам и и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:
– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.
– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».
– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.
Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?
Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции» . В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.
Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:
Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.
А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.
И ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.
Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).
Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой . Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.
Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение , либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.
За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры , и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.
Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.
Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.
Замер экспозиции в автоматических режимах
В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры , и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.
Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.
Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1
Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Современный фотоаппарат своим внешним видом больше напоминает кабину самолета с множеством непонятных кнопочек и различных регуляторов, и этот факт сильно пугает большинство новичков. Я бы тоже, наверное, растерялся, взяв в первый раз в жизни технику, настолько сильно напичканную электроникой.
Правда, в моей жизни все вышло несколько по-другому. Сначала у меня была пленочная мыльница. В ней было все просто – всего одна кнопка – просто нажми, и на выходе всегда получишь непредсказуемый по качеству кадр. Потом отец меня познакомил с зеркальной камерой «Зенит ЕТ», рассказал принцип работы, объяснил на пальцах, что такое «выдержка», « », «светочувствительность», «экспозиция» и вручил книгу с теоретическими материалами. Поснимать я на него толком не смог, ибо в моих руках старенький фотоаппарат скоропостижно скончался (ресурс затвора оказался на исходе), я даже не успел опробовать свои теоретические навыки с пленкой.
Когда я был студентом, цифровые камеры уже во всю входили в домашний обиход и были уже достаточно популярны. Я тоже решил не отставать от прогресса и прикупил «Konica Minolta dimage z10» – хорошо, что я купил продвинутую «мыльницу» с возможностью менять большое количество настроек в ручном режиме – это помогло мне на практике опробовать те знания, которые я получил, «играясь» с Зенитом.
Посмотрите на любой «старый» фотоаппарат – там все предельно просто: кольцо установки выдержек затвора на корпусе камеры и шкала диафрагм, которая расположена на объективе.
Шкала диафрагм с дешевых объективов просто исчезла и теперь главные настройки экспозиции (выдержка и диафрагма) заняли скромное положение на диске выбора режимов и теперь соседствуют с всевозможными бесполезными режимами: «Пейзаж», «Цветы», «Портрет», «Групповой портрет», «Съемка движущихся объектов», «Спорт», и так далее. Режимов очень много и каждый из них работает практически в полном автомате, по алгоритмам, известным только производителю камеры, самые автоматизированные режимы даже точку фокусировки за тебя выберут… и не беда, что она не будет совпадать с тем объектом, который вы хотите сделать наиболее резким…
Зачем так усложнять? Не проще ли освоить главные, основополагающие понятия фотографии, а потом дорабатывать нюансы? Зачем все время полагаться на автоматику и получать непредсказуемый и очень часто неудовлетворительный результат?
Давайте уже включим мозг и поймем суть всей фотографии – экспозицию. Когда я объясняю своим тему ““, то для простоты понимания я привожу много житейских примеров, и никогда не лезу в научные дебри, ибо для большинства людей это пустая трата времени. Так мы поступим и в этот раз.
Для того, чтобы разобраться в этом понятии нам придется вернуться к истокам.
Фотография в переводе с греческого – рисование светом (светопись). Следовательно, для того, чтобы мы смогли влиять на процесс фотосъемки, нам нужно устройство, которое будет регулировать порцию , попадающего на светочувствительный материал (раньше это была пленка, сейчас – светочувствительный элемент камеры, который называют матрицей).
Итак, камера – это всего лишь устройство, регулирующее порцию света, за определенный промежуток времени.
И 100 лет назад и сейчас, камера – это светонепроницаемая коробка (исключение – объектив) с объективом на одном конце и матрицей или пленкой на другом конце. Свет проходит через регулируемое отверстие в объективе (диафрагма) и некоторое количество времени воздействует на светочувствительный материал (матрицу / пленку), после того как время воздействия истекает мы можем увидеть результат работы устройства – фотографию.
Фундаментально, природа экспозиции (и сама суть действия камеры) остается неизменной с самого момента зарождения фотографии, а технические и технологические новшества, которые появились и будут появляться в современных камерах всего лишь помогают более точно настраивать экспозицию. Точность и качество современных фотоаппаратов, конечно же, улучшилось, но суть осталась прежней (современные фотоаппараты намного точнее регулируют порцию света, по сравнению со своими предшественниками).
Я уже много раз упоминал слово экспозиция, но так и не дал ему определения.
- Экспозиция в цифровой фотосъемке – это порция света, попадающая на светочувствительный элемент фотоаппарата за определенное время.
Б. Петерсон дает следующее определение этому слову.
Экспозиция – количество и время воздействия света, попадающего на светочувствительный материал (цифровой носитель или пленку).
Думаю среди читателей могут найтись люди, которые любят научный сухой язык, им могу предложить определение, заимствованное из википедии.
Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) - количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию. Математически формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит так: H = E*t, где H – экспозиция, E – освещенность, регулируемая диафрагмой, а t – выдержка в секундах.
При помощи чего мы можем регулировать порцию света?
В нашем распоряжении три главных настройки фотоаппарата, которые позволяют контролировать свет. Это – выдержка, диафрагма и светочувствительность.
Всегда, когда говорят об экспозиции, то имеют в виду некоторое сочетание значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности – это тройка параметров, определяющих экспозицию.
Для того, чтобы вы поняли суть, необходимо раскрыть понятия диафрагмы, выдержки и светочувствительности..
Начнем, пожалуй, с диафрагмы. Я не буду давать точных и научных определений, чтобы не перегружать ваш разум =) Попробую объяснить, так сказать на пальцах.
- Диафрагма – отверстие внутри объектива, позволяющее регулировать количество проходимого света (за счет изменения диаметра отверстия).
Аналог диафрагмы в жизни – зрачок глаза. Если света много – зрачок закрывается, если света недостаточно – зрачок открывается.
- Выдержка – интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент камеры. Измеряется в секундах (долях секунды).
Представьте себе абсолютно темную комнату, в которой есть окно (окно – это диафрагма. Так размер окна постоянный, будем считать, что диафрагма меняться не может и остается неизменной). Окно закрыто шторой, которая полностью блокирует свет с улицы. У нас есть возможность посмотреть, что твориться на улице, например в течение 10 секунд, после чего штора закроется. В нашем случае 10 секунд – это «выдержка» в течении которой штора (затвор камеры) остается открытой и в течении этого времени свет имеет возможность осветить комнату и воздействовать на светочувствительный элемент (наши глаза), после чего штора закрывается и комната становиться абсолютно черной. Образ, который остался в нашей памяти после десятисекундного просмотра улицы за окном можно считать фотографией.
Затвор зеркального фотоаппарата выглядит примерно так:
На следующем видео вы можете наблюдать работу диафрагмы и затвора фотоаппарата в замедленном времени.
- Светочувствительность (ISO) – способность светочувствительного материала реагировать на свет.
Здесь можно провести аналогию с усилением сигнала. Например, звук.
Представьте ситуацию. Вы слушаете музыку, и в какой-то момент вам захотелось увеличить громкость, вы повернули регулятор громкости (усилили сигнал) и громкость музыки возросла до желаемого порога. В камере меняется уровень усиления электрического сигнала, который в свою очередь меняется в зависимости от количества света, воздействовавшего на матрицу камеры.
Еще один жизненный пример. Считается, что кошки в темноте видят значительно лучше человека, следовательно светочувствительность кошачьих глаз выше человеческих.
Думаю, теперь вы почти готовы к такому диалогу:
«Мне понравился твой снимок. А какая экспозиция была установлена на камере в момент съемки?».
Думается мне, что хороший фотограф вспомнит и то, как был поставлен свет, и то при помощи чего он снимал данный кадр и каким оборудованием пользовался, а настройки экспозиции он сможет взять из метаданных файла =)
Главное, чтобы вы не пугались таких вопросов. Надеюсь, что вопрос экспозиции в цифровой фотографии будете теперь решать вы, а не ваша камера.
Экспозиция это главный вопрос для большинства фотографов и для его решения придумано множество технических средств, каждое из которых все время совершенствуется.
Идеальная экспозиция должна держаться на трех китах – аппаратура, вкус и цифровая обработка. Причем решать эти вопросы должен именно фотограф (иначе в чем творчество?).
Первоначально должна зародиться идея будущего изображения (образ), далее при помощи технических средств мы ее должны реализовать, техника – это лишь инструмент реализации.
Можно смело сказать, что не существует идеальной экспозиции – это не точная наука с единственно верным решением, это творческий процесс, в результате которого, та или иная выбранная нами экспозиция передает объект согласно нашей задумке в момент съемки (а не так как этого пожелала автоматика камеры).
Процесс экспонирования зависит как от фотографа, так и от особенностей камеры, и только обдуманное решение обеспечивает фотографу верный результат (наиболее близкий к задуманному).
Чаще всего задачей фотографа является точная передача объекта съемки: белое должно быть белым, черное – черным, с соответствующим набором промежуточных тонов – во всяком случае, большая часть кадров должна к этому стремиться. К сожалению, это не всегда получается, и могут возникнуть следующие неприятные ситуации.
- Изображение слишком светлое – полностью или частично отсутствуют детали в светлых местах. Крайним проявлением будет полностью белый кадр. Это явление называется переэкспонированием (передержка). Эту ситуацию практически нельзя исправить в графических редакторах. Лишь незначительное переэкспонирование поддается коррекции. Переэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются светлыми – этот творческий прием называется высокий ключ.
- Изображение слишком темное – полное или частичное отсутствие деталей в темных областях. Крайний случай проявления – абсолютно черный кадр. Это явление называется недоэкспонирование (недодержка). Ситуация не так критична, как в случае с переэкспонированием в силу человеческой природы восприятия темных оттенков (когда не хватает деталей в темных областях изображения – тенях, мы на это не обращаем внимания, а вот стоит потеряться деталям в светах, и мы это сразу же заметим), кроме всего прочего в графических редакторах эта оплошность убирается чуть лучше. Недоэкспонирование не всегда будет дефектом, иногда фотографии специально делаются темными – этот творческий прием называется низкий ключ.
- Третья ситуация. Кадр средней яркости – нормально экспонирован. Именно с такими кадрами чаще всего и происходит дальнейшая работа, два верхних случая чаще всего заставляют забраковывать изображения и сразу удалять.
Теперь вы знаете все определения. Осталось только закрепить прочитанное простым примером.
Представьте такую ситуацию: у нас есть пустая стеклянная емкость, например: пробирка (будем считать, что это светочувствительный элемент нашей камеры, то есть это наша матрица). Также у нас есть кран с водой. Будем считать, что вода – это свет. Поток воды в кране регулируется отверстием, которое мы можем открывать при помощи ручки, отверстие в кране – это диафрагма. Время, в течение которого набирается вода в пробирку, точно регулируется автоматикой – секундомером (выдержка). Получается своеобразный фотоаппарат, который регулирует порцию воды.
Условимся, что кадр будет нормально экспонирован, если наберется пол пробирки воды (ситуация под номером 3).
Если уровень воды будет выше середины – кадр переэкспонирован (слишком светлый – ситуация под номером 4).
Если вода начала убегать за края пробирки – то кадр становится практически белым – такие потери «воды» уже не исправить ни какими средствами (графическими редакторами) (ситуация под номером 5).
Если уровень воды ниже середины – кадр недоэкспонирован (темный – ситуация под номером 2). Если воды совсем на дне – то кадр настолько темный (почти черный), что это практически не исправить (ситуация под номером 1).
Хотелось бы верить, что тема «экспозиция в цифровой фотографии» вам стала понятной и вы перестали бояться этих страшных терминов =)
Надеюсь, полностью автоматические режимы наконец начнут уходить в прошлое, а работа с камерой превратиться в настоящий творческий, контролируемый вами процесс.
Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии - это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения...
Что такое правильная экспозиция в фотографии
Правильная экспозиция подразумевает отсутствие
очень светлых или слишком темных снимков
Оцените, пожалуйста, свои фотографии с точки зрения предыдущего предложения. Рискну предположить, что большая часть фотографий сделанных вами на улице - передержаны (слишком светлые), а вот снятых в помещении - недодержаны (слишком тёмные).
Не перживайте, ваш фотоаппарат исправен, а всё дело в том, что датчик экспозиции (экспонометр) фотоаппарата обычно измеряет средневзвешенную освещенность кадра (среднюю по всей площади кадра) и устанавливает значение экспозиции соответственно этому. Например, на улице, когда объект съёмки не такой яркий как окружающий фон, камера начинает "сходить с ума" , думая что освещения недостаточно и как результат - главный объект съёмки получился тёмным (недодержан), при этом бóльшая часть кадра слишком светлая (передержка) . При слабом освещении, всё наоборот фотоаппарат устанавливает экспозицию исходя из усреднённой освещённости и в результате получается светлый объект на тёмном (недодержанном) фоне.
Если вы фотографируете в режиме AUTO, вся ответственность по установке правильной экспозиции лежит на электронике вашего фотоаппарата. В зависимости от "умности " вашей камеры и условий освещения результат фотосъёмки может быть как удачным, так и не очень.
Прежде чем выразить недовольство своим фотоаппаратом, вам следует знать, что какой бы "умной" ни была ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство не способное думать, а тем более знать замысел фотографа. Поэтому, фотограф должен всегда быть на чеку и вносить корректировки в работу автоматики своего фотоаппарата. А для этого фотографу необходимо знать, каким образом фотоаппарат регулирует экспозицию.
Правильно экспонированный фотоснимок получается тогда, когда на светочувствительную матрицу попадает строго необходимое количество света - ни больше, ни меньше.
2 способа получить парвильную экспозицию фотографии
В фотографии существует только два способа дозировать количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата или светочуствительный слой фотоплёнки.
Основной способ настройки экспозиции - выдержка
Что такое выдержка в фотографии
Вы когда-нибудь жарили блинчики? А может вы пекли булочки? Помните как иногда бывало: чуть замечтался и... ой, блинчик подгорел. Точно так же и в фотографии чтобы получить «съедобную фотографию» нужно точно следить за временем её «выпекания». Если применить правило выпекания блинчиков и булочек к фотографии:), то становиться понятным почему
освещать (экспонировать) матрицу фотоаппарата нужно определённое время
Это время регулируется специальной светонепроницаемой шторкой - затвором фотоаппарата. А время, когда затвор фотоаппарата удерживается открытым называется выдержкой.
Правильное время выдержки рассчитывает автоматика фотоаппарата или фотограф, основываясь на яркости освещения фоторафируемой сцены и свойствах снимаемого объекта (или объектов) отражать или поглощать падающий на них свет.
Чтобы помочь фотографу в этом нелёгком расчёте, с которым автоматика любого фотоаппарата не всегда справляется достойно, существуют стандартный ряд выдержек - т.е. на всех фотоаппаратах эти цифры будут одинаковые!
Таблица стандартных значений выдержки:
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
Измеряется выдержка так же, как и обычное время: в секундах, минутах и даже часах. Современные фотоаппараты имеют очень чуствительные к свету датчики (пиксели матрицы), поэтому в 95% случаях фотосъёмки выдержка измеряется долями секунды, а обозначается обычной (натуральной) дробью, например 1/500 - это одна пятисотая доля секунды, т.е 0,05 сек. На дисплее или в видоискателе фотоаппарата, для экономии места обычно указывают только знаменатель дроби - 500, 250, 125 и так далее пока выдержка не станет равной или больше одной секунды.
Длинные выдержки обычно указываются как есть, но с использованием математических знаков минут (одна чёрточка) и секунд (две чёрточки):
в этом случае минута обозначается так: 1 ", а секунда так: 1". Так что если на дисплее или в видоискателе фотоаппарата вы увидели такие цифры с чёрточками: 1" 30" - это обозначает выдержку в полторы минуты (одна минута и тридцать секунд).
Бывает выдержка очень короткая, например 1/1000=0,001 сек. при этом на дисплее фотоаппарата выдержка будет обозначена так: 10000. Так что не перепутайте - если вы изменили выдержку со 100 на 1000 (так отображается в видоискателе) вы сделали выдержку меньше (фотографы говорят "укоротили") и, несмотря на то, что 1000 больше 100 на самом деле вы имеете дело с такими цифрами: 0,001 (1/1000) меньше 0,01 (1/100) .
Некоторые фотоаппараты позволяют автоматически отсчитать очень длинную выдержку – более 30 секунд (30") и даже длиннее, при этом свет от объекта съёмки поступает на матрицу в течении этого длительного времени. Такой режим обычно называется BULB или просто B и в некоторых фотоаппаратах нужно удерживать кнопку затвора нажатой в течении всего времени экспонирования, пока затвор не закроется автоматически.
ИЗМЕНЯЙТЕ ВЫДЕРЖКУ,
нажимая кнопки под картинкой
ВЫДЕРЖКА ИЗМЕНЯЕТ ЭКСПОЗИЦИЮ +
Дополнительный способ настройки экспозиции - диафрагма
О диафрагме объектива и её основной задаче регулировать глубину резкости вы могли Однако, у диафрагмы есть побочный эффект - она влияет на экспозицию. В комнате с большим окном всегда светлее, чем в комнате с маленьким окошком. Так же и в фотографии - закрывая диафрагму мы уменьшаем размер окошка (отверстия) через которое свет поступает к светочувстыительному датчику фотоаппарата (матрице).
Закрыв диафрагму , то есть уменьшив размер отверстия в светонепроницаемой перегородке объектива, мы уменьшаем поток света, проходящего через объектив фотоаппарата к матрице. Открыв диафрагму - мы увеличиваем количество света попадающего на пиксели матрицы.
Так же как и для выдержки, для каждого отверстия диафрагмы объектива существет стандартный ряд дафрагмы - т.е. на объективах всех фотоаппаратов цифры будут одинаковые!
Таблица стандартных значений диафрагмы:
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
Поскольку мы имеем дело с натуральной дробью, то становится понятно, что чем больше цифра в знаменателе, тем меньше отверстие! Например, когда фотограф устанавливаете значение диафрагмы f/2.8, отверстие в прегородке большое и наоборот, при значении диафрагмы f/16, отверстие в перегородке маленькое.
Если вам трудно понять логику натуральных дробей, представьте, что отверстие - это пицца:о). Вы же понимаете, что если вам предложат 1/16 часть пиццы, то ваш кусочек будет меньше, чем если бы вам досталась 1/4 часть.
Оп, а ведь в четвёртом уроке фотографии, мы ничего такого не наблюдали - менялась только глубина резкости, а фотография в примере не становилась светлее и темнее... Где здесь подвох? Объяснение на удивление простое: мы закрывали диафрагму в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы, при этом недостаток света, компенсировался удлиненеием выдержки автоматически. Сейчас же речь идёт о ручном режиме экспозиции - когда все параметры фотосъёмки устанавливает фотограф.
При выборе значения диафрагмы всегда следует учитывать - размер отверстия влияет на Глубину Резкости. Управление Глубиной резкости - это основное назначение диафрагмы, а экспозицией - "побочный эффект" :о). Поэтому всегда помните, что диафрагма - это глубина резкости, а уж потом - экспозиция! Вам будет легко запомнить взаимосвязь обозначения и размера отверстия - если обращать внимание только на знаменатель: чем больше цифра в знаменателе - тем больше ГРИП и меньше света.
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
 |
|||||
Предположим, электроника фотоаппарата или сам фотограф рассчитал, что правильная экспозиция оптимальная экспозиция в конкретных условиях освещения в зависимости от снимаемых объектов получится при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/125сек. Можете быть уверены, что когда вы нажмёте кнопку спуска затвора, свет от объекта съёмки будет освещать матрицу через отверстие диафрагмы размером f/5.6 в течении 1/125 секунды. Вот эти экспозиционные параметры:
| Выдержка = 1/125 |
| Диафрагма = f/5.6 |
Не следует думать, что в реальности нужно устанавливать именно эти значения диафрагмы и выдержки
:о)
Всё зависит от реальных условий съёмки и для каждого кадра будут свои настройки экспозиции. В нашем примере эта экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения не важны.
Однако и зажатая (прикрытая) диафрагма его не устраивает... Он открывает максимально увеличивает размер отверстия и получает пересвеченный (переэкспонированный) снимок:о(Что же делать в таком случае? Решение найдётся быстро, если вы вспомните, что основым способом настройки экспозиции является выдержка и вам теперь достаточно изменить выдержку! Но здесь у начинающего фотографа возникает ещё одна сложность: насколько изменить выдержку, чтобы компенсировать неправильную экспозицию из-за большого отверстия диафрагмы объектива? Ответ вы получите в следующем фото-уроке, а сейчас запомните:
Установить правильную экспозицию
это значит настроить выдержку и диафрагму
.
Правильная экспозиция
- не универсальное понятие, для каждого кадра она будет своя, в соответствии с конкретными условиями фотосъёмки каждого кадра.
От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .
Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии - экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!
Идеальная экспозиция
Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.
Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.
Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.
Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!
Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.
Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.
Экспозиция: Основная идея
В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.
Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света - тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало - тем фотография выйдет темнее.
Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. - это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит - это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.
Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка - тем более размытым станет любое движение в кадре.
Меньше света <
--> больше света
Темнее изображение <
--> светлее изображение
"Замороженное" движение <
--> размытое движение
Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе - F/x. Чем меньше число в знаменателе - тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.
Меньше света <
--> больше света
Темнее изображение <
--> светлее изображение
Меньше отверстие <
--> больше отверстие
Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа - тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.
Не забудьте про ISO!
Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.
Темнее изображение <
--> светлее изображение
Меньше шум <
--> больше шум
Выше качество <
--> ниже качество
Экспозамер в камере
Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее - вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее - увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).
Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.
Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.
Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.
Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.
Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO - 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра - это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.
Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.
Получение отличного снимка
Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного - вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.
Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.
Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.
Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.
Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя - обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.
Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.
Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.
Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.
Использование режима AV и автоматического режима
Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.
Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.
В этих условиях, хороший выход - съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.
При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.
Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.
Заключение
Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.
Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.
Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.
