Перейдём к Самарканду! Когда-то в город прилетали самолёты с туристами со всего СССР -
один из древнейших городов мира, кладезь памятников Востока, столица бывшей империи. Сегодня ситуация уже совсем иная: туристы в город едут, но уже не в том количестве -
у людей появился выбор и они теперь охотнее платят за хорошую среду вокруг себя и сервис. Чиновников такое положение дел не устраивает, поэтому в ход брошены все силы на расширение дорог, закрашивание памятников и уничтожение древнего города Афрасиаба.
Начнём с открыточного вида Самарканда -
Регистана:
Ансамбль медресе складывался в течение нескольких веков, изначально задумки поставить зеркальные здания не было. Сами здания очень склонны к разрушению, особенно минареты. Долгое время здания были разрушенными, лишь при советской власти началось восстановление: все три медресе были подняты из руин, работы начались в 20-е годы ХХ века и завершились почти перед самым распадом Советского Союза. В спасении одного из минаретов участвовал даже Шухов.
Внутри одни магазины, поэтому было решено не тратить время на осмотр интерьеров. Саму же площадь перекрывают и заставляют покупать билеты на вход:
Это соборная мечеть Биби-Ханум, тоже по большей части новодел:
Здесь очень хорошо видно качество работ: фальшстены, трещены, арматура и тд. Это не восстановление, а какое-то надругательство.
Ценность памятника особо подчёркивается объявлением не кидать мусор:
Для знакомства с более-менее подлинными деталями и историями лучше ехать смотреть ансамбль мавзолеев Шахи Зинда:
Здесь тоже поработали местные реставраторы, поэтому во многих местах недостающие элементы мозаики были просто докрашены или выложены новые элементы из подручных средств. Но в целом сохранность хорошая:
Вход платный, но за съёмку надо доплачивать. Считаю это отдельным проявлением варварства -
я им рекламу делаю, так ещё и платить за это надо? Поэтому с чистой совестью фотографировал бесплатно:
Слева на возвышенности находится городище Афрасиаб, именно тут располагался древний Самарканд. Сейчас это археологический памятник, что не помешало проложить дорогу прямо по истории. Стройка в углу кадра тоже ведётся без каких-либо археологических раскопок -
чайхана важнее истории.
Колониальная часть, застройка времён Российской империи -
смотрите, какая красота и подлинность деталей: оригинальное остекление, надписи и прочие элементы. Именно за эту связь времён и незаметные с первого взгляда детали люди и любят города!
А вот отношение местных ко всему этому:
Кажется для самаркандцев рекламная газета стоит выше архитектуры, истории и личного самоопределения -
всё это крайне печально.
Хотя бы уникальные советские панно не содрали и не завесили рекламой -
уже радует:
От местных жителей Ташкента слышал, что ехать в Самарканд не стоит -
тут сплошной новодел, туристические заманухи и в целом трэш. Стоит признать, что они были правы. Качество исторической среды и желание сохранить свою историю в первую очередь для своих потомков явно не входит в круг забот мэрии. Вместо этого предлагается оставить после себя побольше асфальта:
Город пошёл , поэтому вместо комфортных и безопасных улиц здесь создают трассы смерти. Раньше было примерно так:
Красота, особенно учитывая местоположение города!
Теперь же деревья отправляют в утиль, дома сносят, а улицы отданы машинам:
Столичный опыт убийства пешеходов здесь разбавили манекеном вместо островка безопасности:
Вместо перекрёстков получаются асфальтовые пустыни. При первом взгляде вообще не понятно куда ехать -
движение хаотичное, водители просто теряются среди пустоты, про пешеходов я вообще молчу:
То ли площадь, то ли сквер, то ли хаб, то ли парковка -
примерно так можно охарактеризовать последние самаркандские стройки. Проектировщики и чиновники вообще не думают о будущем пространства -
главное побольше закатать асфальта.
Насчёт этого места, скорее всего это всё-таки транспорто-пересадочный узел, хотя я не уверен.
Во всей этой важной для страны работе теряется главное -
человек. Как пространство будет жить, будет ли инфраструктура защищать от человеческих ошибок и вообще нужно ли столько асфальта -
лишние вопросы в Самарканде.
Людям же остаются небольшие кусочки после погрома:
В комментариях читал, что из-за политики города многие люди живут на чемоданах -
смысл что-то строить и улучшать быт, если какой-нибудь чиновник вечером у себя в кабинете может провести маркером через твой дом новую дорогу?
Восточные традиции отличаются от европейских, поэтому тут фасад дома развёрнут во двор, а не на улицу. Даже эту самобытность Самарканд может потерять в погоне за кубометрами асфальта.
Начинаю серию отчетов про поездку в Среднюю Азию. Первый день - Самарканд. Днем была экскурсия по достопримечательностям, рассказ экскурсовода и попытка уложить все это в целостную картину. Если об этом кратко, то Самарканд - город Тимура, столица завоеванного им государства, раскинувшегося от Днепра (даже не от Волги) и до Инда. А дальше - куча деталей, о них я буду вспоминать с фотками. А второе впечатление первого дня - вечером в ресторане. Там атмосфера семейного праздника. И куча детей, которые вовсе не помеха празднику, а наоборот, его участники.
Впрочем, были и другие впечатления. Я впервые реально ощутил трудоемкость ручного изготовления ковров на фабрике, хотя это - не первая ковровая фабрика, на которой я был. Полюбовался панорамой Самарканда с минарета, куда забрался по крутой винтовой лестнице. Обо всем этом будет в посте, который открывает наиболее запомнившаяся мозаика - тигро-лев с человеко-солнцем. Символизирует целеполагание: если человек будет так же стремиться к цели как лев или тигр за ланью, то ему всегда будет светить солнце удачи.
А теперь обо всем по порядку. Я давно хотел поехать с семьей, но было препятствие: хорошо ехать весной или осенью, летом жара. А у дочки каникулы только летом. Сейчас она университет закончила и мы поехали. Маршрут Самарканд - Бухара - Ташкент - Хива, я планировал несколько иначе, но после увязки с расписанием билетов и их стоимостью на момент покупки сложилось именно так. И по инету нашел турфирму, которая обеспечивает гидов по всему маршруту. Пока результатом доволен. Если кого интересуют подробности - пишите, расскажу.
Ночной перелет в Самарканд. Летное поле аэродрома с единственным самолетом на нем - нашим. Проходим контроль и едем в гостиницу. За окном -довольно красивые пейзажи и просупающийся ранним утром город.
По пути заезжая поменять деньги - и тут первый сюрприз. Курс я знал, также как и рекомендацию брать наличные. Неожиданностью была максимальная купюра в 1000 сум - то есть около 20 центов (американских). Поэтому на 300 долларов выдали полтора миллиона в виде 15 пачек по 100 купюр. При том, что бутылка воды в магазине стоит 1500, а билеты в музей на троих - 30-60 тысяч. То есть именно пачка в 100 тысяч является такой нормальной расчетной единицей, и с собой надо носить их штук 5-7. Это уже не карман. Это даже во вместительную дамскую сумочку с трудом влазит - но все-таки влазит, так что решать проблему оперативно не потребовалось, дамская сумка жены превратилась в боольшой кошелек. Гид говорит, есть купюра в 5000 (1$), но это большая редкость.
Приехали в гостиницу. Старое отреставрированное здание, называется Royal Hotel. Завтракаем и заселяемся. Очень уютный дворик.
В холле - какая-то забавная перевернутая елка,верхние ветки - самые разлапистые.
Интерьер вполне висторическом стиле, но это не стилизация, и оформление жизни. В стилизации не повесили бы на дверь штору со вполне современным, вроде диснеевским, сюжетом (я не успел ее целиком щелкнуть, виден кусочек).
Отдыхаем после полета и едем на экскурсию. Первый пункт - мавзолей Тимура. Красив. Раньше был опоясан по стеной, в которой и были основные ворота, сейчас от стены осталось только основание.
Про этот большой камень ученые говорят, что это основание трона Тимура. Почему - кто знает. По факту это большой мраморный, украшенный геометрической резьбой.
Это он же с другой стороны, а рядом - чаша. Про нее рассказывают совсем легенду - дескать, в нее давили гранатовый сок, и для этого - специальные углубления, и перед походом каждый воин пил по глотку, и после похода - тоже, и по остатку вчаше оценивали число воинов и потери. За что ялюблю гидов - они знают и рассказывают массутаких историй. Важно, чтобыкроме баек они знали фактуру. Наш - знает и выдает по запросу с подробностями. По запросу - наверное, потому что большинству туристов байки интереснее.
Сохранившаяся нижняя часть угла стены с башенкой и лесенкой.
Подходим к мавзолею ближе. Мозаики, резные арабские потолки, подобные которым я видел в Гранаде, Джайпуре и других местах. Но здесь при общности конструкции -их отличает синяя мозаика и они смотрятся иначе.
Входим внутрь. Дверь - подлинная (ну или почти). Интересно, что висит не напетлях, а на деревянных шипах, выступающих из самой двери и уходящих в камень, и заменить ее, сохранив цельную конструкцию - нельзя.
Портрет Тимура и карта завоеваний. Портрет - красивая современная фантазия, не соответствующая фактам. Известно, что внешность Тимура реконструировал Герасимов по черепу. Этот портрет-реконструкцию нам показывали, и он - другой. Можно, конечно, петь песни, что Герасимов реконструировал то, что было в момент смерти,а это, дескать, в молодости... А еще есть интересная фишка - Тимур в тюрбане, закрывающем волосы. Это - точно историческая подтасовка, к которой, кстати, Герасимов тоже приложил руку. Фишка в том, что Тимур был рыжим. Это известно из истории и подтверждено вскрытием гробницы - отдельные волосы нашли и, может быть, в Ташкенте мы их увидим. И историки не видят в этом проблемы, дескать, было среди тюрков племя рыжих, в чем вопрос. Но в массовой культуре так не бывает - вот и рисуют с тюрбаном. А усы и бороду рисуют черными, хотя они тоже были рыжими. Но конкретно эта фантазия - канонизирована и тиражируется.
А это - карта завоеваний покрупнее. Впрочем, всяк желающий с легкостью найдет в инете. Тимур был из племени (или из семьи?), которому Чингиз-Хан пожаловал здешние земли - или поселил на них. Принадлежали они Орде, но Орда ко времени Тимура уже ослабла. И мощный полководец смог сделать самостоятельное государство, расширяя его вовсех направлениях своими походами. В дела Орды - тоже вмешивался, сначала поддержал Тотхамыша, ставшего ханом Залотой Орды после поражения Мамая в Куликовской битвы, затем наоборот, воевал сним и разгромил, чем помог Дмитрию Донскому. Впрочем, разгром и презледование проходили на территории Руси, хотярусь при этом присоединена не была. Завоевал Индию, и его потомки там правили до 18 века. Предпринял длительный поход на османскую империю, в финале - разгромив султана Баязида и заняв Константинополь - чем спас Европу от очередного похода турок. И об этом сохранились письма с Карлом VI и другими европейскими монархами.
Заходим в основной зал мавзолея и любуемся великолепием.
По центру стоят надгробия. Но это - не истинные надгробия, они просто стоят на полу в тех местах, где под ними на подземном этаже расположены могилы. Надгробие Тимура - из темного нефрита по центру. Камень ценный, но проклятый. В 18 веке его попробовал спереть Иранский шах. Но в Иране начались землятрясения, войны, сам шах заболел - и велел вернуть камень. Вроде ситуация исправилась. И вроде как это написано на самом камне, а несчастья и войны начнутся при любом посягательстве нагробницу Тимура. Известно, что гробница была вскрыта 21 июня 1941 года - и война не заставиласебя ждать. Известно также, что в ноябре 1942 прах Тимура, вывезенный для исследований в Москву, вернули в гробницу накануне наступления Красной Армии под Сталинградом, всерьез рассказав легенду Жукову. Такая вот история, желающие могут поискать подробности.
Но, надо отметить, что сам мавзолей изначально был построен не для Тимура. Его строил сам Тимур для своего любимого внука, которого хотел назначить своим преемником, но который скоропостижно умер молодым. Гробница внука наснимке правее надгробия Тимура. А потом вмавзолее был захоронен наставник Тимура, его гробница вдали. И уже потом вмавзлее временно захоронили самого Тимура по пути народину в Шахрисабз. Тимур умер в китайском походе, на территории нынешенего Казахстана зимой. Тело привезли в Самарканд, столицу Тимура для церемонии. И потом планировали весли дальше, потому что Тимур хотел быть захороненым на родине. Но похолодало, перевалы стали недоступны - тело временно захоронили до весны. А потому тимуриды сцепились в борьбе завласть и им стало не до захоронения. Такая вот история.
Еще в центре расположено несколько гробниц родственников и жен, но детали истории я не запомнил. Кроме одной - про. кажется, внука Тимура, который слишком ударился в науку и поэзию, из-за чего государство хирело. Чтобы как-то исправить он решил отдать престол сыну, а сам отправился в хадж. Аможет, ему настоятельно посоветовали. Но для него лично ничем хорошим это не кончилось: сын, опасаясь после возвращения требования престола обратно послал убийцу - тот отрубил голову. Вскрытие гробницы подтвердило эту историю,во всяком случае, голову обнаружили отдельно от тела.
А в стороне от центральных гробниц расположена отдельная гробница святого суфия (имя я забыл), которая была на этом месте еще до мавзолея вместе с шестом - знаком места захоронения святого, призывающего к поклонению. И мавзолей построили вокруг нее, выбрав уже намоленное место.
Мозаики стен и потолка - замечательны. И в крупном и в деталях, и тут как раз нужно личное пристуствие - тогдаты переволишьвзгляд с одного на другое, а фотогруфия это не дает.
Выходим через другую дверь.
Дверь в подвал мавзолея закрыта. Зато есть два лаза в какие-то подземелья. Гид говорит, что по легенде это - подземный ход до дворца Тимура. Но сейчас он проходит под населенными районами, поэтому решили не копать. А сами подземелья используют как сувенирно-антикварную лавку.
В лавке торгует сам автор картин, художник. Картины на бумаге и на коже. Вот он показывает два портрета Тимура - по Герасимову и фантазийный.
А мы купили у него бубен с портретом Тимура на коже. Звучит громко. Но дорого. А еще - кинжал с ножнами из змеиной кожи у другого мастера в той же лавке. Все-таки, когда люди продают свое - они гораздо больше рассказывают.
Приезжаем на площадь Регистана. Здесь - комплекс старинных медресе, знаменитых на всю Среднюю Азию. В них учили разным наукам вплоть до конца 19 века.
По пути к зданиям проходим небольшой парк. Гид говорит, то эти деревья называются чинары. Чинары упоминаются во многих песнях и литературе, и мне почему-то всегдапредставлялось приземистое толстое дерево. Ан нет, это просто такой сорт клена оказывается,высокий и светлый.
Смотрим медресе, слушаем рассказ про историю и конструкцию. И любуемся мозаиками на зданиях.
Над одним из фасадов - как раз фреска с тигро-львом и человеко-солнцем. Интересно, что она была вполне совместима с мусульманством, которое здесь было не столь догматично. Возможно, за счет фантазийности образов, там не только леви тигр в одном звере, но и лань раскрашена странно. А еще интересно, что и львы и тигры водились где-то недалеко в долине вплоть до конца 19 века. И их даже ловили и посылали в подарок китайским императорам. Так что, предполагается, ходожник понимал, то делает, а не выдумывал животное по незнанию.
Заходим во двор. По периметру - комнаты для учащихся в два этажа, каждая - на двоих. Над комнатами - надписи, изречения ученых. В том числе - не приятные для религии, что час учебы полезнее дня молитвы. Но Самарканд был просвещенный город, правители поддерживали ученых и часто сами были учеными, а религиозного фанатизма не было.
Внутри сейчас сувенирные магазинчики. Но общую конструкцию можно посмотреть. Оказывается, что сама комната тоже двухэтажная. Внизу - рабочая комната - гостинная кухня и кабинет вместе, наверху - спальня. В полу уже тогда был водосток для бытовой воды (умыться, приготовить), он действует до сих пор, а куда эта вода уходит - никто не знает.
На второй этаж мы здесь не поднимались. Вот фотки в другом магазинчике, где занятом магазинчиком с национальной одеждой. Сводчатый потолок второго этажа. Получается, что в высоком каменном помещении сделан деревянный пол, делящий его на два этажа.
Соседнее здание - залы для занятий. Высоченные колонны, которые подпирают крышу - деревянные.
В одном из залов потолок и стены расписаны звездами. В память о высоком уровне астрономии, наблюдениях в обсерватории. Имя ученого - не запомнил.
Короткий путьпо улицедо следующего здания. Смотрим по сторонам.
Проходим через сувенирный магазинчик. Потолок затянут тканью, потому что помещение купольное, и полная высота - 20 метров.
В магазине демонстрируют искусство местной вышивки. Но сегодня мастерица ушла на мероприятие, осталась работа и очки.
А это - наш гид. Она рассказывает про традиционное одеяние женщины - халат без рукавов, одевавшийся прямо на голову, и паранжу - они тут висят. Паранжа - историческая и подлинная,из конского волоса и наощупь - весьма грубая. Сейчас их не делают. Да и те, что были - массово сожгли в конце 19 века, было специальное мероприятие по избавлению от ненавистной одежды.
Золотая мечеть. Это реставрация советского времени, на позолоту потратили несколько килограмм золота. Недавно обновляли, но скромнее. Интересно, что центральная часть потолка - плоская, впечатление купола возникает засчет росписи.
А это - снимок до реставрации. Видно, что состояние было не феерическим, и вместо купола был плоский потолок. При этом мечеть была лействующей вплоть до конца 20 века.
И еще немного посмотрим.
Среди сувенирных магазинов - ковровый, и там показывают сложность работы.
Выйдя на площадь увидели наодном из минаретов людей. Спросили гида - да, можно, но за отдельные деньги с каждого. За что спрашивается? Хотя, наверное, это не "за что", а "для чего" - чтобы ограничить поток людей деньгами, а не очередью. Но все равно, любопытство победило. Путаница проходов,а потом - узкая-узкая лестница наверх.
Пожнимаемся и смотрим все вокру. Правда, на крышу выйти нельзя. Можно лишь выглянуть по пояс через прорезь в крыше. Но виды все равно грандиозны.
Спскаемся. По винтовой лестнице сошли, аккуратно держась за стену и канаты. А потом идем по проходам.
По пути выходим на второй этаж одного из дворов, где жили ученики, смотрим сверху.
И снова узкий спуск.
И продолжаем экскурсию. Еще одно здание медресе, внутренний двор. На диванах - проводят представления.
Осмотр закончен, идем с площади через парк. Гид говорит, раньше были чинары, а теперь сделали пейзаж из хвойных.
Длинный день подходит к концу. Едем на ковровую фабрику. Это в программе, но и сами мы тоже хотим. В Узбекистане разводят довольно качественный шелк. А для ковров используют только натуральные красители - скорлупу грецкого ореха для коричневого, аспарагус для желтого, корень марены для красного и оранжевого, индиго - для синего. Все, кроме индиго - выращивают здесь. Корень марены раньше везли из Афганистана, а теперь можно видеть заросли перед фабрикой.
Красители вываривают в чанах, потом красят нити. Сами чаны мы видели, но я на сфоткал. Но цвет при таком способе может несколько отличаться, а повторить оттенок почти невозможно. Поэтому на каждый ковер нити делают одной партией и с запасом. А это - помещение со станками, на которых вручную трут ковры.
Ковер получается завязыванием узелков на основе. Основа - толстая нить, в ней 600-800 шелковых нитей из кокона. Количество узелков определяет качество ковра - чем меньше узелков, тем более толстые нити используются. В коврах от 25 до 100 узелков на квадратный сантиметр. И определяет трудоемкость, Простой ковер на 1.2 на 1.8 метра две девушки трут два месяца, а сложный - полтора года. Еще время зависит от узора. Порядок узелков для традиционного узора девушки запоминают и делают, не сверяясь с рисунком, а если узор сложный - то постоянно смотрят на технологическую карту, и получается медленнее. Проворная девушка делает до 40 узелков в минуту. Мы видели ее за работой, а потом сопровождающий показал нам, как делается узелок - кажется быстро, но на самом деле там 8 довольно сложных движений. У них применяется какой-то хитрый сам узел на двух нитях основы. У него 40 не получается, максимум 8 (если не в демонстрационном режиме). В общем, хотя за изготовлением я наблюдал на нескольких фабриках в разных странах, только здесь по настоящему почувствовал трудоемкость процесса.
На фабрике работают только девушки старше 18 лет, детский труд не используют - а дети своими тонкими пальчиками проворнее завязывают нити. А девушки - рано выходят замуж, и тогда уже не могут работать полную неделю, надо дом содержать. В результате ковры - довольно дорогие, раза в 3-4 дорожу, чем аналогичные в Индии. Кроме шелковых ковров делают шерстяные, примерно так же, но процесса производства мы не видели.
Понятно, что это место - для замены ручного труда машинным. Но пока сложный многоцветный ковер - не получается. Говорят,китайцы начали процесс.
А теперь смотрите еще станки. Я не сразу просек, что надо заглядывать и с обратной стороны - туда ковер перематывается, и там можно увидеть узор во всей полноте. Кстати, фабрика принимает заказы по любым рисункам, мы видали даже технологическую карту по фотке любимой собачки (самого ковра не было).
А потом мы поехали в ресторан. Роскошные интерьеры. Много народа, большие компании празднуют дни рождения или другие события, отдельные столики на несколько человек тоже есть. И вот есть ощущение, что люди стремятся одеться нарядно, как на праздник. Так, чтобы было красиво и приятно выглядеть для себя и для других. В Москве или Европе этого не ощущается. Я его помню по советскому времени, там одевались тоже одевались нарядно в театр или ресторан, или на праздник. Объяснить это довольно трудно. Скажем так, отличие в том, о чем человек думает, когда одевается. Можно думать о том, чтобы тебе было удобно, и тогда идешь практически как на работу. Можно думать о том, чтобы соответствовать окружению, компании - соблюсти принятый дресс-код. Можно о том, чтобы одеться в соответствии с модой. Или о том, чтобы выделиться, чтобы тебя замечали. Или просто приколоться. А можно - о том, чтобы одеться красиво и приятно для себя и окружающих, не обращая при этом особое внимание на моду, хотя и не игнорируя, и отчасти жертвуя удобством. Вот это я называю словом "нарядно", и именно это отметил в Самарканд.
А еще в ресторане - нетипично много детей. От 2 лет, некоторые еще с соской, и старше. Старшие присматривают за младшими. Устав сидеть - свободно ходят между столиками, бегают, играют в какие-то свои игры, танцуют. При этом взрослые за детьми присматривают, занимаются. В целом дети - часть праздника, а не помеха. Этого ощущения в Москве точно нет. Там дети - помеха сходить на праздник, их надо оставить и предпринять усилия для этого, или наоборот, отказаться от праздника. Кстати, слово "праздник" здесь ключевое, отличающее это от вытесняющего его слова "тусовка" или "встреча". Это акценты, но они - важны. И, в общем, все это объясняет количество детей в России.
Фотки только интерьеров, но, может, я попробую передать атмосферу и фотографиями.
Как и любое искусство, путешествия бывают ключевыми, а бывают - проходными. Куда-то я ездил "для галочки" (при этом зачастую получив совсем не "галочные" впечатления), куда-то - чтобы занять время ожидания, а куда-то - осуществляя давнюю мечту: Казахстан, Молдавия, Эстония, многие уголки России... Но есть и особенные места, о которых я мечтал практически с самого начала своих путешествий и ни одного пока что не достиг, потому что не привык ходить по кратчайшей прямой: Монголия, Камчатка, полярные моря... Узбекистан.
"...На самом деле Самарканд четырнадцатого века - мой любимый из всех миров. Не передать словами, до чего нравится мне атмосфера этого великого, богатого и кипучего города, купающегося в роскоши в самом сердце туркестанских пустынь. Меня восхищают его узкие улочки, глубокие и изломанные, но все равно светлые, его желтые глинобитные стены, пускающие волны жара друг навстречу другу, его жители в белых плащах и тюрбанах. Здесь кипят и бурлят базары, ревут двугорбые верблюды, груженые шелком, хлопком и пряностями, стучат копытом кони, несущие кочевников из далеких степей. То и дело за поворотом открывается дворец с синими стенами в разноцветной глазури, а в небе перекликаются голоса муэдзинов. Где-то кричат стражники, и раб-славянин раскатывает по переулку персидский ковер, а по ковру этому ступает… Или сам Тамерлан верхом на вороном коне, мрачный, надменный и гордый. Или капризная принцесса в шелковой парандже, чье лицо недозволенно видеть никому из смертных. Или жирный продажный министр, а то и вовсе коварный визирь - непременно Джафар. А над всем этим, над плоскими крышами, над лабиринтами переулков, над текущей по улицам толпой, над ревом и гамом, возносятся, сверкая на солнце, голубые, как маленькие ребристые небосводы, купола самаркандский мечетей, и толстые расписные минареты, в закатных лучах так похожие на трубы капиталистических фабрик из начала двадцатого века… И все это - в пределах такой же желтой, неприступной стены, за которой - пустыня ..." - это я в 19 лет писал, рассказ был вообще-то фантастикой, но что образы эти будоражали мне воображение 10 лет назад, думаю, видно.
На фото же - , не Самарканд, но построенный Тамерланом в том же стиле мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
И в общем много лет, до своих путешествий по Казахстану и Киргизии , слова "Средняя Азия, Узбекистан, Самарканд" для меня были практически синонимами. С тех пор я много узнал, и мечта перестала быть такой манящей, в общем - я созрел её осуществить, увидеть Настоящий Самарканд, а не сказочный город из моих фантазий.
Лечу в Среднюю Азию в середине (ближе к началу) апреля через Бишкек - там цены остались дообвальными, в то время как напрямую в города Узбекистана или Алма-Ату лететь стало неадекватно дорого. Впрочем, задерживаться в Кыргызстане в этот раз не планирую и думаю быть в Алма-Ате к вечеру дня прилёта. Уезжаю в очередной раз на два месяца, из которых месяц посвящу Узбекистану, сколько-то времени посижу в Алма-Ате, а обратно поеду поездами - наметился один проект в Оренбургской области.
Маршрут по Узбекистану разобью на две части, одну в конце апреля, другую - в середине мая, но с последовательностью пока не разобрался. Примерно так:
1. Ташкент - Бухара - Хива - Каракалпакия.
2. Ташкент - Самарканд - Кашкадарья - Сурхандарья.
При этом помимо главных достопримечательностей будут и чуть менее известные (я же привык глубоко копать), такие как Байсун, Нурата, крепости Хорезма, а кроме того в планах все областные центры - Гулистан, Джизак, Карши, Термез, Навои, Ургенч и Нукус (не говоря уж про Ташкент, Самарканд и Бухару), благо на большинство из них хватит пол-дня по дороге, самоцель среди них только Термез.
Думаю, вы уже заметили, что чего-то не хватает? Да, будет и третья часть - Ферганская долина, но её я выделил в отдельный маршрут по трём прилегающим странам и хочу туда попасть осенью, когда убирают хлопок. Скорее всего - следующей осенью. Пока же крайним восточным пунктом Узбекистана будет, видимо, "сладостраная отрада, золотая Брич-мулла" в горах над Ташкентом.
Между двумя вылазками, на майские праздники, соответственно пересижу в Алма-Ате и немного покатаюсь по её окрестностям, моему любимому Семиречью.
О нюансах и подводных камнях я вроде бы вполне осведомлён, так что не буду спрашивать совета. Разве что - всё-таки отфотографировать Ташкентское метро действительно невозможно ? Но более актуален для меня сейчас поиск людей:
Во-первых, есть ли среди тех, кто читает эти строки, жители Ташкента, Самарканда, других узбекистанских городов? Будет очень здорово, если сможете меня поводить, показать город, помочь прочувствовать его атмосферу.
Во-вторых... мне нужны попутчики. По ряду причин - это и дешевле (так как в гостиницах обычно сдают не место, а комнату, а ко многим объектам можно доехать лишь коллективным такси), и надёжнее (милиция в Узбекистане, как известно, приставучая, тем более с моим даром навлекать на себя их гнев невовремя сделанным кадром, и в одиночку я боюсь элементарно поплыть). Кое с кем это всё обсуждалось в прошлый раз, но если нас будет трое-четверо - возможности только вырастут.
P.S.
Чтобы два раза не вставать. Идея краудфандинга всё же ещё не умерла! Видимо, главное было , на что я собираю деньги - не на сами путешествия, а на свободное время рассказывать о них. За прошедшую неделю получено в совокупности более 12 тысяч рублей, поступления были от 100 до 3333. И с одной стороны очень трогает тот факт, что кому-то не жалко нескольких тысяч за мои посты (прошлогодний рекорд - 5555р., до сих пор не побит, но 2000 - тоже впечатляют), с другой - ценна каждая сотенка, каждый политинник, потому что как уже говорилось - если мне каждый переведёт по 100 рублей, я год смогу ездить куда захочу и не заниматься ничем посторонним.
А деньги понадобятся: после Средней Азии в планах Западная Сибирь, потом Крым, ну и всякие регионы не столь далёкие.
Русская оборона Самарканда
150 лет назад завершилась героическая оборона среднеазиатской цитадели, во время которой 600 русских солдат противостояли 55-ти тысячной армии азиатов / «Русские победы»
К середине XIX века щупальца британской колониальной системы опутали Индию и подобрались к странам Центральной Азии. Единственным соперником Англии в этом регионе являлась Россия. Ещё в «Наших победах»
В борьбе за стратегические рубежи, плацдармы и торговые рынки англичане привлекали мусульманских проповедников из союзной Турции. Фанатики, используя приёмы религиозной пропаганды, настраивали население крупных и богатых городов - Самарканда, Бухары, Хивы, Коканда и других против русских.
Против русских, неумолимо продвигающихся вглубь Средней Азии, выступали и местные правители, которым русские военные отряды мешали заниматься грабежами торговых караванов и препятствовали нападению на кочевые народы, перешедшие под протекцию российской короны. Поэтому совершенно справедливым выглядел циркуляр Горчакова, направленный российским дипмиссия за рубежом, в нём расширение южных рубежей России объяснялось охраной «безопасности границ» и защитой торговых путей от грабителей.
Дипломатические попытки установить дружественные отношения с правителями среднеазиатских государств были малоуспешными, англичане появились в этом регионе раньше, и уже успели сформировать выгодное для них отношение местного населения к русским. Поэтому наиболее эффективным оставался военный вариант решения вопросов. В 1864 году русскими войсками был занят Чимкент, в следующем году - Ташкент, и территории, принадлежавшие Бухаре, что стало причиной войны с этим ханством. Серия поражений привела в мае 1868 года войска бухарского эмира Музаффар в Самарканд, за крепкими стенами которого они думали укрыться, но жители города, разорённые бесконечными поборами на военные нужды, закрыли перед армией ворота.
Самаркандцы, осведомлённые о мире и благополучии, принесёнными русскими в Ташкент и другие города, направили делегацию генерал-губернатору Туркестана и командующему войсками туркестанского военного округа Константину фон Кауфману с просьбой занять Самарканд. Предложение было взаимовыгодным, и русские приняли его, а вместе с ним и ключи от древнего города. В свою очередь, они преподнесли правителям города подарки.
«…Центр мусульманства Самарканд, гордый своею историческою славой, без выстрела пал к стопам Вашего Величества, отворив ворота храбрым и честным войскам Вашим…», – телеграфировал Кауфман императору в Петербург.
В крепости был оставлен гарнизон около 600 человек, в том числе 400 больных, и 2 орудия. Основные силы русских направились вслед армии Музаффара, отошедшей по направлению к Ката-Кургану.
Шахризябские беки, узнав об уходе Кауфмана из Самарканда, организовали сбор военных сил, и к городу подошли многочисленные вооружённые отряды китай-кипчаков, найманов, каракалпаков и других племён. В то же время партии противников русского присутствия удалось организовать мятеж среди горожан. Все эти дни в Самарканде продолжалась агитация среди местного населения и «горячая проповедь беспощадного «джихада» неудержимо лилась под сводами темных медресе и мечетей». По оценке историка Александра Семёнова, общее число штурмующих доходило до 65 тысяч человек.
Василий Верещагин «У крепостной стены. Пусть войдут», 1871-1872
Командующий самаркандской крепостью майор Фридрих фон Штемпель принял решение отойти в цитадель у западной стены города, в ней защитники укрылись 2 (14) июня. 12-метровая высота стен цитадели не смущала нападавших, без устали они карабкались по стенам, пытаясь проникнуть в укрытие русского гарнизона. Ограниченное количество боеприпасов вынуждало немногочисленных защитников угощать «гостей» штыками и возвращать их обратно.
Нападавшие делали под стенами подкоп, поджигали деревянные ворота, один раз даже проникли на территорию цитадели, но были оттуда выбиты. Чтобы окончательно уничтожить наш отряд, противник поднял на крышу соседней с цитаделью мечети несколько фальконетов, и вёл огонь по обороняющимся. На пятый день обороны съестные припасы у русских закончились, воды осталось крайне мало, русские бойцы сражались в нечеловеческих условиях. Всё это время через лояльных самаркандцев они посылали депеши Кауфману с просьбой оказать срочную помощь. Из нескольких донесений до адресата дошла только одна записка. Это изменило практически безвыходное положение горстки русских храбрецов. Участник обороны, художник Василий Верещагин, пишет, что комендант крепости Штемпель принял решение сражаться до последнего, и под конец взорвать цитадель. Но этого делать не пришлось, Кауфман, получив известие, «летел» на помощь русскому гарнизону. Его приближение разогнало практически всех осаждающих, и когда русские войска вступили в город, противника в нём не было.
Василий Верещагин «После неудачи», 1868
Страшное зрелище открылось подоспевшим войскам: «Дымящиеся груды рухнувших саклей… обгорелые, обезображенные трупы, разбросанные между развалинами и издававшие нестерпимый смрад, заражавший воздух…». Защитники держались на ногах только благодаря неимоверному «нравственному напряжению».
8 (20) июня 1868 года семидневная героическая оборона самаркандской цитадели была окончена. В эти дни русский отряд отбил до 40 приступов противника, потеряв четвёртую часть своего состава. Защитники цитадели были удостоены наград, художника Верещагина, всегда бывшего на передовой, наградили орденом Святого Георгия IV класса.
Взятие Самарканда привело к подписанию эмиром Музаффаром договора о протекторате и границах и об уплате около полумиллиона рублей за военные издержки. Русское присутствие в Средней Азии значительно укрепилось.
Самарканд. Абрамовский бульвар
Узбекистан возвращает русскую культурную составляющую
Русский Самарканд будет сохранён
Одним из элементов внутренней политики президента Шавката Мирзиёева стал возвращение в Узбекистан русской культурной составляющей, значительно покорёженной с 1991 года. Для страны, где проживает 650 тысяч русских (1,8 % населения), это крайне важно. Не зря на недавнем саммите ШОС Миризиёев сообщил Путину, что всего за год Узбекистан принял 70 делегаций из России.
___
С большим оптимизмом поддержали жители Ташкента возвращение на своё историческое место памятника семье Шамахмудовых, приютивших и воспитавших в годы Великой Отечественной войны детей со всего Советского Союза. Постепенно перемены приходят и в районные центры. На днях в Ургенче Хорезмской области был установлен бронзовый памятник герою мультфильма «Трое из Простоквашино» почтальону Печкину. Создатели считают, что скульптура привлечёт в город и туристов из России.
В русском Самарканде
18 июня хокимият Самарканда принял очень важное решение – прекратить строительные работы в так называемом русском Самарканде (русской части древнего города). Как указали в хокимияте, анализ ситуации показал, что возведение высотных зданий (жилой комплекс и корпус мединститута) вблизи исторических объектов может привести к их повреждению и изменить облик района. Власти ввели также запрет на возведение в этой части города зданий выше трёх этажей, включая цокольный. Специальным ведомствам поручено проанализировать ситуацию и разработать новый план благоустройства с соблюдением норм щадящей застройки территории, с учётом сохранения облика окрестностей, формировавшегося на протяжении почти полутора веков.
По словам местных властей, в районе улица имени Пушкина станет новым туристическим местом для гостей города. Сохранившиеся старинные постройки времен Российской империи будут реконструированы с сохранением внешнего вида и планировки.
В русском Самарканде
Напомним, что после присоединения Узбекистана к Российской империи Самарканд стал центром Зеравшанского округа, а с 1887 года – Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства. Русский Самарканд – это распространённое в архитектуре и истории название западной части города Самарканда в Узбекистане. Район начал формироваться в 1870 году. Его также иногда называют «Европейским» и «Новым Самаркандом» или «Южным Петербургом».
Основателем Русского Самарканда был начальник Зеравшанского округа, а позднее губернатор Самарканда генерал Александр Константинович Абрамов.
Первую топографическую съемку и планировку улиц Самарканда произвёл архитектор И. Г. Цеханович, разделивший город на «туземную» и «европейскую» части. Во второй расположились дома офицеров гарнизона и Солдатская Слобода. Очень скоро в городе появились театр, библиотека, вокзал, парки, один из которых до сих пор в народе называют Ивановским, по имени его устроителя генерала Николая Александровича Иванова. Свои окончательные очертания Русский Самарканд приобрёл в начале ХХ века.
Кирилл Брагин
«Русская планета» / «Фонд стратегической культуры», 19-21 июня 2018
Метки: , , , ,
Курицу приготовить?
- Да.
- Сколько?
- Штук 20, я сейчас на диете.
Астерикс и Обеликс против Цезаря
Слова эпиграфа снова про нас. Вообще слова еда и Узбекистан неразрывно связаны. Теперь я это точно знаю.
Вот пока картинка для затравки:
Утро на второй день нашего пребывания в Узбекистане наступило существенно раньше, чем мы его ожидали. Завтракали молча, не любя друг друга. Дядя Хаким оказался на редкость пунктуальным и исполнительным узбеком и приехал даже на полчаса раньше. Есть кашу на завтрак и знать, что тебя уже ждут не очень комфортно, потому кашу ели быстро, потом также быстро собирались. Нас ждал Самарканд. Рассчитаться по-быстренькому за гостиницу не получилось. Нужно было отдать за 2 номера какое-то трудно считаемое количество тысяч сум. Мы пытались определить на глаз нужные стопки денег, пересчитывали раз 100, путались, начинали сначала. Карточками платить нельзя. Минут 30 ушло, не меньше. Сразу сумки полегчали заметно.
Мы загрузились в машину дядюшки Хакима и помчались навстречу узбекскому солнцу, ожидавшему нас в прекрасном Самарканде. Самарканд- второй по величине город Узбекистана. Самарканд — один из древнейших городов мира (ровесник Рима между прочим), центр исторической области и государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. Но конечно ж нам он более известен, как столица империи Тамерлана.
Дядя Хаким по пути старался рассказать как можно больше про Узбекистан, если мы спорили, то с нами всегда соглашался, вот оно узбекское великодушие и гостеприимство, гость всегда прав, даже если несет чушь. С чушью старались не перебарщивать, ибо все подобрались весьма образованные и эрудированные. Дороги в Узбекистане говно, скажу сразу, мы в перегруженной машине это хорошо чувствовали. Их толком не ремонтировали со времен советского союза, потому кое где они и вовсе отсутствовали. С бензином в Узбекистане тоже плохо. Есть заправки частные и государственные, цены существенно отличаются. Но иногда цена уже не играла роль, наиболее важен ответ на вопрос: а есть ли собственно сам бензин. Дядя Хаким радовался, как ребенок, когда мы успели заправиться на государственной заправке с утра. Мы сначала не понимали, поняли потом, когда нам стали встречаться длинные очереди из машин, ожидающих бензин у заправок. Чаще бензин можно купить прямо на дороге из канистры, но цена будет дороже. Еще момент про машины. Все машины в Узбекистане преимущественно белые, ну или бежевые и практически 99% одних и тех же брендов, выпускающихся исключительно в Узбекистане, то есть Шевроле и Деу. Дело в том, что президент Узбекистана очень умный, он ввел налог на покупку неузбекского автомобиля в 100% от ее стоимости, то есть чтобы рассекать по узбекским просторам на Мазде стоимостью, например, 25 тысяч долларов, нужно будет заплатить 50 тыс. Совсем не бюджетненько для небогатой страны. Ну а светлый цвет понятное дело для чего, в такой жаркой стране черные машины совсем не в почете.
Фоточку на bibi.uz взяла, чтобы продемонстрировать "цветность" машин.
Всего за неделею пребывании я в Узбекистане я видела ровно 5 машин не светлых и не Шевроле с Деу. Но к такому «разнообразию» быстро привыкаешь. Мы даже пытались шутить с местными, мол как вы свою машину на парковке у базара находите? Как-как, по номеру!- удивились они. Шутку не поняли в общем. Ну и Бог с ней. На подъезде к Самараканду заехали на дынно-арбузный рынок. Это не рынок, это рай. До этой поездки я знала ровно 2 вида дынь: колхозницу и торпеду, которые в Москве в этом году стоили каких-то космических денег за 1 кг.. На местном же рынке любая дыня (а видов их преогромное количество) стоит ровно 10 рублей в перерасчете на российские рубли (на тот момент 35 центов в перерасчете на американский доллар), вне зависимости от того, сколько эта дыня весит. 10 рублей и все. Все можно пробовать. Мы решили не экономить и разгуляться аж на 150 рублей (3,75 долл) , купили и дынь разных и арбузов, мы бы больше купили, но места в багажнике больше не было.
В Самарканде первым делом мы поехали осматривать гробницу Тамерлана, но про нее напишу, когда буду рассказывать в целом о достопримечательностях Самарканда.
Потом мы заехали на рынок купить ингредиенты для настоящего узбекского плова, который вызвался готовить дядя Хаким. Предложение остановиться в гостинице было сразу же отвергнуто, ибо в Самарканде у Хакима жили родственники, которые нас уже ждали. Все ингредиенты дядя Хаким покупал сам, баранину, рис, специи.
Животы уже сладко урчали в предвкушении этого самого плова. Перед домом родственников, дядя Хаким серьезно посмотрел нам в глаза и сказал:
- Понимаете, страна то мусульманская, а вы тут вчетвером, две девушки и 2 парня, путешествуете, не хорошо это, не поймут… В общем, я сказал им, что вы лучшие друзья моего сына Феруза, проживающего в Москве и работающего врачом. Вы две семейные пары и тоже врачи.
Пришлось срочно перестраиваться в « жен». Игорь был «мужем» Карины, Эдик был собственно «мужем» моим. Знаете, быть «врачами» в обществе людей пенсионного и пред пенсионного возраста очень тяжело. Мы отлично понимали, что сейчас у кого-то что-то срочно заболит и нужно будет давать советы и рекомендации. Мои познания в медицине весьма скудны. Дома из лекарств у меня есть мезим, потому что постоянно много ем и нурофен, потому что иногда болит голова, снотворное еще есть, сплю плохо. Есть еще бинт правда и пластырь от мозолей. Все. Больше ничего нет. Потому срочно нужно было придумывать более правдоподобную историю, чтобы не выставлять дядю Хакима в плохом свете перед родственниками. Решили, что да, мы действительно друзья Феруза, да, мы действительно работаем в клинике (Феруз между прочим кардиохирург) вместе, но..: Эдуард у нас мастер по наладке медицинского электронного оборудования, Карина работает в буфете, я в гардеробе, а Игорь в финансовом отделе. На вопрос: «Ну как там Феруз в Москве?» мы дружно кивали и отвечали: -Да хорошо все у него, работает, работы много. Никто из нас Феруза никогда н видел в глаза и потому мы опасались, что родственники будут показывать какие-то фотографии, а мы не признаем « лучшего друга». Но врать было все равно не хорошо, ибо все равно путались в показаниях. Родственники нас встретили как самых дорогих гостей. Во дворе кишлака был накрыт стол, не успели мы заметить, как у каждого из нас уже в руках было по стакану с вином и тарелки полные еды.
Узбеки- это такие люди, которым невозможно сказать нет, даже Карине. Карина у меня любит в глаза все резко говорить, но тут даже она молчала. Радость и радушие этих милых людей были настолько искренними, они так старались, лучшую посуду достали, что сказать им нет было просто невозможно. Что конечно нас пока забавляло, а спустя неделю стало подбешивать, так это обязанность говорить тосты. Тосты нужно говорить всегда, учитывая сколько мы ели и пили, порой приходилось говорить тосты по 3-4 раза за вечер. Я тосты со времен работы в олдскульной Роспечати ненавижу, а тут пришлось на ходу сочинять. Под конец «мероприятий» становилось совсем тошно, все уже сказали, часто говорили по второму разу. Это не важно, важно вообще что-то сказать. Потому если вы едете в Узбекистан скачайте себе из интернета тостов, штук 200 должно хватить, а если вы едете на долго, то смело качайте всю тысячу, уверена, все пригодятся. Спустя час рука снова потянулась за мезимом, чувствовала себя беременной, месяце на 9-м. Но это были всего лишь «легкие закуски» , гвоздем программы должен был стать знаменитый узбекский плов в казане и на костре + шашлык из баранины. Узбеки едят очень много баранины. Все их национальные блюда из баранины. Про плов. Если вы думали ранее, что вы умеете готовить плов, то вы ошибаетесь, если конечно вы не узбек. Разновидностей плова очень много, раз мы в Самарканде, дядя Хаким принялся готовить самаркандский плов. Я думала, что лопну уже перед пловом. Но когда мой организм смотрел на все это кулинарное волшебство, а нос учуял запахи, организм мобилизовался, сжал все что уже было внутри, освободив место для плова. Не есть плов было нельзя. Если ты в Узбекистане плов с бараниной ты есть обязан. Плов таял на глазах. Я сейчас вот пишу все это и понимаю, как же я хочу его снова, хоть чуточку, хоть горсточку.
Больше ничего писать не буду, лучше фотографии покажу.
После плова казалось мы умерли, мы не могли шевелиться, полпачки мезима не очень то уже помогало. Гостеприимные хозяева не сдавались и продолжали нас «пытать» едой. Ведь в программе еще был шашлык. Подтянулись еще родственники. На двух машинах, нас еле живых повезли осматривать ночной Самарканд.
Ночью Самарканд выглядит, словно кадр из сказки про 1001 ночь. Спадает жара, город оживает, отовсюду слышны узбекские мелодии. Поразило, что в Самарканде очень много туристов, конечно же все хотят посмотреть на главную площадь Самарканда - Регистан.
Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до начала века XX на площади проходили публичные казни, и, чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан («рег» - песок и «стан» - место) - место, покрытое песком. Регистан - это космос. Ничего подобного я еще не видела. Вот пока пара картинок, про детали опишу в дне следующем.
«Пытка» едой для нас еще не была закончена, было еще невероятно вкусное узбекское мороженое. Проезжая мимо узбекского ресторана, кто-то предложил туда заехать. Я лежа на заднем сидении, ибо сидеть не могла, не смотря на все расстёгнутые ремни, подумала это шутка. Как же я ошибалась. Мы умоляли нас больше н кормить, кажется, в моих глазах даже стояли слезы. Вообще, я где-то читала, что в Японии кажется даже существовала такая пытка - едой, человека кормили мясом и он спустя месяц умирал. Я в голове прикидывала, как долго протянуть на мясе можем мы. Согласно ощущениям, мы бы умерли раньше. Милостивый узбекский Бог еды сжалился, и решили выпить только кофе. В ресторане, как и в принципе на Востоке, все дорого - богато. В золоте и парче.
Я даже танцевала. Что мне, я недавно на дагестанской свадьбе отплясывала, все движения знаю. Чтобы порадовать дорогих хозяев танцевала с ними. Блондинка в узбекском ресторане внимание привлекала и если бы не свита и собственно «муж», без женихов местных я бы не осталась)))
Теперь пару слов про быт в кишлаках. Воды горячей конечно нет, ванн и душевых тоже. Туалет - на улице, где то в глубине двора. Ну как туалет, дырка в полу, если кто не знал (это я сейчас к канадско-норвежским читателям скорее обращаюсь). Чтобы помыться хозяева нам нагрели ведерко воды, одно на всех. ½ половина досталась Эдуарду, поскольку он был первый и большой, оставшуюся половину мы разделили по кружке на троих. Задача скажу я вам не из простых. Поливали себя за зановесочкой из ковшика, так что водные процедуры были скорее бодрящими, чем санитарными. Спать нас положили согласно заявлениям о регистрации брака, то есть муж и жена. Даже выдали по новому комплекту постельного белья, прямо в упаковке. Я конечно дома новое белье стираю, ибо неизвестно, сколько рук это самое белье трогало, пока шило. Но выбор в данной ситуации был не велик: либо спать на том, что дают, либо спать стоя. Я выбрала первый. Долго пыталась уложить свое пузатое тело в новую кровать, опять же «мужа» надо было расположить так, чтобы утром ему и правда не пришлось на мне жениться, после совместно проведенной ночи. Уснуть не могла. Меня тошнило. От еды. Пачка мезима не помогала. Рядом похрапывал «муж», что меня тоже бесило. Точнее меня не похрапывания бесили, меня бесило, что он спит, а я нет. Потом хотелось в туалет, а на улице холодно и ночь, а туалет далеко и на улице. Рядом с туалетом жили эти милые овечки
Растолкала Эдуарда, велела ему меня караулить, ибо одной страшно. Уснула на рассвете. Трудная была ночь в общем.
