Как и чем утеплить мансардный этаж. Как утеплить мансарду изнутри – теплоизоляция мансардной крыши своими руками. Утепляем пол мансарды

Размеры загородных участков и стремление их хозяев использовать по максимуму плодородный слой почвы убеждает принимать решения о расширении полезных площадей в вертикальном, а не в горизонтальном направлении. Проще и выгоднее обустроить мансарду над банькой, чем пристраивать к ней дополнительную комнату отдыха или сооружать отдельный домик. Правда, приемлемым данный вариант будет лишь в случае, если полезного подкровельного пространства с высотой 2,5 м насчитается более 50%, и если потолок над баней устроен так, что по верхней плоскости его можно без опасений ходить. При наличии перечисленных предпосылок утепление мансарды позволит превратить ее в отличный жилой отсек.

• Начнем с того, что конфигурация кровли далека от формы классического куба. Монтировать утеплитель придется на наклонные поверхности. А так как мы рассматриваем утепление мансарды изнутри, то не учесть сложность установки мягких и гибких рулонных материалов невозможно.
• Вспомним, что преобладающее большинство площади верхнего ограждения представляет собой кровельную конструкцию со стропильной системой. Выполнено ее покрытие из предельно легких материалов с высокими гидроизоляционными качествами, но и с немалой теплопроводностью. Деревянные элементы обрешетки стропильной конструкции укладываются с зазорами, не формирующими теплового барьера.

• Учтем, что в мансардном этаже есть не только поверхность кровли, но и как минимум два фронтона и ендова. Оставить без утепления или плохо утеплить их – значит свести к нулю вообще все усилия.
• Не забудем о том, что кровельный материал, не пропускающий атмосферную влагу, одновременно препятствует выводу наружу испарений, естественных для бани и не только для нее.
• Обеспечим безопасность использования жилого помещения, выполнив утепление крыши мансарды материалами с требующимися для обустройства жилья экологическими и гигиеническими характеристиками.

Суммируя вышеизложенные критерии, составим своеобразную формулу из требований, которым должна отвечать сооружаемая система теплоизоляции. Согласно поставленным перед утеплением задачам подберем материал и выясним все технологические нюансы. Для эффективной работы теплоизоляции необходимо, чтобы:

• слой утепления полностью покрывал внутренние поверхности без «прорех» в своеобразном ковре, чтобы в теплоизоляционной системе не было слабых мест в виде незащищенного конька и незакрытых изолятором фронтонов;
• изоляционный материал, противостоящий атакам холодного атмосферного фронта снаружи и теплого влажного фронта изнутри, был защищен от конденсата, образованного в результате их противоборства;
• на наружной поверхности теплоизоляционного слоя не скапливалась влага, не пропущенная наружу гидроизоляционным кровельным покрытием, чтобы избыток увлажнения удалялся через вентиляционные каналы;
• легкий кровельный утеплитель был оснащен ветрозащитой, исключающей выдувание из мансарды тепла в ветреные дни;
• материал подходит по техническим, технологическим и санитарно-гигиеническим параметрам.

Перечисленные требования – развернутый ответ на вопрос «как правильно утеплить мансарду». Если система теплоизоляции будет соответствовать всем условиям, то и служить она будет долго и работать эффективно.

Выбор подходящего утеплителя

С технологической точки зрения для создания теплоизоляционной системы изнутри лучше всего подойдут плиты. Используя держащий форму материал проще, быстрее и удобнее выполнить утепление мансарды своими руками с минимальным количеством дополнительных фиксирующих устройств. Для их правильной установки к стропилам прибивают продольные бруски с размерами, позволяющими обеспечить вентиляционный зазор. Внешняя плоскость брусков должна совпадать с внешней плоскостью элементов стропильной системы, внутренняя плоскость теплоизоляционного материала должна совпадать с внутренней плоскостью стропил.

Обратите внимание. Если мощность выбранного утеплителя будет больше ширины стропила, к каждому из элементов стропильной системы придется прибить или установить на шурупы дополнительный брус. Деревянные дополнения перед установкой обязательно обрабатываются антисептиком.

В любом случае, как при достаточной, так и при недостаточной ширине стропил вентиляционное пространство между утеплителем и кровельным материалом должно быть оставлено.

Показатели теплотехнических качеств материала определяют климатические особенности региона. Выяснить их поможет сборник строительных нормативов под номером 23-02-2003. Согласно указанному в СНиПе показателю нужно подбирать материал.

• Пенопласт – бюджетный материал и удобный способ утепления. Легковесные плиты несложно будет установить, теплоизоляционная система несущественно увеличит вес кровли. Однако слабая способность проводить пар и привлекательность в качестве лакомого блюда для мышей заставляют задуматься о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом.
• Минвата – тоже удобный и демократичный вариант. Раскроенные в размер на пару см больше промежутка между стропилами плиты легко устанавливаются. Перед монтажом элемент утепления нужно немного сжать и расположить в требующемся месте. Расправившись, упругая минеральная вата будет прочно «сидеть» в своем гнезде. В качестве практически равнозначной альтернативы может быть применена стекловата.

• Пенополистирол укладывают обычно поверх стропильной системы, формируя вентиляционный зазор путем установки контрообрешетки между плитами утеплителя и кровельным покрытием. Для утепления кровельной системы изнутри он не подойдет, но может использоваться для утепления фронтонов.
• Пенополиуретан – без проблем наносимый на поверхность любой сложности путем напыления. Исполнителю с портативной установкой, поставляющей под давлением вспененное утепляющее вещество, подвластны плоскости с любым уклоном. Утепление мансарды пенополиуретаном позволит создать монолитный слой без малейших зазоров. К тому же не нужен будет пароизоляционный слой, защищающий внутреннюю отделку от воздействия конденсата.
• Эковата – теплоизолятор из разряда напыляемых материалов. По свойствам аналогична древесине, в составе ее есть антисептик, препятствующий порче утепляющего слоя и контактирующей с ним древесины. Также как предыдущий аналог создает сплошной покров, не проседающий в процессе многолетнего использования. Для утепления эковатой необходимо будет смонтировать подшивной потолок и установить обрешетку для крепления к ней пароизоляционного материала.
• Фольгированные материалы, работающие не только в качестве утеплителя, но и в качестве зеркального отражателя стремящегося выйти наружу тепла. Для того чтобы фольгированный теплоизолятор выполнял работу на «отлично», развернуть его при установке нужно алюминиевым слоем внутрь помещения и оставить между ним и пароизоляционным слоем расстояние в 5 см.

Список вполне достаточный, чтобы было на чем остановить внимание, но наиболее востребованными материалами для утепления изнутри признают минеральную вату. Напыление пенополиуретаном популярно, но не всем доступно из-за отсутствия аппарата, который, впрочем, можно взять на время в аренду в строительной организации. Осталось только выяснить, как утеплить мансарду своими руками и получить отменный результат.

Каким должен быть правильный конструктивный пирог?

Утрированно теплоизоляционная система представляет собой следующий конструктивный пирог, если начать перечисление слоев со стороны обустраиваемого пространства:

• Облицовка из плит гипсокартона.
• Пароизоляционный слой, предпочтительно вариант типа мембраны. Представляется собой сплошную оболочку, созданную из уложенных с 10-сантиметровым нахлестом полос рулонного материала. Полотна крепятся по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной клейкой лентой.
• Обрешетка, выполняющая три функции. Прикрепленные поперек стропил рейки удерживают утеплитель, служат основой для фиксации пароизоляции и формируют вентиляционное пространство, особенно необходимое при использовании фольгированного материала.
• Утеплитель, уложенный в один или несколько слоев в зависимости от создаваемого теплотехнического эффекта. При утеплении мансарды со стороны помещения монтируется между стропилами.
• Гидроизоляционная прослойка, защищающая утеплитель от намокания, следствием которого является уменьшение теплотехнических свойств.

Обратите внимание. Строители, досконально знающие, как утеплить мансарду, настоятельно советуют оставлять вентиляционный зазор между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией. По технологическим нормативам его отсутствие считается грубейшей ошибкой.

• Очередная контробрешетка, создающая вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вентиляция в данном случае необходима для удаления влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране. Для отвода влаги обеспечиваются отверстия в зоне основания скатов и в районе ендовы. Ширину зазора для вентиляции определяет кровельный материал. Если крыша покрыта черепицей, шифером, профнастилом или волнистым ондулином, достаточно оставить 25 мм, если плоским материалом без профильного рельефа нужно оставить 50 мм.
• Ветрозащитная пароизоляция, оснащающая вентиляционное пространство. Нужна она для сохранения тепла в случае активной вентиляции в вентзазоре. Укладывается над стропильными ногами, крепится рейками, поверх которых монтируют кровельное покрытие.

Выполняя утепление мансарды своими руками с соблюдением всех тонкостей, собственник бани с мансардой обеспечит себя комфортабельным жилым пространством, устраняющим необходимость возводить на дачном участке дом. Для обустройства мансардной кровли под жилье не нужно получать разрешений и испрашивать согласия соседей. Зато польза и экономический эффект очевиден.

Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя

Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

• Теплопроводность;
• Влагостойкость;
• Пожаробезопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.

Важно Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:

• Базальтовую вату;
• Стекловату;
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенопласт.

К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:

Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками

Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.

Совет Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.

1.Методика вычисления расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

4. Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6. Стропильная конструкция под покрытие из шифера

7. Стропила для односкатной и двухскатной кровли

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину.

Методика вычисления расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:

• до того, как рассчитать длину стропил, по карнизу крыши измеряют длину ската;
• полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;

• затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.

Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.

Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

Стропильная конструкция под профнастил

Шаг стропильной системы при создании кровли из этого материала должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил – не более 900 миллиметров.

Когда промежуток больше, тогда необходимо установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропил подбирают размером

50х100 миллиметров либо 50х150 миллиметров (читайте: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

Для укладки профнастила требуется обрешетка из досок 30х100 миллиметров, ее монтируют с 500-миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

Когда создается обрешетка для профнастила, выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов как вентиляционные трубы, дымоход и т.д.

Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Особенности конструкции стропил под укладку керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, ее вес больше, чем у металлочерепицы раз в 10.

Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли из расчета на один квадратный метр площади равна от 40 до 60 килограммов.

Стропила под такую каркасную систему необходимо изготавливать из хорошо высушенной древесины, влажность которой не превышает 15%. Для их производства используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

При этом шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны уклона кровли. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

Когда вычисляется шаг между стропилами, специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдают минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах оно должно быть максимально большим.

Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно совершать, если стропильный шаг не превышает 80-85 сантиметров.

При обустройстве керамической кровли имеется еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с которым ее набивают на стропила. Он зависит от типа приобретенной черепицы.

Наиболее простым способом произвести расчет шага обрешетки можно, если учесть, что в большинстве своем черепица имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Поэтому в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы минус величина нахлеста, а это 310-345 миллиметров (читайте: «Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

Когда крыша имеет несколько скатов как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил в отдельности.

Утепление мансардной крыши: видео инструкция

Разметку рядов выполняют при помощи шнура, закрепляемого на контробрешетке, которая находится на противоположных сторонах ската крыши (читайте ещё статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

Стропильная конструкция под металлочерепицу

При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего.

Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью.

Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (прочитайте также: «Устройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в 150 миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать 200-миллиметровый утеплитель.

При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов.

Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата.

При выполнении монтажа кровли в деревянном доме, когда предусмотрена замена мауэрлата на верхний венец, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставят стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте ещё: «Как рассчитать стропила на крышу»).

Стропильная конструкция под ондулин

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы подбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Сверху контробрешетки и стропильной конструкции настилают обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица — что лучше»).

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер относится к одному из наиболее популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние ставить стропила, надо исходить из того, что минимальное значение не может быть менее 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используют деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доску 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки подбирается в зависимости от угла уклона ската кровли. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

Как сделать монтаж кровли из профнастила своими руками, подробная видеоинструкция:

Стропила для односкатной и двухскатной кровли

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил.

Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет обращать их внимание на чердак. Часто бывает так, что проще обустроить мансарду, чем расширять дом, пристраивая к нему жилую постройку. Поскольку чердак является частью кровли дома, то именно с теплоизоляции крыши следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить минватой мансарду и покажем подробную видео инструкцию по теме.

Проводить утепление мансарды минватой и оборудовать чердак под комнату следует, если кровля дома позволит сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить по мансарде.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельной теплоизоляции мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить мансарду

Сначала рассмотрим важнейший вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого следует учесть следующие параметры: коэффициент теплопроводности, стойкость к высоким температурам и воздействию влаги, пожаробезопасность, экологичность и небольшой вес.

Большинству перечисленных требований соответствуют стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтовых утеплителей, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высокие температуры и является очень горючим материалом.

Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт является огнестойким и пожаробезопасным материалом, а при качественной пароизоляции, минвате не будет страшна влага.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

Минвата изготавливается из природного материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглащающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики мы рассмотрели в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому отдельно останавливаться на этой теме мы останавливаться не будем.

Способы утепления мансарды дома минватой

Утепляют мансарду двумя способами: под стропилами и между ними. Наиболее простым способом является размещение минваты между стропилами. Таким методом утепляют кровлю еще на этапе строительства дома, но воспользоваться технологией можно и после завершения строительства.

Выполнить работы по тепловой изоляции мансарды можно своими руками, при наличии у вас достаточной компетенции.

Кроме данного метода существуют еще технология размещения базальтового утеплителя под стропилами.

Данная технология предусматривает сооружение дополнительно каркаса для монтажа минваты, что влечет за собой увеличение расходов. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

В обоих случаях использование пароизоляции для того, чтобы отрезать влажный воздух теплого помещения, от проникновения в базальтовое волокно и его увлажнение. Также следует позаботиться о вентиляции на мансарде пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минватой своими руками

1. Сооружение каркаса комнаты чердака

Минвата должна располагаться враспор между направляющими каркаса, для этого брус устанавливают на ширине меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

Толщина бруса должна равняться или быть больше толщины теплоизоляции на мансарде. Для этого вам следует на теплотехническом калькуляторе рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и мансарды частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В каркас укладывается минвата Роклайт или другая марка, плиты должны располагаться в распор, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда. Не забудьте, что при работе с минеральной ватой вам следует защититься от витающих в воздухе микрочастиц минваты, надев на себя перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минватой изнутри и снаружи

3.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минваты от влаги, следует укрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной. Материал способен пропускать воздух, не допуская проникновения частиц влаги и намокания минеральной ваты.

Для этого следует узнать, какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю, в противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами при эксплуатации мансарды.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса, следует набить деревянный рейки толщиной 20-30 мм, чтобы получился зазор между фальш-стеной и пленкой пароизоляции.

Данный продух позволит более эффективно испаряться влаге с поверхности пленки. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенофол, материал обеспечивает дополнительное утепление, отражает тепло и защищает минвату от увлажнения.

Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5. Отделка стен из гипсокартона

Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярной лентой и шпатлюются.

После высыхания чернового слоя, шпатлевка ошкуривается, и вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на мансарде укрываются финишной шпатлевкой, оклеиваются обоями или окрашиваются. Смотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Укладка пола на мансардном этаже

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самостоятельное утепление мансарды минватой не является сверхсложной задачей и если у вас есть опыт в работе со строительным инструментом, то работу можно выполнить своими силами.

Есть немало людей, которые стремятся создать качественную и комфортную мансарду. Но реализовать эту задачу без надежного утепления невозможно. И потому различным вариантам утеплительных материалов, особенностям их применения следует уделить особое внимание.

Особенности

На даче и в загородном доме стараются всегда обеспечить максимальный комфорт и удобство. Потому довольно часто комнаты для зимнего проживания оборудуются в мансардном этаже, изначально не предназначенном для жизни людей вовсе. А это создает ряд отличий от обычного деревянного дома с холодным чердаком.

В отличие от любых других помещений в частном каркасном доме, мансарда очень сильно нагревается летом и охлаждается зимой. Ни одна комната, даже имеющая большую площадь остекления, такой проблемы не имеет. Геометрия стен дублирует внешние контуры мансардной кровли со всеми ее скатами, и поэтому придется отказываться от использования любых насыпных утеплителей. Да и мягкие рулонные варианты, склонные к быстрому скатыванию, тоже не годятся. Очень важно использовать максимально эффективный утепляющий материал, чтобы относительно тонкий и легкий слой его выполнил свою задачу, не давя избыточно на стропила и стены.

В случае с неотапливаемым помещением есть свои дополнительные нюансы. Черновой пол крепится к лагам снизу, и с этим обстоятельством придется согласиться – ведь поверху будут крепить лицевую поверхность пола. Далее идет пароизоляция и, собственно, утеплительный материал. Класть ли гидроизоляцию, даже специалисты не могут окончательно прийти к единому мнению. Напольные доски тоньше 4 см просто не имеют смысла, даже под самыми стройными и легковесными людьми они будут прогибаться.

Какой выбрать утеплитель?

На рынке представлено огромное разнообразие утеплителей, и если для защиты стен мансарды изнутри годятся далеко не все, то в «пирог» пола можно положить практически каждый. Но нужно учитывать свойства конкретного вещества и создаваемых из него конструкций, прежде всего уровень теплозащиты.

Выбор утеплителя для мансарды весьма сложен, и при малейших затруднениях с ним следует консультироваться у профессионалов. Однако учитывая общеизвестные свойства, плюсы и минусы каждого варианта, можно принять решение в большинстве случаев и самостоятельно.

Вот уже в течение многих десятилетий широко пользуются для утепления различных сооружений пенопластом. При нормальных условиях этот компонент:

• не насыщает воздух токсичными веществами;
• исключает заражение микроорганизмами и их биологическое разложение;
• попутно выполняет функцию пароизоляции в помещении;
• имеет очень малую массу;
• отличается доступной стоимостью и служит столько же, сколько и утепляемые постройки.

Но нельзя не упомянуть и о слабостях такой теплозащиты. Так, малая плотность оборачивается недостаточной механической крепостью. Если на поверхность пенопласта попадет нитрокраска, он довольно быстро разрушается. Этот материал не вентилируется, что может создать ряд проблем в мансарде. А еще в нем могут завестись мыши или другие грызуны; противостоять их нашествию помогает только надежный внешний слой, но он отягощает конструкцию и делает ее толще.

Немалая часть людей пользуется пенополиуретаном (ППУ), который лучше обычного пенопласта по ряду показателей. Но использование этого утеплителя будет правильным лишь при отказе от ряда вредных мифов. Опыт его применения в этом качестве насчитывает вот уже более полувека, и за все это время жильцы домов с утеплением полиуретаном не имеют повода для гнева. Любой человек, если только у него не экстремально большая комплекция, спокойно пройдет по полу, утепленному ППУ. Главное, чтобы обувь была мягкой и не имела острых шпилек и иных выступающих элементов.

Не следует путать пенополиуретан, закладываемый в «пироги» напольных покрытий, с монтажной пеной. Химический состав у них близкий, но на этом сходства и заканчиваются. При полимеризации жесткого материала в нем образуются закрытые ячейки, позволяющие добиться феноменально высокого уровня теплоизоляции. Обеспечить такой же с подручными материалами или даже с любыми другими фабричными изделиями не получится. Есть, впрочем, факторы, из-за которых пенополиуретан до сих пор не вытеснил (и никогда не вытеснит) другие разновидности утеплителей:

• его нельзя класть там, где может действовать ультрафиолет;
• недопустимо применение даже лучших разновидностей ППУ в контакте с сильно нагревающимися поверхностями или вблизи открытого огня;
• обещанные производителями цифры потерь тепла относятся к идеальному продукту высочайшей плотности (а такой создать очень тяжело);
• со временем эффективность теплозащиты по причине замещения газового наполнителя воздухом уменьшается;
• высочайшая адгезия гарантирована, но не для поверхностей, которые абсолютно не подготовлены.

Для мансарды нередко используют и другие утеплители. Если пенополиуретан – результат прогресса, то вот утепление опилками практикуется вот уже много столетий. Очевидными плюсами такого способа оказываются его доступность для людей, дешевизна материала и возможность самостоятельно контролировать качество готового слоя.

Чтобы улучшить качество материала, его обрабатывают борной кислотой либо раствором медного купороса, смешивают с известью, гипсом и цементом. Тогда внутри не заведутся никакие вредные животные, а также будет исключен риск возгорания.

Натуральное происхождение опилочных утеплителей позволяет считать их столь же безопасными, как и «прародителя» – дерево. Предварительно требуется выдержка в течение 12 месяцев и тщательная сушка материала. Если в утепляемых стенах, полах или потолках проходит проводка, она помещается в несгораемые оболочки. Большой проблемой оказывается то, что даже обработанные как следует опилки будут осыпаться со временем. Поэтому они не слишком подходят для утепления стен и других вертикальных поверхностей.

Применение для жилой мансарды минеральной ваты привлекательно уже потому, что этот способ теплозащиты одновременно понижает проникновение посторонних звуков извне. Такой утеплитель не горит, не изменяет свою конфигурацию, когда резко меняется температура. У минваты нет склонности к разрушению под действием едких веществ, ее не поедают животные и бактерии.

При контакте утеплителя с металлами не возникает коррозии. Обработать материал сравнительно легко, но если будет образовываться конденсат, то весь он попадет в слой утеплителя.

Конкуренцию минеральной (базальтовой) вате составляет и эковата. Производят ее из отходов целлюлозной промышленности и вторичного сырья, так что по экологическим характеристикам такой способ теплозащиты вполне приемлем. Свежая эковата хорошо держит тепло, но через короткое время ее качества ухудшаются. Это вызвано механическим оседанием материала, поэтому целесообразно закладывать его с избытком. Подобного недостатка полностью лишен экструдированный пенополистирол.

В подавляющем большинстве случаев его сочетают с обшивкой гипсокартоном. Снаружи этот материал защищают, применяя:

• сайдинг;
• кирпич;
• алюминиевые или стальные профили;
• керамическую плитку, уложенную в стык.

Использовать полистирол нужно с осторожностью – он может легко загораться при контакте с открытым огнем или при высокой температуре. Желательно выбирать те варианты, которые на производстве обработаны специальными компонентами, эффективно подавляющими воспламенение. Зато при пользовании пеноплексом, как обещает производитель, исключено впитывание воды, гарантируется поддержание комфортных условий в помещении.

Прочность и однородность покрытия позволяют ему не осыпаться и не разрушаться даже при сильном механическом воздействии. Строители могут забыть об использовании защитных масок и рукавиц (что немыслимо при работе с той же стекловатой).

Возвращаясь опять от последних технологических достижений к традиционным материалам, нельзя не сказать про утепление керамзитом. По своему составу он представлен гранулами овальной формы, получаемыми из обожженной глины либо керамзитового песка. В зависимости от технологии производства может быть получен керамзит плотностью 250-600 кг на 1 куб. м. Он отлично сохраняет тепло и вдобавок мешает развиваться микроорганизмам, поселяться грызунам.

П-образные прошивные маты делают в основном на базе каменной ваты. Они наследуют ее положительные свойства: нулевую пожарную опасность, стойкость к вредным веществам, отличное удержание тепла и стойкость к сильному нагреву. Благодаря приспособлению к виду поверхности этот рулонный материал превосходно сочетается с гибкой черепицей. Даже стекловата не способна удержать такое же количество воздуха в единице объема, как прошивные маты. О надежности его свидетельствует хотя бы постоянное применение на атомных электростанциях.

Продолжая обзор, нельзя не упомянуть о разных типах фольгированных утеплителей. Чаще всего на практике можно встретиться со вспененным полиэтиленом – это самоклеящееся покрытие поможет защитить от утечки тепла дымоходы, дымовые и вентиляционные трубы на мансарде. С фольгой иногда сочетается и минеральная вата, она также предназначена для изоляции дымовых каналов и кровли.

Если такая оболочка использована для пенополистирола (обязательно двухсторонняя), она сможет перенести разогрев до 170 градусов. Преимущественно она призвана снижать тепловые потери в теплых полах.

Еще одна разновидность фольгированных утеплителей – пенофол. С его помощью легко остановить потери тепла через пол, стены и крышу. Отражающая изоляция работает эффективно только при резервировании свободного пространства, причем должно быть не менее пяти прослоек воздуха. Но следует остерегаться пользования полинором. Этот материал по существу не отличается от монтажной пены, хотя часть производителей говорит, что он соответствует по качеству фольгированным вариантам.

Пароизоляционные и гидроизоляционные свойства у него равняются нулю.Куда практичнее пользоваться стеклотканью. Нужно учитывать, что ее панели не должны сдвигаться под собственной массой или под действием иных факторов, потому монтировать теплозащиту придется очень тщательно.

Если вернуться к фольгированным материалам, трудно пройти мимо фольгоизолона. Он позволяет оставить внутри 95% тепла, не промерзает сам зимой и не склонен рассыхаться летом. Если монтаж выполнен грамотно, срок службы материала весьма велик.

Свои особенности имеет подбор утеплителя под металлочерепицу. Для решения этой задачи широко используют:

• минеральную вату;
• пенопласт;
• стеклянную вату.

Целесообразно работать как раз в момент постройки крыши. Ведь набивать и присоединять материал нужно изнутри. Альтернативой трем перечисленным средствам оказывается изоляционная плита, она же мягкий ДВП. Это покрытие обеспечит надежную звукоизоляцию (в дополнение к основной функции). На воздух приходится до 4/5 всего объема теплозащиты.

Как рассчитать?

Выбрав тот или иной материал, требуется произвести расчет толщины слоя теплоизоляции. Нормативы такого расчета определены в СНиП 23-02-2003. Наименьшее значение теплового сопротивления, установленное для конкретной территории, уменьшается на величину теплового сопротивления материала. Вычислить его можно, взяв коэффициент по таблице и требуемую толщину. Когда стены образованы несколькими материалами, то, какой должна быть теплоизоляция, подсчитывают, суммируя их показатели.

Способы

Бесшовное утепление подразумевает использование напыляемых материалов. Чаще всего в такой методике применяется пенополиуретан. Необходимо бороться с появлением сырости. Напылять ППУ вблизи открытого огня или источников тепла может быть опасно для жизни! Эти недостатки перекрываются стойкостью к химическим веществам, сильному холоду и механическим воздействиям. Комбинированное утепление мансарды может проводиться с использованием как напыляемых, так и плитных и рулонных материалов.

Дополнительное двойное утепление является разновидностью комбинированного, его применяют, если нужно усилить защиту от потери тепла. Тогда имеющаяся обшивка превращается в основу, после нее оставляется вентиляционный зазор, а потом кладется мембрана, утепляющий материал. Затем наступает очередь новых вариантов пароизоляции и обшивки. Как вариант, можно под обшивкой сделать теплый пленочный пол.

Важно проконтролировать, чтобы «пирог» кровли не имел мостиков холода и других отклонений от нормы.

Как утеплить?

Для внешнего утепления мансарды (усиления теплозащиты ее кровли) допускается применять лишь плотные материалы плитного исполнения. Большинство мастеров рекомендует использовать в данном случае пеноплекс, поскольку он очень хорошо проявляет себя в этом качестве. Прибивая к стропилам доску, равную по ширине утеплителю, можно избежать его сползания вниз. Раскладка плит должна производиться в шахматном порядке. Для создания обрешетки применяются бруски, их толщина не может быть меньше 4 см.

Опытные ремонтники давно уже наработали технологию утепления мансарды изнутри и неукоснительно следуют ей. Чтобы верх теплоизоляции был прикрыт от влаги, нужно обойти все деревянные балки и присоединить, используя степлер либо вертикально направленные рейки, специальную пленку. Ее послойно кладут с нахлестом, крепление производится особым скотчем. Потом создается обрешетка, которая делается из набиваемых на стропила параллельно друг другу реек шириной 80-100 мм.

При работе рекомендуется следить, не провисают ли стропила под нагрузкой и получается ли поверхность ровной. Деформации обнаруживаются при проверках строительным уровнем, и если они есть, нужно брать рубанок. Когда обрешетка готова, можно утеплять ее своими руками, заводя внутрь базальтовые маты. Ширина отдельного мата должна соответствовать разрыву между стропилами, а толщина – их ширине. Если мат очень толстый, теплоизоляцию кладут в несколько пластов.

Далее наступает очередь пароизоляции потолка – она обеспечивается за счет полиэтиленовых пленок, пергамина либо рубероида. При креплении таких материалов к стропилам наносят клей или набивают рейки с шагом 0,4-0,5 м.

Каждый шов пленки рекомендуется проклеить строительным скотчем. Там, где климат очень холодный, правильно будет положить пароизоляцию в промежутках самого утеплителя. Когда все эти работы выполнены, наступает очередь монтажа декоративных панелей, становящихся лицевой отделкой стен.

Иногда обрешеткой пренебрегают. В таких случаях следует к самим брускам или к набитому изнутри на стропила стальному профилю прикрутить:

• фанеру;
• сайдинг;
• гипсокартон;
• иной подобранный материал.

В тех случаях, когда стены мансарды одновременно являются частями ее крыши, особой необходимости утеплять их нет. Отличием утепления стен от работы на потолке является необходимость всегда делать обрешетку. Схема теплозащиты перекрытия пола образует целый «пирог»: внизу пароизоляция, выше утеплитель. Обойтись без гидроизоляции в этом случае не выйдет никак, над ним располагается утеплитель, занимающий пространство между балками. Завершает работу крепление ДСП или качественных досок.

Оберегать мансарду от потери тепла требуется, даже когда она используется лишь в теплые месяцы. Поскольку даже самые надежные конструкции могут выходить из строя, нужно позаботиться о подборе водонепроницаемого материала. Тогда внезапно прохудившиеся фрагменты кровли перестанут быть серьезной опасностью для дома и имущества в нем. Не менее значимое обстоятельство – стойкость к возгоранию, особенно для утеплителей на отапливаемых мансардах и вблизи дымоходов. По мнению специалистов, наилучшим решением на теплой чердачной комнате оказывается стекловата.

Пластичность позволяет ей лечь в промежутки между стропилами, не оставляя малейших свободных участков. Соответственно, струйки холодного воздуха не будут устремляться вниз, лишая жильцов дома столь заслуженного тепла. В средней полосе РФ ватные материалы надо укладывать слоем от 15 см, а правила строительства в холодном климате требуют удвоить это значение. Любой вид «ваты» согласно выработанному среди застройщиков неофициальному порядку должен монтироваться только вместе с пароизоляцией.

Первым шагом при работе будет натягивание гидроизоляционной мембраны, которая удерживается на стропилах при помощи реек. Разрыв натянутых пленок и кровельных материалов составляет минимум 30 мм, на мембране недопустимы любые морщины и складки. Особо следует упомянуть про монтаж теплоизоляции фронтона на чердаке мансардного типа. Его желательно производить не внутри, а снаружи. При внутреннем утеплении точка росы окажется сдвинута во внутреннее пространство, и весь смысл работы утрачивается – стена будет промерзать глубже и сильнее, чем прежде.

Подготовка стен фронтонов пошагово начинается с очищения их от пыли и грязи, затем основание требуется грунтовать. Специальная грунтовка улучшит прилипание клея к поверхности. Знатоки рекомендуют наносить ее в пару слоев.

Ни в одной жилой мансарде нельзя обойтись без контробрешетки – если строители начинают говорить, что можно от нее отказаться, это сразу отрицательно говорит об их профессионализме. Как во фронтонах, так и в основной части мансарды нужно утепление окон, мест примыкания их со стенами.

Знать особенности этой работы должен каждый домовладелец, потому что очень многие исполнители нарушают последовательность действий и получают плохой результат.

В откосах (верхнем и нижнем) находится совсем мало места для укладки теплоизоляционного материала. Целесообразно заказывать окна, глубоко садящиеся в кровлю. Наилучшим выходом многие специалисты считают каменную вату и другие утеплители с высочайшим уровнем теплозащиты. Независимо от конкретного выбора, требуется монтировать гидроизоляцию.

Другое проблемное место на втором этаже – углы. На косых углах теплоизолятор присоединяют, заблаговременно придав ему необходимую форму. Когда работа окончена, утепляемая поверхность тщательно проверяется, чтобы своевременно заметить появление щелей. При обнаружении их полоса утеплителя, которая на 10 мм шире выявленного дефекта, должна быть в распор положена на проблемное место. Утепление между первым этажом и мансардой насыпными материалами подразумевает заполнение ими свободного пространства между балками или брусьями до самого верха. Сверху устанавливается пленка, присоединяемая к конструкционным элементам.

Инструкция по эффективному утеплению мансарды позволяет смонтировать все необходимые материалы и конструкции самому хозяину дома. Работать снаружи можно только в теплую и безоблачную погоду, потому что малейшая влага, попавшая на кровельные элементы и части «пирога», может привести к неприятным последствиям. Если избраны рулонные материалы, имеет смысл дождаться лета и начинать ремонт. Монтировать их снизу весьма неудобно и непрактично, количество ошибок неизбежно вырастает.

Утепление сложных конструкций

Теплоизоляция ломаной мансардной крыши имеет свои особенности. 100% древесину требуется пропитывать специальными антисептиками и антипиренами. Каждая деталь, находящаяся со стороны улицы, должна обрабатываться только составами для наружных работ. Но эти смеси непригодны для пропитки дерева внутри помещения – если их применить, можно будет бороться с дурным запахом многие годы. Пространство под кровлей обязательно следует оборудовать вентиляционными промежутками, чтобы не происходило застоя влаги.

Гидроизоляцию под ломаными кровлями во многих случаях кладут не натягивая до ровного состояния, а наоборот, позволяя ей провисать на 30-50 мм. Выбор между такими подходами – дело профессионалов, которые знают, когда это обеспечит сток воды, а когда нет.

При самостоятельной работе нужно все делать привычным способом и не пытаться изобретать оригинальные схемы. Следует внимательно следить за тем, чтобы все изоляционные материалы верно укладывались сразу в нескольких плоскостях.

Частые ошибки

Даже квалифицированные строители не застрахованы на 100% от промахов, и если конкретная бригада имеет только положительные отзывы, все равно нужно внимательно контролировать ее работу. Если все же ошибки были допущены, очень скоро появятся характерные признаки неправильного утепления мансарды, и первый враг любого домовладельца – конденсат. Недопустимо прерывать линию пароизоляции на всей внешней поверхности чердака, а каждый участок сопряжения ее фрагментов обязательно проклеивают малярным скотчем. Грубейшая ошибка при появлении конденсата – герметизировать все щели.

Если поступить так, он перестанет капать и начнет литься уже полноценными ручейками. Бороться с проблемой протекающей кровли и скапливающейся жидкости, преграждая путь воде, бесполезно.

Нужно обратиться за помощью к профессионалам и не просто проконсультироваться, а вызвать их на осмотр мансарды, желательно с тепловизором в руках. Если на неотапливаемой мансарде проложена обратная труба системы отопления, утеплять и создавать гидроизоляцию, пароизоляцию нужно точно так же, как и на отапливаемом пространстве.

Ну а тем, кто все же решился утеплять мансарду самостоятельно, поможет комплекс рекомендаций и советов, представленный в следующем видео.

Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, не промокнут и не сгниют, а будет служить долго и надежно.

Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности , при этом зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества , а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.

Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на , совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной системы. Как утеплить мансарду?

Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

К нему предъявляются особые требования:

• Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
• Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
• Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
• . Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
• Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
• Устойчивость к резкой смене температур.
• Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

В каждом конкретном случае необходимая толщина рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.

Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Пенопласт

Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Эковата

Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести , в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.

Независимо от выбранного утеплителя, потребуется в любом случае. Ее назначение — защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для . Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

• Экструдированный пенополистирол в плитах;
• Мембрана гидроизоляционная;
• Зазор с обрешеткой вентиляционный;
• Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.

Если для утепления используется система особого навесного , в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный . Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

Превращение неиспользуемого чердака в уютную и теплую мансарду можно выполнить самостоятельно. Это может быть вынужденное решение в случае появления необходимости в еще одной комнате или в уютном месте для отдыха. Причины, побудившие вас принять это решение, не важны, главное, что это возможно и не так трудоемко, как кажется. Как правильно утеплить мансарду, какие материалы для этого понадобятся — это первое, что стоит узнать.

Материалы для утепления мансарды

Чтобы мансарда стала по-настоящему теплой, нужно утеплить пол, фронтоны (стены), крышу. Подбирать материал нужно с учетом ваших требований и возможностей.

Чтобы микроклимат помещения был комфортным, материал для утепления должен обладать влагостойкостью, низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Экологичность — тоже важное требование, соблюдение которого обеспечит не только комфортный, но и здоровый микроклимат.

Вернуться к оглавлению

Варианты материалов для утепления мансарды

Виды утеплителей мансарды: стружка, керамзит, вспененный каучук, пенополистерол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

1. Стекловата.
2. Минеральная вата.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Пенопласт.
5. Керамзит.
6. Опилки с глиной.

Каждый из утеплителей имеет свой коэффициент теплопередачи, поэтому, выбирая, ориентируйтесь на климат вашего района. Чтобы провести работы качественно, нужно узнать все о выбранном утеплителе, вплоть до того, как и где его стоит хранить.

Например, минеральная вата после раскрытия упаковки значительно увеличивается в объеме, следовательно, для ее хранения понадобится достаточно много места. Также для работы с минватой и стекловатой понадобятся защитные средства, такие как респиратор, перчатки и плотная одежда.

Как правильно утеплить стены, потолок, т. е. крышу и пол, какие этапы работ вам предстоят, стоит узнать заранее и подготовиться к предстоящим работам основательно.

Устраивая мансардную комнату, обдумайте заранее все мелочи и предусмотрите неожиданности.

Тщательная подготовка — это уже половина успеха.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое описание утепления мансарды

1. Первым делом нужно проверить состояние всей конструкции, ее надежность, а также выявление участков, покрытых грибковой плесенью. При необходимости, если это не было сделано ранее, нужно обработать все элементы специальными средствами, защищающими материал от гниения, так как после утепления это будет сделать невозможно.
2. Далее переходите к созданию подкровельной гидроизоляции, которая устанавливается сверху стропильной конструкции.

Для этого вам понадобятся:

1. Гвозди или скобы.
2. Изоляционный материал.

Изоляция производится внахлест, равный 10 см. Полотна укладывают поперек ската, начиная с участков в районе карниза и двигаясь по направлению к коньку крыши, закрепляя их скобами или гвоздями. Очень важно производить прокладку гидроизоляции с провисанием в 1 см, это поможет предотвратить в будущем ее повреждение при резкой смене температуры.

Стоит заметить, что если теплоизоляция мансардной крыши будет недостаточной или неправильной, то весной вам обеспечено появление сосулек, при сбивании которых можно повредить крышу. Это еще одна причина подойти к работам более внимательно и ответственно.

Теперь необходимо произвести монтаж контробрешетки и обрешетки, для этого обычно используют брусочки с размером 5х5 см. Бруски обрешетки крепятся поперек, с шагом, определяемым исходя из материала изготовления кровли.

Контробрешетка ставится вдоль стропил, ее высота должна создавать вентиляционный зазор для слоя утеплителя. Чтобы определить величину вентиляционного зазора, нужно длину ската разделить на 500, но стоит учесть, что эта величина не должна быть менее 2 см.

После этого обязательно обработайте обрешетку и контробрешетку специальными средствами защиты от гниения и плесени. Кстати, нежелательно использовать для этого пульверизатор, гораздо эффективнее промазывать деревянные поверхности малярной кистью или валиком. Пульверизатор используется только для труднодоступных мест.

Следующий этап — это выполнение непосредственно теплоизоляционных работ. Для предотвращения появления щелей между теплоизоляторами правильно будет начинать установку утеплителей снизу вверх.

Обязательно нужно плотно прижимать материалы друг к другу, неплотное прилегание и щели приведут промерзанию и образованию наледи на кровельной поверхности. Если вы монтируете утеплитель в два слоя, то в этом случае швы верхнего должны перекрывать нижние, то есть монтаж производится «вразбежку».

При работах с косыми углами теплоизолятору заранее придают нужную форму. После окончания работ необходимо проверить всю утепленную поверхность на предмет обнаружения щелей.

Если таковые найдутся, то заделывать их нужно следующим образом. Для этого от полотна утеплителя отрезается полоса, ширина которой должна превышать ширину щели более чем на 1 см, и устанавливается в распор на проблемный участок.

Пароизоляция натягивается поверх утеплительных материалов. Закрепление производится при помощи обычного строительного степлера. Материал укладывается также внахлест, равный 10 см.

Для пароизоляции хорошо подходит пленка фольгированного типа. Она предотвращает попадание влаги из нижних комнат и весьма эффективно отражает лучистую теплоту. Чтобы укрепить стыки, используется клейкая лента.

После устройства пароизоляции нужно закрепить на направляющих балках горизонтальные брусочки. Таким образом вы создадите внутреннюю обрешетку, задача которой, во-первых, создание дополнительного крепления для теплослоя, во-вторых, защита от механических повреждений парового слоя. В-третьих, это прекрасная и очень удобная основа для декоративной отделки мансарды.

Например, если вы планируете для окончательной отделки использовать гипсокартон, то крепите бруски с шагом в 59 см, как раз это расстояние требуется для размещения одной гипсокартонной плиты.