Мастер-класс «Кораблик из дерева своими руками»
«Кораблик детства». Мастер-класс с пошаговыми фото
Нарватов Андрей, ученик 5 класса МБОУ «Перхляйская ООШ» Рузаевского района Республики МордовияРуководитель: Жбанов Александр Семенович, учитель ИЗО и технологии МБОУ «Перхляйская ООШ» Рузаевского района Республики Мордовия
Цель: Изготовление кораблика – парусника из дерева своими руками.
Задачи: Совершенствовать умения и навыки работы столярными инструментами, получить сведения о видах и основных частях парусных судов, воспитывать трудолюбие, стремление к самостоятельной творческой работе.
Назначение: Изделие выполняется для подарка любимому братику, сестренке или другому близкому человеку, послужит хорошей игрушкой и украшением детской комнаты.
Мастер-класс предназначен для учащихся 5 класса и старше, будет полезен учителям технологии и родителям.
Ах, капель, капель, капель,
Золотая карусель!
К нам в кораблике бумажном
По ручью приплыл Апрель!
Сергей Козлов
Я очень люблю весну и всегда с нетерпением жду ее наступления. И совсем не потому, что не люблю зиму, просто, очень хочется увидеть первую весеннюю капель, порадоваться теплому солнышку, надеть сапоги и пробежаться по весенним лужицам. А еще мы с друзьями любим пускать ручейки, а по ним разные кораблики из бумаги, картона, пенопласта. К сожалению, бумажные кораблики быстро промокают и тонут, а пенопластовые чересчур легкие и часто переворачиваются. Вот мы с друзьями подумали и решили сделать кораблики из дерева. Дерево – материал прочный, легко поддается обработке, а главное - не тонет в воде!
С этим предложением мы обратились к учителю технологии, и он нам с радостью помог. Теперь я хочу, чтобы и другие научились делать такие игрушки. Работа не только не сложная, но и интересная. Прежде чем приступить к практическому изготовлению кораблика, мы по заданию учителя занимались поиском информации о парусниках, просмотрели интернет - картинки. Хочу похвастаться, что теперь я знаю, что основа любого морского судна - это его корпус. Условно корпус можно разделить на две части. Передняя называется носом, а задняя - кормой. Корма и нос по обе стороны по осевой линии соединяются бортами. Отсюда понятие левый борт и правый борт. Горизонтальная поверхность в верхней части корабля называется палубой. На палубах парусных судов устанавливают одну или несколько вертикальных мачт, к которым крепят паруса.
Остается показать выбранный мной вариант парусника и приступить к работе.
Основные материалы и инструменты для работы
1. Полукруглая древесина любой породы (размер по желанию)
В данном случае длина древесины 15 см, ширина плоской поверхности 6 см.
2 Полукруглая и плоская стамески
3. Наждачная бумага
4.Гуашь, лак бесцветный
Полукруглая заготовка получается в результате раскалывания круглой древесины по центру (диаметру)
На плоской поверхности древесины нарисуем фому лодочки.
Вырезаем плоской стамеской.
В целях удобной и безопасной работы заготовку лучше закрепить в столярных, либо слесарных тисках. При работе нельзя отвлекаться и мешать другим. Необходимо следить за качеством работы и соблюдать основное правило безопасной работы: не подставлять руки под режущий инструмент!
Вырежем все стороны.
На борту (боковая часть) нарисуем нос и корму.
Нарисуем палубу. Полоски с точками - это места для крепления мачт.
Вырезаем, используя тиски. Глубина выемки 5-10 мм.
Обработаем наждачной бумагой.
Покрасим. Цвет выбирает каждый сам. Но надо учитывать, что контрастные цвета дают более яркий эффект. Если изделие покрывается лаком, можно использовать обыкновенную гуашь.
Приготовим два деревянных стержня (диаметр 5-7 мм). Форма стержней может быть как цилиндрическая, так и прямоугольная.
Просверлим неглубокие отверстия и «посадим» мачты на клей. При отсутствии дрели для сверления можно использовать шило, либо остронаточенный гвоздь.
Высота мачт 10 и 6 см. от поверхности палубы.
Нанесем декоративные штрихи, пятна и покрасим лаком.
Пока корпус парусника «стоит на причале», можно заняться парусами. Для этого мы из файловой папки вырезаем парус. Размеры парусов зависят от величины корабля и высоты мачты. В данном случае высота малого паруса 5 см, большого-9 см. Используем зубочистки, можно взять кусок пустой пасты от шариковой ручки.
Эти материалы «не боятся» воды, довольно прочные и хорошо приклеиваются друг к другу клеем «Момент». Лишние концы отрезаем.
На мачтах делаем две зарубки. Расстояние между ними должно быть на 7-10 мм меньше высоты паруса.
Для сборки подойдет тот же клей. Кораблик готов.
Остается пройти испытания. И правда не тонет! Лак защищает от промокания, плывет при малейшем ветре и даже при искусственном.
Хочется показать работы моих одноклассников.
Это тоже двухпарусник, только паруса у него картонные
А этот совсем без парусов. Вырезать нос и корму корабля однокласснику помогал его отец. Они решили поставить свой корабль на постамент.
Здесь выбран самый легкий вариант, но он мне не нравится…
Этот добротный, но тоже сделан с участием старших.
Фрегат Алые паруса
изготовления
КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА
КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА
Вот мы и добрались до самой главной части сайта. 
Размеры я вам буду давать приблизительные,
так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепляем кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 45 см 
высота передней части 12 см задней 8 см. Если размеры по высоте будут больше ни чего страшного, лишнее всегда можно отрезать. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью.
Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить. Можете намазать с двух, как вам удобнее. Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Делаем одну заготовку шаблон. Ширина ребра 16 см, высота 6 см. Глубина прорези для вставки киля 1.5 - 2 см. Ширина прорези ровна толщине фанерованного киля. Далее приступаем к фанерованию киля. Кто не знает как это делается 
рассказываю. Шпон режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпон не пригорел. Накладываем шпон на киль и утюгом приглаживаем до полного приклеивания. Лишний шпон обрезаем и зачищаем наждачкой, набитой на брусок. 
После того как за фанеровали киль, сделаем палубу и будем делать остальные ребра корабля. Длина палубы 45 см, ширина 16 см. Отмеряем с одной стороны 15 см, это будет начало закругления носовой части. С задней части отмеряем 11 см, это так же будет начало закругления. Ширина задней части палубы 4.5 см. На фото 5 видно палубу. Теперь у нас начинается заморочка с остальными ребрами. Поскольку киль у нас изогнут с внутренней стороны то естественно будет меняться и высота ребер по отношению внутренней части киля к палубе. Постараюсь объяснить как это лучше сделать. Сам
понял только тогда когда сделал пятый корабль. И так приступим. Ложем киль на кусок двп как показано на фото 1. С передней части отмечаем 8 см также и с задней. И чертим полосы на киле. Должно получится приблизительно так, 
задняя сторона 8 см, передняя 5 см. На передней части киля делаем ступеньку для упора палубы (фото 5). Далее примеряем палубу, отрезаем лишнее, и переворачиваем к верху килем. Находим самую низкую точку между килем и палубой и устанавливаем первое ребро. Сразу делайте отметки на киле и на палубе где устанавливаете ребра. Делаем следующее ребро. Оно будет устанавливаться на отметке начала закругления передней части палубы.
Ширина ребра 16 см. Мерим высоту от палубы до киля с учетом прорези. Пример. Ширина ребра 14 см. Высота от внутренней части киля до палубы 3 см + глубина прорези 2 см и того 5 см. Далее берем первую заготовку-шаблон. Ложем на прямоугольник будущего ребра, совмещая верхнею часть и правый верхний угол. Обрисовываем по контуру. Так же делаем с левым углом. Высота заготовки изменится но основная конфигурация ребра 
сохранится. Так же делаем заднею часть и по одному ребру между ними. После этого делаем ребра носовой части модели. Примерное расстояние между ребрами 3 см. То же самое и с задней части. После того как ребра готовы и подогнаны заклеиваем их, даем закрепится и приклеиваем палубу.
Когда это все сделали, делаем вставки между ребер по всему периметру. Далее все зачищаем и делаем скосы на ребрах с носовой и задней части корабля. После этого от листа шпона отрезаем кусок по размеру центральной части корабля, промазываем клеем, даем чуть подсохнуть и приклеиваем с помощью утюга. Приступаем к самой трудоемкой работе фанеруем дно корабля полосами. Они у меня по 
ширине равны 6 мм. Берем подготовленный лист шпона и нарезаем его. После того как полосы нарезали, надо обработать кромки, зачистить заусеницы и не большие неровности. Полосы клеем в центральной части 
корабля одна к одной к носу и к заду корабля внахлест. Предварительно намазов свежим клеем места склеивания. Вот что у нас получилось. Теперь все зачистим и приступим к изготовлению дополнительных палуб. Передняя часть палубы начинается от начала закругления и выступает на 3 см. Ширина носовой части 9 см. Ширина части от закругления 16.6 см. После приклеивания она обработается, закруглится и будет ровна ширине основной палубы. 
Задняя часть так же начинается от закругления ровняется 16.6 см, выступает на 4 см. Ширина задней части 9.5 см. Дополнительные палубы сделали теперь их приклеим в током порядке (клеить можно так же с помощью утюга). 
Клеим сперва переднею часть палубы. Затем ее фанеруем. После этого фанеруем основную палубу до начала закругления и установки задней части дополнительной палубы. Далее клеем заднею часть. Ее можно не фанеровать так как она перекрывается палубными надстройками. Палубы приклеили, закруглили и переходим к изготовлению бортов задней части модели. Отрезаем две полосы шириной 4 см. Длину вы определите сами. Начало от места закругления. Задняя часть борта имеет развернутый
угол 105 градусов. После того как полосы вырезали делаем на них прорези в том месте где они будут 
изгибаться по контуру палубы и мажем клеем. Клей высох начинаем фанеровать. Отрезаем две полосы шпона по ширине и приклеиваем с помощью утюга, одновременно изгибая их по контуру палубы. Боковые борта сделали но поскольку они должны быть развернуты мы их аккуратно подтачиваем под углом, примеряя к палубе. Потом их приклеиваем. Сделать заднею часть борта вам не составит труда. Далее переходим к
палубной надстройке задней части модели. На фото видно как она выглядит. Конфигурация палубы надстройки должна быть цельной. Небольшое пояснение к фото. Боковые 
площадки должны быть длиннее на 1.5 см к задней части модели. После того как сделали палубу делаем вставку с окнами и другие вставки в проемах для лестниц. Когда у нас все вставки готовы и подогнаны мы их приклеиваем к палубе и после этого клеим саму палубу. Палуба приклеилась и после этого ее фанеруем. Далее делаем следующие борта палубной надстройки и вставку с окнами. Задняя часть бортов у нас будет уже не развернутая,а под прямым углом. После того как последнею палубу сделали, приклеили и за фанеровали, делаем
завершающие борта. С задней палубной надстройкой закончили переходим в носовую часть модели. Так же делаем передние борта с
развернутым углом в 115 градусов. Они так же начинаются от начала дополнительной палубы. Борта сделали установили и приклеили. Переходим к изготовлению вставки с окошками и верхней площадки. Размеры верхней площадки. Длина 15 см,(без учета балкона) ширина передней части 12 см. Выступает на 6 см. Задняя часть площадки чуть шире бортов примерно на 7-8 мм с каждой стороны. После того как сделали площадку и вставку с окнами, их приклеиваем. Затем фанеруем площадку. Далее делаем борта центральной части модели. Отрезаем 2 полосы, фанеруем их с внутренней стороны, размечаем
пушечные порты и прорезаем их. Размер порта 1.5 см на 1.5 см. Промежуток между портами так же 1.5 см. Порты находятся выше уровня палубы на 5-6 мм. 
С бортами закончили приступаем к фанерованию внешней части корабля. После фанеровки корабля делаем лесенки. С лесенками закончили переходим к перилам. Режим полосы шириной 4 мм. Фанеруем их с трех сторон,приклеиваем отступив от края 1 мм запиливая их на ус. Далее размечаем их и просверливаем отверстия для установки пилястр под сами перила. После этого делаем сами перила. Так же режим полосы но фанеруем только кромки. Небольшая хитрость. На фото видно что угловые пилястры немного выше остальных. Это для того что бы было удобнее размечать.
Просверлили отверстие, примерили одев на пилястру, отметили остальные точки для пилястр. После того как все перила установили. Срезаем лишнее,зачищаем и 
фанеруем. Так же делаем и в носовой части корабля. Далее фанеруем кромки бортов корабля и зачищаем весь корабль. Переходим к разметке и установки мачт. Длина мачт на ваше усмотрение. Диаметр мачты в низу 10-12 мм. В верху 4-5 мм. Что бы можно было просверлить отверстие для установки флагштока из зубочистки. Корабль полностью готов и приступаем к его морению. Морим те части которые вы посчитаете нужными. С морилкой закончили. Делаем 2 дополнительных крепления для канатов (фото 24) и два блока для поднятия парусов(фото 25). Остается залакировать модель, изготовить паруса, а затем их установить. Для парусов нам понадобится материал, лист ватмана для лекало, деревянные круглые шампура и ближайшая мастерская по пошиву и ремонту одежды. Надеюсь вы справитесь с изготовлением и установкой парусов.
Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели, у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть...
Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось.
Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки.
Все элементы ровные, обрабатывать нечего, внутрянка видна не будет, красить соответственно ничего не надо, внутренние палубы настилом покрывать не нужно - поэтому и быстро.
Теперь я вижу, что корпус гораздо шире, чем надо, плюс профиль всех шпангоутов не такой пузатый, как должен быть. Ну да ладно. Теперь о стройке. Обшил борта черновой обшивкой. Одного номера с кормовой частью обшивки я достать не смог, так что пришлось деталь делать из остатков рамок для деталей. В последнем номере получил, как мне казалось обшивку всего правого борта - лоханулся. Это была обшивка внутренней части левого борта. Сверив их, я понял, что можно применить эти детали в качестве обшивки правого борта с небольшими корректировками. Положил верхнюю орудийную палубу и палубу бака и установкой на него рустерной решетки. Отверстие под нее не резал - подсветки не будет. Начал делать черновую обшивку кормы.
Закончил черновую обшивку корпуса и обнаружил огромный косяк производителя:
1) почему-то пушечные порты ближе к корме и к баку имеют не прямоугольные формы, а ромбовидные (как, интересно, такие порты закрыть крышкой в реальности? Т.к. петли будут расположены косо, то сами крышки портов окажутся не перпендикулярно боку, а под углом к нему!!). Ну ладно, исправлять не буду.
2) Если посмотреть на чертежи (даже те, что выложены на этой странице), то не трудно заметить, что переборка с дверью в каюту располагается почти сразу за окончанием 2 пушечного порта нижней орудийной палубы, а по версии журнала - перед началом 3 пушечного порта.
Изменение по пункту 2 - зря наклепал. После установки кормовых топовых деталей, оказалось, что первые высокие шпангоуты, которые я подумал, нужны для переборки с дверью, оказались стойками для удержания высоких бортов. Черновую обшивку пока не шкурил.
Полностью закончил черновую обшивку. Сейчас режу шпон для чистовой обшивки.
Начинаю чистовую обшивку. Нарезал "доски" из шпона ясеня 5х60 мм. Сначала забиваю промежутки между пушечными портами, затем закрываю все остальное пространство.
Небольшой ЛИКБЕЗ относительно фотографирования модели (может быть, кому-то понадобится). Я выполнил 3 снимка с одним и тем же ракурсом, но с разным фокусным расстоянием (разное использование зума). Обратите внимание на то, как меняется восприятие модели. Без зума - 15 мм модель сильно вытягивается, искажая пропорции, при умеренном зуме - 35 мм модель сокращается по длине и выглядит наиболее похожей на то, что мы видим. При большом зуме - 85 мм модель продолжает "сплющиваться" и выглядит короче, чем есть на самом деле. Вывод - хотите "элегантно" вытянуть модель (или женские ножки) - снимайте в широкоформатном режиме (10-25 мм), хотите реальности - 30-40 мм ваш выбор. Хотите снять модель на фоне Луны - 500 мм вам хватит точно. Эти фокусные расстояния приведены с учетом не полнокадровой матрицы (Canon 50d) и иже с ним, при полной матрице (Canon 5d и аналоги) эти цифры надо умножить на 1,6.
После долгого отсутствия я наконец-то могу выложить плоды моей вялотекущей работы. Общий вид.
В продолжение немного деталей. Бочки штурвал - заказывал на Верфи.
Пришел черед шлюпки. Я решил заказать ее на верфи (и правильно сделал). Моделька просто шикарная. Очень детальная и отлично собирается. Но вод одна проблема закралась - шлюпка оказалась гораздо меньше того, что надо. Придется заказывать новую – поболее, а эту отправлю на Месть Королевы Анны (она меньше и по размеру шлюпка туда отлично встает).
Корабли в сравнении!!!
Сегодня я работаю Папой Карло и вытачиваю крышу балкона.
Первым делом склеил пирог из линеек, набрав нужную высоту, затем проксоновским электролобзиком срезаю все лишнее четко по контуру балкона. Лобзик берет эту толщину (16 мм) без проблем.
Теперь дремелем начинаю снимать все лишнее, формирую крышу. На фотографиях она пока не приклеена. Теперь осталось нарезать шпон полосками и приклеить поверх, имитируя черепицу. На всю обрезку-обточку ушло всего 1,5 часа!!
Продолжаю работу над корпусом.
Детали:
Элементы балкона.
Фонари были заказаны на Верфи.
Чтобы начать окраску осталось только доработать вантпуттенсы, носовую мачту и сделать обгадинг днища
Перед покраской хотел доделать корпус, да закончились гвозди и всякая мелочевка. Пока ждал посылку из Питера, думал с ума сойду от безделья. Прошлая шлюпка оказалась маленькой, так что заказал новую. Эта как раз под размер пришлась. Решил набить гвоздей в бархоуты и сделать цепи на пере руля. Знаю, что на оригинале цепей не было, но так как это довольно умный и необходимый атрибут, решил его сделать (да и красивее смотрится). Вантпуттенсы, как и обещал - цепные. Их проще сделать ровными и на одном уровне, чем любые другие. Хоть и не правильно, но ровно и аккуратно. Мачта пока просто воткнута в палубу.
На эту игрушку меня вдохновила группа в контакте, где у нас начался своеобразный флеш-моб на тему игрушечного судостроения. Вот фото этих деревянных корабликов:
Вот и я, как активизатор данного движения, решил не отставать и тоже сляпать пацаненку такой корабЕль, естественно с фото всего процесса, чтобы получилась своеобразная инструкция. Сказано-сделано. Забрал сына из садика пораньше и поперлись в гараж.
Нашли походящую доску и начали творить. Сначала на торцовочной пиле вырезали нос кораблика (срезали угол) сын пилил сам, радовался безумно, а я сидел рядом и контролировал каждое его движение))). Не смотрите, что коленки в пределах досягаемости пилы и провод там же)))
- снимок постановочный, ребенок стоит рядом устойчиво, в полный рост, за пилу держится двумя руками))) за время работы никто не пострадал)))
Получилась вот такая штакетина. Думаю, не стоит особо останавливаться на том факте, что модно обойтись и без торцовочной пилы. (и волос седых будет меньше)
Затем немного построгал заготовку. Тут уж от электрорубанка я сына отогнал (тот обиделся, но далеко не ушел).
Рубанком я не только снял заусенцы, но и придал первоначальную форму палуба - ровная, дно немного завалил к бортам, сформировав подобие киля. На фото видно плоховато...
Затем притянул доску к верстаку парой струбцин, взял в руки ЛШМ и начал доводить обводы корпуса до ума...
Шлифанул дно и палубу, заузил корпус, завалил борта и носовую оконечность. В общем, сделал красиво.
Следующим этапом стало изготовление выреза под колесо. Сначала я хотел выбрать его красиво фрезером, но потом мне стало лень возиться и я сделал это лобзиком. Разметил. Высверлил пару отверстий в углах
А потом соединил все эти точки лобзиком. Заодно и корпус отделил от "стапеля".
После этого сунул Ярославке в зубы корпус, наждачку, выдал ЦУ: "так сказать, от забора и до заката" и принялся за движитель.
В качестве материала взял фанеру. Трехслойной не было, поэтому с помощью ножа, молотка и какой то матери сделал из шестислойной требуемое. Доработал напильником (а точнее все той же ЛШМ). Из получившихся кусочков вырезал пару одинаковых деталей размером "чтобы в нишу для колеса проходили с запасом".
Стянув из струбциной на ЛШМ (перевернутой) сделал их одинаковыми и закруглил края. Затем разметил центр и сделал пропил до середины.
Детали собрал друг с другом "в паз". Село достаточно плотно, пришлось даже пособить молотком немного... Получилось вот так.
Время, отпущенное нам до тренировки заканчивалось, поэтому от идеи с капитаном из Лего пришлось отказаться, на скорую руку выточил цельную рубку и мы побежали домой. На кухне прилепил рубку на момент, зажал струбциной и все побежали тренироваться)))))
Вечером, как раз клей подсох, седи доделывать. сперли у мамы парочку палочек из-под суши и пустили их в дело: Засверлили посадочные места под держатели гребного колеса и мачту
И посадили все это разнообразие на клей. Заодно и рей из зубочистки сделали.
После этого натянули резинки (использовалось пара аптекарских резинок), поставили колесо и перешли к ходовым испытаниям.
Надо сказать, что задумка работает. ПО хорошему, конечно, надо бы корабль чем-нибудь пропитать для защиты от влаги, да резинок для мощности добавить... Но ребенок результатом доволен, я в принципе, тоже.
Так что, дорогие папы, делаем свои кораблики и выкладываем их в группу)))). Потом устроим голосование и выберем победителя, если наберется хотя бы десяток.
Изготовление моделей кораблей - древнейшее из "технических хобби" человека: уже почти шесть тысяч лет люди увековечивают в миниатюре свои суда. Древнейшую из найденных при раскопках моделей - ритуальную серебряную ладью с вёслами из гробницы в Месопотамии - археологи относят к началу четвёртого тысячелетия до нашей эры.
Российский профессиональный судомоделизм гораздо моложе, но и ему уже сравнялось три столетия. Изготовление моделей кораблей начиналось с Петровской "модель-каморы", в которой хранились "адмиралтейские" модели всех новых строящихся кораблей. Это были точные детальные копии конструкции корпусов с частично снятой обшивкой, выполнявшие роль наглядных пособий для корабельных плотников, плохо разбиравшихся в чертежах.
По сути, Пётр I сам и был первым серьёзным российским моделистом. Ещё в семнадцать лет, вернувшись из "Великого посольства" по Европе он построил такую модель фрегата, По указу Петра все модели хранились, как образцы для потомков. С собрания этой самой "каморы", находившейся на месте нынешнего фонтана перед Адмиралтейством, в своё время и начиналась коллекция нашего Военно-Морского музея.
Наверное, у многих, а тем более у живущих в Санкт-Петербурге, с его историей и традициями, хоть когда-то, да возникало желание своими руками построить модель какого-нибудь парусного корабля . Однако без необходимых навыков и инструментов, в домашних условиях это едва ли удастся сделать, руководствуясь специальной литературой и судомодельными сайтами. Описанные там технологии зачастую довольно сложны, требуют специального оборудования, материалов и почти всегда уже предполагают наличие определённого опыта, поэтому сделать корабль задача весьма не простая.В результате, у того, чьи навыки ограничиваются школьными уроками труда да складыванием бумажных корабликов, сложности, возникающие при работе, скорее отобьют желание, чем сформируют интерес. Трудно бывает найти рекомендации, позволяющие создать что-либо существенное, взявшись за дело практически с нуля. Но всё же, при желании, вполне можно построить достаточно приличную модель, располагая простейшими инструментами, имеющимися в любом доме, где есть мужчина "с руками", и минимальным набором материала. Надо только изначально настроить себя на то, что всё получится, обязательно(!), но почти никогда - сразу. Что неполучившаяся операция, запоротая деталь (хорошо ещё, если одна!) - норма, необходимый приобретённый опыт, а никак не ЧП.
У серьёзных профессиональных моделистов, чьи работы, стоимостью, порой, десятки тысяч долларов занимают первые места на международных выставках, как правило, достаточно скептическое отношение к моделям, выполненным из папье-маше. Оно и понятно - бумага, даже хорошо проклеенная, всё равно останется бумагой. Но для того, кто первый раз пробует свои силы в моделизме, эта техника работы будет наиболее предпочтительной. Она не требует ни каких-либо дорогих материалов, ни инструментов, а в качестве рабочего места позволяет ограничиться простым столом с положенным на него куском фанеры да решёткой на ванную, что бы не пылить в комнате. Замечательно, если есть электродрель со штативом, которую можно установить на свежем воздухе. Но если нет, то и вышеописанные условия позволят начать, а главное - закончить свою первую модель.Все модели, представленные на этих фотографиях - от римской галеры до броненосного крейсера - построены по этой технологии и именно в таких условиях. Пятнадцать лет назад, после травмы, вдруг оказавшись изолированным от окружающей среды, пришлось вспомнить детское хобби и попытаться превратить его в профессию. Перечитав изрядное количество литературы, понял, что ни одна из приведённых там техник в чистом виде мне не подходит. В результате множества проб и экспериментов за эти годы сложилась технология, позволяющая работать независимо ни от каких внешних обстоятельств. Однако же, при всей доступности метода, обзавестись кое-чем ещё до начала работы всё-таки не помешает. Самое главное, конечно, из чего и чем всё это будет строиться.Итак, что нужно для того, чтобы сделать корабль из дерева своими руками
:1.1
МАТЕРИАЛЫ
Массив - т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута. Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать. Более тонкие части мачт - стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах. Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм. Для самых мелких деталей хорошо использовать деревянные зубочистки. Другие деревянные детали; по идее, и в теории, изготавливаемые из массива, проще и лучше получаются из склеенного "Моментом" в 2-3 слоя шпона соответствующих пород.
Клей.
Оптимально - мебельная ПВА. Проверенная - Новгородская ПВА-М "Акрон". Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано "для склеивания" изделий из древесины, а не "для приклеивания" - эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите попробовать - склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и попытайтесь разодрать. Если клей хороший - порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок на поверхность - должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка. Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать. Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный "Момент".
Лаки, краски.
Лак лучше всего подойдёт "Аква" - т.е. на водной основе. Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире, практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину. Краски - перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая необходимая - золотая. Проверенная - "Золото Инка". Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить упомянутую выше цветную бумагу. Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно, но соответствовал цвету окрашенного оригинала.
Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно, чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться. То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики небольшой, то можно попробовать и их. Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего - лучше светло-бежевые. По толщине - пригодятся всех возможных номеров: от максимальной - 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 - 50. В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая. Я пробовал - мне не понравилось: оно, может, и достовернее, но чисто белые паруса выглядят намного симпатичнее. А вот нитки, если не найдётся нужного цвета, лучше слегка подкрасить морилкой для дерева.
Проволока и фольга - желательно медная или латунная, но пойдёт и любая, хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. - далеко не исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.
ИНСТРУМЕНТЫ
Помимо стандартного набора инструментов, не нуждающегося в комментарии, как то - рубанок, плоскогубцы, кусачки, отвёртка, струбцины по паре - побольше и поменьше, молоток, ножовка, стамески и т.п., есть несколько специфических вещей, о которых стоит сказать отдельно.Электродрель. Если есть идея заняться делом всерьёз, не ограничившись одним пробным экземпляром, дрелью стоит обзавестись обязательно. Желательно выбрать помощнее - ватт 500, не меньше. Очень хорошо, если со штативом и с регулируемой частотой вращения.Крайне полезная вещь - шлифовальный диск. Т.е. не точильный (он тоже не помешает), а именно шлифовальный - на плоскость которого можно закрепить шкурку.Пилы. Лобзик - полезная, хотя и не первой необходимости вещь. Ножовка по металлу пригодится скорее (хоть и для работы с деревом). К ней хорошо иметь два полотна: мелкое и крупное.Напильники. Четыре-пять штук разной формы и насечки иметь стоит, но, по своему опыту, - главный и практически незаменимый - плоский, мелкий, самый большой, какой сможете найти. Также неплохо иметь и набор надфилей.Ножи. Свой самый любимый и необходимый нож (на фото) сделал себе лет 25 назад из полотна по металлу. В продаже таких не бывает. Без него работы нет - качественно нарезать шпон на полоски можно только им. Он был длиннее сантиметров на пять(!) - сточился… Так, что если делать аналогичный, то с запасом по длине. Выбирая полотно на лезвие, попробуйте его согнуть: если останется согнутым - слишком мягкое. Если сломается - подойдёт. Из обломка и сделаете. Лезвие возьмите подлиннее: чтобы прошло почти через всю рукоятку. Закругление на конце рукоятки тоже не случайно: им удобно притирать приклеиваемые (особенно на "Момент") детали, да и просто загладить неровности.
Обратите внимание на заточку - она односторонняя, при этом сточена правая сторона лезвия - т.е., если резать им по линейке, ведя как карандаш, то к линейке прижимается плоская сторона, а сточенная фаска обращена от линейки. Угол лезвия - примерно 30, заточки - 15-20. Из того же полотна стоит сделать маленькие тонкие резцы, типа стамесок, разной ширины: 4, 6, 8, 12мм - хоть и не сразу, но постепенно все где-то да пригодятся. Можно найти в продаже наборы для резьбы по дереву с полукруглыми резцами. Они тоже рано или поздно, но обязательно понадобятся.Шило. Обычное сапожное. Но и ещё одно придётся сделать самому - из длинного тонкого гвоздя или из толстой швейной иглы (удобно от машинной) на длинной (15-20см) ручке. Ну, и раз уж тут зашла речь, набор швейных иголок разных размеров тоже будет необходим.Кисточки. Стоит завести сразу десятка полтора - всех размеров: от 2 до 20мм, разной жесткости для разных нужд. Иногда вместо кисточки для клея при мелких работах удобно пользоваться тонкой проволокой, примотанной к палочке.
Ножницы. Стоит иметь минимум две, а лучше три пары: по отдельной для ткани, для фольги, и для бумаги, шпона и картона.Шлифовальная шкурка. Необходима минимум трёх номеров: от самой крупной для выравнивания заготовки корпуса под облицовывание до самой мелкой для шлифования под отделку. Ну и средняя - для промежуточных работ. Точильные бруски для резцов - стоит завести три штуки, включая самый мелкий оселок для окончательной доводки.
Мелочи - необходимые, и просто удобные в работе: чертёжные принадлежности, большой пинцет, маленькие плоскогубцы с длинными тонкими губками, бельевые прищепки, круглые резинки "для денег", вязальный крючок, настольные тиски, прозрачная линейка из оргстекла длиной 50см, несмываемые чёрный и коричневый маркеры, морилка для дерева. Да мало-ли что ещё может придуматься при творческом подходе к делу!
И вперёд.
Итак, обзаведясь всем вышеперечисленным, или будучи уверенным, что достанете необходимое в нужный момент, можно, вдохновившись, приступать! Где достать чертежи, советовать не буду - литературы много, Интернет огромен и динамичен - сайты рождаются и умирают. А сам я последнее время не интересовался этим направлением… В любом случае, уж раз Вы попали сюда, то и до чертежей сможете добраться. Изучите несколько проектов разных кораблей, сравнив их конструкции, детали. Зачастую подробности, упущенные в одном комплекте, прекрасно представлены в другом - для аналогичного корабля того же класса, и наоборот. Стоит почитать и их истории. Хорошо, когда дебютом станет не первое, что попадётся на глаза, а то что в результате проведенной селекции понравится больше всех остальных - работать будет гораздо интереснее. У такой модели намного больше шансов быть законченной - её жаль бросить недоделанной… Ну а начнём, конечно, с корпуса.
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта
