Чем изолировать сруб от фундамента. Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом? Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция

Укладка первого венца из бруса -секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами -для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно -главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку стеклоизола. Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида. проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба -схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15 мм. Расстояние между ними 25-30 см.

1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

• Далее проверяем уровнем на ровность поверхности -ведь от неровного 1го венца получается неровная стена.
• После устранения неточностей заполняем зазор монтажной пеной.Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец -выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину. напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

  В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно -дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

  Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

  Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали -если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

  Как правильно выложить первый венец дома из бруса?

  При возведении деревянного дома большое значение имеет качество укладки первого ряда брусьев. Именно от этого зависит, насколько ровными будут стены, ведь исправить ошибки в процессе строительства достаточно сложно.

  От того, насколько качественно и правильно будет выложен первый венец дома из бруса, зависит прочность и надежность всей конструкции в целом.

  Чтобы правильно уложить брус на фундамент, необязательно иметь специальные знания или опыт, но постараться, конечно же, придется очень хорошо.

  Выбор и подготовка строительного материала

  Брус для строительства дома должен быть качественный.

  Для дома из бруса необходимо выбирать максимально качественную древесину, с высокой плотностью, ровной поверхностью и не сырую. Желательно, чтобы брусья для первого ряда были вырезаны из сердцевины дерева, определить это можно по годовым кольцам на срезах, они должны располагаться очень плотно и расходиться от центра. Бревна с черными пятнами или срезом синеватого оттенка в качестве основания использовать нельзя.

  Отбирают самые ровные брусья с наименьшим количеством сучков и пропитывают их жидкой битумной мастикой, в которую добавляют отработанное масло. Защитный состав наносится 3 или 4 раза, чтобы дерево пропиталось как можно глубже, при этом срезы обязательно оставляют необработанными – через них будет выходить влага. Пропитанные брусья раскладывают на ровной открытой поверхности и дают полностью высохнуть. После этого материал готов к укладке.

  Устройство гидроизоляции фундамента

  Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец.

  Гидроизоляцию дома из бруса следует выполнять после проверки фундамента водяным уровнем. При перепадах по высоте более 1 см, поверхность фундамента нужно выровнять с помощью бетонного раствора. Далее готовят битумную смесь и покрывают основание плотным слоем, старательно заполняя мельчайшие трещинки и зазоры. После этого рубероид разогревают бензиновой или газовой горелкой, разрезают его на полосы и укладывают прямо на мастику. Ширина полос должна быть больше ширины фундамента примерно на 20 см. На стыках рубероид кладут внахлест на 10-15 см, отдельно прогревают и снова обмазывают мастикой. Когда первый слой гидроизоляции уложен, делают еще один по той же схеме.

  Поверх рубероида рекомендуется уложить слой стеклоизола, все слои должны выступать за края фундамента на одинаковое расстояние по всему периметру. Вместо стеклоизола можно использовать укладочную доску, но тогда ее следует закрыть сверху рубероидом и проклеить все швы мастикой. Чем качественнее выполнена гидроизоляция, тем долговечнее будет постройка.

  Укладка первого ряда сруба

  Конструкция узлов первого венца дома из бруса.

  Чтобы правильно уложить первый венец дома, следует приготовить следующие материалы:

  • деревянные рейки толщиной 15 мм;
  • брус;
  • металлические скобы;
  • монтажную пену.

  Рейки обязательно должны быть пропитаны любым антисептическим средством, что защитит древесину от повреждений.

  Сначала на гидроизоляцию укладывают рейки. Они должны располагаться поперек ленты фундамента через каждые 30 см, при этом длина реек должна соответствовать ширине фундамента, как показано на рисунке. Теперь сверху начинают укладывать подготовленные брусья, которые и образовывают первый венец.

  Очень важно, чтобы углы соответствовали 90 °, иначе дом будет перекошен. Также после формирования ряда проверяют его расположение относительно горизонтали.

  Если отдельные участки выступают из общей плоскости, их выравнивают с помощью рубанка. Угловые элементы стыкуются торцами и фиксируются металлическими скобами.

  Когда венец дома уложен, образовавшиеся зазоры между гидроизоляцией и брусом заполняют монтажной пеной. Это не только укрепит конструкцию, но и защитит ее от проникновения грызунов, насекомых, воды и снега. Крепить брус к фундаменту нет необходимости, поскольку сооружение будет достаточно тяжелым и сдвинуться не сможет. На этом укладка первого ряда считается завершенной. Далее следует этап монтажа вертикальных стоек внутри периметра и вырезание отверстий в брусе для лаг, после чего можно приступать к дальнейшему возведению стен дома из бруса.

  Если правильно выбран материал для строительства и точно соблюдена технология монтажа, дом прослужит не одно десятилетие, не требуя капитального ремонта. Самое главное – выполнять каждый процесс максимально качественно, тогда даже отсутствие опыта не помешает построить крепкий, надежный и аккуратный дом своими руками.

  Как класть первый венец бруса на фундамент?

  Самый первый ответственный и не быстрый этап кладки стен из бруса – это монтаж первого венца. Рассмотрим, как класть первый венец бруса на фундамент. Здесь нужно очень хорошо подготовиться - обработать брус для первого рада антисептиком (пропиткой для дерева) и лучше сделать это со всех сторон, чтобы материал был защищен от гниения. Обычно достаточно процедуру антисептирования повторить 2 раза.

  Казалось бы, что сложного в возведении стен из бруса, ведь – это почти как конструктор, но самые трудные моменты, оказывается, заключаются в создании ровной горизонтальной поверхности, которая часто не достигается при заливке фундамента. Поэтому, если фундамент не идеальный (сделали не по уровню), выравниваем горизонтальное положение одним из следующих способов:

  • 1) выравниваем фундамент слоем раствора (бетона);
  • 2) подгладываем бруски под первый венец, а позже заполним щели монтажной пеной или подольем фундамент;
  • 3) сострагиваем брус первого венца, так, чтобы он по верхней плоскости был ровным горизонтально;
  • 4) делаем подкладочную доску 10 мм, сострагивая и подгоняя её до идеальной горизонтали, а на неё будет укладываться первый венец;
  • 5) делаем кирпичную кладку или кладку из конструктивного пенобетона (марки не ниже D-500), за счет которой и будем, регулируя толщину швов, находить драгоценные сантиметры и создавать ровную линию.

  Перед укладкой бруса обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Например, положить на фундамент 2-3 слоя рубероида (или гидроизол), который отсечет влагу от фундамента, губительную для бруса. Нижний ряд может выкладывается досками толщиной 50-100 мм и скрепляется между собой в «шип-паз».

  Однако можно обойтись и без подкладочной доски, сразу укладывая первый венец на гидроизоляцию.

  Нижние венцы бруса нужно отторцевать, а для их соединения подготовить шипы с пазами (можно использовать соединение «ласточкин хвост »), стараясь не напутать положение выемок и впадин.

  Первый венец дома из бруса скрепляем по углам с помощью металлических скоб, забивая их «под лицо»). Вот в общих чертах ответ на вопрос, как класть первый венец бруса на фундамент. Этот начальный этап укладки бруса занимает уйму времени, но после него остальная работа пойдет значительно быстрее.

  Как правильно класть первые венцы на фундамент

  
  Укладка первого венца из бруса -секреты и хитрости Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо…

Укладка бруса

• Инструменты и материалы
• Технология укладки бруса
• Особенности изоляционного процесса
• Установка брусьев на фундамент
• Завершающие этапы монтажа

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент.

Для строительства дома из бруса часто используют ленточный фундамент с высотой в 0,5 м над землей.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

• гидроизоляционный материал;
• строительный уровень;
• крепежные элементы, анкера, нагели, гайки с широкими шайбами;
• деревянная киянка;
• антисептики;
• электрорубанок.

Технология укладки бруса

Основным моментом строительства деревянного дома является выбор бруса.

Схема укладки бруса.

Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы. При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая.

Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90 ° . Самое главное - не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

Особенности изоляционного процесса

Схема гидроизоляции фундамента сверху под брус.

Прежде чем перейти к установке первого венца, должна быть проведена изоляция, для чего следует уложить два слоя гидроизоляционного материала, между которыми кладется подкладочная доска.

Изоляция включает в себя два слоя рулонного рубероида и стеклоизол. Все материалы укладываются таким образом, чтобы их края на 25 см выступали за фундамент. На углах изоляцию укладывают внахлест.

Прежде чем изоляция будет проложена между венцом и основанием, нужно проверить поверхность фундамента, которая должна быть идеально ровной, без перепадов. Для этого используют гидравлический уровень, который точнее обычного. Допускаются перепады величиной не более 1 см относительно всей плоскости фундамента. Сильные перепады убираются путем подкладывания рубероида или выравнивания цементным раствором.

Не менее важным моментом является заделывание зазора между фундаментом и нижним венцом бруса.

Самым распространенным способом является добавление цементного раствора под слой гидроизоляционного материала. Проведение работ может осложниться из-за сложности доступа к нужному месту. В некоторых случаях щель просто заделывают деревянными обрезками определенной толщины. Между рубероидом и нижним брусом крепятся деревянные клинья или доски, которые плотно вбиваются до полного устранения зазора. Как по длине, так и по ширине таких вставок может быть неограниченное количество.

Схема укладки бруса на фундамент.

Наиболее распространенным методом заделывания щелей в последнее время является их запенивание строительной пеной, которая продается в баллончиках. Будет лучше проводить подобные работы в сырую погоду, когда материал очень хорошо схватывается.

Через сутки после запенивания излишки материала срезаются острым ножом. В дальнейшем участок между нижним венцом и цоколем закрывают металлическими отливами или декоративной планкой. Это необходимо для того, чтобы защитить пену от воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых она разрушится буквально за один сезон. Кроме того, создается надежная преграда для скопления влаги, которая приведет к гниению древесины.

Установка брусьев на фундамент

После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

Схема крепления брусьев между собой.

Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

• «в полдерева» - вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом - нижняя половина;
• «в лапу» - наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

Завершающие этапы монтажа

Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

Вопрос крепления бруса к фундаменту является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

Как класть брус на фундамент: этапы монтажа (видео)

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент. Кроме того, интересует и изоляция основания.

Как класть брус на фундамент? Разбор всех тонкостей

Прямо сразу, на голый, пусть и полностью просохший фундамент класть венец категорически нельзя. Мало того, и пиломатериал, едва привезенный со склада, не годится для начала работ.

• Первое, что нужно сделать – заизолировать основание от воды. Дом на земле испытывает воздействие не только осадков, но и подземных вод. Сезонные их поднятия – вовсе не единственная опасность. Даже нахождение грунтовых вод в состоянии временного покоя не останавливает их коварное влияние на фундамент, поскольку существует такое явление, как капиллярное проникновение. Поэтому фундамент должен быть основательно защищен от влаги. С этой целью уровнем проверяется его ровность и устраняются высотные перепады – заполнением впадин бетоном или подкладыванием отрезков рубероида.

Те, кто купил профилированный брус, будут соединять его тем образом, который предполагает профиль. Если же вы запаслись бюджетным вариантом, вам предстоят плотницкие работы по выборке древесины на торцах для соединения бруса в углах. Вариантов может быть несколько.

• «Вполдерева». Самое простое соединение на стадии подготовки бруса. Вынимается верхняя половина пиломатериала на одном элементе и нижняя – на втором. Однако такое соединение считается не самым удачным, поскольку при ошибках в выборке или сборке дом несет
• существенные теплопотери.

Процесс заключается в следующем.

• Поверх реек, строго по размеченному периметру, кладется первый ряд бруса. Его геометричность тщательно проверяется по уровню.

После выкладывания первого ряда бруса заполняется зазор, обеспечиваемый подкладными рейками. Способов устранения щели несколько: она забивается деревянными клиньями, замазывается цементным раствором. Но современные мастера чаще задувают зазор монтажной пеной. До ее высыхания работы дальше не ведутся. После вспучившиеся излишки пены просто срезаются.

Как класть брус на фундамент? Разбор всех тонкостей - Легкий ремонт квартир и домов

Инструкция по поводу того, как класть брус на фундамент, в основных чертах несложна, но требует от строителя чрезвычайной точности и аккуратности. Неверный расчет и небрежность в работе приведут к

19.07.2016

Любое строительство начинается с фундамента. Для чего же он нужен? Задача этой конструкции, нести на себе тяжесть всего строения и принимать всю нагрузку и равномерно распределять его по всей площади. От того, насколько надёжен фундамент, будет зависит то, как долго прослужит ваше строение и как долго . Одно из самых отрицательных влияний на фундамент оказывает вода. Поэтому важно сделать так, чтобы гидроизоляция фундамента была сделана правильно. В статье вы сможете прочитать о том, что такое гидроизоляция, какой она бывает и что собой представляет.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция проводится в месте, расположенном между подошвой фундамента и уровнем попадания дождевой воды при разбрызгивании. Она требует особо тщательного подхода к качеству используемого материала, а точнее к его влагостойкости, что будет являться гарантией того, что пол в бане не пострадает от воды. Главной же задачей данного вида изоляции, является обеспечение надежной защиты в местах вывода горизонтальной изоляции и непосредственно на стыках самой вертикальной. Учет всех нюансов будь то толщина слоя, выбор грунта, а также установки различных защит с использованием пенополистирольных плит, асбоцементных листов и прочих защитных материалов, должен проводится еще на стадии проектировки и при засыпании котлована.

Что касается горизонтальной гидроизоляции, то она используется для защиты стен от капиллярного впитывания влаги представляет из себя несколько слоев битумного рубероида. Обычно делают две независимые друг от друга горизонтальные гидроизоляции. Первая располагается под перекрытием подвала, а вторая же в точках опоры стен поверх плит фундамента. Стоит помнить, об необходимости надежного соединения горизонтальной и вертикальной изоляции в местах их стыков, а также обеих горизонтальных в области пола.

Используемые материалы и способы применения

Различают несколько видов по способу нанесения изоляции: оклеечная, обмазочная и штукатурная.

Оклеечная изоляция представляет собой многослойные водоотталкивающие мембраны, которые состоят из полицементных битумных пленок плотностью до 5 мм. Этот способ широко применяется для защиты сооружений из кирпича, бетона или железобетона. Характеризуется простотой нанесения, путем плотного прижатия к поверхности и нагреванием газовой горелкой, эффективным водоотталкивающим эффектом и устойчивостью к трещинам. Однако при данном виде изоляции для достижения требуемого эффекта, необходимы дополнительные прижимные стенки или стяжки.

Еще один вид нанесения изоляции, является, так называемая, обмазочная изоляция, состоящая из мембран, но уже толщиной до 3 мм. Для данного вида широко используются специальные битумно-полимерные эмульсии и мастики, а также эластичные или жесткие полимерные растворы. Нанесение данной изоляции, также достаточно простое. Изоляция наносится шпателями, специализированными малярными терками и даже распылителями.

Штукатурная же изоляция - это не что иное как несколько слоев различных изоляционных растворов толщиной до 22 мм. В качестве материалов широко применяется минерально-цементный раствор с различными добавками для повышения влагоустойчивости, полимербетон, гидробетон, асфальтовые мастики и др. Отлично подходит для горизонтальной гидроизоляции, однако наносить штукатурную изоляцию необходимо только горячим способом во избежание появления трещин.

Гидроизоляция фундамента сруба бани - некоторые особенности

Необходимо помнить, что в кирпичных и каменных фундаментах гидроизоляцию прокладывают обычно на 15-25 см от уровня земли, причем, если кладут на балки, то изоляция должна располагаться ниже их на 5-15 см.

Не стоит забывать и об обработке нижнего слоя венцов антисептиками и, что немаловажно, пропитка этого участка должна быть даже больше, чем весь сруб в целом. Имеющиеся пустоты необходимо заполнить керамзитом, однако стоит учесть тот факт, что керамзит будет эффективно исполнять свои функции при толщине слоя от 40 см.

В случае, если в доме предусмотрен подвал, гидроизоляцию необходимо класть в фундаменте на одном уровне с полом или на 13 см ниже его и в цоколе выше поверхности отмостки на 15-25 см.

Необходимо учитывать также и уровень грунтовых вод. Так, если грунтовые воды залегают ниже пола подвала, то наружная сторона стены, которая соприкасается с грунтом, покрывается двумя слоями горячего битума, а на пол подвала кладут 25 сантиметровый слой жирной глины. После уплотнения глины, ее покрывают 5 сантиметровым . Бетон выравнивают, выдерживают 10-14 дней, а затем обрабатывают мастикой и наклеивают несколько слоев рубероида. В завершение, кладется и выравнивается такой же слой бетона, который потом покрывают цементным раствором и железнят.

В том случае, если грунтовые воды расположены выше уровня пола подвала, необходимо провести качественную изоляцию как стен, так и пола. Важным моментом является создание вокруг стен в точках соединения их с полом подвала, так называемого, эластичного замка из смоченной в битумной мастике пакли. Особенно такой замок актуален в подвалах с глинистым грунтом при неравномерной осадке.

Изоляцию же стен с наружной стороны обычно поднимают на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Изоляция подполья, при достаточно высоком уровне грунтовых вод, проводится в следующей последовательности: слой глины толщиной 25 см, бетон, гидроизоляция, цементный раствор.

Если в подвале предусмотрены , которые располагаются ниже уровня земли, то перед такими окнами необходимо сооружение, так называемых, колодцев-приямков со стенами облицованными камнем, кирпичом или бетоном. Дно приямка должно иметь резервуар для волы, а над окнами необходима установка козырьков.

Большим нагрузкам фундамент подвергается и зимой, когда происходит промерзание грунта. Поэтому для защиты основания от промерзания, необходимо учитывать ряд важных моментов. Так на глубину промерзания оказывает влияние и климат (толщина снежного покрова, температура), и вид грунта, а также температура внутри здания. Например, к непромерзающим видам оснований относятся скала, крупный песок и гравий. Несложно догадаться, что на промерзающих грунтах фундамент необходимо закладывать ниже максимального уровня промерзания почвы.

Однако следует помнить, что не всегда определяющим и эффективным является глубокое (ниже уровня промерзания) заложение фундамента. С одной стороны, на дно фундамента перестает действовать вертикальная сила морозного пучения, с другой стороны, воздействие касательной силы морозного пучения может оторвать верхнюю часть фундамента от нижней или вообще вытащить его вместе с промерзшим грунтом. Такое возможно, если фундамент исполнен в камне, кирпиче или небольших блоках и располагается такой фундамент под небольшими зданиями. Поэтому, для устранения касательной силы пучения внутри фундамента по всей высоте закладывается арматурный каркас, который надежно связывает верх и низ фундамента, а основание фундамента расширяют, оно принимает вид опорной площадки-анкера, что в свою очередь предотвращает вытаскивание фундамента из земли во время морозного пучения грунта.

Однако, такое конструктивное решение возможно только при использовании железобетона. Тем не менее, при возведении фундамента из камня, кирпича или небольших блоков, где не предусмотрено вертикальное армирование, возможно предотвращение неблагоприятного воздействия касательной силы морозного пучения. Для этого необходимо, чтобы стены фундамента имели наклон и сужались кверху.

Видео про защиту фундамента:

"Устройство гидроизоляции фундамента":

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что гидроизоляция фундамента бани или дома не представляет особых трудностей и ее легко можно сделать своими руками, при учете всех мелких особенностей и использовании наиболее эффективных и новейших средств и материалов.

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Приемы установки венца

В процессе проектирования задача, как правильно поставить баню из сруба на ленточный фундамент, может быть решена 2 способами: устройством венца с дополнительными выравнивающими подкладками или заливкой основания с переходами уровня на цоколе (ступенька).

Перед началом установки бревен венца на бетонный фундамент необходимо тщательное проведение подготовительных операций в верхней части монолита. В начале цоколь нужно оштукатурить на 2 – 3 мм цементным раствором с последующим железнением всей поверхности. Уложенный слой штукатурного раствора выравнивают в горизонтальной плоскости.

Процедура выравнивания цокольной поверхности механическим способом показана на фото:

Высота основания должна обеспечивать защиту деревянного пола от воздействия воды с поверхности земли. Минимальный подъем над нулевой отметкой верхнего края опоры составляет 0,2 м.

У здания специального назначения (например, бани) оптимальная высота будет обусловлена подходящими технологическими коммуникациями, габаритами лаза для проведения осмотра и уборки подпольного пространства. При таком устройстве подъем будет не меньше 0,5 м.

Изоляция

В подготовительные процедуры входить выполнение горизонтальной гидроизоляции по всему периметру опорной площади деревянного венца. Ставить сруб бани на фундамент любой высоты начинают только после настила на бетон 2 – 3 слоев рубероида. Листы укладывают внахлест 0,1 м – 0,15 м с выпуском 2 см – 3 см по внешним и внутренним краям ленты.

Рубероид, уложенный под бревном для обеспечения гидроразрыва, выглядит так, как на этом фото:

На гидроизоляционный слой будут ложиться подкладочные доски, которые также нужно предварительно обработать антисептическим раствором и покрыть водоотталкивающим составом (битумом). Открытыми от смолы оставляют торцы и верхнюю плоскость досок, которая контактирует с бревнами.

Подкладки

Материалом для изготовления прокладок может послужить дуб, который имеет прочную твердую древесину, устойчивую к развитию микроорганизмов. Хорошим вариантом будет доска из лиственницы или сосны, пропитанная антисептиками.

Основной функцией прокладочного яруса является компенсация деформационных смещений поперечных и продольных бревен сруба. Поэтому выбранные доски должны быть идеальной формы и максимально возможной длины. Стыки 2 соседних элементов делают без щели, без возможности поступления избытка холодного воздуха (есть продухи) в подпол.

Ширина доски выбирается, исходя из размеров венца (25 — 30 см), толщина около 5 см. Крепить ее к фундаменту или расположенным выше бревнам нет необходимости.

Современные технологии вносят новые решения, применяя полимерные материалы для изоляции дерева от бетона. Чтобы это не привело к неожиданным последствиям, лучше использовать их уже в устоявшихся конструкциях (при ремонте, переносе дома на новый фундамент). Укладка сруба на пенополистирол показана на фото:

В строительстве сруба лучше применять материалы, которые сравнимы по поведению (при изменении температуры, влажности) и долговечности с древесиной.

Монтаж венца

Бревна раскладывают на доски по фундаменту, выложив слой утеплителя из мха, пеньки, пакли. Сохранение тепла в подполе обеспечивается тщательным заполнением всего пространства теплоизолятором между прокладкой и низом первого венца. Защита будет работать не только от холода, но и от сырости, что сокращает возможность развития грибков или плесени.

Проверенные временем хитрости использования бесплатного материала для самостоятельной укладки первого венца на ленточный фундамент показываются на этом видео:

Первый ряд бревен обычно шире последующих, так как противостоит не только вертикальным нагрузкам, но и компенсирует искривляющие деформации от грунта.

В углах первый ряд нужно дополнительно усилить скрепляющими скобами.

При строительстве деревянной бани, поставленной на ленточный фундамент, нужно позаботиться о защитном козырьке. Для этого во 2 венце (окладном) по внешней стороне бревна вырезают продольный паз для доски, которая направит стекающую со стены воду в сторону от основания. Под такую доску ставят опорные укосы из бруска или доски. Кромку козырька выбирают под скос. Вместо деревянной доски часто используют листы железа или пластиковые панели. Выступ над плоскостью цоколя у сливной доски должен составлять минимум 50 мм.

Сруб

Для обеспечения прочности набираемой конструкции, бревна скрепляют между рядами шипами из дерева. Отверстия под них сверлят с интервалом 1 м – 1,5 м. В верхних 2 рядах, шаг между шипами уменьшают в 2 раза и принимают равным 0,5 м – 0,7 м. Они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 10 см – 20 см.

Укладку восходящих рядов проводят в соответствии со прилагаемой к нему схемой сборки, содержащей последовательность маркировки каждого ряда.

Эти обозначения наносятся мастерами при изготовлении сруба. Цифры и буквы в разных случаях могут отличаться, стандартно используют такие знаки:

• цифры от 1 до 38 (нумерация по монтажу снизу вверх);
• буквы С, В, Ю, З (обозначают стороны света).

Назначают согласно сторонам света расположение каждой стены будущей бани. Передняя стенка Ю, задняя С, правая В, левая З.

Разметка сруба означает, что он уже был собран и раскатан в транспортное положение.

Сборка конструкции начинается с установки на фундамент венца, который собирается в полдерева, следующие бревна укладываются на шпонки перевязкой коренным шипом или в полдерева.

В некоторых случаях сруб для бани ставят на столбы. Так как он имеет перепад уровней между продольными и поперечными бревнами венца (150 мм), то опоры можно сразу сделать разной высоты. Принцип изоляции фундамента от горизонтальных бревен должен соблюдаться в любом случае, как показано на этом фото:

При всей предварительной обработке между оцилиндрованными бревнами останутся щели, которые со временем могут увеличиваться (усыхание древесины). Предотвращают возможные потери тепла прокладкой рядов уплотнением из джутового волокна, пакли, войлока. Работы осуществляют снизу вверх по всему периметру (нельзя делать отдельно по каждой стене).

С потерей влаги деревом, щель может увеличиваться, поэтому нужно отметить места риска, периодически осматривать из и конопатить при необходимости.

Отметки на память

Различные нюансы с установкой венца зависят от выбранной конструкции бани – типа фундамента, устройства полов, принципа слива воды из внутренних помещений (открытый сток в подпол или в отводящие трубы).

Для длительной эксплуатации любой постройки этого назначения нужно соблюдать такие основные правила:

1. Пропитку антисептиками и гидроизоляцию не надо делать ядовитыми или выделяющими испарения с неприятным запахом составами. Баня имеет повышенные требования по экологической чистоте и безопасности для здоровья людей.
2. Разрушающее действие на фундамент и деревянный венец может оказывать не только вода из грунта, но и влага, стекающая из внутренних помещений. Проектировать гидроизоляцию нужно комплексно.
3. Пол здания рекомендуется делать плавающим, не прибивая настил к опорным лагам. При последующей усадке сруба балки могут искривляться и деформировать чистовые полы. По этой же причине не надо сразу навешивать потолок.
4. Равномерной усадке сруба способствует очищенный от земли еще влажный мох, который плотно заполняет все полости и щели венца в качестве утепляющего материала.
5. На кровлю здания плавная усадка сруба не повлияет. Фронтоны обязательно нужно зашить.
6. Полная усадка (до 10 см) собранного сруба происходит от 6 до 12 мес. По истечении 1 года можно будет прорезать дверные и оконные проемы нужного размера, в противном случае усадка окажется неравномерной. Дверью до этого момента может служить вырез шириной 0,5 м, высотой на 5 бревен. После этого начинают отделочные работы.

Самостоятельного опыта и навыков может не хватить для качественной сборки сруба. В таких случаях приглашают профессионалов. У них есть не только опыт, но и необходимый инструмент.

Даже если работы по монтажу сруба бани на фундаменте выполняют приглашенные специалисты стоит самостоятельно участвовать в приобретении материалов. Качественная древесина без сучков и поражений вредителями и плесенью будет основой приятной эксплуатации бани долгие годы.

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

• Монтажная пена.
• Цементный раствор.
• Доска или ее обрезки.
• Конопатка.

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают - она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором - работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Инновационное решение - это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков - их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Влага пагубно влияет на состояние фундамента бани и может стать причиной разрушения здания. Предлагаем ознакомиться со способами защиты конструкции от влаги, которую называют гидроизоляцией.

Необходимость гидроизоляции фундамента бани

Основание бани обязательно защищают при следующих условиях:

• Грунтовые воды располагаются ближе 1 м от фундамента. Если уровень подземных вод выше фундамента, необходимо обустроить дренажный канал.
• Если баня построена на глинистых или суглинистых почвах, плохо пропускающих воду. Они накапливают влагу, которая скапливается вокруг фундамента бани.
• Если грунтовые воды содержат большое количество агрессивных веществ, например, щелочей.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента бани

Гидроизоляция фундамента для бани начинается сразу после изготовления котлована, с устройства дренажного слоя. На дно траншеи или котлована насыпьте гравий с песком слоем 20 см, все тщательно утрамбуйте. Подушка предотвращает застой воды под фундаментом, а песок препятствует капиллярному подъему воды.

На подушке постройте опалубку фундамента и залейте ее бетоном. После застывания фундамента защитите его от влаги вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Нет смысла выяснять, какой вариант лучше - оба способа используются одновременно.

Вертикальная гидроизоляция наносится снаружи на вертикальные поверхности фундамента бани. Она должна защитить фундамент от подпочвенной влаги и осадков. Идеальным вариантом считается покрытие вертикальной изоляцией всей стены, сверху до низу. Минимальная площадь покрытия фундамента - от нижнего уровня намокания почвы от осадков до верхнего уровня попадания брызг от дождя на цоколь.

Горизонтальная гидроизоляция наносится на фундамент сверху и защищает его от жидкости, которая может проникнуть через стены, пол. Она представляет собой сплошной ковер под стенами бани. Если баня с подвалом, гидроизоляцию делают в двух местах - под плитами перекрытия подвала и между плитой и стеной.

В местах стыков вертикальной и горизонтальной гидроизоляции предусмотрите дренаж. Изготавливается он из битумной мастики или геотекстиля. Битум обладает лучшими изоляционными свойствами, но при нагревании плохо пахнет и требует определенных мер предосторожности при работе с веществом. Если баня располагается недалеко от водоема, после изготовления фундамента зазоры между стеной и грунтом засыпьте жирной глиной, которая служит дополнительной защитой конструкции.

В некоторых случаях основание бани можно гидроизолировать только одним способом. Например, если грунтовые воды залегают глубоко, применяйте только горизонтальную гидроизоляцию фундамента бани.

Гидроизоляция фундамента бани окрасочным способом

Окрасочный способ заключается в нанесении на поверхность фундамента водоотталкивающей пропитки - эмульсий, специальных растворов. Проникающая изоляция первоначально покрывает поверхность слоем до 3 мм. Активные химические элементы, входящие в защитное средство, впитываются в бетон на 6 см и придают стене водоотталкивающие свойства. Этот способ эффективнее оклеивания, но гораздо дороже.

Мастики и смолы для гидроизоляции основания бани

Обмазочные смеси изготавливают на битумной основе или с использованием синтетической полимерной смолы, отличаются эластичностью.

При использовании мастики или смолы учитывайте следующую информацию:

1. Работу по гидроизоляции фундамента под баню не рекомендуется выполнять в сырую погоду, мастика не сможет нормально впитаться в бетон.
2. Вначале обработайте стену антисептиком и праймером - грунтовкой, которая повышает сцепление обмазочного материала со стеной. Грунтовка должна соответствовать составу мастики.
3. Покрытие поверхности битумной мастикой считается самым экономным вариантом гидроизоляции.
4. Мастику наносите на поверхность ручным или механизированным способом (напылением). После обработки поверхности получается бесшовное покрытие.
5. Мастика хорошо соединяется с поверхностью фундамента.
6. Толщина обмазочного слоя - 3 мм.
7. Полимерные мастики выгодно отличаются от битумных снижением требований к обрабатываемой поверхности. Покрывать стену таким составом можно, если ее влажность не превышает 8%.
8. Для определения готовности фундамента к гидроизоляции мастикой накройте полиэтиленовой пленкой 1 м 2 стены и оставьте на сутки. Если пленка осталась сухой - фундамент можно обрабатывать.
9. Гидроизоляция мастикой - ненадежная и легко повреждается, например, камнями при засыпке или при сдвигах почвы. Поэтому сверху ее защитите ее геотекстилем или утеплителем. Более дорогой вариант защиты мастики - применение прижимной кирпичной стенки.
10. Для гидроизоляции фундамента бани часто используют битумно-латексную эмульсионную мастику марки БЛЭМ-20 вместе с пропиткой SEPTOVTL.

Штукатурка для гидроизоляции фундамента бани

Штукатурный вариант предполагает нанесение на поверхность несколько слоев штукатурно-цементной смеси со специальными добавками толщиной 20-25 мм. В разрезе покрытие напоминает пирог, в котором присутствуют слои из минеральных растворов с добавлением высококачественного цемента, асфальтовой мастики, ПВХ составы, гидрофобные марки бетона.

Смесь наносите в разогретом состоянии для предотвращения появления трещин. Добавки повышают качество цементного раствора: понижают пористость фундамента, повышают вязкость раствора, глубоко проникают в поры и щели фундамента. Штукатурный вариант предназначен для горизонтальной гидроизоляции.

Гидроизоляция фундамента бани оклеечным способом

Оклеечный способ подразумевает использование гидроизоляционных полотен. Традиционный гидроизоляционный материал - рубероид, современные рулонные материалы - крембит, аквазол, изоэласт, мембраны. В местах соединения полотна перекрываются внахлест, чтобы избежать проникновения воды.

Рубероид для гидроизоляции основания бани

Гидроизоляция рубероидом считается самым популярным способом защиты фундамента бани.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• Очистите поверхность от грязи, дайте высохнуть.
• Удалите выступы, заделайте цементным раствором выбоины, сколы и другие дефекты. Ровная поверхность обеспечит крепкое сцепление рубероида с поверхностью.
• Нанесите на поверхность слой жидкого битума или горячей мастики.
• Прогрейте лист рубероида и уложите на горячую мастику.
• Следующий лист укладывайте с нахлестом 10-12 см.
• Места стыков и края листов промажьте дополнительно мастикой.
• Повторите операцию и покройте листами рубероида всю поверхность.
• Для улучшения качества изоляции и повышения срока службы рекомендуется рубероид укладывать в два слоя. Нанесите на поверхность первого слоя жидкий рубероид и повторите операцию по укладке материала.
• Для изготовления горизонтальной гидроизоляции рубероид укладывайте в 2-3 слоя.
• Для дополнительной защиты обшейте стену фундамента фанерой или оргалитом.
• Осторожно, чтобы не повредить изоляцию, засыпьте фундамент грунтом.

Мембраны для гидроизоляции фундамента бани

Гидрофобные мембраны относятся к современным типам оклеечной изоляции. Они содержит несколько слоев, которые не растрескиваются и надежно защищают стену. Для фундамента бани из бетона и кирпича мембрана должна иметь толщину 5 мм.

Мембранные материалы отличаются от других способов изоляции отсутствием сплошной приклейки к поверхности. Поэтому ее можно монтировать на влажную поверхность, она не зависит от геометрии фундамента и его деформации.

Перед тем как гидроизолировать фундамент бани своими руками, изучите характеристики мембранного материала и выберите необходимое полотно. Например, в составе мембраны LOGICROOFT-SL присутствуют добавки, которые выдерживают воздействие воды с большим процентным содержанием щелочи и неорганических кислот.

Устанавливают мембрану на фундамент следующим образом: мембрану разворачивают, прижимают к стене, разогревают горелкой и фиксируют к стене прижимами до остывания полотна.

Гидроизоляция различных типов фундамента для бани

Фундамент для бани можно изготовить разными способами, также отличаются и способы их гидроизоляции:

1. Свайный фундамент трудно защитить от влаги. Чтобы сваи обладали хорошими водоотталкивающими свойствами, на стадии их изготовления в состав бетона добавляют специальные добавки.
2. Столбчатый фундамент гидроизолируют рубероидом, который настилается в несколько слоев по краям колодца, куда заливается бетон. Рубероид в этом случае также играет роль опалубки.
3. Ленточный фундамент обрабатывают сразу после снятия опалубки. Фундамент над грунтом промазывают битумом, а поверхность, которую засыпают грунтом, накрывают рубероидом в 2-3 слоя.
4. Винтовой фундамент оцинковывают еще на стадии изготовления, поэтому нет смысла его полностью гидроизолировать. После обеспечения равенства выступающих частей фундамента над землей (обрезания сваи) оголовки покрывают битумной мастикой. Между оголовком винтового фундамента и деревянным ростверком укладывают слой рубероида. В данном случае защищают только ту часть фундамента, которую обрезали для выставления верхней поверхности элементов фундамента в одну плоскость.

Смотрите видео о горизонтальной гидроизоляции фундамента для бани:

Отнеситесь ответственно к гидроизоляции фундамента и приготовьте основание бани к натиску подземных вод и осадков. Так вы сохраните прочность постройки на долгие годы.