Чем и как утеплить деревянный дом изнутри. Как произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

• укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
• поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Купив или построив деревянный загородный дом, его владельцы довольно скоро могут столкнуться с необходимостью его утепления. Причин низкой температуры внутри деревянного дома может быть довольно много. Зачастую это могут быть низкокачественная древесина и недостаточная толщина бревен. Поэтому, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, потребуется утепление деревянных стен дома. Работы по утеплению стен деревянного дома не представляют особой сложности, главное - понимать технологию утепления деревянных стен.

Особенности утепления деревянных стен

Древесина в силу своей структуры обладает рядом уникальных качеств и требует особого подхода в эксплуатации. Главной особенностью такого материала, как дерево, является его способность «дышать». Это значит, что деревянные стены могут сами регулировать микроклимат в доме. Также следует помнить о природном происхождении бревен, которые подвержены плесени и гниению. Именно натуральность древесины накладывает определенные ограничения на материалы и способы утепления деревянного дома.

Начнем с материалов для утепления деревянного дома. Они должны обладать следующими характеристиками:

• высокая паропроницаемость. Большая или такая же, как у древесины 0.06 Мг/(м*ч*Па);
• обладать высокой влагоустойчивостью;
• обладать высокой пожаробезопасностью;
• быть устойчивыми к грибкам и плесени.

Согласно этим базовым требованиям, для утепления деревянных стен наиболее подходят следующие материалы:

• минеральная вата;
• эковата;
• опилки-гранулы.

Кроме этого для утепления деревянного дома можно использовать и облицовочный кирпич, газобетонные блоки, сайдинг. Безусловно, камень в комплексе с утеплителем позволит создать наиболее эффективную теплоизоляцию, но тогда придется пожертвовать внешней красотой деревянного дома.

Важно! А вот использовать для утепления деревянных стен экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, монтажную пену, различные герметики или пенопласт категорически не рекомендуется. Эти материалы имеют крайне низкие показатели паропроницаемости, что в свою очередь чревато появлением на деревянных стенах плесени и грибков, а в конечном итоге гнили.

Подготавливаясь к утеплению деревянных стен, особое внимание стоит уделить технологии создания теплоизоляционного слоя. Главное правило, которое следует при этом соблюдать, заключается в следующем: паропропускная способность каждого последующего слоя должна быть выше предыдущего, по направлению от внутренних помещений к улице. Согласно этой простой истине и создается теплоизоляция деревянного дома, представляющая собой многослойный пирог. Структура такого пирога для утепления стен снаружи состоит из обрешетки и контр обрешетки, теплоизоляции, ветро- и влагоизоляции. Внутреннее утепление деревянных стен также подчиняется этому правилу, с той лишь разницей, что вместо ветроизоляции используется пароизоляция.

Важно! Если вы никак не можете определиться, как лучше утеплить деревянные стены, изнутри или снаружи, то ответ однозначно один - следует выбирать утепление деревянных стен снаружи. Это обусловлено несколькими причинами:

• Во-первых, сохранится внутреннее жилое пространство дома.
• Во-вторых, благодаря свойствам древесины накапливать и отдавать влагу, наиболее эффективным является внешнее утепление.
• В-третьих, наружное утепление деревянных стен намного проще создать.
• В-четвертых, при внешнем утеплении количество мостиков холода минимальное.

Безусловно, утепление деревянной стены изнутри также возможно, но только при невозможности создания внешнего утепления.

Расчет слоя утеплителя

Расчет оптимальной толщины слоя утепления - один из наиболее важных этапов при утеплении любого дома, особенно деревянного. К этой задаче необходимо подойти со всей ответственностью, так как ошибка в расчетах как минимум повлечет лишние финансовые расходы на утепление, а как максимум приведет к повреждению деревянных стен. Поэтому, если Вы не дружите с формулами и расчетами, лучше обратиться к специалистам по этому вопросу. Мы же рассмотрим пример расчета с комментариями и пояснениями, по которому можно определить, какой слой теплоизоляции потребуется для вашего дома.

Для выполнения расчетов потребуется обратиться к СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также ТСН (территориальные строительные нормы). В этих нормативных документах приводятся все необходимые исходные данные для расчетов и методология расчета. Сами расчеты основываются на теплосопротивлении материалов, которое является постоянным и отдельно взятым для каждого региона. Например в московском регионе данный показатель составляет 4,15 (м2*°С)/Вт. Стоит также отметить, что при расчетах следует учитывать теплосопротивление (R) каждого материала в теплоизоляционном пироге и просуммировать их. Для выполнения расчетов нужна теплопроводность используемых материалов и их толщина.

Формула расчета теплосопротивления выглядит следующим образом R = P/ K.

Где P - толщина материала, K - коэффициент теплопроводности материала. К примеру, деревянная стена снаружи отделана облицовочным кирпичом, а между ними размещен слой минваты. Тогда общее сопротивление теплопередачи такой стены будет равно сумме сопротивлений каждого из материалов.

На основании выше приведенной формулы сделаем расчет для толщины теплоизоляционного слоя. Формула для расчета следующая P=R*K. Данные о теплопроводимости берем из таблицы теплопроводимости материалов или с упаковки используемого материала, а теплосопротивление из нормативных документов.

Например, для Москвы и области сопротивление теплопередаче равно 4,15 (м2*°С)/Вт. Если мы утепляем минватой деревянную стену толщиной 20 см с сайдингом, то для дерева теплосопротивление равно 0,806 (м2*°С)/Вт, а для минваты 0,045 (м2*°С)/Вт. Соответственно, слой утеплителя должен обладать теплосопротивлением R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.

Теперь берем коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,41 Вт/м*К и умножаем на теплосопротивление P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогичным образом можно рассчитать толщину слоя для любого другого утеплителя в различных регионах страны.

Осталось рассчитать площадь утепления и закупить все необходимые для этого материалы. В первую очередь это сама минеральная вата, ветро- и влаго- защита, а также пароизоляция. Кроме этого потребуются деревянные рейки толщиной 130х50 мм, высотой, равной высоте утепляемой стены, и крепеж к ним. В качестве крепежа для деревянных реек можно использовать обычные длинные саморезы или металлические уголки с отверстиями под саморезы. Количество реек берется из расчета, что расстояние между ними должно быть на 2 - 5 см меньше ширины матов утеплителя. Крепежные элементы закупаются из расчета 1 - 2 точки крепления на 1 м погонный. Также приобретаем рейки 50х30 мм или 50х20 мм для контробрешетки. Общее количество таких реек берется из расчета, что каркас контробрешетки состоит из 3-х горизонтальных рядов по всему периметру дома.

Как уже отмечалось, утепление деревянных стен снаружи - наиболее простой и доступный способ утепления. Начинать утепление деревянного дома следует через год или два. Это важно, так как дерево на протяжении этого времени усаживается, что приводит к изменению высоты постройки. К тому же, при усадке обнаружатся новые щели, которые придется хорошо законопатить.

Утепление деревянных стен своими руками снаружи выполняется различными способами. Рассмотрим самый распространенный - утепление минеральной ватой с отделкой сайдингом. Работы проходят в несколько этапов:

1. Проверяем стены на наличие щелей и плотность прилегания бревен или брусьев друг к другу.

2. При необходимости проконопачиваем все найденные щели.

3. Вначале замеряем общую длину стены от края до края. Затем разбиваем её на равные промежутки длиной на 2 - 5 см меньшими, чем мат минеральной ваты.

4. Наносим разметку под обрешетку на стену.

5. Подготавливаем бруски для обрешетки, подрезав их до необходимой длины.

6. Вначале закрепляем бруски по периметру стены. Один над фундаментом, один под козырьком и два по краям.

7. В получившемся коробе размещаем и закрепляем вначале каркас вокруг оконных и дверных проемов, а затем вертикальные бруски обрешетки согласно разметке.

Важно! Если длины одного бруска не хватает, чтобы покрыть высоту стены, то недостающие куски необходимо размещать в шахматном порядке в каждой последующей стойке. Например, 1-я стойка состоит снизу из длинной, сверху из короткой части, 2-я стойка - снизу короткий брусок, сверху длинный.

8. Теперь берем маты минеральной ваты и вставляем их между стойками каркаса. Так как расстояние между брусками немного меньше чем ширина мата, то минеральная вата будет держаться внутри в распорку. Для уменьшения количества мостиков холода минеральную вату можно уложить в два слоя. Для этого достаточно купить маты меньшей толщины. Например, при толщине общего слоя утеплителя в 13 см можно использовать маты толщиной по 50 мм или 70 мм. При этом каждый последующий слой укладывается со смещением относительно первого.

9. Поверх утеплителя настилаем слой влаго- и ветроизоляции из супердиффузионной мембраны. Закрепляем его к каркасу при помощи степлера.

10. Набиваем контр обрешетку, создавая таким образом вентиляционный зазор в 30 мм между утеплителем и отделочным материалом.

11. В завершение фасад отделывается сайдингом.

Если планируется отделка облицовочным кирпичом, то в качестве утеплителя лучше использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Эти материалы при засыпке между деревянной стеной и облицовкой заполнят все пустоты, создав тем самым надежную теплоизоляционную защиту. Утепление деревянных стен снаружи минватой с отделкой облицовочным кирпичом по своей технологии схоже с отделкой сайдингом. Разница заключается в используемых отделочных материалах и обязательном наличии фундамента под кирпич.

Как уже отмечалось, утепление деревянных стен изнутри достаточно редкое явление. Обычно такой способ утепления выбирается, когда нет возможности сделать внешнее утепление. Технология выполнения работ во многом схожа с наружным утеплением, но есть ряд отличий. Рассмотрим подробнее этапы и особенности выполнения работ при утеплении деревянных стен изнутри:

1. После усадки дома проверяем их на наличие щелей и тщательно конопатим их.

2. Засверливаем в венцах небольшие отверстия для вентиляции.

3. Размечаем места для установки контробрешетки.

4. Нарезаем бруски для контробрешетки и закрепляем их к стене. Это позволит создать вентилируемый зазор между стеной и утеплителем, что в свою очередь позволит сохранить стены от запревания изнутри.

Важно! Так как утеплитель будет расположен не по всей площади стены, то естественными мостиками холода будут пол, внутренние стены и потолок. Чтобы перекрыть их, потребуется утеплить поверхность потолка и пола. Как это выглядит, можно увидеть на демонстрирующем внутреннее утепление деревянных стен фото.

5. Обшиваем контробрешетку супердиффузионной мембраной и закрепляем её к брускам при помощи степлера.

6. Размечаем места для установки основной обрешетки. Начинаем из углов и сводим их в центр. При этом не забываем о дверных и оконных проемах. В них бруски будут обрамлять проем по периметру.

7. Вначале закрепляем бруски по периметру стены, а затем устанавливаем вертикальные и в проемы. Расстояние между брусками берем на 2 - 5 см меньше, чем маты утеплителя.

8. Берем утеплитель и вставляем его между планками обрешетки. Как и в случае с внешним утеплением, раскладываем утеплитель в два слоя со смещением друг к другу. Тем самым устраним возможные мостики холода.

9. Поверх утеплителя настилаем пароизоляцию и закрепляем её к стойкам при помощи степлера.

10. После завершения монтажа теплоизоляции стен утепляем потолок и пол. Это позволит завести стеновую теплоизоляцию за пол и устранить возможные мостики холода.

11. Обшиваем стены гипсокартоном и выполняем отделку.

Описанный выше способ утепления деревянной стены изнутри предусматривает использование матов минваты. Кроме неё также можно использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Но в отличие от внешнего утепления, гранулы придется задувать в пространство между стеной и пленкой пароизоляции, что несколько неудобно и требует специального оборудования.

Выполнение работ по утеплению деревянных стен требует лишь умелого обращения с инструментом. Безусловно, сравнивая внешнее и внутреннее утепление, можно отметить сложность выполнения и требовательность при выполнении работ внутри дома. Поэтому, если Вы не обладаете достаточным опытом, лучше остановить свой выбор на внешнем утеплении, а при невозможности обратиться к более опытным мастерам.

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

• Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при ;
• Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
• Монтажа обрешетки;
• Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
• Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
• Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с , построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания , связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

• Простотой и удобством при монтаже;
• Низкой степенью теплопроводности;
• Высокими шумоизоляционными характеристиками;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример .

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при . Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Деревянные дома традиционны для российских городов и сел — они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.

Проведя наружное , владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым , сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн ст роения.

Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.

На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата , а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.

Пенополистирол

Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.

Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м , плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг /м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легок , так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.

Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:

• низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после закрепления на стене он потребует защиты с помощьюсетчатого армирования и декоративного покрытия;
• обычный пенополистирол нельзя назвать негорючим, причем при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для человеческого организма вещества. Негорючим, а точнее , самозатухающим считается только экструдированный пенополистирол, и именно его рекомендовано использовать для утепления деревянных построек.
• если планируется крепить плиты с помощью клея, то нужно узнать заранее, подходит ли он для применения с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

Рейтинг пенополистирола для фасада

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1			⭐ 100 / 100
#2			⭐ 99 / 100 1 - голос
#3			⭐ 98 / 100
#4			⭐ 96 / 100
#5			⭐ 95 / 100

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Характеристика:

• количество в упаковке 10 шт;
• размеры 100×120 см;
• толщина 100 мм;
• площадь одного листа 1.2 м²;
• площадь в упаковке 12 м²;
• применяется
• коэффициент теплопроводности 0.048 Вт/(м⋅К).

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Характеристика:

• количество в упаковке 7 шт;
• размеры 118×60 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 0.7 м²;
• площадь в упаковке 4.9 м²;
• для внутренних и внешних работ;
• шпунтованная плита;
• минимальная температура эксплуатации -50 °C;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C.

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Х арактеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 8 шт;
• размеры 118.5×58.5 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 0.7 м²;
• площадь в упаковке 5.6 м²;
• для внутренних и внешних работ;
• область применения: для пола, для стен, для перекрытий, для кровли;
• шпунтованная плита;

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 8 шт;
• размеры 240×60 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 1.4 м²;
• площадь в упаковке 11.2 м²;
• для внешних работ;
• область применения: для пола, для кровли;
• шпунтованная плита;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C;
• коэффициент теплопроводности 0.033 Вт/(м⋅К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 20 шт;
• размеры 120×60 см;
• толщина 20 мм;
• площадь одного листа 0.7 м²;
• площадь в упаковке 14 м²;
• для внутренних и внешних работ;
• минимальная температура эксплуатации -70 °C;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C;
• коэффициент теплопроводности 0.032 Вт/(м⋅К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Монтаж пенополистирольного утепления

Панели крепятся к поверхности двумя способами — на обрешетке или прямо на плоскость стен с помощью клея и креплений-«зонтиков» («грибков»). Выбор методикизависит от поверхности, на которой он будет монтироваться.

Если дом возведен из бруса и его стены имеют ровные поверхности, можно использовать оба варианта, но проще обойтись клеевым.

1. Перед установкой утеплителя, поверхность нужно проинспектировать на предмет щелей и трещин. Если таковые нашлись, то их необходимо заделать. Процесс можно проводить различными способами — это затыкание щелей паклей, обработанной известью или заделывание современными материалами, такими, как герметик или строительная пена.
2. После этого деревянную поверхность нужно обязательно обработать — он предохранит ее от вредных насекомых и образования мха или пятен плесени.
3. Когда антисептик высохнет, можно приступать к монтажу утеплителя. Чтобы он хорошо приклеивался к стене, по ее поверхности можно слегка пройтись железной щеткой .
4. Установка утеплителя начинается с нижнего угла стены. Для удобства крепления и ровности первого ряда панелей рекомендовано в этом месте установить специальный профиль. Он должен иметь ширину, соответствующую толщине материала.

• Плиты промазываются раствором специального строительного клея, точечно и по краю, а затем прикладываются и прижимаются к стене. Они должны быть плотно прижаты друг к другу, создавая единую поверхность. Если между панелями образовались щели, то их после высыхания клея и закрепления к стене необходимо заделать монтажной пеной.

• После выведения первого ряда, последующие ряды крепятся по системе кирпичной кладки, в перевязку .

• Выждав 3— 4 дня после монтажа плит к стене, их необходимо закрепить с помощью креплений-«грибков». Каждую плиту необходимо закрепить 5— 6 подобными элементами. Крепления должны иметь длину ножки на несколько сантиметров больше толщины утеплителя, например, если утеплитель 50 мм толщиной, то «грибок» нужно выбирать с ножкой 100 мм. При забивании, шляпка должна войти в плиту пенополистирола вровень с его поверхностью.

Фиксация крепления — «грибка»

• Когда весь утеплитель будет установлен, можно приступать к армированию пенополистирола — это делается с помощью стекловолоконной сетки-серпянки.

• На все углы здания нужно установить специальные уголки с закрепленной на них сеткой, они закрепляются с помощью клея.

Угловая армирующая сетка — серпянка

• На остальную поверхность закрепляется широкая сетка, которая реализуется в рулонах. Ее укладывают с внахлест 70— 100 мм также на клеевую массу. Серпянка должна как бы утопиться в клее. Закрепив ее на поверхности пенополистирола, по ней проходятся шпателем от центра к краям — по системе «елочка », удаляя лишний клей.
• Когда клей на армирующем слое просохнет, стену нужно покрыть грунтовочной смесью — на нее хорошо ляжет декоративная штукатурка.

В этом случае можно сделать только штукатурную декоративную отделку — сайдинг или вагонку закрепить будет просто не на что. Но на оштукатуренные стены можно закрепить легкий отделочный материал, например, пластиковую плитку под кирпич или камень.

Узнайте подробную информацию с инструкцией, как , из нашей новой статьи.

Так как монтажные работыпо второму варианту (по обрешетке ) проводятся так же, как и при утеплении минеральной ватой, они будут рассмотрены чуть ниже.

Почему стоит утеплять дом

Минеральная вата

Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты , и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.

Шлаковата

Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.

Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.

Стекловата

Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12— 15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов , так как материал легко спрессовывается.

Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки .

Недостаток — при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому , работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.

Каменная вата

Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью , а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.

Базальтовая (каменная) вата — материал практически без недостатков

Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.

Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости . Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ -200, которая означает повышенную жесткость плиты.

Термоизоляция стен минеральной ватой

• Монтаж утеплительного слоя минеральной ваты производится с обрешеткой , установленной на стене — этот способ может также использоваться для утепления пенополистиролом. Он подходит как для ровной, так и для бревенчатой поверхности.
• В этом случае на стены устанавливается обрешетка из бруса или металлических оцинкованных профилей, между которыми и закрепляется плитный или рулонный утеплитель.

• Для того чтобы добиться лучшего эффекта утепления и сохранить стены в безопасности от влаги, советуют под обрешетку предварительно закрепить пароизоляционный материал.
• Нужно помнить, что бруски обрешетки устанавливаются на расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше ширины утеплителя на 5 см. Это требуется для того, чтобы он плотно вошел между двумя соседними направляющими. Если материал будет монтироваться в два слоя, значит, нужно предусмотреть и толщину устанавливаемых брусков — она должна соответствовать двум слоям утеплителя.

• Существуют несколько способов, как закрепить обрешетку , и какой из них выбрать — решает владелец дома, в зависимости от качества утеплителя и ровности стены.
• После установки брусьев обрешетки , между ними, начиная с нижнего ряда, укладывают маты утеплителя. Для того чтобы они не сползали, можно снизу соединить все бруски поддерживающей рейкой.

• В том случае, если используется рулонный материал, укладку начинают сверху, закрепив верхний край на «грибки». Остальные закрепляющие элементы будут устанавливаться позже.
• Затем, уложенный утеплитель закрывается пленкой пароизоляции. Ею чаще полностью закрывают всю стену, закрепляя на брусках скобами. Иногда она укладывается только на утеплитель, но первый вариант пр едпочтительнее.

• Далее весь утеплительный материал вместе с пароизоляцией закрепляется «грибками» к стене.
• Поверх обрешетки закрепляется декоративная отделка — это может быть сайдинг или вагонка. Правила монтажа такой отделки рассматриваются отдельно, в других публикациях.

Поверх обрешетки монтируется декоративное покрытие — сайдинг, блок-хаус или другие материалы

• Если обрешетка устанавливается вертикально, значит, обшивка будет горизонтальной и наоборот. Этот момент необходимо учесть при установке брусков или профилей. Бывает и иначе – при утеплении в два слоя. Вначале первая обрешетка делается горизонтально, затем, после укладки первого слоя утеплителя, по брусьям монтируется вторая обрешетка , перпендикулярная первой . После укладки второго слоя минваты — все так же, как было описано выше.

Видео — Пример утепления стен минватой

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Напыляемые утеплители

Кроме материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и полиуретан. При выборе подобных утеплителя стоит обратить внимание на их характеристики — они могут стать отличной альтернативой минеральной вате или жесткому пенополистиролу.

Пенополиуретан

Деревянный дом, покрытый пенополиуретаном, на долгие годы можно считать защищенным от негативных процессов возникновения плесени, воздействия сырости, ветра, низких и высоких температур.

Современный способ термоизоляции — напыление пенополиуретана

Однако, этот способ напыления нечасто применяется, так как требует специального оборудования и хороших навыков, а приглашать профессионала со спецтехникой — достаточно дорого. Тем не менее нужно учесть, что срок службы этого материала доходит до пятидесяти лет, в то время, как другие утеплители приходят в негодность через более короткий срок. Поэтому , единожды потратившись на утепление, можно будет забыть о ремонте фасада на долгие годы.

После покрытия стен пенополиуретаном, они приобретают такие свойства, как гидрофобность , низкая теплопроводность, устойчивость к практически любым внешним воздействиям.

К преимуществам этой технологии также относятся следующие качества:

• отличная адгезия при нанесении;
• отсутствие крепежных элементов;
• материал проникает во все мелкие отверстия и щели стены, не позволяя холодному воздуху проникать вовнутрь строения;
• совместимость с любыми материалами;
• образование на поверхности бесшовного покрытия, что очень важно для теплосберегающего эффекта;
• покрытие не требует ремонта и обновления долгие годы;
• на нем не появляется плесень и его не повреждают грызуны.

Нанесение пенополиуретана

Любая поверхность для монтажа напыляемых материалов должна быть подготовлена. В частности, на ее поверхность прибиваются бруски такого размера, какой толщины планируется устроить слой напыления – это станет своеобразными маячками. По этим ориентирам будут срезаться выступающие застывшие участки вспененного материала.

Аппарат при нанесении утеплителя работает под высоким давлением — более 100 атмосфер. Мастер с помощью пневматического пистолета распыляет материал на поверхности стены. Попав на поверхность, полиуретан вспенивается через 2— 3 секунды. Схватывание и начало отвердевания пенополиуретана происходит фактически сразу.

Чтобы добиться необходимых эффектов тепло— и звукоизоляции, покрытие должно напыляться в три слоя.

Напыляемый полиуретан подразделяют на материалы для внутреннего и внешнего применения. Для нанесения снаружи применим «Экотермикс 300», «HEATLOK SOY»

Для примера, в видеороликепоказано нанесение полиуретана на деревянные стены изнутри дома. Процесс напыления снаружи практически ничем не отличается.

Видео — Напыление пенополиуретановой термоизоляции

Эковата

Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.

Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.

При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.

Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.

Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Нанесение утеплительного слоя из эковаты

Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вн из под своим весом.

Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.

Видео — Технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены

Кроме вышеописанных материалов и технологий, на сегодняшний день существует немало и других утеплителей. Поэтому если поставлена цель сделать дом теплым и ежедневно экономить семейные средства на оплате энергоносителей, то всегда можно найти подходящий по всем критериям материал.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю . Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета .

Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка , выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.

Для примера можно привести следующую схему:

1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс — толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах .

2 – стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют не обшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п .

3 — Слой термоизоляции - именно его толщина и должна быть определена.

Конструкция может иметь несколько слоев . Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет .

На рисунке также отмечены:

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет , и в расчет ее не принимаем.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

• Hn — толщина конкретного слоя.
• λn — коэффициент т еплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу

• Hу – толщина утеплителя.
• λу – коэффициент т еплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит .

Если вы собрались самостоятельно выполнять утепление деревянного дома изнутри, рекомендую ознакомиться с этой статьей. Мы подробно рассмотрим все основные нюансы и тонкости этой процедуры, о которых вам вряд ли расскажут на других ресурсах.

Несколько слов о выборе утеплителя

Прежде всего домашних мастеров интересует — чем утеплить стены деревянного дома изнутри, а также пол и потолок. Выбор утеплителя для деревянного дома требует особого подхода, ведь одним из основных достоинств такого жилья является паропроницаемость и экологичность . Соответственно, эти качества желательно сохранить.

Дерево, как известно, является горючим материалом. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был пожаробезопасным.

Учитывая эти моменты, можно использовать следующие материалы для утепления дома:

• минеральную вату;
• экструдированный пенополистирол;
• эковату.

Минвата

Минеральная вата – это наиболее распространенный утеплитель.

Он отлично подходит для теплоизоляции деревянного жилья благодаря следующим своим свойствам:

• хорошие теплоизоляционные качества — 0.032 — 0.048 Вт/мК ;
• экологичность;
• хорошая паропроницаемость;
• пожаробезопасность – минвата не только не горит, но и противостоит распространению огня;
• продается в виде матов и рулонов, благодаря чему с минватой удобно работать.

Следует отметить, что только базальтовая вата является экологичной. Кроме того, она наиболее термоустойчива. Поэтому для утепления деревянного дома используйте именно ее .

Правда, цена базальтовой ваты несколько выше каменной ваты и стекловаты:

Марка	Стоимость за 1м3
Isoroc Изоруф-В	3990
ТЕХНОФАС Л	3500
Эковер Лайт	1950
ТЕХНОФЛОР	4800

Еще одним недостатком базальтовой ваты является то, что она вызывает раздражение на коже, хотя в меньшей степени чем, к примеру, стекловата. Но, в любом случае, при работе с ней желательно защитить глаза и органы дыхания.

В целом же, на мой взгляд, базальтовая вата – это самый оптимальный утеплитель для деревянных стен.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол — это разновидность обычного пенопласта.

Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками, чем пенополистирол:

• высокая прочность — 0,2-0,5 Мпа против 0,07Мпа у пенопласта;
• теплопроводность ниже, чем у минеральной ваты — 0,028-0,034 Вт/мК;
• в процессе изготовления производители добавляют в экструдированный пенополистирол антипирены, благодаря чему материал соответствует классу горючести Г1 (слабо горючий материал). Правда, это относится лишь к утеплителю от известных производителей;
• устойчив к воздействию влаги, поэтому при монтаже не требует гидро- пароизоляции;
• не вызывает раздражения на коже.

Вместе с тем, пеноплекс имеет и некоторые недостатки:

• паропроницаемость очень низкая, поэтому лучше не использовать пеноплекс для утепления стен дома. В то же время он будет неплохим решением для теплоизоляции пола, так как не боится влаги;
• высокая стоимость – пеноплекс на сегодняшний день является одним из наиболее дорогих теплоизоляционных материалов.

Ниже приведена стоимость на некоторые распространенные марки экструдированного пенополистирола:

Эковата

Эковата является относительно новым теплоизоляционным материалом, который в последнее время становится все более популярным.

К его достоинствам относятся следующие моменты:

• экологичность – материал изготавливается на основе древесных волокон;
• паропроницаемость;
• благодаря специальным добавкам, которые имеются в составе эковаты, утеплитель является пожаробезопасным, а также устойчивым к биологическим воздействиям;
• обладает низкой теплопроводностью 0,031-0,040 Вт/м*K;
• низкая стоимость – от 1200 руб. за куб.

Надо сказать, что для утепления стен эковатой требуется специальное оборудование. Поэтому при самостоятельной работе можно выполнить данным материалом лишь утепление пола или потолка.

Вот, и все самые распространенные утеплители, которые используют для утепления деревянных домов. Правда, существуют еще материалы, которые наносятся в виде пены, к примеру, пенополиуретан. Однако, самостоятельно выполнить ими утепление не получится, поэтому рассматривать их не будем.

Технология утепления

Процесс утепления деревянного дома включает в себя три основных этапа:

Теплоизоляция пола

Чтобы самостоятельно утеплить пол, вам понадобятся такие материалы:

• один из утеплителей, о которых я рассказал выше;
• пароизоляция;
• рейки и доски – понадобятся в том случае, если между лагами отсутствует черновой пол;
• антисептическая пропитка для древесины.

Инструкция по утеплению пола выглядит так:

1. если пол уже эксплуатировался, нужно демонтировать деревянный настил;
2. далее надо выполнить черновой , если, конечно, он отсутствует. Для этого закрепите снизу на стропилах черепные бруски и сверху уложите на них доски;
3. далее все деревянные элементы пола обработайте антисептиком, чтобы защитить их от биологических воздействий ;

1. затем выполняется укладка пароизоляционного барьера поверх стропил и чернового пола. Полосы мембраны должны перекрывать друг друга сантиметров на 10. Стыки обязательно проклейте скотчем.
   Как я уже говорил выше, в случае утепления пола экструдированным пенополистиролом, пароизоляцию можно не использовать;

1. далее нужно уложить теплоизоляцию. Если для этих целей используются минеральные плиты или пеноплекс, расположите утеплитель вплотную к лагам. Кроме того, следите, чтобы не образовались щели между плитами утеплителя;

1. затем нужно уложить еще один слой паробарьера;
2. в завершение работы надо настелить доски, закрепив их на лагах гвоздями или саморезами.

Надо сказать, что точно так же выполняется теплоизоляция перекрытия чердака, с той лишь разницей, что утеплитель укладывается между балок перекрытия.

Теплоизоляция стен

Следующий этап – это утепление стен изнутри деревянного дома. Сразу скажу, что прибегать к данной процедуре надо лишь, если это действительно необходимо.

Гораздо целесообразней утеплять дом снаружи.

Дело в том, что внутреннее утепление содержит ряд недостатков:

• утеплитель хоть и не значительно, но все же отнимает полезное пространство в помещении. Для больших домов это, конечно, не критично, а вот в маленьких домиках, к примеру, садовых, уменьшение пространства может быть весьма заметным;
• после утепления стен изнутри они полностью перестают обогреваться;
• между утеплителем и стеной образовывается влага, которая приводит к отсыреванию поверхности и, соответственно, снижению долговечности строения .

Если же утепления изнутри не избежать, необходимо строго придерживаться определенной технологии, которая позволит минимизировать все негативные последствия от данной процедуры.

Итак, для утепления стен необходимо подготовить такие материалы:

• антисептическую пропитку для дерева;
• межвенцовый утеплитель;
• деревянные рейки;
• паробарьер;
• теплоизоляционный материал;
• отделочный материал – вагонку или, к примеру, гипсокартон.

Процесс утепления стен можно поделить на четыре основных этапа:

Чтобы подготовить своими руками стены к утеплению, нужно выполнить следующие действия:

1. поверхности стен надо обработать пропиткой, чтобы предотвратить гниение древесины, защитить ее от воздействия влаги и прочих негативных факторов;

1. если дом выполнен из брусьев или бревна, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели, заполнив их паклей, джутовым утеплителем иди другим подходящим материалом.

Теперь надо обустроить вентиляционное пространство между стеной и утеплителем, чтобы стены не отсыревали .

Делается оно следующим образом:

1. закрепите на стенах рейки в горизонтальном положении. Их толщина должна составляет не менее 1,5-2 см.

Установите их на расстоянии 0,5м по вертикали, и 2-3 см по горизонтали. При этом старайтесь расположить их так, чтобы они образовывали ровную горизонтальную плоскость. Незначительные отклонения допускаются, так как плоскость каркаса можно подкорректировать на этапе установки стоек;

1. затем к рейкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Она должна располагаться внатяжку, чтобы образовался вентиляционный зазор. Стыки мембраны проклейте скотчем;
2. чтобы вентиляционный зазор работал, нужно обязательно просверлить в стене отверстия снизу возле цоколя, и сверху под козырьком.

Теперь приступаем к сборке каркаса:

1. брусья, которые будут служить стойками, необходимо нарезать по высоте комнаты;

1. подготовленные брусья нужно закрепить на рейках. Если их толщина ровняется толщине утеплителя, стойки можно расположить вплотную к рейкам при помощи металлических уголков и саморезов. Если же брусья тоньше, их следует зафиксировать на подвесах, при этом толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя.
   Расстояние между стойками сделайте таким, чтобы утеплитель плотно к ним прилегал. К примеру, если для утепления используются минеральные маты, шаг стоек можно сделать на два сантиметра меньше ширины матов.

Чтобы стена получилась ровной, вначале установите вертикальные стойки (обязательно по уровню) по краям стены, т.е. возле углов, после чего натяните между ними нити . Это позволит вам выставить промежуточные стойки в одной плоскости с крайними брусьями;

1. теперь выполняем укладку утеплителя в каркас. Чтобы утепление стен в деревянном доме изнутри получилось эффективным, старайтесь чтобы между плитами не возникали щели. Кроме того, расположите плиты вплотную к потолку и к стенам.
   Если щели все же образовались, их обязательно надо заполнить обрезками минваты;

1. затем к стойкам надо прикрепить пароизоляционную мембрану. Чтобы закрепить ее, можете воспользоваться строительным степлером.
   Полосы мембраны обязательно расположите внахлест, а стыки проклейте скотчем;
2. поверх мембраны закрепите деревянные рейки толщиной около двух сантиметров. Они обеспечат необходимый зазор между обшивкой и пароизоляционной мембраной.
   Имейте в виду, что обрешетка должна располагаться перпендикулярно пластиковым или вагонке.

Чтобы обеспечить хорошую шумоизоляцию в жилье, следует выполнить минватой утепление внутренних стен, т.е. перегородок. Принцип монтажа утеплителя такой же, как и при утеплении несущих стен.

Теперь надо обшить каркас. Обычно для этих целей используют деревянные отделочные материалы – вагонку или блок-хаус.

Их монтаж осуществляется следующим образом:

1. вагонку чаще всего устанавливают вертикально, поэтому доски предварительно надо нарезать по высоте помещения;
2. первая вагонка устанавливается так, чтобы шип был направлен к углу. Для ее фиксации со стороны шипа в пласть вкручиваются саморезы.

Со стороны паза вгонку также можно закрепить саморезами, которые вкручивают в нижний гребень паза. Еще проще и быстрей выполнить фиксацию при помощи специальных крепежей – кляймеров;

1. последующая доска соединятся в замок с предыдущей и крепится к каркасу со стороны паза. Последняя на стене доска обрезается по ширине, и состыковывается с предыдущей. Со стороны угла вагонка фиксируется к каркасу саморезами, которые вкручиваются в пласть;

1. в завершение работы на углы монтируются деревянные уголки. Они скроют стыки вагонки и шляпки саморезов.

На этом утепление стен внутри дома завершено.

Теплоизоляция потолка

Как я уже говорил выше, утепление потолка можно выполнить со стороны чердака. Однако, иногда возникает необходимость в монтаже утеплителя изнутри.

Если у вас подобная ситуация, нужно подготовить следующие материалы:

• плитный утеплитель;
• деревянные рейки;
• пароизоляционная мембрана.

Монтаж утеплителя осуществляется следующим образом:

1. если на чердаке отсутствует настил, его нужно выполнить. Доски или другой материал, который используется в качестве настила, следует закрепить на балках перекрытия при помощи гвоздей или саморезов;
2. затем со стороны помещения следует прикрепить пароизоляционную мембрану к балкам перекрытия и настилу;
3. далее пространство между балками надо заполнить теплоизоляционными плитами. Чтобы зафиксировать их, можно закрепить перпендикулярно балок рейки. Также можно прибить гвоздики к нижним боковым поверхностям балок, и натянуть межу ними нити или проволоку;
4. после утепления перекрытия надо закрепить еще один слой пароизоляции ;

1. затем выполняется обрешетка и монтируется потолочный материал. Также можно сделать каркас и обшить потолок гипсокартоном.

Вот, собственно, и вся информация о том, как правильно утеплить деревянный дом изнутри.

Вывод

Ознакомившись с технологией, вы можете смело браться за утепление деревянного дома изнутри. Как вы видите, ничего сложного в этой работе нет. Рекомендую к просмотру видео в этой статье. По всем вопросам вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.