Способов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют разный уровень сложности, стоимости и предоставляют разные степени комфорта. Но все их объединяет одно: так как обычно бани используются не постоянно, а периодически, то вся система водоснабжения должна быть защищена от размерзания в зимнее время. Решения существует только два: или обеспечить постоянную плюсовую температуру (отапливать баню постоянно) или сделать так, чтобы в трубах и других устройствах замерзать было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.
Организация водоснабжения бани и дачи может быть сделана по-разному. Есть совсем простые варианты, требующие минимума средств и времени на организацию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.
Самый простой и экономный способ
Простейший вариант – в колодец опустить погружной насос (без обратного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтобы они были не горизонтальны, а имели уклон или в сторону колодца или в сторону бани. Важно: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов или других запорных устройств.
При включении насос качает воду. Пока вода поднимется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (зависит от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро или бак) почти наполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода частично стекает в емкость, частично – обратно в колодец.
Эта система дает минимальные удобства, но зато она очень проста и функционирует без сбоев даже зимой. Все что нужно для ее работоспособности в зимнее время – , который можно сделать самостоятельно, затратив немного времени, средств и усилий.
С консольным насосом
Есть более сложная схема, но также не особенно затратная, зато предоставляющая более высокий уровень комфорта. В ней используется консольный насос.
На схеме он установлен в бане (или в домике на даче), а от него уже идет разводка. Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает достаточно хорошо. При большей глубине придется мудрить — заполнять всасывающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст лучшие условия для его работы и вода сможет поступать и с глубины до 7 метров.
Для обеспечения работоспособности такой системы водоснабжения в зимнее время, необходимо утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) нужно делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже поднимать его до насоса.
Для предотвращения размерзания труб на случай аномальных холодов и промерзания грунта ниже среднестатистического, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами или уложить глубже точки промерзания. Оба варианта имеют свои минусы: нужно или копать глубже, чем 1,5 метра (обычная глубина промерзания для средней полосы), что не очень хочется, или тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – использование греющего электрического кабеля, но в этом случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, увы, не всегда реально. Затраты затратами, но менять весь трубопровод после зимы намного хуже. Так что одну из мер желательно все-таки принять.
С накопительным резервуаром на чердаке
Одна из разновидностей подобной схемы предусматривает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Такой вариант хорош тем, что закачав в бак воду, вы можете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтобы зимой в неотапливаемом помещении вода не замерзла в трубах или в баке, нужно сделать трубу для слива воды. Вывести ее желательно обратно в колодец, ну или в систему канализации – как вы для себя решите. В таком варианте нужно будет хорошо все продумать, чтобы количество воды в трубах-вентилях было минимальным.
С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля
Для тех, кто не желает терпеть абсолютно никаких ограничений в комфортности условий, есть более сложные схемы с использованием современного оборудования. Это . Они поддерживают в системе постоянное давление, воду поднимать могут с любой глубины, главное — правильно подобрать насос. Причем эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что необходимо, если система изношена и давление в сети низкое.
Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором
Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца
При организации водоснабжения дачи и бани важно правильно выбрать трубы. Они должны быть:
- Безопасны, особенно, если воду будете использовать для питья.
- Долговечны, так как большая часть трубопровода укладывается ниже уровня промерзания грунта, то замена влечет большой объем работ.
- Хорошо переносили перепады температур.
- Легко монтировались и ремонтировались.
Раньше трубы использовались только металлические. Других вариантов не было. Но они, во-первых быстро ржавеют, во-вторых, монтаж и замена возможны только со сварочным аппаратом. Сегодня есть другие варианты.
Полипропиленовые трубы для водопровода
Чтобы водопровод служил долго и исправно, лучший вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя чувствуют при низких температурах, при их соединении не используются резиновые или другие прокладки, которые со временем теряют эластичность и требуют замены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не гниют и не окисляются, не повреждаются грибками и микроорганизмами, срок эксплуатации производители заявляют порядка 50 лет.
Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Используется специальный паяльник, которым разогревается труба. В разогретом состоянии ее быстро соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Важно: при сварке не делать никаких вращательных движений. Особенно это актуально для армированных труб. После соединения дают пару минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода дальше. Аппарат не очень дорогой, да и покупать его не обязательно. Практически в любой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.
Чем хороши еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для холодной и для горячей воды. То есть внутреннюю разводку гребенки воды в помещении можете тоже сделать из того же материала. Еще один их плюс: ровная и гладкая наружная поверхность, за которой легко ухаживать и не нужно красить.
Полиэтиленовые
Для подачи холодной воды (для горячей использовать нельзя) часто используют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же характеристики, как и полипропиленовые (не боятся морозов, не гниют и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически безопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только сваривать, но и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не требует специального оборудования, да и ремонт/замена становится проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.
Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая вероятность появления протечек. Потому планировать трубопровод стараются планировать так, чтобы все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.
Утепление и компенсация давления
При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – неважно) желательно принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это обязательно. Нужно трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего диаметра. Он будет, во-первых, служить теплоизоляцией, во-вторых, защищать от избыточного давления.
Есть также трубчатый утеплитель «Энергофлекс», использовав который можно одним махом решить вопрос теплоизоляции и защитить трубы от чрезмерных нагрузок.
Утеплитель для труб водоснабжения «Энергофлекс»
Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, желательно, расположенном недалеко от дома/бани. Почему? Потому что сразу идеально рассчитать всю схему редко удается даже профессионалам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а иногда и не два, что-то докупать, менять, возвращать. Потому сразу при покупке узнайте, как и что можно/нужно будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.
Теплоизоляция колодца
Предотвратить замерзание водяного зеркала не очень сложно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать извне. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.
Утепление бетонного колодца своими руками
Для теплоизоляции колодца снаружи нужно выбирать материал, не впитывающий воду. Обычно используют полистирол или пенопласт. Эти материалы стоят недорого, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они боятся ультрафиолетового излучения – под его воздействием разрушаются. Эта проблема легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца, или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.
Более простой и быстрый вариант – нанести на полистирол или пенопласт краску в два слоя. В этом случае нельзя использовать ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий диаметр, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если такой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта нарезать на полосы, а их уже крепить к колодезным кольцам.
Теплоизоляция стенок колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», внизу — нарезанный на куски плитный материал
Теплоизолирующий материал нужно укладывать немного ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем или любым другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, пару раз всю конструкцию поверх утеплителя обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Далее нужно или строить деревянный домик для колодца, или укладывать отделочные материалы — ваш выбор.
Есть еще один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20 о С до +30 о С) при помощи специального устройства. Стоит эта смесь недорого, как и услуги по ее нанесению, а имеет тот плюс, что материал заполняет все трещины и дефекты бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такого материала – непрезентабельный внешний вид обработанной поверхности, но это устраняется наружной отделкой или построением домика для колодца.
Крышка/домик для колодца
Вне зависимости от сложности системы водоснабжения, которую вы в своей бане будете ставить, колодец должен быть оснащен теплым домиком, или, как минимум, утепленной крышкой. Это нужно чтобы, во-первых, предотвратить попадание в колодец пыли/грязи/листвы и т.п., во-вторых, чтобы в сильные морозы вода не замерзала. Деревянные колодцы в утеплении не нуждаются – древесина сама служит отличным теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять необходимо.
Чтобы сохранять в колодце плюсовую температуру, некоторые умельцы опускают в воду кипятильник, оснащенный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При такой температуре кипятильник включается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода замерзнет.
Более хлопотно, но и более надежно – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины промерзания грунта или чуть ниже (на всякий случай) и построить сверху хорошо утепленный домик для колодца.
Домики бывают двух типов:
Крышка для колодца из дерева
Она делается также из древесины — доска при этом берется достаточно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками соорудить еще проще, чем домик. Наружная часть может быть квадратной или круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать диаметр колодца.
Состоит крышка обычно из двух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать форме и размеру колодезного кольца и плотно входить в него, перекрывая доступ холодному воздуху.
Часто, чтобы не поднимать и не опускать ее каждый раз, как вам понадобится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться полностью – так удобнее).
Навес, крышка для колодца и наружное утепление с отделкой — неплохая защита от морозов
Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще привлекательнее, да и крыша, пусть и небольшая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков или солнечных лучей в жару.
Выводы
Построить колодец недалеко от бани – это еще полдела. Нужно еще воду от него грамотно подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.
При строительстве бани следует обустроить для нее водопровод. Он должен обеспечить бесперебойную подачу воды в помещение, поэтому к его прокладке необходимо отнестись серьезно.
Чтобы водопровод был качественным и надежным, важно правильно осуществить все этапы его монтажа.
Собираясь обустроить водопровод для бани, следует предусмотреть:
- Быстрый и недорогой способ нагрева воды.
- Достаточный объем накопительного бака.
- Постоянный источник, подающий воду.
- Простой, эффективный способ слива из труб воды.
- Качественную теплоизоляцию трубопровода.
Только при соблюдении вышеперечисленных требований водопровод будет работать без сбоев.
Выбор расходных материалов и расчет их количества
Приступать к монтажу можно лишь после того, как будет составлена его подробная схема. Она позволит определить трудности, с которыми придется столкнуться при осуществлении подобной работы. К тому же схема даст возможность правильно рассчитать количество расходных материалов . Лучше всего заказать ее у специалиста. Он разработает схему, а также просчитает, сколько труб понадобится для прокладки водопровода. Но, в принципе, ее можно составить самостоятельно.
Набор инструментов, необходимых для прокладки водопровода, будет зависеть от вида . Если они металлические, нужно будет обзавестись сварочным аппаратом, а также пилой для их резки. режут ножовкой или специальным резаком, а соединяют их при помощи электрического паяльника или фитингов.
Полипропиленовые трубы сегодня используют значительно чаще, чем металлические , поскольку у них масса преимуществ:
- устойчивость к повреждениям, антикоррозионные свойства;
- экологичность;
- стенки труб не покрываются отложениями со временем;
- быстрый и простой монтаж.
Все это делает данный материал наилучшим для использования на даче.
Выбирая станцию водоснабжения, требуется учитывать планируемый объем потребления воды. В зависимости от модели устройства, которое будет использоваться, будет подбираться диаметр труб. Если скважина, водоем или колодец находятся рядом с баней, то станцию монтируют в помещении. При значительном удалении источника нужно предусмотреть место для установки оборудования на улице , предварительно утеплив его.
Монтаж летнего водоснабжения
Летняя схема предназначена для использования в теплый период времени. С наступлением морозов пользоваться ею запрещено
. Выполняется она следующим образом:
- Трубы прокладываются на небольшой глубине под углом в сторону слива. Глубина должна составлять от 0,8-1,6 м . Если наклон будет достаточно сильным, это послужит гарантией полного слива воды из системы, что очень важно, поскольку оставшаяся вода, замерзнув, может разорвать трубы.
- Перед входом в трубопровод нужно обязательно установить . Они предотвратят засорение системы и позволят эксплуатировать ее долгое время.
Установка для использования зимой
В принципе, в монтаже зимнего водопровода в бане своими руками нет ничего сложного. Он осуществляется в несколько этапов:
- Сначала нужно подготовить источник воды : центральный водопровод, скважину или колодец. Если они уже имеются на участке, этот этап следует пропустить.
- Затем воду требуется подвести к бане, проложив трубы под землей таким образом, чтобы они располагались ниже уровня промерзания. Данный этап очень важно строго соблюсти.
- После этого необходимо подключить устройства водоснабжения
. Если вода будет поступать из скважины или колодца, потребуется емкость для ее накопления, а также станция насосная. Она состоит из:
- насоса;
- гидроаккумулятора;
- обратного клапана;
- Воду внутри бани необходимо подвести к унитазу, раковинам, и иным приборам . После разводки сантехнику и установленные в помещении бытовые подключают к трубам.
Подключение к источнику воды и точкам потребления
Подключить систему к точкам потребления воды и ее источнику не слишком сложно:
- Нужно, начиная от ввода, соединить оборудование и водопровод своими руками , установить на подающей трубе шаровой кран, а затем, двигаясь по магистрали до насосной станции, смонтировать фильтр и обратный клапан.
- После этого требуется подключить насосную станцию , а на выходе из нее провести магистраль к нагревательному котлу, который будет подавать горячую воду. Здесь же необходимо врезать тройник. Отвод от него послужит магистралью для подачи холодного водоснабжения в баню.
- К тройнику следует подключить краны для холодного водоснабжения всех точек водозабора в бане. На выходе из нагревательного котла в результате этого получится магистраль горячего водоснабжения. К ней и нужно будет подключить краны, через которые будет поступать горячая вода.
Пуск системы
Когда вся система окончательно собрана, нужно ввести ее в эксплуатацию:
- Необходимо открыть кран ввода . Когда система заполнится водой и из кранов перестанет выходить воздух, его нужно будет перекрыть и открыть краны, подающие холодную воду. Убедившись, что система полностью заполнена водой и в ней отсутствует воздух, следует перекрыть все краны и включить насосную станцию.
- Насос в данном случае включится при давлении 1,5-1,8 бар, а отключится при 2,3–2,5 бара . Когда система наполнится водой и требуемое давление будет набрано, можно будет подключить электрический бойлер к сети.
- Внизу подающей магистрали требуется предусмотреть сливную пробку . В местах перехода пропилена в гибкую проводку необходимо смонтировать шаровой кран. Это позволит в дальнейшем менять износившиеся прокладки смесителя без особых хлопот.
Чтобы избежать возможных ошибок, следует учесть такую информацию:
- Всю арматуру, к которой относятся муфты, вентили, нужно покупать в одном месте . Желательно, чтобы магазин располагался не слишком далеко от дачи.
- Все чеки следует непременно сохранять , ведь может оказаться, что каких-либо материалов не хватает. Тогда нужно будет докупать те или иные элементы. Информация на чеках позволит приобрести точно такие же расходные детали.
- Чтобы сберечь трубопровод и предохранить его от разрыва и промерзания зимой, нужно не забыть при монтаже обязательно предусмотреть наклон в сторону слива воды. Он должен быть постоянным, на всем протяжении системы.
Это видео поможет лучше понять, что и как делать:
Обеспечить свою баню водой не так уж и сложно, если внимательно изучить этапы прокладки водопровода и грамотно подобрать расходный материал . Главное - не торопиться и учесть любые мелочи, касающиеся осуществления данной работы.
Современное качество жизни предполагает наличие бани не только на приусадебном участке загородного коттеджа или частного дома, но и на садовом или дачном земельном наделе. При этом подразумевается, что банное строение будет оснащено индивидуальной системой водоснабжения, и владельцу перед каждым мытьем не придется заполнять емкости, таская воду от водопроводного крана ведрами. Конечно, в этом случае водопровод в бане зимой должен функционировать вне зависимости от уличной температуры.
Если баня зимой не отапливается, то неизбежно замерзание воды в трубах и их разрыв. Поэтому водопровод в бане зимой без отопления должен иметь точку (кран, пробку) слива, через которую система подачи и распределения воды в бане будет обезвоживаться.
Для того, чтобы обезопасить трубы, подводящие воду от источника водоснабжения к бане, от промерзания и разрушения необходимо при монтаже магистрального трубопровода следовать определенным правилам.
Сегодня при монтаже магистрального водопровода, обеспечивающего подачу воды в помещение бани, используются различного типа пластиковые (металлопластиковые) трубы. Глубина их заложения должна быть больше величины промерзания грунта в конкретной почвенно-климатической зоне. Для того, чтобы гарантированно защитить трубопровод от сильных морозов, подложка под трубы делается из керамзита, сами они теплоизолируются и сверху засыпаются 30 см слоем керамзита.
Однако это не предохранит трубы внутри бани от промерзания в сильные морозы, так как в неотапливаемом помещении температура внутри него практически равна уличной, и водопровод в бане зимой, если в нем есть вода, обязательно замерзнет. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, на наиболее низком участке банного трубопровода монтируют кран или встраивают пробку, через которые вся имеющаяся в системе вода будет сливаться от помывки до помывки.
Особенности эксплуатации отапливаемой бани
Если домостроение возведено на газифицированном участке, есть смысл организовать дежурное отопление в бане с использованием газового котла. Расход газа при этом будет незначительным, и водопровод в бане зимой не будет замерзать, если держать котел в период между помывками в режиме зажженного фитиля.
Стандартный газовый котел потребляет в этом режиме не более 2 м газа в сутки, что не приведет к финансовому краху домовладельца. Если баня имеет 3 стандартных помещения – моечно-душевое, парное и раздевалку, и при этом надежно утеплена, то температура внутри них даже в сильные морозы не опустится ниже +10 °C, что исключит промерзание и разрыв водопроводных труб, а хозяева получат дополнительные удобства:
- отсутствие необходимости в обезвоживании водопроводной системы;
- быстрый прогрев банных помещений при подготовке к мытью;
- возможность использования помещения бани для хранения различных морозостойких материалов;
- возможность установки накопительного резервуара для создания запаса воды.
Если в весенне-летне-осенний период водоснабжение бани на дачно-садовом участке может осуществляться от накопительного бака, то зимой использование его невозможно.
Поэтому многие владельцы загородных и дачно-садовых участков, имеющие баню, предпочитают выполнить отдельный водовод непосредственно от источника водоснабжения, не используя вариант подачи воды от домашней водопроводной магистрали. Использование, независимого от центральной магистрали, водопровода в бане зимой имеет ряд преимуществ:
- вода в источнике водоснабжения залегает на значительной глубине и имеет достаточно высокую (по сравнению с уличной) температуру;
- достаточно просто решаются вопросы обезвоживания банного трубопровода, при котором домашнее водоснабжение не затрагивается;
- подача воды может быть осуществлена в любое время, вне зависимости от ее потребности или расхода на хозяйственно-бытовые нужды.
Особенности организации зимнего водоснабжения
Если на участке отсутствует централизованное водоснабжение, или вода подается периодически, по расписанию, то имеет смысл при строительстве бани предусмотреть сооружение собственного источника водоснабжения, который при избытке воды сможет использоваться для хозяйственно-бытовых нужд, а при достаточном водном балансе — как основной источник водоснабжения для всех жилых и подсобных помещений. При этом идеальным вариантом для дачно-садовой бани будет бурение артезианской или фильтровой скважины. В отличие от выкопанных колодцев, она не имеет сруба или кирпичной облицовки, которые зимой покрываются наледью, а при небольшой глубине залегания колодезной воды ее зеркало может покрываться льдом.
Если в скважине установлен погружной насос, то проблема обезвоживания трубопровода в неотапливаемой бане решается сама собой .
Вода просто стекает из магистрали, что исключает промерзание водопровода в бане зимой. Единственное условие – обязательное наличие уклона в сторону скважины на всех участках водопроводной системы, начиная от магистральной и заканчивая внутренней банной.
Об обустройстве артезианской и фильтровой скважин надо говорить отдельно, здесь же коснемся преимуществ каждой из них для зимнего водоснабжения бани.
Артезианская скважина имеет глубину от 30 до 300 м. Температура воды в ней стабильна и сохраняется практически постоянной и в зимний, и в летний период. Несмотря на высокую стоимость бурения, этот вид источников имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:
- вода за счет давления грунтовых пластов поднимается из водоносного слоя самотеком;
- при достижении при бурении прочных скальных грунтов вероятность засорения водоподъемного оборудования и банного водопровода минимальна;
- срок эксплуатации может достигать 50 лет.
Песчано-фильтровые скважины бурятся до первого водоносного слоя, и вода из них не всегда пригодна для пищевых целей, но вполне подойдет для мытья, полива сада и огорода, и для других хозяйственных нужд. Для водоснабжения бани потребуется отдельный насос. Наличие накопительного резервуара если не обязательно, то желательно. При этом для того, чтобы иметь возможность помыться в бане зимо,й его стенки необходимо теплоизолировать.
Чтобы банные процедуры приносили настоящее удовольствие, её нужно правильно оборудовать. И в первую очередь позаботиться о том, чтобы система водоснабжения в бане была надежной и работала круглый год, включая самые холодные месяцы.
Однако не всем это нужно. У многих баня расположена на летнем дачном участке, и вкладываться в устройство сложной системы просто нет смысла. Поэтому здесь мы рассмотрим все возможные схемы водоснабжения бани от самых простых, до максимально функциональных.
Виды банного водоснабжения
Если баня используется достаточно редко, а вам доставляет удовольствие натаскать в неё воду ведрами, вас вряд ли заинтересует, как сделать водоснабжение для бани. Однако хочется обратить ваше внимание на то, что этот способ не только трудоемкий, но и весьма непрактичный и неэкономичный.
Летом оставшаяся в емкости вода застаивается, теряет свежесть. А зимой её необходимо полностью сливать после каждой процедуры, иначе замерзшая жидкость разорвет бак и .
Даже если вода ничего не стоит (речная, дождевая и т.д.), то её слитые излишки создают проблемы: повышенную влажность, возникновение плесени, переполнение сливной ямы. А автоматизированная система подачи воды позволит вам не думать о таких явлениях и не тратить время и силы на подготовку купальни к банному дню.
Летнее водоснабжение
Если вы посещаете баню только во время летних визитов на дачу, можно подвести сезонное водоснабжение к бане. Для этого в источник воды нужно опустить погружной насос и проложить от него к бане трубопровод. Можно обычный садовый шланг.
Совет. При прокладке «по воздуху», без заглубления в грунт, практичнее использовать толстостенные полиэтиленовые трубы. Они прослужат не один сезон и не создадут проблем при консервации трубопровода на зиму.
На фото – трубы ПНД
Включив насос, вы быстро наполните все емкости в купальне и сможете добавить, если воды не хватит.
Можно закачивать воду в накопительную емкость, стоящую на чердаке или на возвышении на участке. Оттуда она будет подаваться в баню самотеком. В этом случае удобно установить кран прямо в моечной.
Сделать такое водоснабжение в бане своими руками проще простого, но и особого комфорта оно не дает. Кроме того, на зиму систему нужно консервировать: сливать из неё воду, чтобы замерзнув, она не разорвала трубы и запорную арматуру.
Однако в некоторых случаях она является единственно возможной. Например, если на участке ещё идет строительство дома и планируется делать общую систему водоснабжения из централизованного источника.
Или популярная сейчас баня на колесах – схема водоснабжения мобильной купальни предполагает подключение гибким шлангом к разным источникам.
Всесезонное водоснабжение
К сожалению, летнее водоснабжение зимой в бане работать не будет по причине банального замерзания воды в трубах. Утеплить их – не вариант, так как даже самые качественные теплоизоляционные материалы не способны защитить от сильных морозов.
Чтобы в трубах и оборудовании не образовывалась ледяная пробка, нужно:
- Либо проложить их ниже уровня промерзания земли и постоянно отапливать помещение бани;
- Либо обеспечить постоянный ток воды в системе, что очень не рационально;
- Либо полностью сливать из неё воду после каждого посещения парной;
- Либо поддерживать положительную температуру воды внутри труб с помощью греющего электрокабеля.
У каждого способа есть свои недостатки. Например, если часто случаются перебои с электроснабжением, использование греющего кабеля будет бесполезным. А постоянное отопление помещения, которое посещается лишь изредка, обойдется слишком дорого.
Поэтому на практике пользуются следующими схемами:
- Самая простая напоминает летнее водоснабжение для бань с той разницей, что трубопровод прокладывают с хорошим уклоном в сторону колодца или скважины. На нем не должно быть запорных устройств, а насос должен быть без запорного вентиля. Включив его, можно заполнить все емкости в бане. После выключения оборудования оставшаяся в трубе вода благодаря уклону самотеком стечет через насос обратно в колодец.
Это важно. Чтобы не замерзала вода в источнике, его необходимо утеплить – сделать кессон для скважины или домик для колодца с хорошо утепленной крышкой.
- Более сложная схема предполагает и большие материальные и трудовые затраты на её устройство. Такие системы водоснабжения для бань состоят из насоса и трубопровода, проложенного в траншее ниже уровня промерзания грунта вплоть до помещения моечной.
- Для этого в стенке колодца делают отверстие, вставляют в него конец трубы, подключают её к насосу, а отверстие герметизируют. Траншею копают до бани и под её фундаментом. Вертикальную часть трубопровода от приямка в бане до емкости для воды лучше сделать из гибкого шланга, а сам приямок хорошо утеплить и оборудовать крышкой.
- Есть ещё одна похожая схема, в которой водонасосное оборудование устанавливается не в колодце, а в утепленном цоколе бани.
Это самые распространенные способы, с помощью которых устраивают водоснабжение в неотапливаемой бане. Если же она отапливается круглый год, её можно обустроить с гораздо большим комфортом, установив насосную станцию и бойлер для горячей воды, выполнив внутреннюю разводку по всем помещениям.
Это даст возможность сделать в бане санузел, поставить душ и даже оборудовать кухню. Единственное уязвимое место такой системы в зимнее время – участок ввода в здание выше уровня промерзания. Его обязательно утепляют или прокладывают в трубе греющий кабель.
Горячее водоснабжение
Ещё один важный вопрос: баня и в ней. Если зимой она не отапливается, и возможности установить электрический или газовый водонагреватель нет, понадобится бак для горячей воды. Наполняется он из системы холодного водоснабжения, а вот подогрев зависит от типа бака.
| Изображение | Описание | Преимущества |
|
|
Вмонтированный в печь сверху или сбоку, бак дном или стенкой соприкасается с ней, и вода нагревается огнем из топки. Её можно черпать сверху или выводить через вваренный в стенку кран. | Очень высокий КПД нагрева. Но нужно следить за уровнем воды в баке. Чтобы кипящая жидкость не создавала сырой пар, он должен быть заполнен больше чем наполовину. |
|
|
Горячее водоснабжение в бане осуществляется из бака, установленного на дымовой трубе. Проходящий по ней горячий дым нагревает воду. | Высокий КПД и увеличение срока службы дымохода, так как он не так сильно нагревается в процессе топки, отдавая тепло воде. |
|
|
В выносном баке вода нагревается от теплообменника печи для бани – водоснабжение этим способом удобно при большом количестве пользователей. | Емкость можно установить в любом месте без жесткой привязки к печи. Например, печь может стоять в предбаннике, а бак в моечном отделении. |
Совет. Оптимальный объем бака рассчитывается в соответствии с количеством людей, моющихся в бане: на каждого должно приходиться не менее 15 литров горячей воды.
Выбирая материал для изготовления емкости, рассматривают следующие варианты:
- Черный металл . Самый бюджетный и доступный вариант, сварить бак можно своими руками. Но материал подвержен коррозии, что сказывается на качестве воды.
- Нержавейка . Самый предпочтительный вариант – легкий, износостойкий, не ржавеющий, эстетически привлекательный. Но стоит дороже.
- Чугун . Также не подвержен коррозии, хорошо держит тепло. Но в настоящее время практически не используется из-за отсутствия в продаже.
Чтобы система служила долго и была надежной, планировать строительство бани и водоснабжение нужно тщательно, учитывая все нюансы.
Выбор материалов
Очень важно правильно подобрать трубы для подачи и распределения воды. Они должны быть долговечными, легко монтироваться и выдерживать значительные перепады температур.
- Стальные трубы, которым в прежние времена практически не было альтернативы, сегодня практически не применяются из-за неустойчивости к коррозии. Они быстро изнашиваются, а их замена связана с крупными тратами и большим объемом работ.
- Полиэтиленовые трубы устойчивы к низким температурам. Они гибкие и прочные, легко соединяются посредством специальных фитингов. Их удобно использовать для прокладки летнего водоснабжения. Трубы ПЭ и ПНД не нуждаются в консервации, достаточно просто слить из них воду на зиму.
- Полипропиленовые трубы незаменимы для монтажа наружного подземного водопровода и внутренней разводки. Они надежно соединяются при помощи пайки.
- Медные трубы – самые дорогие. Они обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Основная сфера их применения – система горячего водоснабжения в бане с выносным баком горячей воды.
Особенности монтажа
Трубопровод необходимо защитить от внешних воздействий и давления грунта. Чтобы трубы под землей не получили механических повреждений, инструкция рекомендует укладывать их на песчаную подушку или помещать в гофрированный шланг подходящего сечения.
Это исключит их деформацию и сдавливание слоем грунта, расположенного выше, предохранит от его сезонных подвижек.
Чтобы на протяжении всего года вам была доступна баня, водоснабжение зимой нуждается в защите от замерзания. И в первую очередь это касается сложного насосного оборудования.
- Если насос погружной, он находится в воде. Замерзнуть она может только в сильные морозы при условии близкого стояния относительно уровня земли. В этом случае необходимо утепление внешних стенок колодца и оборудование его крышкой.
- Наличие насосной станции потребует обустройства кессона или утепленного приямка в бане.
- В любой системе необходимо предусмотреть сливные краны, чтобы иметь возможность полностью сливать воду из оборудования и труб на время сильных холодов.
Заключение
Рекомендуем вам посмотреть несколько видео в этой статье, в которых подробно описываются разные способы подачи воды в баню. После чего вы сможете выбрать свой оптимальный вариант, как сделать водоснабжение в бане, опираясь на свои возможности и финансы.
Водоснабжение бани — требование последнего времени. Мы все больше привыкаем к комфорту и бак, в который носят ведрами воду из ближайшего колодца или речушки, уже мало кого устраивает. Все чаще требуется полноценная система водоснабжения бани.
При планировании системы водоснабжения бани в первую очередь нужно определиться с источником, откуда будет забираться вода. Источников может быть несколько:
- централизованный водопровод;
- колодец;
- скважина.
Проще всего дело обстоит, конечно, с централизованным водоснабжением. Вы просто подключаетесь к системе, делаете разводку по участку и бане, платите за пользование услугами.
Если такой роскоши, как централизованное водоснабжение нет, нужно озаботиться собственным источником воды. Это может быть колодец или скважина. Какой из них вам нужен – решать вам.
Артезианские скважины для водоснабжения дачи
Скважины бывают артезианскими (правильнее их называть скважинами до богатых водоносных горизонтов) или песчаными. Артезианские скважины – недешевое удовольствие. Водоносные горизонты залегают довольно глубоко от поверхности земли и требуют работы специального оборудования.
На какую глубину нужно вам бурить скважину зависит от места расположения вашей бани. Разброс глубин очень велик – от 30 до 300 метров. Аналогичен разброс и в стоимости бурения. Но обычно бурение артезианских скважин себя оправдывает. Очень уж много у них преимуществ:
Фильтровые скважины для водоснабжения дачи
Скважины бывают еще песчаными или фильтровыми. В таком случае их бурят до ближайшего песчаного слоя. Глубина скважин в этом случае редко превышает 30 метров, но зависит от геологического и гидрологического строения почв на вашем участке.
При организации такого типа водоснабжения для бани обязательно делать фильтровую колонну. Ее сложность и структура зависят от степени рыхлости песчаного слоя: чем более рыхлый горизонт, тем больше вероятность засорения и запесочивания скважины, а значит, сложнее структура фильтра. Обычно сочетают фильтр из гравия и мелкоячеистой сетки, но могут быть и гораздо более многослойные конструкции.
Основные плюсы скважины «на песок» — невысокая стоимость и высокая скорость ее обустройства. Зато минусов тут довольно много:
- Невозможно предсказать сколько воды содержится в водоносном слое, и как долго будет «работать» такая скважина. Часто срок ее службы всего 5-7 лет.
- Небольшое количество воды не позволяет откачивать в час много воды. Среднее количество – кубометр в час (это примерно тот объем, который вытекает из открытого крана при централизованном водоснабжении).
- При использовании скважины «на песок», даже при хороших фильтрах, происходит постепенное заиливание. Часто донный ил достигает погружного насоса и выводит его из строя. При нерегулярном, периодичном использовании скважины такой сценарий неизбежен.
- Возможно, вам будет интересно прочитать
Колодцы для водоснабжения дачи
Традиционный способ организовать источник воды возле бани – вырыть колодец. Он достигает ближайшего водоносного слоя, но не отличается ни чистотой воды, ни стабильностью ее уровня: во время дождей и паводка уровень воды в колодце поднимается, в засушливое время понижается. Кроме того, во время паводка, природные фильтры не всегда справляются со своей задачей и вода в колодце может быть мутной, или даже иметь биологические загрязнения.
Частично решить проблему можно при помощи так называемого абиссинского колодца. Его особенность в том, что длинную трубу с фильтром на конце забивают до следующего водоносного слоя. Максимально на 10-12 метров.
Его особенность и главная часть – заостренный отрезок трубы, в котором просверлено большое количество отверстий (своеобразный фильтр). Этот участок трубы забивают в грунт при помощи треножника и бабки – чугунной чушки или сделанного из армированного бетона с использованием цемента высоких марок куска цилиндрической формы. Забив первый кусок трубы, на него накручивают второй, третий и т.д. до тех пор, пока в трубе не появится вода. Ее наличие проверяют, резко опуская в забиваемую трубу отрезок полой трубы меньшего диаметра, привязанного к крепкой бечевке. При ударе о воду слышится характерный хлопок. Глубины достаточно тогда, когда воды в трубе будет не менее 50 см, а лучше 1 метра.
После достижения достаточной глубины наверху ставят вытяжной насос. В таком случае поднимать воду можно с глубины 7-8 метров. Если вода находится на большей глубине можно использовать погружной насос.
Современные модели имеют небольшие габариты и мощность, достаточную для подъема воды с 30 метров. При небольшой глубине залегания воды можно использовать ручной насос.
Абиссинский колодец хорош в тех случаях, когда между водоносными слоями нет очень плотных слоев или больших валунов. В этом случае необходимо использование специального бурильного оборудования и целесообразнее тогда уже устроить скважину.
Организация системы водоснабжения в бане
При использовании скважин для водоснабжения бани обязательна насосная станция. Самый лучший вариант с гидро-аккумулятором приличного объема. Если выбрать модель с маленьким резервуаром насос будет постоянно отключаться и включаться при расходе воды.
Тип насоса – вытяжной или погружной и его мощность зависят от глубины, с которой нужно поднимать воду и требуемого количества воды.
Важная часть системы водоснабжения бани – трубы. Если баню вы используете только в летний период, то использовать можно обычные или армированные гибкие шланги, соединяемые при помощи специальных или самодельных переходников или разветвителей. Летняя система водоснабжения может быть проложена по поверхности земли без заглубления. Если же вы планируете использовать баню и в зимний период, необходимо позаботиться о том, чтобы зимой вода в трубах не замерзала.
В любом случае, кроме насоса и накопителя для воды нужен будет еще манометр (датчик давления воды) и обратный клапан. Дальше уже идет разводка труб внутри помещений бани.
Зимнее водоснабжение в бане
После того, как вы устроили на участке источник воды, необходимо в случае зимнего водоснабжения трубы, по которым в баню будет подаваться вода, уложить на глубину, большую глубины промерзания грунта. Трубы при этом можно использовать пластиковые или металлопластиковые (медные – слишком дорогое удовольствие, а чугунные или металлические – прошлый век). Нелишним будет еще и утеплить их, используя материалы, которые не боятся влаги.
Для того чтобы подстраховаться на случай сильных морозов, в траншею можно насыпать 30 см керамзита или пенопластовой крошки, а поверху уложить заизолированные трубы, которые тоже можно засыпать частично не грунтом, а теплоизолятором.
Но если баня в зимний период не отапливается, температура в ней опускается обычно почти до уровня уличной.
При таком варианте оставшаяся в трубах в бане вода обязательно замерзнет. Потому обязательно нужно предусмотреть возможность максимального слива воды из системы после каждого ее посещения в зимний период.
Разводка труб
Если баня отапливается газом, то вполне можно держать котел зимой на фитиле. В этом случае, стандартная газовая горелка сжигает около 2 кубометров газа в сутки. Температура в хорошо утепленной бане небольшого размера будет соответствовать комнатной, т.е. вода в морозы вода не будет замерзать.
В качестве водопроводных труб можно использовать армированные трубы из пенопропилена.
Для водопровода достаточно труб диаметром 20 мм или 25 мм. В видео показан один из вариантов разводки водопровода в бане. Вода подведена к душу, и .
Как правило, монтаж водопровода из полипропиленовых труб можно выполнить своими руками. Кроме труб понадобятся краны, фитинги, угольники, муфты и аппарат («паяльник») для пайки пенопропиленовых труб. В видео показан сварочный аппарат Defort DWP-2000.
Пенопропиленовые трубы подходят не только для холодной воды, но и для горячей. О том, как правильно паять пенопропилен, показано в видео.
Если у Вас остались вопросы касающиеся организации водоснабжения бани, задавайте их в комментариях.
