Главная
Наклеивание
Станок для резки камня своими руками. Станок по резке камня. Общие принципы работы

Станок для резки камня своими руками. Станок по резке камня. Общие принципы работы

04.03.2020

Основными элементами камнерезного станка являются:

Стальной вал, на который прикрепляется режущий диск;
Шкив и ремень, соединяющий электромотор и вал;
Платформа, на которую перемещается распиленный материал.

Принцип его работы ничем не отличается от станка для дерева, с тем лишь учетом, что камень намного тверже дерева, поэтому необходимо знать некоторые специальные технические приемы. Алмазная пила распиливает камень со скоростью 5 миллиметров в минуту, а более твердые и вязкие материалы медленнее.

Примечание! Для нормальной распилки камня вал должен быть жестким и не прогибаться, а подшипники должны давать точность вращения.

При работе держать камень более 50 миллиметров в объеме нецелесообразно и неудобно. Но природный материал очень редко бывает правильной формы, поэтому он не имеет плоской площадки и устойчивости. Чтобы зафиксировать его, используются специальные зажимы, которые уберегают камень от дрожания и проворачивания. Зажимы крепятся к суппорту, который скользит в сторону отрезного диска. Подается камень аккуратно и медленно, чтобы был минимальный контакт между его поверхностью и режущим диском.

Как работает система?

Шлифовку камня можно делать на обычном стекле с применением абразивных порошков. Необходимо лишь несколько капель воды и немного порошка нанести на стекло. Теперь можно начинать работу. Во время процесса порошок понемногу добавляется маленькими порциями по мере износа абразива, а вода подливается, чтобы поддерживалась сметанообразная масса. Разрезая камень с переходом от крупной фракции к более мелкой, руки, стекло и камень следует промывать мылом с водой и щеткой, ведь, если в мелкую фракцию попадет хоть немного зерен крупной фракции, то вся работа будет испорчена.

Важно! Вся работа должна осуществляться только в защитных очках.

Это одна из схем, как работает камнерезный станок самодельный. Различных видов, схем и конструкций таких станков достаточно много, и делать их можно из различных подручных материалов. Их можно собрать из запчастей старого мотоцикла, газонокосилки и так далее. Для желающих сделать станок самостоятельно ниже будет описана одна из конструкций станка для резки камней среднего размера.

Собираем инструмент самостоятельно

В качестве двигателя в камнерезном станке можно использовать электродвигатель от стиральной машины, мощностью 180-250 Ватт и со способностью развить 1500 оборотов в минуту. При таких данных шкив может быть двухступенчатым с передаточным числом 1:1 и 1:0.35. Первый более удобен для обработки камня с абразивным материалом, который крепится, второй – для быстрой работы с насыпным порошком.

В качестве передачи отлично подходит ремень клиновидного типа от «Запорожца». Резьба крепления планшайбы может быть как левой, так и правой, главное, чтобы во время работы под нагрузкой планшайба не слетала с оси. Корыто для сбора шлама должно быть вдвое больше планшайбы, а его высота на два сантиметра выше. К боковым стенкам крепится резина, чтобы случайно выскочивший из рук камень не разбивался.

Вся работа с камнем производится с добавлением воды, но специальная капельница используется только для работы на планшайбах с закрепленным абразивом. Если работа ведется с насыпным абразивом, то лучше использовать отельную ванночку для смачивания. Камнерезный станок своими руками, сделанный по такому принципу – это простой и достаточно эффективный способ получать необходимые заготовки.

Примечание! Нужно всегда иметь про запас достаточное количество дисков.

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать самодельный камнерезный станок из подручных материалов своими руками в домашних условиях, чтобы резать или пилить любые породы природного камня. Так же рассмотрим чертежи станков для распиловки и резки камней, которые можно сделать самостоятельно

САМОДЕЛЬНЫЕ КАМНЕРЕЗНЫЕ ПИЛЫ. «Сердцем» любого камнерезного станка являются шпиндель - место монтажа отрезного диска и суппорт, подающий к нему образец.

Опорой для обоих узлов служит бак для охлаждающей жидкости, который должен быть достаточно жестким, чтобы обеспечить неизменность расположения этих узлов относительно друг друга в процессе распиловки. Такой бак лучше всего делать из плакированной листовой стали толщиной 3 мм, сваривая места соединений. Но можно его сделать и из досок или толстой (12 мм) фанеры, облицевав изнутри листовым металлом, спаянным в местах соединений. Хорошо сделанные, они практически ничем не уступают цельнометаллическим бакам.

К боковой стенке готового бака с помощью болтов и шайб крепится шпиндель. Если стенки бака сделаны из дерева, применять следует большие шайбы, чтобы дерево не продавливалось, а болты не расшатывались. Зажим для камня это всего лишь брусок твердого дерева сечением 50 х 100 мм, на одном конце которого в качестве шарнира приделана обычная дверная петля.

Камень зажимается с помощью длинных болтов с барашковыми гайками. Поскольку в продольном направлении петля двигаться не может, возникает необходимость не один раз переставлять камень в зажиме. Но если поперек бака закрепить кусок трубы, вдоль которой скользит втулка, соединенная с этим бруском рычагом, то можно отрезать сразу несколько пластин, не переставляя камень в зажиме. Большой точности здесь, конечно, не добиться, но при некоторой сноровке можно получать хорошие результаты.

Деталями станка являются также двигатель мощностью 0, 25 л. с., клиновидный ремень и защитный кожух. Заднюю стенку последнего нужно сделать из какого-либо металлического листа, а боковые и переднюю стороны закрыть полосками ткани, которые можно было бы поднимать для наблюдения за распиловкой. Готовый станок и мотор устанавливают на общем основании, подложив под них листы губчатой резины или войлока для уменьшения шума и вибрации.

Станок для резки и шлифовки камня можно собрать на базе электрического точила или электрического сверлильного устройства. У такого устройства два выхода вала, один – оснащенный патроном (суппортом), другой наждачным кругом или специальной планшайбой с алмазным или иным покрытием. Мощность устройства 0,25 кВт, частота вращения 2800 об/мин.

Для обработки камня можно применять и другие электодвигатели в дипазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте врадения от 1500 до 3000 об/мин.

Подставкой под станок может служить ящик с откидной крышкой. Станок крепится к крышке болтами. Откидная крышка позволяет при некоторых операциях устанавливать станок в наколонное положение.

К ящику со стороны патрона крепится приставной стол. Его высота регулируется, чтобы можно было работать режущими кругами различных диаметров.

На приставном столе установлена направляющая планка, выполненная из дюралюминиевого уголка 30 х 30 мм. Сбоку установлено защитное ограждение режущего круга. По столу и защитному ограждению проведена серединная черта, которая помогает ориентировать камень при резке.

Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Под приставкой стола станка ставят поддон с водой для охлаждения режущего круга. Для уменьшения трения в воду можно добавить мыльный раствор. Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.

Самодельные камнерезные станки могут быть улучшенной необычной конструкции. Главное - соблюдать технику безопасности при работе с камнем.

Пила по дереву проходит то же расстояние за секунды. Поскольку алмазные отрезные диски значительно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы избежать заклинивания, изгибания и поломки. К точности изготовления камнерезных пил предъявляются очень высокие требования. Это тонкая техника.

Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесообразно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском.

Итак, основными узлами камнерезной пилы являются:шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; емкость для содержания охлаждающей жидкости и станина.

Желающим сделать камнерезный станок своими руками нужно знать, что отрезные диски должны устанавливаться на достаточно толстые стальные валы, чтобы сохранялись жесткость конструкции и точность ее работы под действием прилагаемых напряжений.

Небольшие диски (диаметром до 100 мм) могут хорошо работать на валах диаметром 12 мм, хотя предпочтение следует отдавать валам диаметром 15 мм. Для дисков диаметром до 400 мм необходим диаметр валов 18–25 мм. Конец вала может быть меньшего диаметра, если остальная часть имеет соответствующий диаметр.

Диски с обеих сторон закрепляются фланцами, чтобы обеспечить жесткость и равномерность их вращения. Тонкие диски требуют больших фланцев, нежели диски потолще. Для диска диаметром 112 мм следует использовать фланцы диаметром 75 мм; для дисков в 200 мм – фланцы 37–50 мм; для 300–400 мм – фланцы 75 87 мм. В некоторых случаях, когда требуется, например, пропилить тонкие прорези с большой точностью, фланцы могут лишь на 12 мм не доходить до края диска.

Все детали столика станка (корпус, ограждающий козырек, ванночку и верхнюю пластину) можно склеить из оргстекла, только для корпуса и столика нужно взять оргстекло толщиной 5—6 мм — это сделает конструкцию жесткой и прочной. Воду лучше подводить через медную трубочку диаметром 3—4 мм. Трубочку нужно изогнуть полукругом, припаять к ней подводящий штуцер из такой же трубочки и надеть на него резиновый шланг для подачи холодной воды. Трубочка должна охватывать алмазную пилу с двух сторон.

Камень во время распила держат обеими руками, плотно прилегающими к столу, что исключает перекос или «скачок» камня, и о легким нажимом проводят через пилу. Резать минерал на пластинки строго определенной толщины можно на станке с упором, расположенным слева от отрезного круга. Положение упора определяет толщину пластины. Камень правой рукой прижимают к упору и продвигают через пилу.

Особенно удобно держать камень двумя руками при разрезании миндалин агатов и минералов неправильной формы. Однако нужно очень осторожно поворачивать камень, чтобы случайно не перекосить его и не сломать пилу.

Для придания камню устойчивого положения у него пришлифовывают (срезают) край. Полученную опорную площадку прижимают к упору и проводят сквозь алмазную пилу.
Можно еще поместить камень в картонную коробку, залить цементом или гипсом и, когда он затвердеет, разрезать. По окончании распиловки фиксирующие цемент и гипс нужно осторожно удалить. Если приходится разрезать треснувший камень, его сначала обрабатывают эпоксидным клеем и дают просохнуть.

Удлинить срок службы алмазного отрезного круга можно, установив на валу станка радиально-упорные подшипники, которые избавят вал от продольного и поперечного люфтов, а также с помощью куска наждачного круга, который сведет к минимуму эксцентричность отрезного круга. При работе станка образуется много шлама (смеси абразива и отходов камня). Чтобы он вместе с водой не попал на подшипники и другие вращающиеся части станка, нужно закрывать их экраном, прокладкой и т. п.

Для изготовления резального станка нужно, чтобы частота вращения алмазного отрезного круга была равна 1500—2500 об/мин при окружной скорости 15—25 м/с. Слабые, трещиноватые камни лучше всего разрезать на малых оборотах (1000— 1500 об/мин). Оптимальная зернистость алмазного отрезного круга — 250/200, 200/160, 160/125 и 125/100. Использовать круги с меньшей зернистостью в любительской практике нецелесообразно из-за резкого увеличения продолжительности резки.

Теперь об устройстве резального станка. Домашний станок - это множество компромиссов и упрощений по сравнению с промышленным, но и к нему предъявляются строгие требования. Самое важнейшее из них - свести до минимума эксцентричность отрезного круга на валу, эксцентричность валов подшипников, продольные и особенно поперечные люфты вала (хорошие результаты можно получить используя радиально-упорные подшипники качения). Эти меры позволят значительно удлинить срок службы отрезного круга и избежать ногтеобразных заколов на поверхности камня.

Подшипники вала нужно защитить от шлама, который образуется при резке и вместе с охлаждающей жидкостью разбрызгивается и оседает на деталях станка. Шлам обладает высокими абразивными и коррозионными свойствами. Обычные фетровые или резиновые сальники защищают подшипники недостаточно, нужна еще как минимум экранирующая защита.

Проще всего сделать станок, у которого алмазный круг насаживается прямо на ось электродвигателя. Частота вращения круга диаметром 200 мм должна быть 2500-3000 об/мин. При такой схеме нужно, чтобы подшипники двигателя были весьма точными (например, подшипники скольжения), а ротор хорошо сбалансирован. Иначе такой дорогой и редкий инструмент, как алмазный круг, не прослужит долго.
Если нет возможности приобрести хороший двигатель, следует выбрать конструкцию станка с эластичной связью между мотором и кругом.

Лучшие результаты дает клиноременная передача. Она поглощает жесткие удары при перекосах камня, позволяет вынести двигатель из зоны большой влажности, а также простым подбором диаметров шкивов получить необходимую для хорошей работы алмазного круга частоту его вращения независимо от оборотов двигателя. Конструкцию нужно продумать так, чтобы заменять отрезные диски было легко, не разбирая для этого станок. Диаметр фланца, крепящего круг к валу, может быть небольшим, всего на 8-10 миллиметров больше диаметра посадочного отверстия круга. Электромотор лучше всего приобрести однофазный, асинхронный мощностью 180-230 ватт. Такие двигатели используются в бытовых приборах и всегда имеются в продаже.

Охлаждающая жидкость должна подводиться к кругу с обеих сторон, и так, чтобы вся его поверхность была смочена. Обычно ее подводят двумя гибкими трубочками, слегка прижатыми к бокам круга. Располагают их ближе к оси и на 30-40 миллиметров выше линии, соединяющей ось вала с центром рабочего участка круга.
При резке охлаждающая жидкость разбрызгивается, и приходится заботиться о том, чтобы она попадала в водосбор.

Разрабатывая защиту следует помнить о том, что около 60-70% воды разбрызгивается в плоскости вращения диска. Разлет в стороны идет под углом, не превышающим 5-10 градусов. На рисунке показано направление разлета жидкости. Наиболее трудно управиться с остальными 30-40% жидкости, так как именно эта часть разлетается довольно равномерно во всех направлениях. К счастью, брызги, образующиеся в месте входа диска в камень, почти не содержат шлама. Шлам выходит снизу и тонет в ванне.

Хорошую защиту от разбрызгивания удается получить в следующей конструкции. Здесь в передней части ванны прикреплен фартук из полиэтилена или клеенки, который верхней частью застегивается вокруг шеи мастера. Если его сделать достаточно широким, то почти все брызги, вылетевшие за пределы станка, попадают на фартук и стекают по нему в ванну. Из ванны жидкость со шламом по трубке (диаметр не менее 10 миллиметров) удаляется из станка. Количество подаваемой воды придется подбирать экспериментально, но, как правило, достаточно, чтобы при неработающем моторе с круга стекала тоненькая струйка (обязательно с двух сторон) и не разделялась на капли, по крайней мере на протяжении 3-5 сантиметров своего свободного падения.

Не следует особенно облегчать станок, чем больше его вес, тем более крупные образцы на нем можно резать. Лучше всего смонтировать станок стационарно. Например, в какой-либо тумбочке. Резать камень можно как на упоре (столике), прижимая к нему камень и двигая по поверхности, так и без него, когда вы просто держите камень двумя руками. Преимущества последнего способа состоят в том, что можно совершенно произвольно выбирать плоскость резания независимо от формы камня и медленно поворачивать его в этой плоскости, что в 2-5 раз убыстряет дело. К недостаткам следует отнести сравнительно быстрый износ инструмента (неравномерность выработки режущей кромки) и то, что камень довольно трудно удержать в плоскости резания.
.
Осваивать этот прием следует с осторожностью, так как при перекосе камень может быть выбит из рук, а инструмент сломан. При работе с упором плоскость резания вынужденно выбирается так, чтобы камень устойчиво прилегал к столику и не качался на нем. Резка с упором проще и безопаснее в смысле поломки инструментов, лучше сохраняется алмазный круг, но дело идет гораздо медленнее. Камень подают на круг с небольшим нажатием, это увеличивает скорость резания, но слишком большой нажим приводит к выкрашиванию еще не изношенных алмазных зерен. Впрочем, навык появляется довольно быстро.

Как уже было сказано, камень можно резать и без алмазного круга, как это делали до его появления. Для резания берут латунный или медный диск и абразивный порошок, подаваемый к месту резания в виде кашицы. Дополнительного охлаждения не требуется, так как нагрев в этом случае незначителен. Для работы подойдет любой из вышеупомянутых станков, у которого частота вращения диска уменьшена до 200-300 оборотов в минуту. При большей скорости незакрепленный абразив будет сбрасываться с диска. Резание идет очень долго, и для ускорения желательно сделать приспособление, автоматически подающее кашицу и удерживающее камень. Здесь камень подается под действием собственного веса и веса рычага, на котором он жестко закреплен.

Другой конец рычага свободно поворачивается вокруг оси АА, строго параллельной оси отрезного круга. Вращаясь, отрезной круг проходит через слой масляно-абразивной суспензии и увлекает вместе с маслом режущие частички. Учитывая медлительность процесса, можно на пути рычага закрепить концевой выключатель для автоматического выключения станка по окончании резания.
Кроме изложенных способов режут камень еще и штрипсами - прямыми полотнами, подобными ножовочным. Штрипсы делают из стали с алмазной режущей частью. Штрипсовые станки применяют для одновременной резки камня на несколько пластин. На каменный блок опускается рама с параллельно закрепленными штрипсами. Кривошипный механизм сообщает ей возвратно-поступательные движения. Поле резания орошается жидкостью, которая охлаждает, смазывает и уносит шлам. На этом принципе можно представить себе разные варианты любительского станка, работающего не с алмазным инструментом, а с абразивной суспензией.

Наиболее распространенный способ подачи камня на режущий инструмент. Возможен обратный вариант: камень закреплен, подается режущий инструмент, установленный вместе с двигателем на качающейся раме.

Самодельный станок для полировки камней, перстни, запонки и другие украшения – в каждом из этих изделий камни играют роль скульптурного, художественного и строительного материала, а также служат основной деталью прикладной художественной композиции.

Думаете, речь идет о драгоценных камнях? Нет, самые простые.

Свою красоту камень откроет не каждому – он открывает ее только терпеливым. А ведь сколько усилий нужно приложить, чтобы правильно разрезать камень, шлифовать и полировать и обработать, чтобы получить задуманную форму.

За этот труд камни и дарят картину тысячелетий, оживает и радует волшебными оттенками и переливами. Если человек хотя бы однажды сможет сам добиться такого результата посредством ручной обработки камня своими руками , он влюбится в это дело окончательно и бесповоротно.

Все начинается с поисков камня. Это могут быть и минералы, и рудные породы. Особого внимания удостоились яшма, агат, хрустальные щетки и кремень. Но это лишь начало. Дальше идет обработка, в процессе которой камень разрезают отрезным дисками, найти которые можно в любом магазине алмазных инструментов. Любители предпочитают диски с диаметром от 125 до 200 мм и используют их на двигателе с мощностью 150-200 ватт посредством ременного привода. После резки важно охладить диск с обеих сторон.

Делаем станок для обработки камней в домашних условиях

Станок для резки камня в простых условиях сделать несложно. Если посмотреть на конструкцию, можно легко понять, где подводят охлаждение, и где какие детали будут расположены.

Правила шлифовки

Шлифовка камней для создания плоских пластин может производиться даже на простом стекле с использованием абразивных порошков. Следует сбрызнуть стекло и нанести немного порошка и можно приступать. При шлифовке порошок добавляет понемногу, по мере износа абразива, а вода нужна для поддержания сметанообразной массы.

Когда при шлифовке переходите от более крупного порошка к мелкому (по фракции), стекло и руки следует хорошо промыть с мылом и щеткой: если в порошок меньшей фракции попадет хотя бы немного порошка большей фракции, все будет испорчено.

Когда камень отшлифован, его следует отполировать на войлочном/фетровом механическом круге, диаметр которого должен быть от 140 до 200 мм. В процессе полировки следует использовать окись хрома в виде порошка и вода. Вращение круга должно достигать скорости от 410 до 700 оборотов/мин.

Это лишь один способ обработки, хотя на самом деле их намного больше. Для тех, кто влюбился в ручную обработку камней в домашних условиях, хотим предложить отличную конструкцию станка для обработки небольших камней. Так как схема предельно проста, мы дадим лишь рекомендации.

В роли двигателя предлагаем использовать электродвигатели для стиральной машинки – они, как правило, однофазные, мощность колеблется от 190 до 240 ватт и они могут развивать до 1300 оборотов/мин. С такими характеристиками движка можно использовать двухступенчатые шкивы с передаточным числом 1:1 и 1:0.35.
Первая передача идеально подойдет для обработки на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вот вторая будет использоваться для обработки с сыпучим абразивом.
В роли переключателя передач используйте клиновидный ремень с авто «Запорожец». Вы можете сделать резьбу крепления и левой, и правой, главное, чтобы при работе с нагрузкой планшайба не сходила с оси.
Корыто для сбора шлака должно быть хотя в 2 раза больше диаметра планшайбы, то же касается и высоты бортов. На боковушки корыта вы можете прикрепить резину, чтобы в случае, если камень выпадет из рук, не разбился.
Так как вся обработка ведется с использованием воды, нам потребуется капельница. Проблема в том, что ее использует лишь при работе на планшайбе с закрепленным абразивом. В случае использования сыпучего абразива лучше смачивать камень в отдельной ванночке, о наличии которой следует позаботиться заранее.
И, конечно же, у вас должна быть не одна планшайба, а целый набор: деревянная, чугунная, из металла с прикрепленным войлоком и фетром. Это требуется для разных стадий обработки и полировки.

Химическая чистка

Для снятия поверхностного налета можно использовать химическую чистку. Ее плюсы в том, что образцы практически не страдают от сколов и царапин. При обработке камня в домашних условиях можно использовать 5-15% раствор щавелевой/соляной кислоты.

Важно: перед использованием этих кислот убедитесь, что обрабатываемые минералы не растворяются в ней. Обработке кислотой не подлежит арагонит и азурит.

При обработке лазурита и бирюзы следует быть осторожными, так как они хотя и медленно, но тоже растворяются. Для размягчения остатков органического происхождения камни вымачивают в уксусной кислоте. Соединения жиров отлично удаляются ацетоном и бензином.

Высокоэффективны для химической чистки некоторые средства бытовой химии, к примеру, «Антикипин», который отлично удаляет с минералов карбонатные известковые оболочки. Для труднодоступных участков используйте моющее «Прогресс». На последних этапах обработки химические минералы можно очистить средствами для мытья стекол и хрусталя.

Эффект будет и от «химической бани», т.е. вы кипятите минерал в скороварке под давлением. Благодаря этому приему пар проникнет даже в недоступные человеку места. После обработки камни следует хорошо промыть под проточной водой.

Резка и раскалывание

Камни, которые уже отмыли и очистили, следует отсортировать. Кто-то собирает лишь красивые образцы или окаменелости, редкие виды. Большинство подвергают весь найденный материал и полировке, что помогает раскрыть красоту камней, а опытные в этом деле люди иногда находят в пески такие плоскости, которые при разрезе открывают картину перелива красок, причудливые пейзажи и даже портреты.

По итогу кто-то просто коллекционирует камни, а кто-то использует их для поделок, сочетания с деревом и металлом.

Но перед началом следует расколоть камень и удалить излишки. Для этого процесса (препарирования) изготовим специальное приспособление, которое поможет в работе с крупными образцами. Нам понадобится струбцина с двумя зубчиками из закаленного метала (как вариант, используйте тиски, в которых будут вмонтированы 2 уголка с зубьями из победита).

Камень следует резать алмазными кругами или пилами

Станок для шлифовки и резки можно сделать на базе электросверлильного устройство или точила ЭЗС-1. В этом случае у нас будет 2 выхода вала, на одном из которых будет патрон 6, а на другом наждачный круг или круг с алмазным покрытием. Мощность такого устройства будет 250 ватт, а частота вращения ~ 2750 оборотов/минуту.

Для обработки камней для украшений в домашних условиях можно брать и иные электродвигатели, мощность которых будет в диапазоне от 250 до 500 ватт и частота вращения от 1400 до 3000 оборотов/минуту. В качестве подставки для станка используйте ящик с откидной крышкой. Сам станок следует прикрепить болтами к крышке. Такая модификация рабочего инструмента позволит установить станок под наклоном.

К ящику со стороны патрона крепят приставной стол. Его высоту можно подрегулировать, чтобы работать можно было с кругами разных диаметров. На приставной сто ставим планку из дюралюминевого уголка 2,5*2,5 см. Сбоку следует установить защитное ограждение от режущего круга. По защитному ограждению и столу проводим серединную черту, которая поможет при расположении камня для резки.

Подставки и опоры приставного столика следует оббить войлоком или резиной для изоляции станка

Еще понадобится поддон с водой для охлаждения круга для резки, который поставим под приставной столик. Чтобы уменьшить трение при охлаждении, используйте мыльный раствор. Под планшайбой установите еще один поддон воды.

Когда производят резку камня, его подают вдоль направляющей панки, которую можно регулировать на толщину пластины, которую будут резать. Камень подается только навстречу режущему кругу. Охлаждение водой можно сделать в виде смоченного кусочка поролона, который следует держать в левой руке сбоку от режущего круга, так как правая будет подавать камень.

Если камень крупный, лучше держать его обеими руками, а поролон и камушек прижать к . Для дополнительной устойчивости у камня срезают край, вследствие чего имеем опорную площадку. Если такой вариант вам не подходит, камень можно установить в картонную коробку по размеру, залить цементным раствором и после отвердевания камень режем с . Когда резка окончена, аккуратно удалите цемент. При резке крупного камня могут быть трудности, поэтому сначала следует надрезать его, и в эти пазы вставить три клинки из тонких пластин из стали. Благодаря этому вы сможете резать камни, габариты которых чуть больше диаметра режущих инструментов.

Если возникла необходимость в резке треснувшего камня

Перед процессом его следует проклеить эпоксидным клеем. На мокрой поверхности обведите трещины карандашом – так их будет лучше видно. Перед проклеиванием камень подсушивают, чтобы в трещине не было воды. Для этого камень прогреваем на электроплитке, а далее охлаждаем до 60 градусов по Цельсию. На еще не остывший камень нанесите палочкой или кисточкой клей, чтобы он поглубже проник и затвердел. После этого камень будет достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений подвергать резке даже на тонкие пластинки.

Шлифовка

Для более яркого цвета следует тщательно отшлифовать срез камня. Ее модно выполнить на станке, который мы предложили изготовить для раскалывания и резки. Для удобства шлифовки крышку подставки подставьте под наклоном. Для этого процесса используйте планшайбы с алмазным покрытием, но подойдут и абразивные круги (прорезиненные).

Последний вариант хорош тем, что в них можно сделать канавки – это облегчит шлифовку круглый камней. Помимо этого, они значительно безопаснее в работе. Но есть и минусы: при работе они дают много грязи из-за быстрого износа, и иногда даже разлетаются на мелкие частички при работе. Именно по этой причине при соблюдении техники безопасности следует наделать на них плотные стальные кожухи. Для этого вы можете использовать ненужную алюминиевую миску, в которой следует предварительно удалить дно.

Первый этап обработки камня шлифовкой проводят на круге с крупным абразивным/алмазным зерном от 350 до 60 мкм, а второй на круге с зерном от 60 до 37 мкм, и последний – от 37 до 10 мкм.

При шлифовке вам так же понадобится беспрерывная подача воды, поэтому как в случае с резкой можете использовать кусок влажного поролона. В идеале будет установка над станком бачка с краном и резиновым шлангом, по которому вода будет по капле поступать в поддон. Чтобы предотвратить разбрызгивание, используйте миску-кожух.

Полировка

Основные инструменты для заключающего этапа «Полировка» — притиры, полированные круги из ткани и войлока и щетки из растительных материалов (можно из джута). Притиры являются важнейшим инструментом, который доводит поверхность камня до идеального вида. Они бывают ручными и в виде планшейб. Материал для обработки камня может быть любым: олово, чугун, древесина, свинец, гематит, фторопласт, халцедон.

Они, как правило, нужны для тонкого шлифования, а при полировке добавляют пасту ГОИ или увлаженную окись хрома. Вместо последнего можно использовать зеленую краску с таким же названием, так как в ее составе окись является основным компонентом. Полировку с ее использованием проводят кожаным тампоном. Но у пасты ГОИ и окиси есть свои недостатки – они въедаются в трещины камней и их очень трудно удалить даже при помощи бензина. Для полировки можно использовать порошок окиси алюминия.

Другие технологии обработки камня своими руками

Как мы уже поняли, достижение разных фактур камня дает разный эффект.

Рассмотрим ее несколько популярных видов:

Станки по резке камня, в которых используется свободный абразив, имеют некоторые преимущества перед станками с алмазными пилами. Во-первых, они очень дешевы, так как полотна и абразивный порошок стоят копейки по сравнению с алмазными дисками. Во-вторых, их можно сделать очень большими, пригодными для распиловки массивных каменных блоков, которые, если распиливать их алмазными дисками, потребуют больших расходов. Однако если существенное значение имеет длительность резки то указанные преимущества теряются, так как станки со свободным абразивом выполняют распиловку существенно медленнее станков с алмазными дисками.

Разновидности станков со свободным абразивом. В станках со свободным абразивом используются три типа рабочего инструмента: 1) дисковые полотна; 2) ленточные полотна; 3) проволочные полотна. Станки, в которых используются ленточные полотна, делятся на рамные пилы, где полотно движется вперед и назад, как в обычных ручных пилах, и ленточные пилы, где узкая металлическая лента движется вокруг роликов в вертикальной плоскости. В станках всех трех типов свободный порошок карбида кремния подается к полотну или проволоке в виде суспензии, которая попадает в паз и, захваченная движущейся полосой металла или проволокой, царапает камень, углубляя постепенно разрез до полного распила камня. Циркулярные пилы дают плоскую гладкую поверхность, иногда даже лучшего качества, чем получаемую с помощью алмазной пилы. В то же время ленточные пилы часто дают волнистые поверхности, что зависит от ширины полотна. Волнистая поверхность образуется и при использовании ножовочной пилы. И все-таки, если полотно достаточно длинное, поверхность получится гладкой. Самые плохие поверхности оставляют проволочные пилы, потому что любое, даже незначительное боковое движение станка, приводящего проволоку в возвратно-поступательное движение, заставляет ее отклонятся.

Китайский циркулярный станок по резке камня. Циркулярный станок с использованием свободного абразива изобрели китайцы еще в древности, и теперь, несмотря на доступность современного алмазного оборудования, они все еще используют этот древний и надежный станок (рис. 1). Со стороны такой станок выглядит, как игрушка, и сама мысль о том, что на нем можно что-либо распилить, кажется невероятной. Но, когда смотрят на работающего на нем мастера и видят, как быстро и точно он режет на пластины самый вязкий нефрит, начинают проникаться уважением к этому устройству. Кроме распиловки, этот станок можно применять также для резьбы. Для подобной операции предназначены сменные головки, закрепленные на шпинделях. Ими заменяют отрезные диски, ослабляя кожаный ремень и освобождая от него шпиндель с диском.

Рис.1. Китайский станок для резки камня

Деревянный шпиндель имеет форму конуса диаметром приблизительно 100 мм в передней части где крепится отрезной диск, и приблизительно 50 мм в задней части. Задний конец остро затачивается и вставляется в смазанное жиром углубление. Подшипники изготовлены из твердой древесины и смазаны, чтобы облегчить вращение. Через центральную часть шпинделя перекинут кожаный ремень, концы которого спускаются вниз к двум деревянным дощечкам, используемым как ножные педали. Над диском закреплен брызговик из листового металла, который препятствует разбрызгиванию воды и абразива. Под передним концом шпинделя располагается поддон с абразивом и водой, которой обмывают обрабатываемое изделие, контролируя ход обработки. Отрезной диск делают из кровельного железа и закрепляют на шпинделе при помощи шеллака. Других металлических частей, кроме диска, в станке нет. В центральной части диска молотком выбивают неглубокую выемку, чтобы сделать диск более жестким и обеспечить его ровное вращение. Наклеив диск на шпиндель, начинают его вращать рукой, чтобы удостовериться в точности посадки, которую регулируют, нагревая шеллак до размягчения, что позволяет поправлять диск в нужную сторону. Вблизи центра диска делается несколько отверстий, через которые выдавливается шеллак, фиксируя диск в определенном положении. Последним этапом подготовки диска к работе является правка его кромки напильником во время вращения.

Мастер сидит перед станком на деревянной скамье, соединенной с рамой станка, и поочередно нажимает на педали, заставляя диск вращаться то в одну, то в другую сторону. Обрабатываемый камень мастер держит одной рукой под нижним краем диска, другой рукой непрерывно подает абразив на диск. Процесс распиловки при этом идет с удивительной скоростью и точностью. В качестве абразива применяется порошок карбида кремния с номером 100 или 200. Абразив с номером 100 используется для небольших дисков и самой тонкой работы. Пластины небольшого размера кладут на деревянный брусок, который держат в руке. Он предотвращает травму руки в момент завершения распиловки.

Диски пил со свободным абразивом разрезают материал тем быстрее, чем они тоньше. Но тонкие диски вибрируют и быстро приобретают форму тарелки, если они не упрочены, к примеру, способом наклепа. Операция правки и упрочения проста и может выполняться не только на дисках из кровельного железа, но и на алмазных дисках, которые приобрели форму тарелки в ходе работы. Итак, положите диск на плоскую металлическую плиту и, отступив от центрального отверстия приблизительно 2,5 см, несильно начинайте постукивать по диску молотком с шаровым бойком или обычным молотком, если первого у вас не окажется. Удары наносите по спирали от центра через 3-5 см, все время поворачивая круг, и так до самого края диска. Далее переверните диск и повторите все сначала на другой стороне. Когда отрезной диск будет наклепан в достаточной степени (а для этого может потребоваться неоднократная обработка каждой из его сторон), он станет жестким и изогнуть его будет нелегко. Важно помнить, что операцию наклепа нужно начинать каждый раз с центра диска, постепенно продвигаясь к периферии. Бессистемные удары вызывают искривление диска, в итоге он не сможет вращаться ровно. Изучите эту операцию на каком-либо изношенном диске или на куске листового металла, прежде чем пытаться провести ее на дорогом алмазном диске.

Циркулярный станок со свободным абразивом, снабженный приводом. Обычные алмазные камнерезные станки могут применяться для распиловки со свободным абразивом, если диск вместо масла погрузить в суспензию абразива. Но в этом случае все движущиеся части станка будут сильно изнашиваться, если самым тщательным образом не закрыть к ним доступ абразива. Так как защитить от него скользящий суппорт почти нереально, полезно применять закрепленный на шарнире рычаг с зажимным устройством, чтобы он удерживал камень при распиловке. Частоту вращения диска нужно уменьшить, чтобы его край успевал подхватывать суспензию. При слишком быстром вращении диском подхватывается лишь вода, а абразив срывается и не попадает в зону резания.

Станок с прямым полотном сделать легче, чем дисковый, да и грязи от него меньше. Здесь практически нет ограничений в размерах режущего полотна, и есть любители, использующие полотно длиной 1,8 м и шириной приблизительно 150 мм. На рисунке 2 показана схема такой пилы, которая в особенности удобна для распиловки очень больших камней. Так как полотно, если оно тонкое, вибрирует, его можно укрепить продольными деревянными рейками. В пилах небольшого размера полотно удерживается подставкой, похожей на старомодные "козлы", применяющиеся при пилке дров.

Рис.2. Станок с прямым полотном, использующий свободный абразив

Для небольших пил толщина полотна (из мягкой стали) может составлять 0,8-1,0 мм; более крупным пилам из соображений жесткости требуется металлический лист большей толщины. Абразивный порошок и вода должны непрерывно поступать в зону резания. На рисунке 2 показано одно из устройств, использующихся для этой цели. Абразивный порошок, который постепенно режет камень, подхватывается металлом полотна. Капли воды, падающие сверху на порошок, обеспечивают его равномерное и непрерывное поступление в зону резания через сделанную из пластилина ванночку. По обе стороны камня можно поставить емкость для сбора абразива, для того чтобы время от времени возвращать его в зону резания. При распиловке свободным абразивом используются порошки с номерами 100 и 220.

Ленточный станок со свободным абразивом. Иногда целесообразно превратить ленточную пилу в камнерезную. И действительно, некоторые музеи и лаборатории пошли на это, чтобы иметь возможность пилить очень крупные камни, недоступные для алмазных пил. В такой переделанной пиле обычная лента с зубьями заменена на незазубренную стальную ленту из незакаленной мягкой стали, а на столе пилы установлен дополнительный столик на роликах, который служит для передвижения камня при пилении. Подшипники и вал предохраняются от попадания на них абразива специальными чехлами. Как правило эти чехлы делаются из брезента и обматываются шнуром. Наибольшую трудность при работе на подобном станке вызывает выбор скорости подачи, которая обеспечивала бы поступление достаточного количества абразива в зону резания и препятствовала бы слишком быстрому его удалению из нее. Для подачи абразива можно использовать также V-образный желоб, на который поступает вода с необходимой скоростью. В зоне резания делают бортики из пластилина и по ходу продвижения пилы бортики тоже передвигают, обеспечивая непрерывное поступление абразива.

Перед пилением камень фиксируют на подвижном столе, чтобы он не менял своего положения и не вибрировал. Далее его продвигают ближе к ленте, но немного не доводят до нее. Сбоку от камня делают из пластилина некое подобие птичьего гнезда, через центр которого будет проходить работающая металлическая лента. Пускают воду и, дождавшись поступления на пилу в достаточном количестве абразива, включают двигатель. Камень продвигают вперед очень медленно, пока он не коснется пилы. Как только появившийся при этом "звенящий" звук прекратится (это означает, что лента больше не режет), камень передвигают на 1,5-3 мм и снова начинают резание. Процесс повторяют до тех пор, пока камень полностью не будет разрезан. Скорость ленты составляет 5,0-5,5 м/с. Размер зерен абразива от 100 до 220 меш.

Проволочные станки до сих пор применяются китайцами для распиловки крупных блоков жадеита на более мелкие и более удобные в работе куски. Практически нет предела размерам кусков материала, которые можно пилить этой пилой, так как единственное ограничение налагается размером дуги, на которую натягивается проволока. Эта дуга должна быть достаточно большой, чтобы полностью охватывать камень. Устройство станка может быть основано на принципе дуги или на роликовом принципе. В первом случае проволока натягивается между концами деревянной дуги, во втором она перематывается с одной бобины на другую с изменением направления их вращения после завершения перемотки. Любители делают оба типа пил и благополучно работают на них, несмотря на то что они пилят камни медленнее других пил, использующих свободный абразив. Проволочная пила промышленного производства, работающая по принципу вращающихся бобин, изображена на рис. 3. В таком станке применяется проволока из мягкого железа диаметром 0,7 мм. Проволока может быть одинарной или скрученной из трех проволок, что лучше, так как V-образные канавки между проволоками хорошо удерживают абразивный порошок, допуская высокую скорость распиловки.

Рис.3. Проволочный станок

В другом варианте проволочный станок состоит из двух барабанов, на которые наматывается проволока, и концы которой закрепляются на этих барабанах. Один из барабанов вращается поочередно то в одну, то в другую сторону с помощью кривошипа, приводимого в движение двигателем. Второй барабан устроен таким образом, что все время удерживает проволоку в натянутом состоянии. При включении двигателя кривошип приводит в колебательное движение первый барабан, заставляя проволоку совершать возвратно-поступательное движение через весь камень.

При использовании проволочной пилы надо в верхней части камня прорезать небольшую канавку. Она будет направлять движение проволоки и не давать ей возможности отклоняться с места пиления. В каком-либо месте камня на пути движения проволоки, из глины делается чашка для суспензии абразива. По ходу углубления распила добавляются новые порции суспензии. Чтобы износ проволоки был равномерным, нужно по возможности использовать всю ее длину. Во время работы пилы необходимо как можно чаще менять рабочий участок проволоки новым, перематывая ее с барабана на барабан. Иначе проволока из-за износа сделается слишком тонкой и получится суженный распил, в который уже не войдет участок проволоки с первоначальной толщиной.

Небольшие проволочные пилы могут быть изготовлены из более тонкой проволоки, натянутой в лобзике или в обычной рамной пиле.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Камнерезная пила ничем особенно не отличается от обычной циркулярной пилы для дерева и в сущности является довольно простым механизмом. В обеих конструкциях можно видеть почти одни и те же приспособления.

Основными деталями камнерезного станка являются:

стальной вал или шпиндель, на который крепится диск,
шкив и клиновидный ремень, соединяющий вал с электромотором,
а также платформа, или суппорт, куда помещают распиливаемый материал.

К камнерезной пиле нужно иметь емкость с охлаждающей жидкостью для погружения в нее диска при вращении, чтобы пилу охлаждать и вымывать из нее каменную пыль.

Принцип работы камнерезной пилы тот же, что и пилы по дереву, но надо помнить, что минералы гораздо тверже дерева и поэтому для работы с ними необходимы специальные технические приемы, которые нужно изучить. Хорошая алмазная пила режет мягкие минералы со скоростью около 5 мм/мин, а более твердые и вязкие минералы с несколько меньшей скоростью. Пила по дереву проходит то же расстояние за секунды. Поскольку алмазные отрезные диски значительно тоньше и во много раз дороже пил по дереву, с ними нужно обращаться очень осторожно, чтобы избежать заклинивания, изгибания и поломки. К точности изготовления камнерезных пил предъявляются очень высокие требования. Это тонкая техника.

Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесообразно — неудобно. Но камень — природный материал, поэтому он редко имеет плоскую площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять различные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезному диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый легкий его контакт с режущим диском.

Итак, основными узлами камнерезной пилы являются: шпиндель, на котором крепится отрезной диск; приводное устройство для вращения диска; суппорт с зажимом для камня; емкость для содержания охлаждающей жидкости и станина.

Диски с обеих сторон закрепляются фланцами, чтобы обеспечить жесткость и равномерность их вращения. Тонкие диски требуют больших фланцев, нежели диски потолще. Для диска диаметром 112 мм следует использовать фланцы диаметром 75 мм; для дисков в 200 мм – фланцы 37–50 мм; для 300–400 мм – фланцы 75 87 мм. В некоторых случаях, когда требуется, например, пропилить тонкие прорези с большой точностью, фланцы могут лишь на 12 мм не доходить до края диска.

Вал пилы снабжается подшипниками, чтобы обеспечить легкое и точное вращение. Долговечными являются шариковые подшипники, которые необходимо применять. Пила с шариковыми подшипниками сохраняет точность после очень многих часов работы с камнем, что обеспечивает прямой срез и длительную работоспособность отрезного диска.

В некоторых пилах используют подшипники скольжения, но пилы с такими подшипниками быстро теряют точность в работе, если к концам валов прилагаются значительные усилия. Валы начинают вибрировать, теряется точность распиловки. Поэтому в большинстве современных пил применяются только шариковые подшипники.

Большинство подшипников, конечно, нуждается в смазке, особенно подшипники скольжения, в которых тонкая пленка масла помогает центрировать вал и предотвращать трение.

Сегодня разработаны несколько типов подшипников, которые обходятся вообще без смазки или же требуют ее изредка . В некоторые шариковые подшипники смазка закладывается при их изготовлении, и в дальнейшем они уже не требуют заправки благодаря наличию сальников. Эти подшипники защищены от попадания абразивного порошка, который быстро выводит из строя подшипники других типов.

Ухода не требуют и подшипники скольжения из пористой бронзы. Бронза в них пропитывается маслом, обеспечивающим смазку в течение многих дней.

Нужно помнить, что вал любого камнережущего оборудования независимо от его типа, должен быть жестким и не прогибаться, а подшипники любой конструкции должны обеспечивать точность вращения – тогда распиловка камня будет проходить без затруднений.

Суппорт и зажимные устройства станка являются следующими по важностями деталями после отрезных дисков и шпинделя. Они служат для удерживания и подачи камня к отрезному диску. Современные станки снабжены массивными суппортами и зажимами, которые позволяют легко и точно манипулировать камнем от небольшого размера (5–7 см) до крупного – 30 см.

Для зажима камня из соображений прочности обычно используют металлические губки, но их внутреннюю поверхность обычно облицовывают кусками твердого дерева, из-за упругости которого происходит лучший захват камня. Cуппорт скользит или катится вперед по направляющим, которые отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить продвижение суппорта на определенное расстояние. Самым важным требованием, предъ являемое к любому камнерезному станку, является то, чтобы. Если этого нет, то при распиловке камней большого размера диск будет тереться о камень и изгибаться.

Подача суппорта в простых станках осуществляется за счет тяжести груза, прикрепленного к тросику, который перекинут через блок и соединен со скользящим суппортом, движумся в сторону отрезного диска. Мастер включает мотор и руками двигает суппорт так, чтоб началась распиловка камня. Когда глубина разреза достигнет 12 мм или более, грузу дают возможность тянуть суппорт. Масса груза регулируется в зависимости от размера распиливаемого камня.

Подобная конструкция имеет недостатки.

Так как большинство обрабатываемых камней бывает неправильной формы, поперечное сечение их меняется, т. е. местами они будут шире, а местами уже.

Следовательно, и груз должен быть то тяжелее, то легче. Поэтому, если распиловке не уделять постоянного внимания, то будет трудно регулировать массу груза. Если груз будет достаточно тяжелым, то отрезной диск, попадая на тонкие сечения будет испытывать вредное для него повышенное давлени и быстро придет в негодность. Если же выбрать массу массу груза, рассчитывая на тонкие сечения, то это затянет распиловку толстых сечений.

Другим недостатком конструкции является то, что в конце распиловки, когда поперечное сечение камня внезапно сужается и скорость отрезного диска из-за уменьшения сопротивления резко возрастает, оставшийся кусок камня часто обламывается и на пути отрезного диска остается зубчатый выступ, который при дальнейшем продвижении диска не срезается, а налезает на него, что вызывает изгибание диска в форме тарелки. А изогнутый диск в дальнейшей работе становится все более криdобоким, и наконец, деформация достигает таких размеров, что дальнейшая распиловка оказывается невозможной и диск приходится выбрасывать , даже если на нем осталось много неиспользованного алмаза.

Но зато такие станки недороги, так как у них нет сложного механизма подачи, и, если мастеру-любителю знакомы указанные недостатки, он, эксплуатируя пилу с соответствующими предосторожностям, может получать хорошие результаты.

Из механических способов подачи суппорта особенно часто используется винтовая подача и подача с применением груза регулируемой массы.

При винтовой подаче используется длинный вал с нарезкой, который проходит через суппорт или соединяется с ним посредством ходовой гайки. При вращении отрезного диска вал медленно вращается и передвигает суппорт вперед. В некоторых станках предусмотрены различная скорость вращения вала и, следовательно, возможность регулировать скорость подачи суппорта. Большие сечения или вязкий материал, например нефрит или халцедон, требуют минимальных скоростоей подачи.

Мягкие материалы (кальцитовый оникс или змеевик) можно пилить с более высокими скоростями подачи. Ценной особенностью некоторых станков с механической подачей является наличие муфты сцепления, которая не допускает заклинивания диска в камне в случае, если скорость резки камня отстает от скорости его подачи.

Зажимные устройства

Многие суппорты снабжены поперечной подачей, что позволяет отрезать от камня сразу несколько пластин, прежде чем камень передвинется в зажиме. Зажимать камень следует очень внимательно, чтобы он не вырвался при распиловке и не повредил диск. Многие начинающие любители, разрезая камень на пластины, вставляют в зажимы лишь небольшую его часть, рассчитывая получить как можно больше пластин до следующей перестановки камня. Но если камень закреплен не надежно, он может сдвинуться и иногда так изогнуть отрезной диск, что повреждение окажется непоправимым.

Точные зажимы дают возможность отрезать пластины толщиной до 1,5 мм или блоки толщиной до 100 мм.

Охлаждающие жидкости камнерезных станков

Камнерезный станок обязательно должен быть снабжен ванной с жидкостью, через которую при вращении будет проходить отрезной диск. При распиловке камня выделяется много тепла. Это тепло, а также каменная пыль, образующаяся при резке, должны отводится. Но жидкость нужна еще как смазка, уменьшающая трение диска о камень.

Жидкости, применяемые при распиловке камня, называются.

Однако охлаждение не единственная их цель. Удобно пользоваться легкими, почти бесцветными маслами, которые применяют в авторемонтных мастерских, а также керосином, к которому добавляют обычное моторное масло в пропорции 1–2 части масли на 10 частей керосина.

Можно использовать и дизельное топливо.

Дизельное топливо и керосин – огнеопасны. Лучше всего их держать вне дома или помещения, где обрабатывается камень, и не проливать их на пол. Пол под станком нужно покрыть материалом, с которого легко стереть пролитую жидкость, а маслянные тряпки выбрасывать в безопасное место.

Для распиловки камня можно применять водомасляные эмульсии, которые применяют при обработке металла на метеллорежущих станках. Однако они могут способствовать возникновению коррозии деталей станка, даже если их тщательно обтирать и чистить.

Поэтому производители камнеобрабатывающих станков требуют не применять в работе эмульсии и воду.

С хорошими результатами в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз, применяемый в автомобилях в качестве незамерзающей жидкости. Он медленно испаряется, не воспламеняется и почти не имеет запаха.

Занимаясь распиловкой камней, необходимо иметь под рукой ведро или таз с раствором моющего средства для отмывания отрезанных пластин от излишков масла.

При больших масштабах распиловки должен быть ящик с опилками для поглощения избытка масла, при этом нужно позаботиться о противопрожарной безоспасности.

Тряпки, применяемые для удаления масла, нельзя хранить в закрытых контейнерах, так как они могут самовоспламениться. Охлаждающие масла легко проникают в камень, поэтому их нужно быстро удалить, чтобы как можно меньше загрязнить художественный и ювелирный материал.

Бирюза, варисцит и другие пористые минералы впитывают масло очень быстро, поэтому перед распиловкой их нужно выдержать несколько дней в воде, которая заполнит поры и предотвратить проникновение масла.

На дне поддона образуется шлам из тонких частиц каменной пыли, который нужно периодически удалять. Для того, чтобы шлам плотно осел на дно поддона, несколько дней пилой не пользуются. Затем жидкость над шламом осторожно сливают и при желании используют поврторно. Поддон тщательно очищают, наливают в него очищенное масло и добавляют порцию свежего, чтобы довести уровень жидкости до соответствующей отметки. По правилам, отрезной диск должен погружаться в жидкость на глубину не более 6 – 12 мм.

Многие камнерезные пилы устроены таким образом, что бак не только служит емкостью для охлаждающей жидкости, но и является конструктивным элементом, несущим шпиндель и суппорт. Тогда бак обычно делают из толстого стального листа, сваривая места соединений.

В станках другого типа бак изготавливают из тонкой листовой стали и вставляют в деревянный ящик, который служит основой всей конструкции станка. Важно, чтобы он был жестким, так как он является опорой для суппорта и шпинделя с отрезным диском и обеспечивает их строго определенное расположение относительно друг друга.

Независимо от того, является станок самодельным или изготовлен промышленностью, он должен стоять вертикально и прочно на своем основании .

Шум и вибрацию можно значительно снизить, подложив под опоры станка войлок или губчатую резину. Для станка можно изготовить и специальную подставку из досок, лучше всего сечением 60 х 120 мм.

Станку необходим защитный кожух, который бы задерживал брызги масла при вращении отрезного диска и возвращал его в бак. Кожухи делают из металла, пластмасс.

При конструировании самодельного камнережущего станка нужно знать, что главным в нем является шпиндель – место монтажа отрезного диска и суппорт, подающий к диску камень. Опорой для обоих узлов служит бак для охлаждающей жидкости, который должен обеспечивать неизменность расположения этих узлов относительно друг друга при распиловке. Бак лучше всего изготовить из листовой стали толщиной 3 мм, сваривая места соединений. Но можно сделать и из досок или толстой фанеры (12 мм), облицевав изнутри листовым металлом, спаянным в местах соединений. Если такой бак сделать хорошо, он ничем не уступит баку, сделанному из металла.

Шпиндель крепится к боковой стенке готового бака с помощью болтов и шайб.

Если стенки бака сделаны из дерева, применять нужно большие шайбы, чтобы дерево не продавливалось, а болты не расшатывались. Зажим для камня можно сделать из бруска твердого дерева сечением 60 х 120 мм, на одном конце которого в качестве шарнира приделана обычная дверная петля. Камень зажимается с помощью длинных болтов с барашковыми гайками. Так как в продольном направлении петля двигаться не может, возникает необходимость не один раз переставлять камень в зажиме. Но если поперек бака закрепить кусок трубы, вдоль которой скльзит втулка, соединенная с этим бруском рычагом, то можно отрезать сразу несколько пластин, не переставляя камень в зажиме.

Для изготовления станка понадобятся также двигатель мощностью около 0,25 кВт , клиновидный ремень и защитный кожух . Заднюю стенку кожуха делают из металлического листа, а боковые и переднюю стороны закрывают полосками ткани, которые можно поднимать, для наблюдения за распиловкой камня.

Готовый станок и мотор устанавливают на общем основании, подложив под них листы губчатой резины или войлока для уменьшения шума и вибрации.

Станок для резки и шлифовки камня У такого устройства два выхода вала, один – оснащенный патроном (суппортом), другой наждачным кругом или специальной планшайбой с алмазным или иным покрытием. Мощность устройства 0,25 кВт, частота вращения 2800 об/мин.

Для звукоизоляции станка дно ящика-подставки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Самодельные камнерезные станки могут быть улучшенной необычной конструкции. Главное — соблюдать технику безопасности при работе с камнем.

Камнерезные станки

Для раскрытия тайн камня понадобятся различные станки и оборудование. Любительская обработка каменного сырья включает следующие операции: резка камня (или галтовка); грубая шлифовка, или обдирка; тонкая шлифовка; сверление отверстий; полировка.

Рассмотрим подробнее первую операцию обработки камня - резку.

В старину, когда еще не было алмазных пил, камень резали медными или латунными кругами, подавая в распил разведенный водой абразивный порошок. Скорость вращения кругов была сравнительно небольшой - от 200 до 300 об/мин. При увеличении скорости вращения незакрепленный абразив легко сбрасывался с круга. Резка, таким образом, была очень продолжительной процедурой. В конструкциях станков старались применять различные механические устройства, которые закрепляли камень, обеспечивали равномерное давление его на пилу, постепенно подавали абразивный порошок и отключали станок после окончания резки.

Описание и характеристики популярных камнерезных станков

Резали камень также штрипсами - прямыми стальными пилами, используя в зоне распила абразивный порошок.

С изобретением алмазного круга процесс резки значительно ускорился. Как рассматривалось выше, алмазные зерна в отрезном круге находятся в прочнозапрессованных металлических связках, которые удерживают их до полного износа. Во время работы металлическая связка постепенно истирается, обнажая новые частицы алмаза.

Если при длительной работе алмазный круг вдруг перестал резать, значит одни алмазные зерна почти истерлись, а другие еще не обнажились. Чтобы исправить положение, разрежьте им кусочек старого шлифовального круга или точила зернистостью от 100 до 300 мкм. Эго не только улучшит режущие свойства пилы, но и устранит эксцентричность круга. Алмазным отрезным кругом можно пользоваться до полного износа алмазного слоя.

В любительской практике для исключения перегрева алмазного слоя пилы и растрескивания каменного сырья, применяют смазочные охлаждающие жидкости (СОЖ), обычно холодную воду, в которую для лучшего смачивания и охлаждения иногда добавляют питьевую соду. Следует, однако, помнить, что воду с содой лучше использовать в закрытых станках, так как при работе образуется содовый туман, оседающий на детали станка, одежду и мебель. Подводить охлаждающую жидкость нужно с двух сторон пилы при помощи гибких резиновых или пластмассовых трубочек. По окончании резки алмазный отрезной круг и весь станок следует тщательно вытереть. Если этого не сделать, полотно пилы и металлические детали станка от воды и шлама покрываются коррозией.

Принципиальную схему устройства станка можно видеть на рисунке. Обычно такой станок состоит из электродвигателя, алмазного отрезного круга, системы подвода охлаждающей жидкости, защиты от ее разбрызгивания, столика с упором, на котором режут камень, и резервуара для сбора шлама.

Принципиальная схема станка для резки камня: 1 - стол; 2, 4 - козырьки; 3 - камень; 5 - отрезной алмазный круг; 6 - резервуар для воды; 7 - вода

Станок для резки небольших образцов несложно сделать из комплекта «Умелые руки» типа К-1, выпускаемого Могилевским заводом «Электродвигатель». В нем нужно слегка доработать площадку основания станка, изготовить столик и оправку для крепления алмазной пилы. В комплект «Умелые руки» входит однофазный электродвигатель мощностью 250 Вт с числом оборотов в минуту - 2500, что вполне достаточно для установки алмазного отрезного круга диаметром 125 мм (в этом случае окружная скорость будет 14,8 м/с) для резки твердых камней высотой до 30 мм.

Все детали столика станка (корпус, ограждающий козырек, ванночку и верхнюю пластину) можно склеить из оргстекла, только для корпуса и столика нужно взять оргстекло толщиной 5-6 мм - это сделает конструкцию жесткой и прочной. Воду лучше подводить через медную трубочку диаметром 3-4 мм. Трубочку нужно изогнуть полукругом, припаять к ней подводящий штуцер из такой же трубочки и надеть на него резиновый шланг для подачи холодной воды. Трубочка должна охватывать алмазную пилу с двух сторон.

Для придания камню устойчивого положения у него пришлифовывают (срезают) край. Полученную опорную площадку прижимают к упору и проводят сквозь алмазную пилу.

Можно еще поместить камень в картонную коробку, залить цементом или гипсом и, когда он затвердеет, разрезать. По окончании распиловки фиксирующие цемент и гипс нужно осторожно удалить. Если приходится разрезать треснувший камень, его сначала обрабатывают эпоксидным клеем и дают просохнуть.

Разрезать камень удобнее, когда он движется навстречу кругу. Варианты расположения плоскости столика отрезного станка по отношению к отрезному кругу показаны на рисунке.

Варианты установки упорного столика относительно алмазного отрезного круга: 1 - оптимальный; 2 - посредственный; 3 - наихудший

Если камень невелик по размеру, его можно не разрезать, а отшлифовать.

Станок, изображенный на следующем рисунке, выгодно отличается от предыдущего тем, что крутящий момент от двигателя передается на пилу эластичной связью, которая хорошо поглощает удары, возникающие при перекосах камня, дает возможность вынести электродвигатель из зоны повышенной влажности, выдержав тем самым основное правило техники безопасности, и, что не менее важно, получить с помощью сменных или ступенчатых шкивов до трех скоростей вращения. В качестве эластичной связи можно использовать любой клиновидный ремень от стиральной машины.

Станок для резки камня с передачей крутящего момента от электродвигателя при помощи эластичной связи: 1 - мотор; 2 - ремень; 3 - шарнир; 4 - козырек; 5 - алмазный отрезной круг; 6 - вода; 7 - выключатель; 8 - сток; 9 - корпус

Сколько станков иметь и какие именно, каждый мастер решает сам. Один, например, хочет сделать отдельно станки для резки камня и для шлифовальных работ, другой предпочитает совместить в одном станке и резку и шлифовку. Какой выбрать вариант? Прежде всего, исходите из размеров рабочего помещения. Серьезным условием является также возможность за считанные минуты заменить одну пилу другой или переналадить станок с резки камня на шлифовку, изменить скорость вращения рабочего органа.

Станок для резки камня. Алмазный отрезной круг и электродвигатель расположены на одной качающейся раме: 1 - алмазный отрезной круг; 2 - ремень; 3 - мотор; 4 - камень; 5 - зажимное устройство; 6 - ручка

Для изготовления резального станка нужно, чтобы частота вращения алмазного отрезного круга была равна 1500-2500 об/мин при окружной скорости 15-25 м/с. Слабые, трещиноватые камни лучше всего разрезать на малых оборотах (1000- 1500 об/мин). Оптимальная зернистость алмазного отрезного круга - 250/200, 200/160, 160/125 и 125/100. Использовать круги с меньшей зернистостью в любительской практике нецелесообразно из-за резкого увеличения продолжительности резки.

Станок для резки камня. Камень опускается на пилу под действием собственного веса: 1 - козырек; 2 - отрезной алмазный круг; 3 - ремень; 4 - электродвигатель; 5 - вода; 6 - корпус; 7 - шарнир; 8 - камень

Станки для резки камня штрипсовыми пилами: а - вариант первый: 1 - вода; 2 - абразив; 3 - штрипсовая пила; 4 - камень; 5 - опора; 6 - кривошипный механизм; 7 - электродвигатель; б - вариант второй: 1 - электродвигатель; 2 - кривошипный механизм; 3 - штрипсовая пила; 4 - камень; 5 - ванночка с водой; 6 - опора

Кроме резального, вам понадобится шлифовальный станок. Иногда шлифовальные операции выполняют на электроточиле. Но его можно использовать только в начальной стадии работы, поскольку обрабатывать камень в вертикальной плоскости неудобно.

Можно, конечно, установить точильный станок вертикально и на его вал прикрепить шлифовальный круг, но это тоже не выход из положения. Если поставить электродвигатель вертикально, его корпус и подшипники будут быстро нагреваться, появится некоторое усилие вдоль вала, а наличие одной скорости, порой высокой, не дает возможности производить обработку камня с насыпным абразивом и другие работы. Вот почему в конечном счете придется сконструировать станок с горизонтально установленным обдирочным инструментом. С конструкцией двух видов такого станка можно ознакомиться на следующем рисунке.

Шлифовальные станки с клиноременной передачей: а - электродвигатель, установлен вверху; 1 - электродвигатель; 2 - шкив; 3 - ограждение; 4 - чугунная планшайба; 5 - капельница; б - электродвигатель установлен внизу; 1 - планшайба; 2 - ограждение; 3 - станина; 4,7 - шкивы; 5 - электродвигатель; 6 - ремень; 8 - центровочный узел

Из схемы видно, что вал, на котором крепится планшайба, соединен с электродвигателем клиноременной передачей. Приводной шкив дает возможность станку работать на трех скоростях.

Автор сделал шлифовальный станок, в котором электродвигатель располагается под крышкой. Планшайба работает в пластмассовом корпусе. Он необходим для сбора шлама и дает возможность не бояться за целость камня, неожиданно выскочившего из рук во время шлифовки. По периметру пластмассового корпуса прикреплена резиновая прокладка, на которую опирается кисть руки во время работы. Общий вид станка показан на рисунке:

Шлифовальный станок

Шлифовальный станок состоит из станины, на верхней крышке которой установлен вертикальный шпиндель:

Центровочный узел с вертикальным валом и втулкой для работы с алмазным инструментом: 1 - втулка; 2 - прижимная гайка; 3 - крышка стола; 4 - шайба; 5 - корпус; 6,9 - подшипники; 7 - вал; 8 - шкив

Станок имеет два трехступенчатых шкива. Один из них закреплен на конце вертикального вала, а другой па валу электродвигателя. На верхнем конце шпинделя при помощи штуцера укреплена чугунная планшайба или алмазная чашка. Передача крутящего момента от электродвигателя осуществляется при помощи клиноременной передачи. Как уже рассказывалось, для сбора шлама, предупреждения разбрызгивания воды и абразива на станке предусмотрен пластмассовый корпус, наверху которого укрепляется резиновая прокладка. Пластмассовый корпус должен быть на 5-6 см выше поверхности планшайбы. Станок имеет выключатель и заземление.

Читайте еще:

Всё про обработку камня…

10.09.2010, 07:35

Обработка камней — http://shpuntik.kulichki.net/sov00825.html
шлифовка камней — http://shpuntik.kulichki.net/sov00826.html

10.09.2010, 07:43

http://basik.ru/forum/index.php?showtopic=442
Вот ещё ссылка парни выкладывали фото своих станков для шлифовки камня.

18.12.2011, 17:57

самоделки обороты 100- 5000 плавно, 800 ватт

18.12.2011, 19:48

Слюдян, я смотрю, у вас движок от стиральной машины. Поделитесь секретом, как Вы им управляете?
Со схемой, если можно.

Обработка камней в домашних условиях

19.12.2011, 06:08

Слюдян писал(а):самоделки обороты 100- 5000 плавно, 800 ватт

а на какой стиралке движок 800 ватт? больше 180 на стиралках не находил, а 180 маловато, как следствие — подумываю о покупке нового двигателя киловатта на полтора…

19.12.2011, 09:01

двигатель итальянский, тахометр ставить не стал- лень, управляется через теристор (отэлектродрели на 2 квт) кнопка с регулятором, в право -в лево переключателем фаза ноль на щетки

19.12.2011, 09:08

шпиндель из передней ступицы Жигулей