Схема и подробное описание крепления металлочерепицы саморезами. Покрытие крыши металлочерепицей своими руками (фото, пример, инструкция) Как стыковать металлочерепицу на изломах

Выделяется своей долговечностью, практичностью и привлекательным внешним видом . Покрытие крыши металлочерепицей существенно изменяет облик постройки, придает дому солидный и нарядный вид.

Производится из стали (реже — из алюминия или меди) толщиной около полмиллиметра, отчего вес кровли ощутимо снижается — по сравнению с шифером — в 2 раза. Материал имеет двойную степень антикоррозийного покрытия — оцинковка и полимерный слой, надежно сохраняющий металл в течение большого количества времени.

Попутно с покрытием изготавливаются все необходимые — коньки крыши, карнизные и оконные уголки, ендовы, водостоки и т.д. Выпускается несколько цветовых вариантов, размеры и рисунок профиля у разных производителей отличаются друг от друга, что создает возможность выбора наиболее привлекательного варианта.

В этой статье вы узнаете, как правильно прикручивать металлочерепицу и как крепить металлочерепицу на крыше частного дома.

Для правильного монтажа металлочерепицы необходимо соорудить , представляющую собой деревянную подложку в виде решетки или сплошного слоя . Обрешетка выполняет несколько функций:

• Обеспечивает крепеж металлочерепицы
• Образует необходимый , исключающий намокание подкровельных материалов от конденсата.
• Создает ровную плоскость, компенсируя возможные неровности , что способствует нормальной установке листов и обеспечивает максимальный срок службы.

Обрешетка устанавливается поверх слоя , крепится к стропилам рядами, соответствующими . Крепится оцинкованными гвоздями, исключающими их коррозию. Материалом для ее изготовления служит обрезная доска, чаще всего 25 мм толщиной. Материал должен быть высушен, не иметь изъянов, гнилых участков, не допускается заражение плесенью или грибком.

Два способа стыковки листов

Крепление металлочерепицы саморезами начинается с подготовки кровельных листов. Листы металлочерепицы стыкуются внахлест на ширину одной волны . Это можно делать двумя способами: слева направо и наоборот.

Разница в том, что в первом случае каждый последующий лист подсовывается по предыдущий, а во втором — накладывается на него сверху. Выбор того или иного способа диктуется удобством работы, типом крыши или другими соображениями и никакого влияния на результат не имеет.

Чаще всего при работе применяются оба способа, где как удобнее.

При стыковке листов между рядами нельзя располагать их в шахматном порядке , каждый лист должен располагаться строго над нижним. Исключением может быть единичное включение фрагмента листа при заполнении, например, шатровой крыши или подобных участков.

как крепить металлочерепицу на крыше саморезами: фото

Все листы, помимо крепления к обрешетке, обязательно крепятся между собой короткими саморезами по линии стыка для обеспечения герметичного соединения и исключения проникновения ветра под лист, отчего его может сорвать.

Как крепить металлочерепицу по линии карниза?

Чаще всего линия карниза перекрывается листом металлочерепицы примерно на 5 см . Такой свес позволяет воде скатываться прямо в водосточный желоб, исключая возможность контакта с деревянными деталями стропильной системы.

При этом, в некоторых случаях приходится располагать край листа выше карнизной доски, что бывает вызвано сложными условиями монтажа, наличии ступенек или иных нарушениях геометрии карниза. При таком креплении вода сходит с карнизного уголка, что несколько хуже, чем первый способ, но вполне приемлемо.

Крепление покрытия по линии каркаса

Водосточный желоб и карнизный уголок устанавливаются перед монтажом листов , чтобы обеспечить правильный сток воды.

Крепление металлочерепицы к обрешетке саморезами

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами к обрешетке? При установке листов надо учитывать особенности материала.

Дело в том, что полимерное покрытие довольно легко разрушается при сгибании или продавливании , отчего защита листа существенно ослабляется.

Один оцинковочный слой надолго защитить металл не сможет, начнется коррозия и лист выйдет из строя. Поэтому важно правильно настроить силу прижима листа к обрешетке. Крепление металлочерепицы к обрешетке производят по следующей схеме:

1. Чтобы рассчитать примерное количество саморезов, можно воспользоваться следующим правилом: на 1 квадратный метр кровли понадобится 9-10 саморезов.
2. Если в процессе укладки было повреждено лакокрасочное покрытие металлочерепицы, то место скола следует тщательно закрасить антикоррозийной краской того же цвета
3. Если саморез недостаточно глубоко завинтить, не получится плотного прилегания резиновой прокладки к листу, отчего возникнет щель, в которую проникнет вода. Слишком сильное завинчивание продавит материал, покрытие отслоится и лист начнет ржаветь. Выходом из этой ситуации может стать использование шуруповерта с заданным усилием завинчивания, или постоянный контроль за глубиной погружения самореза.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы должны быть специальными, предназначенными для таких работ. Они имеют оцинкованное покрытие, уплотняющую прокладку из специальной резины. Обычная не подойдет!

Монтаж металлочерепицы вокруг труб или иных препятствий

Схема крепления металлочерепицы довольно проста, но случаются моменты, о которых стоит поговорить отдельно. Все выступающие элементы кровли должны быть обложены по периметру дополнительным рядом обрешетки, отступающим от них на 20 см. Это необходимо для установки уголка, перекрывающего стык.

В зависимости от расположения того или иного элемента может потребоваться изготовление специально обрезанного листа , соответствующего размерам оставшегося пространства или доходящего до следующего листа, расположенного штатным образом. Например, такой вариант может применяться для образования стока мансардного окна.

Правильный обход трубы металлочерепицей

Производители выпускают детали, соответствующие всем элементам крыши — внутренние и наружные уголки, коньки, ендовы, желоба и пр. Практически все они имеют единое требование к установке — наличие дополнительной планки в обрешетке, к которой они, собственно, будут крепиться.

ОСТОРОЖНО!

Следует помнить о необходимости предварительной гидроизоляции всех стыков от внешних протечек, такие места наиболее подвержены этой опасности. Конек крыши крепится поверх листов, для его крепления также требуется установка дополнительной доски вдоль верхнего конькового среза крыши.

Расположение саморезов определяется размером элемента, или по правилу — не менее 3 шт на погонный метр. Требования по усилию завинчивания такие же, как и к листам — контроль и недопустимость продавливания.

Распространенные ошибки крепления

1. Листы металлочерепицы довольно тонкие. Ходить по ним можно только в мягкой обуви, наступая на нижние точки волны в местах расположения планок обрешетки.
2. Нельзя допускать проворачивания самореза при завинчивании, от этого сила сцепления с древесиной снижается во много раз.
3. Монтаж скатной крыши можно начинать справа или слева , как удобнее, но если крыша — шатровая, монтаж начинают ровно посередине, для симметрии оформления уклонов.
4. Саморезы должны закручиваться строго перпендикулярно плоскости листа, иначе возникнет продавленный участок со стороны наклона.
5. Обычно к приобретаемой металлочерепице прилагается подробная инструкция по монтажу. Ее рекомендуется внимательно изучить, так как все виды материала имеют свои особенности, их необходимо знать и учитывать при монтаже.

крепление металлочерепицы саморезами: схема и советы

Полезное видео

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному креплению черепицы к обрешетке:

Заключение

Крепление металлочерепицы — процесс не столько сложный, сколько требующий внимания и определенных знаний. Прежде, чем начинать работы, надо детально уяснить себе все аспекты вопроса, подготовить материалы и инструменты. Теперь вы знаете, как закрепить металлочерепицу на крыше и сможете использовать полученные знания при монтаже крыши.

Самостоятельное крепление металлочерепицы будет успешным только тогда, когда человек ясно представляет себе все этапы работы и понимает очередность и правила установки всех элементов. Тогда срок службы кровли будет максимальным и не потребует ремонтов или переделок.

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

1. Система стропил и промежуточная обрешетка;
2. Мансардное помещение;
3. Пароизоляционная пленка;
4. Материал утеплителя;
5. Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
6. Обрешетка;
7. Доски ветровые;
8. Монтаж ендов;
9. Крюки под желоба;
10. Карнизы;
11. Тройники, коньки и заглушки коньков;
12. Трубы и выходы вентиляции;
13. Выходы канализации и антенн;
14. Планки ветровые;
15. Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
16. Желоба и комплектующие;
17. Вороники или приемники воды;
18. Различные трубы и комплектующие;
19. Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

Пирог кровли:
1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 11 – обрешетка; 20 – потолок

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:
3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

1. Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
2. Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
3. Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
4. Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Это позволяет гидроизоляции также выполнять ветроизоляционную функцию. Кроме того, при этом нет необходимости устанавливать промежуточную обрешетку и оставлять зазор при укладке гидроизоляции поверх материала утеплителя, поскольку она также будет выполнять функцию ветроизоляции.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

Помещение чердака:
1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:
1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

• Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
• В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
• В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.
  Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;
• Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см 2 на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
• Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
• Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

• Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
• Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

• Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
• При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
• Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
• Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
• Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
• После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

1. Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.
   Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;
2. Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
3. Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.
   Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.
   Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

• Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
• Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.
  Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;
• Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
• На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
• Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.
  В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;
• Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
• Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

• Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
• Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
• Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
• Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
• Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
• Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
• В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

• Легированной стали с оцинковкой;
• Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:
1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

Ендова:
2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.

Эта статья посвящена развернутому описанию процесса сборки данного кровельного покрытия. Для облегчения вашей задачи нами размещается и подробная видео инструкция по монтажу металлочерепицы.

1. Чтобы достичь качественного результата, убедитесь перед работами, что поверхность крыши здания ровная. Для этого проверьте, правильная ли у нее форма и размеры. По мере необходимости исправьте все дефекты.
2. С этой целью надо измерить от угла до угла диагонали скатов. Когда они не совпадают по длине, это значит, что крыша обладает перекосом. Если его невозможно выправить, то укладывайте кровельный материал, таким образом, чтоб нижняя кромка обрешетки совпадала с линией свеса черепицы. Торцевой перекос можно закрыть .
3. Минимальный должен составлять 14º, если длина скатов равна 7 м.
4. Любое жесткое финишное покрытие, которое было уложено раннее, необходимо полностью демонтировать.
5. Крючки для фиксации желобов водостока нужно устанавливать еще до начала кровельных работ и крепить их только оцинкованными шурупами.
6. Отдельные элементы необходимо монтировать в последовательности снизу/вверх.
7. Чтобы предотвратить накопление влаги и ее просачивание в верхний слой теплоизоляции, нужно использовать гидроизоляционную пленку.
8. Для защиты утеплителя от паров, исходящих из внутренних помещений, рекомендуется применять пароизоляцию.

Надобность в проветривании подкровельного пространства, т.е. – организации вентиляции, зависит от следующих факторов:

• Степени влажности наружного и внутреннего воздуха;
• Перепадов температур меж конструкциями крыши и уличным воздухом;
• Уровня герметичности кровли и ее основания;
• Толщины теплоизоляционного слоя.

Обратите внимание! Рекомендации по монтажу металлочерепицы говорят о том, что гидроизоляционный ковер при этом надо настилать, идя от карниза к коньку и внахлест. Под коньком необходимо делать вентиляционный зазор не меньше 5см, чтобы влага беспрепятственно испарялась. Особенно это важно, если чердак теплый. Обрешетку нужно монтировать, таким образом, чтоб воздух без проблем проходил от карниза до кровельного конька.

Вентиляционные отверстия надо обустраивать на самом высоком участке крыши.

Помещения складов, а также не обогреваемые чердаки должны проветриваться через торцевые оконца. В особенно важных помещениях вентиляцию необходимо делать принудительной.

Обращение с металлочерепицей

1. Погрузку и разгрузку кровельного материала необходимо производить аккуратно, чтоб не подвергать его поверхность механическим повреждениям.
2. Перенос и подъем металлочерепицы осуществляйте, только взявшись за ее края по длине и обязательно в плотных рукавицах.
3. Листы можно резать ножовкой и ножницами по металлу либо электропилой, имеющей твердосплавные зубья.
4. Кромки срезов, а также найденные сколы и повреждения защитного слоя необходимо закрашивать специальной краской, чтоб предохранить металл от коррозии.
5. Категорически запрещено применять для резки листов угловую шлифовальную машинку (болгарку) с абразивными дисками.
6. Образовавшуюся в ходе кровельных работ металлическую стружку нужно осторожно убирать при помощи мягкой щетки. Если поверхность покрытия была загрязнена, то смойте эту грязь мягким моющим составом. Нельзя применять чистящие средства, имеющие в составе абразивы, а также вещества на растворителях.
7. Чтобы чистить лед и снег с металлической крыши кровли, настоятельно не рекомендуется применять лом, скребок либо снеговую лопату. Э повлечет за собой повреждения покрытия и существенно сократит срок его эксплуатации.
8. Когда вы производите монтаж металлочерепицы своими руками – видео материал это показывает, для хождения по профилированным листам надевайте обувь, имеющую мягкую подошву. Наступайте лишь в прогибы волн, на участки, под которыми находятся брусья обрешетки. Нежелательно ходить по гребням профилей – это приведет к деформации тонких листов.

Обмер и расчет листов

За длину листов, обычно, принимается длина скатов. Когда они имеют выступы, то нужно учитывать и шаг (при этом 40см является типом №1, а 35 см — типами №2 и №3), с тем, чтобы на участках перехода на листы с другой длиной, совпадали рисунки черепицы.

Обратите внимание! Если скат обладает ступенчатой формой либо его длина больше 6метров, то при кровельных работах можно применять листы, имеющие разную длину. При настиле на скат двух и более листов, учитывайте длину нахлеста в 13см. Если ваш случай исключительный, при заказе черепицы сообщите производителю о дополнительном нахлесте.

Лист типа 1/1025 (полезная ширина в миллиметрах) в некоторых из длин обладает дополнительным поперечным изгибом. Это упрощает монтаж, а также предотвращает расползание края листа.

Учтите данное обстоятельство при заказе черепицы этого типа, имеющей разную длину и предназначенной на один и тот же скат.

Когда крыша обладает сложной конфигурацией, либо вы решили применять листы, имеющие полезную ширину в 1025мм, необходимо особенно тщательно обмерить площадь кровли.

Рассчитать количество листов можно таким образом: длина карниза делится на полезную ширину материала и округляется до полной единицы (умножается на количество скатов). При этом полезная ширина крайнего из листов ската равняется его полной ширине.

Замеряя шатровую крышу, учтите, что разрезанный профлист нельзя будет использовать на противоположном скате, вследствие рисунка, имеющего поперечную гофрированность.

Настил гидроизоляционного материала

Как показывает наше видео – металлочерепица: монтаж ее нужно предварить настилом гидроизоляционной пленки. Она будет препятствовать оседанию конденсата на конструкциях кровли.

Полотнища расстилайте с нахлестом, продвигайтесь в направлении конька, а начинайте с места карнизного свеса.

Крепить пленку к стропилам можно при помощи строительного степлера. Величина перехлеста полотнищ должна составлять 15см.

Обратите внимание! Не надо сильно натягивать материал меж стропилами. Оставьте около 2/3см свободно свисающего прогиба. По обе из сторон от шатрового конька следует протянуть в перегиб примерно 15см пленки.

Уложите гидроизоляцию в районе карнизного свеса, таким образом, чтоб накапливающийся конденсат не попадал на стеновые конструкции, а воздушный поток без проблем проходил к верхним участкам настила.

В районе фронтонного свеса пленку укладывайте на расстоянии в 20см от крайней точки стеновых конструкций.

Обрешетку необходимо прибивать поверх гидроизоляционного слоя. Минимально, толщина ее досок должна составлять 3.2×5см.

Обустройство вентиляции обрешетки и настила

Сверху гидроизоляционной пленки, вдоль стропил, прибейте вентиляционные рейки (контр-обрешетку) так, чтоб от карниза поток воздуха мог беспрепятственно проходить меж настилом и кровельным материалом.

С карниза влажный воздух должен удаляться через коньковый вентиляционный элемент либо. Если конек имеет короткое строение — до 10метров, то воздушный поток должен уходить сквозь фасонный конек, через его торец.

Участок карнизного свеса должен обеспечивать беспрепятственное прохождение потока воздуха в направлении от карниза в подкровельный вентиляционный промежуток. Далее воздух должен уходить через ветровые оконца чердака.

Наша инструкция по установке металлочерепицы рекомендует в конструкциях, в которых теплоизоляционный материал уложен в направлении по скатам до конька, гидроизоляцию не натягивать до конька и оставлять непокрытым промежуток около него около 10 см.

Попадание влаги в здание, в данном случае, должно предотвращать вентилируемое уплотнение специального доборного элемента, например, конька «Топ – Ролл» либо особый вентиляционный конек.

Чтоб предотвратить проникновение воды на обрешетку, прикрепите под конек полоску из гидроизоляционного материала. На двухскатных и шатровых четырехскатных крышах вентиляционный конек ставится таким же образом.

Нижний вентиляционный промежуток (под настилом), на всем протяжении конструкции, должен быть равен не меньше 10см.

Монтаж обрешетки

Ниже основные правила сборки обрешетки:

1. Выбирая толщину досок для нее, принимайте в расчет высоту профилей черепицы и соответствующую ей длину крепежных элементов (если крепление будет происходить с верха волн профиля).
2. Минимально, сечение досок конструкции должно составлять 3.2×10 см.
3. Доска, которая выходит на карниз, должна иметь большую толщину, чем остальные. Если вы будете собирать фасонную черепицу, типов 2 и 3, то на 1 см толще, если листы, типа 1, то на 1.5 см.
4. Шаг монтажа досок обрешетки (для фасонного кровельного материала) должен быть кратен размерам листов.
5. Конструкцию крепите к стропилам гвоздями, оцинкованными горячим способом, имеющими размер 2.8×75мм. Их расход – 2 штуки на 1 перекрест.

Обратите внимание! Как показывает ролик «монтаж металлочерепицы: инструкция-видео», не следует прибивать конек, необходимо оставить при этом достаточный вентиляционный промежуток.

По мере необходимости, поставьте дополнительные опорные брусья и доски для сквозных выходов — для пожарного люка, вентиляционной фермы, дымоходной трубы и пр.

При монтировании двух и больше листов, применяйте брус под шов.

Укладывание листов металлочерепицы

1. При работе осторожно передвигайтесь по черепице, потому как она может не выдержать сильных нагрузок. Ходя по профильным листам, наступайте на обрешетку: вдоль — в прогибы волн, поперек же — на складки профилей.
2. Следует учитывать, что при сборке покрытия, капиллярные пазы листов необходимо накрывать следующими за ними листами.
3. Укладывать материал можно начинать как слева/направо, так и наоборот. При монтаже покрытия с правого края, кромка последующего листа должна подкладываться под последнюю из волн предыдущего листа (то есть — капиллярный паз располагается на волне его правого края). Это упрощает сборку и предупреждает сползание последнего из листов, вследствие его поперечного гофрирования.
4. Материал размещайте по линии карниза так, чтобы он выступал от него на 4/4.5см.
5. Работу начинайте, наживив первый из листов одним саморезом, посередине (у конька), в прогибе волны.
6. Далее, положите вторую металлочерепицу. Закрепите нахлест шурупом по верхней части волны, под первой из ее поперечных складок. Убедитесь, что все поперечные складки правильно состыкованы, а нижняя кромка образует ровную линию.
7. Оба листа зафиксируйте в нахлесте меж собой саморезами, под каждой из поперечных складок.
8. Скрепите, подобным образом, 3/4 листа друг с другом, затем выровняйте при помощи строительного шнура их нижнюю кромку по линии карниза.
9. Важное замечание, как стыковать листы металлочерепицы: лишь сделав это, вы можете окончательно прикрепить металл к обрешетке.
10. Укладку последующих листов осуществляйте, прикрепив элемент сперва к предыдущему листу и лишь потом — к обрешетке.

Крепление материала

Желательные размеры шурупов-саморезов: 4.8×50 мм, 4.8×65 мм либо 4.8×80 мм, если крепление происходит по верхней части волны. Шурупы, размерами в 4.8×28 мм применяются при фиксации листов по нижней части волны, а также у карнизов, в нахлестах и для крепления всех планок.

Не следует пользоваться гвоздями, потому как шурупы при креплении надежнее в два раза.

Обратите внимание! Еще один совет, как правильно прикручивать металлочерепицу: чтобы не оставлять вмятин на покрытии, не затягивайте шурупы чересчур туго. Для их ввинчивания лучше всего пользоваться электродрелью, имеющей плавное регулирование скорости вращения и обратный ход.

Средний расход саморезов при работе составляет 6 штук на 1м² покрытия.

Обработка ендовы

Сначала расскажем об обычной внутренней разжелобке. Ее V-образная планка монтируется по нижеследующей схеме:

• Начинайте монтирование с настила гидроизоляционной пленки по направлению вдоль разжелобки и закрепите ее к стропилам. Лишь потом гидроизоляция укладывается по площади всей кровли.
• Уложите вентиляционные брусья, сечением 3.2×5см, на скат, при этом оставляя около 5см до опорного узла.
• Деревянную разжелобки начинайте сбивать от этого опорного узла, от оставленного промежутка, используя доски, сечением 3.2×10см.
• Затем смонтируйте обрешетку для примыкающих скатов с шагом, который будет соответствовать размерам черепицы.
• Зафиксируйте несколькими саморезами от карниза на участках примыкания разжелобки к сбитой обрешетке. Нахлестывание планок под разжелобку должно быть не меньше 20см. Швы замажьте герметиком.
• Далее прикрутите листы к смонтированной обрешетке. Не забудьте уложить уплотнитель меж ними и планками разжелобки.

Важная информация, как укладывается ендова-металлочерепица: промежуток между кромками профлистов (у разжелобки) должен составлять около 20см.

Теперь следует рассказать об устройстве внутренней разжелобки на участках сопряжения основных скатов и выступающих конструкций.

Правила монтажа при этом, следующие:

1. Расположите профилированный лист от карниза и вдоль основного из скатов, таким образом, чтоб его верхний край пришелся выше нижней кромки разжелобки на 40см.
2. Выровняйте кромку этой разжелобки по карнизу примыкающего к ней ската. Далее зафиксируйте металл саморезами в точках примыкания доборного элемента к обрешетке. Крыло же разжелобки, которое будет лежать на основном скате, необходимо завести на смонтированный ранее лист покрытия.
3. И последнее, как монтируется металлочерепица–ендова. Уложите профилированные листы скатов, не забывая оформить линию разжелобки.

О сквозных выходах на кровлю

Доборные элементы, предназначенные для сквозных выходов на кровлю, производятся из прочных видов пластика. При этом их цвет и форму необходимо подбирать в полном соответствии с аналогичными показателями металлочерепицы.

Монтирование данных деталей максимально упрощено. Нарушить общий рисунок кровельного покрытия, при этом — практически невозможно.

В поставляемые комплекты сквозных выводов всегда входят подробные инструкции по их установке. Все возникающие зазоры и щели меж доборныи элементом и кровельным покрытием необходимо тщательно герметизировать. Для этого можно использовать стандартные строительные влагостойкие герметизирующие составы.

Канализационные вытяжки и трубы вентиляции крепятся с помощью проходных элементов. Монтирование пожарного люка необходимо производить по прилагаемой к нему инструкции.

Совет! Когда происходит монтаж металлочерепицы — видео инструкция рекомендует устанавливать сквозные выходы как можно ближе к коньку или верхнему карнизу. Вокруг вентиляционной фурмы/трубы, пожарного люка устанавливаются опорные бруски и по мере необходимости — дополнительные доски (сплошной деревянный настил). Все возникающие стыки нужно тщательно герметизировать.

Нахлест оснований вентиляционной фурмы и пожарного люка с листами кровли нужно делать также, как и между элементами покрытия.

В комплектацию сквозных выводов (выходы вентиляционной системы, VILPE-вентиляторы, воздухоочистители, канализация) включаются уплотнитель, основа с уплотнением, а также уплотнитель для кровельной проходки из атмосфероустойчивой ЭПДМ резины.

Инструкция к доборному элементу содержит рекомендации по их монтажу.

Следует учитывать, что повышенные снеговые нагрузки на вывод, нельзя допускать. По мере необходимости снег надо убирать. Если промежуток от конька до выхода составляет более 1метра, желательно поставить над ним снегоуловитель.

Снегозадержание

• Для большей безопасности эксплуатации кровли рекомендуется устанавливать снегоуловители на участках возможного схода снеговых масс.
• Эти дополнительные элементы ставятся в месте несущих конструкций стены.
• До укладки листов металлочерепицы, уложите по скату, параллельно, дополнительные опорные брусья или доски, например 5×10см, для крепления основания снегоуловителя.
• Прикрутите к опорному брусу четыре крепежные основы элемента. Монтируйте их с промежутком в 75см друг от друга по нижней части волны, 8-миллиметровыми шурупами либо болтами с шайбой.
• Меж листом кровельного покрытия и крепежной основой проложите уплотнительную ленту З×30.
• Приложите овальные либо круглые трубы снегоуловителя (2 штуки на комплект) к основам и зафиксируйте их края пультами 0.8×3.5см.

Об уплотнении

Для фасонных листов металлической черепицы наименьший угол наклона равен 1:4, для трапециидальных аналогов — 1:7. При использовании данных покрытий на пологих крышах, когда озвученные уклоны меньше рекомендованных значений, желательно уплотнять вертикальные и горизонтальные нахлесты.

Уплотняющие элементы крепите оцинкованными гвоздями. После этого можно ставить коньковую планку.

Крепление фронтонной и коньковой планок

1. Закрепите фронтонную планку на доске, чуть выше обрешетки — на высоту листа. Делайте это кровельными саморезами, с шагом около 80см. Нахлестывание планок должно быть примерно 10см.
2. До монтажа коньковой фасонной планки, укрепите заклепками торцевую крышку. Нахлест этих планок должен быть 13см, для гладких аналогов — 10см.
3. Соедините шурупами, размером в 4.8×28мм, по краю 3/4 планки меж собой и выставьте по направлению конька.
4. Уложите уплотнитель меж планкой и кровельным листом.
5. Прикрутите коньковую планку саморезами через уплотнение к черепице по верхней части каждой второй из волн. Если конек примыкает к скату, вырежьте торец планки под него и поставьте вплотную под лист.
6. Под коньковую фасонную планку можно применить самоклеющийся уплотнитель. До его установки, укрепите дополнительную планку на гребнях стропил, для монтажа уплотнения, таким образом, чтоб край доски чуть выступал за кромки листов покрытия. Поверху доски уложите уплотнитель и зафиксируйте заклепками либо гвоздями к коньковой планке. Удалите с краев самоклеющегося уплотнителя защитную пленку и прижмите их по форме профилированного листа.
7. К коньковой фасонной планке можно купить торцевые крышки, а также торцы для шатровой крыши, Т- и Y-образные коньковые доборные элементы, которые можно крепить под коньком шурупами.

Состыковочная и карнизная планки

Продолжаем описывать монтаж: металлочерепица – видео о примыкании к стене может вам помочь разобраться в этом вопросе более досконально.

На сопряжениях материала с вертикально расположенными поверхностями (стены, парапеты, трубы и т. д.), крепите соответствующие планки, используя шурупы. Меж листом покрытия и доборным элементом используйте самоклеящийся уплотнитель.

Состыковочную планку необходимо выгибать под уклон крыши и крепить к листам по верхней части каждой второй из волн. Если материал трапециидальный, то шаг крепления должен составлять 40см.

Пристенная кромка планки должна оставыаться под обшивкой стен. При стыковании с кирпичной либо каменной стеной, данный край доборного элемента надо заводить в «выдру» и уплотнять специальным уплотняющим составом. Обязательно убедитесь в достаточности вентиляции стыка крыши и стены.

Соблюдайте нахлестывание планок по их длине в 10 см.

Чтобы дополнительно герметизировать эти элементы примыкания, применяйте строительный силиконовый герметик. Обклады печных труб обустраивайте при помощи гладких листов, имеющих тот же цвет, что и черепица

Карнизная планка направляет сток воды в желоб, а также не дает попадать ей на карнизные доски. Как показывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео урок, до монтажа ее листов необходимо прикрепить карнизную планку к нижней части обрешетки оцинкованными гвоздями.

Шаг крепления должен составлять 30см. Нахлестывайте планки друг на друга на 5см. Можете также уложить меж ними и черепицей уплотнитель.

Использование металлочерепицы позволяет создать прочную и красивую кровлю, которая требует минимального обслуживания. Монтаж металлочерепицы при этом не отличается своей сложностью, что позволяет самостоятельно выполнить этот тип работ. В данной статье мы поговорим о том, как правильно крепить металлочерепицу.

Общие сведения о металлочерепице

Металлочерепица - это материал для кровли, который изготавливается из стальных листов с нанесением специального полимерного покрытия. Благодаря особой технологии штамповки, полученные листы приобретают вид натуральной глиняной черепицы.

В лексиконе строителей приняты следующие определения:

• «волны» - поперечные ряды профиля черепицы;
• «ряды» - продольный профиль;
• «шаг черепицы» - расстояние между рядами.

На рынке наиболее распространенным вариантом металлочерепицы являются листы с шириной 1180 мм, при этом рабочий габарит составляет 1100 мм. Остальные 8 см используются для создания нахлеста. В большинстве случаев шаг металлочерепицы составляет 350 мм, но можно и других размеров.

В 5 см от края штамповки находится нижний рез. Длина же отрезка между верхним краем листа и верхним резом зависит от самой длины листа. Наиболее распространенные марки черепицы имеют фигурный срез, который располагается на 5 мм ниже линии штамповки.

Для успешного завершения крепежных работ, кроме самой металлочерепицы, необходимо приобрести следующее:

Общие правила крепления металлочерепицы

Рассмотрим общие принципы того, как крепить металлочерепицу на крыше:

Также начинающие строители часто допускают ошибку в закреплении листов металлочерепицы. Так, вместо ввинчивания коротких саморезов в нижнюю точку волны, саморез ввинчивается в верхнюю точку. Как результат, шайба прилегает к металлу недостаточно плотно и, таким образом, снижается герметичность кровли.

В общем случае не представляет собой особых сложностей. Но все же необходимо принимать во внимание правила крепежа металлочерепицы и рекомендации производителя. И тогда вы собственными руками сможете создать кровлю не хуже той, что изображена на фото.