Построить дешевую баню своими руками. Простая баня: все гениальное просто. Актуальные строительные материалы

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

• предбанник;
• комната отдыха;
• моечная;

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

• 1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго - 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
• 2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
• 3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку . Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
• 4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
• 4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Обратите внимание! Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.

Выбираем материал

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич . Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать . При этом положительными будут следующие моменты:

• доступность;
• простота доставки;
• относительная простота возведения;
• продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
• простота обслуживания;
• возможность сочетания с основным строением;
• при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
• свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

• дороговизна материала;
• необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
• растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
• большие расходы на внутреннюю отделку.

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

• небольшой вес при большом размере;
• высокая скорость укладки;
• простота подгонки форм блока;
• хорошая теплоизоляция;
• относительно невысокая цена;
• отличная звукоизоляция;
• экологичность;
• при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

• неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
• в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
• плохая устойчивость на изгиб.

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

• высокая экологичность;
• приятный внешний вид;
• низкая теплоемкость;
• отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
• приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

• невыгодно использовать в маленьких строениях;
• некоторая сложность возведения;
• дороговизна материала;
• большое время усадки.

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

• отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
• доступность материалов;
• относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
• простота ухода;
• очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
• простота прокладки коммуникаций;
• сейсмоустойчивость;
• отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта . Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Обратите внимание! Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.

Свайный фундамент

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки , особенно если планируется использование каменки . Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Обратите внимание! Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока . Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

• в два кирпича с наружным утеплителем.
• с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
• с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку . Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

• Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
• Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
• Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
• Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
• Пеноблоки кладутся на ребро.
• Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте .

Обратите внимание! Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Схемы

Каркасно-щитовая баня с крыльцом

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Поэтому эта задача непростая, но вполне по силам начинающему строителю. Построенная собственноручно баня будет радовать владельцев ещё больше. Итак, как же самому построить баню?

Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.

Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот лёгкий и долговечный материал не требует обустройства серьёзного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.

И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно — что может быть лучше для начинающего строителя!

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.

Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.

Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник. Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры.

Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:

— общий план строения;
— чертежи каждого помещения в отдельности;
— схему устройства фундамента;
— схему устройства кровли;
— план крепления и выкладки бруса;
— план устройства пола и потолка бани;
— схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.

Выбор стройматериалов.

Ниже приведен список материалов, которые понадобятся для возведения бани из бруса:

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;

б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);

в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);

г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);

д) материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);

е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);

ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);

з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;

и) цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);

к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Баня своими руками — пошаговая инструкция.

Шаг I – подготовка территории для строительства.

Перед началом строительства необходимо произвести расчистку участка — удалить кустарники, пни, убрать мусор и всё то, что будет мешать при работах по устройству фундамента.

Шаг II – строительство фундамента.

Лучше всего баню из бруса возводить на столбчатом фундаменте, который недорог и отлично подходит для возведения небольших деревянных и каркасных построек.

При его сооружении сначала надо вырыть расчётное число ям для монтажа опор. Их количество рассчитывается следующим образом — опоры обязательно устанавливают в углах постройки и в местах пересечения стен, а также с определённым шагом по их периметру.

Шаг выбирается, учитывая тип грунта и расчётного общего веса сооружения. Глубина ям должна быть 1-1.5 метра, хотя в зависимости от глубины промерзания грунта в данной местности она может меняться. Для выполнения этого типа фундамента, помимо перечисленных выше материалов, потребуются асбестоцементные трубы и арматура.

На дно ямы необходимо засыпать смесь песка и щебня толщиной 10-15 см. Затем установить в неё, строго вертикально, асбестоцементную трубу необходимой длины и закрепить. Внутрь трубы следует поместить несколько прутков арматуры.

После этого залить в трубу и в свободное пространство между стенками ямы и трубой бетонный раствор.

После заливки раствора нужно подождать несколько дней, после чего выложить между столбами стенку толщиной в полкирпича.

Шаг III – возведение стен и обустройство кровли.

Традиционным материалом для возведения стен бани является брус размером 150х150 мм. Перед укладкой первого венца в обязательном порядке на фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Нижнюю часть венца необходимо обработать антисептиком. Чаще всего брус выкладывается способом «в лапу».

Первый венец необходимо тщательно выровнять по геометрическим параметрам — все углы должны быть ровно 90 градусов. После того, как возведен первый венец, начинают укладку брусьев для набора стен. Выкладывая стены, нужно делать проемы для будущих дверей и окон и обязательно утеплять каждый ряд выбранным теплоизоляционным материалом.

Для соединения венцов используются нагели – металлические или деревянные штыри.

После вывода стен выполняется устройство кровли. В зависимости от выбранной формы крыши необходимо зафиксировать стропила, которые крепят к верхнему венцу скобами.

При устройстве односкатной наклонной крыши стропила закрепляются либо двумя внешними, либо одной внешней и одной внутренними опорами. При возведении двухскатной крыши необходимо стропила снизу надёжно опереть на стену, а сверху соединить вместе, чтобы образовался кровельный конёк.

На зафиксированные стропила крепятся доски обрешётки, затем на них укладываются гидро- и пароизоляция, утеплитель.

Завершает устройство крыши монтаж выбранного материала кровли.

Шаг IV — внутренние отделочные работы.

Внутреннюю отделку нужно начинать с устройства коммуникаций — канализации, водопровода, электричества. О канализации следует побеспокоиться ещё при проектировании и возведении фундамента.

Необходимо рядом с будущей баней вырыть дренажный колодец, в который входит зарытая в грунт с уклоном канализационная труба для вывода стоков из моечного отделения.

После выполнения монтажа канализации делают чистовой пол, который делают деревянным или бетонным. Бетонный пол долговечнее, чаще всего его облицовывают кафельной плиткой или керамогранитом.

Если при внутренней отделке выбран деревянный пол, его, как правило, делают протекающим. Для этого к установленным лагам доски пола прибиваются с небольшим зазором, либо в полу обустраивается небольшое сливное отверстие, закрытое решёткой.

В этом случае пол необходимо делать с небольшим уклоном в сторону слива. Тогда вода, попавшая в слив, будет через канализационную трубу выводиться в дренажный колодец.

После устройства канализации необходимо выполнить утепление, гидро- и пароизоляцию стен и потолка при помощи соответствующих материалов, провести электричество и водопровод.

После установить окна и двери, затем выполнить чистовую отделку помещения при помощи, например, вагонки.

После завершения отделки нужно установить необходимые электрические приборы.

Шаг V – установка печи и полок.

Вариантов размещения полок великое множество, нужно только соблюдать рекомендованные размеры и то, что выполнены они должны быть из лиственных пород дерева. Принцип установки прост — монтируется устойчивый каркас, как правило из бруса, и на него крепятся доски.

Установку печи необходимо выполнять в полном соответствии с требованиям противопожарной безопасности. Деревянные конструкции необходимо изолировать от воздействия высоких температур работающей печи и дымохода. В случае большого веса печи её установку необходимо производить на специально оборудованный фундамент. Это определяется в каждом конкретном случае в зависимости от выбранной печи.

Печь выбирается в зависимости от предпочтений владельца. Это может быть традиционная каменка на дровах, металлическая дровяная или электрическая печь, иногда целесообразно выбрать газовую печь для бани.

Шаг VI — выбор аксессуаров

Существует множество аксессуаров для бани.

Основными из них являются:

— веники (дубовые, березовые и другие);
— емкости (ведра, тазики);
— деревянный ковшик для добавления воды;
— деревянные решётки на пол и многое другое.

Дополнительной индивидуальности может добавить внутреннее убранство помещений, которое остается на усмотрение хозяина – здесь, в зависимости от желаний и финансовых возможностей, можно дать волю своей фантазии.

Необходимо добавить, что все перечисленные аксессуары можно изготовить самостоятельно. Баня – это отличное место для того, чтобы провести время в приятной, дружеской компании или в кругу семьи. Значительно приятнее будет осознавать, что всё это сделано своими руками, в том числе полезные и необходимые приспособления: например, вешалки, светильники или вентиляционные решётки.

С лёгким паром!

Видео о строительстве бани самостоятельно.

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

• огнебиозащитной пропитке;
• противопожарной разделке;
• материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал	Порода	Сечение или диаметр, см	Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус	Сосна, ель	140х140	От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус	Лиственница	140х140	От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет	Лиственница	150х250	От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал	Описание	Цена
	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм.	От 6,20 руб. за 1 штуку.
	Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.	От 41 руб. за 1 штуку.
	Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
	Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб. за 30 кг
	М400	От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

• с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
• 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

• при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Цены на пеноблоки

пеноблок

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

• цемент М400 – 1 ведро;
• песок просеянный речной – 2 ведра;
• средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент	Примерная минимальная стоимость, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Цены на цемент М600

цемент М600

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

1. На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.

   

   

   

2. Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
3. Вяжем армокаркас.

   

   

4. Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

   

   Заливаем бетон.

5. Выравниваем поверхность.
6. Ждем, пока бетон застынет.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

• монтаж стоек вертикальных из бруса;
• монтаж горизонтальной обвязки;

  

• настил балок перекрытия поверх обвязки;

  

  

  

• установка крайних стропильных ферм по фронтонам;

  

  Балки перекрытия и стропила

  

  

• установка промежуточных стропильных ферм;

  

• кладка фронтонов из блоков;

  

  

• монтаж пароизоляции со стороны помещения;

  

• подшивка потолка, скатов изнутри доской;

  

• укладка минеральной ваты в два слоя;

  

• монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;

  

• монтаж контробрешетки под металлочерепицу;

  

  

• сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;

  

• монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

  

  

  

  

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Цены на газоблоки

газоблоки

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.

Для русского человека баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Даже историки убеждены, что любовь к банному венику и хорошему жару у нас буквально в крови, и даже в самых бедных деревеньках рядом у покосившихся ветхих изб все равно каждые пять лет исправно строились новые парные (старые сгорали). А Петр I во время поездки во Францию не выдержал без родного пара и двух дней, срочно приказав построить русскую баню прямо на берегу иностранной реки, чем немало шокировал туземцев. Но что делать, если строиться сегодня так дорого, а общественные парные не все по душе? И если отдых в парилке – это не просто полезные процедуры, но и ценное общение с друзьями, шашлык и возможность подышать свежим воздухом? Тогда будем учиться хитрым уловкам современных русских мастеров, которые умудряются возводить свои парные буквально за отпускные.

Итак, давайте рассмотрим самые удачные проекты строительства бань и их воплощение, где главной задачей было – как можно больше сэкономить, но при этом не потерять в комфорте банных процедур. Ведь, как говорится, самая бюджетная баня – это тамбур летней пригородной электрички.

На чем можно и нельзя экономить при строительстве бани?

Согласитесь, ни одна экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. А ведь самые печальные ситуации происходят тогда, когда к вопросу дешевизны подходят необдуманно: такие бани сначала медленно травят своих хозяев выделением опасных веществ, а затем либо горят, либо быстро портятся. Но это не значит, что лучше опустить руки отдать все кровные на совесть строительной бригаде – лучше просто с самого начала откажитесь от опасного использования при строительстве:

1. Несертифицированных материалов и подделок, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя, что «разницы с дорогим материалом – никакой, просто нет накрутки за бренд, у моего брата/свата/зятя баня уже полвека с этим стоит, и ничего».
2. Материалов, категорически не предназначенных для строительства и отделки бань. Так, если нельзя пенопластом утеплять стены в сауне – значит, нельзя, и это не прихоть производителя. Опять-таки, сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь хвастается – не пример.
3. Неподходящих комплектующих для проведения электричества в бане (провода, розеток), незащищенных светильников или дешевой китайской продукции.
4. Самодельных печей и водонагревателей, которые никто не проверял на пожаробезопасность.
5. Горючих материалов и таковых, у которых не указано, что они могут быть использованы в условиях повышенной влажности воздуха и жары.

Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитывайте каждый свой шаг, советуйтесь со специалистами и ничего не оставляйте без внимания «вроде работает». И, наконец, сэкономьте при ограниченном бюджете лучше на кубометрах парной, но не на материалах ее отделки. Такой вот совет.

Давайте немного разберемся с доступными по цене утеплителями. Так, базальтовую вату делают из камня (базальта). Ее главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединены не химическим способом, а другой технологией, а потому даже при размещении за фольгой в парилку не станут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель не горюч и хорошо изолирует топку. Для бани – самый лучший вариант. Если вы хотите сэкономить, то на потолок кладите один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.

Используются как экономичный вариант также пенофол – пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Приобрести его можно в рулонном виде, и крепить сразу на голую стену. Этот материал – хороший мостик тепла между самой стеной и утеплителем.

1. Печь приобретайте без выносной топки – так на разогрев парилки будет уходить намного меньше дров, да и стоит такой агрегат недорого.
2. На обязательно установите бак для воды – это самый быстрый и экономичный способ.
3. Фундамент для бани сделайте дешевый съемный: с ним намного дешевле и легче потом проводить ремонтные работы и менять на другой.
4. Уделите максимум внимания утеплению бани – чем меньше вы будете «греть улицу», тем экономнее будет само отопление.
5. На окно в комнате отдыха зимой наклейте упаковочную пленку с пузырьками – это минимум на 50% сохранит тепло.
6. Вместо обычного душа или душевой кабинки поставьте традиционный русский ушат. Да и для здоровья полезнее, к слову. И в него вовсе не обязательно заливать только ледяную воду.
7. Приобретая вагонку, берите бруски коротких размеров – они дешевле и выглядят отнюдь не хуже.
8. Крышу у бани стройте невысокую, не больше соотношения ширины и высоты 1:3. На такую конструкцию уйдет намного меньше материалов, и дымоход тоже не нужно будет делать высоким.

Проект #1 - компактная баня при минимуме затрат

Итак, пошаговый процесс:

• Шаг 1 - фундамент. Фундамент будем делать столбчатым. Для этого вам нужно будет раздобыть шнековый бур на 2 метра. В качестве обсадной трубы берите обычные дешевые канализационные трубы на 110 мм. Арматуру вставляйте из двух связанных прутов.

• Шаг 2 - обвязка. Под обвязку заложите шпильки длиной 500 мм. Соберите обвязку 150х150, и подготовьте стойки каркаса высотой 2200 мм. Обработайте каркас средством «Неомид 440» или каким-нибудь другим, подходящим для этих же целей.
• Шаг 3 - стены. Стены можете дорабатывать прямо на обвязке, и просто их поднимать. Обшиваем ЦСП. Для этого предварительно сверлим плиты, а затем прикручиваем их саморезами с полукруглой головкой.
• Шаг 4 - крыша. Крышу покрываем восьмиволновым шифером. Экономим ведь!
• Шаг 5 - утепление. Теперь кладем любой недорогой утеплитель, который подходит для бани. В этом проекте – Лайнрок Лайт.
• Шаг 6 - печь. Ставим недорогую печь, можно самодельную. Но под любую обязательно дополнительно выкладываем кирпичный угол.
• Шаг 7 - отделка. Крепим вагонку, плинтуса, обналичники.

Вот и готова компактная и недорогая парная.

Если стены ввиду экономии будут не слишком крепкими, то чем меньше по объему будет баня, тем лучше – так ее конструктивные свойства будут выше.

Проект #2 - в ход идет арболит

А вот хороший пример строительства бюджетной бани из арболита – по цене выходит не намного дороже, чем каркасная технология. Итак, наружные стены парной будут толщиной в 20 см, внутри – кирпичная перегородка от печи.

Вот как выглядит сам процесс стройки:

• Шаг 1. Выкапываем сливную яму размерами 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС с камнями, делаем опалубку, заливаем.
• Шаг 2. Копаем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Засыпаем песком и трамбуем.
• Шаг 3. Ставим опалубку, армируем по два прута сверху и снизу. Вертикальные прутки ставим через метр. Заливаем фундамент.
• Шаг 4. Укладываем в моечной и парилке ЭППС, сетку и заливаем полы. В моечной дополнительно организовываем слив.

• Шаг 5. Кладем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
• Шаг 6. Изготавливаем крышу, используя доски 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами – 55-80 см. Покрываем.
• Шаг 7. Варим печь или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции подходит такая: снаружи воздух идет к зазору между печкой и кирпичной стеной, где нагревается.
• Шаг 8. Устанавливаем на чердаке бак для душа.
• Шаг 9. Отделываем стены изнутри. Если есть возможность, используйте Изоспан FB – специальный для бань материал, плюс термостойкий скотч. Для потолка хорош Изолон, который выдерживает температуру до 150°С.

Такая вот бюджетная и вполне удачная получается баня.

При выборе арболита обратите внимание: по своей плотности он бывает теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг/м, второй – 500-850 кг/м. Этот материал применяется для возведения самонесущих стен и обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Проект #3 - миниатюрная банька из бруса в национальном стиле

А если уж русскую парную вы не представляете из другого материала, как брус, можно построить вот такой относительно бюджетный вариант.

• Шаг 1. Выравниваем площадку под фундамент из отсева, сколачиваем «опалубку» и оставляем только проем для слива воды из моечного помещения.
• Шаг 2. Выкладываем ЭППС, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем скат для воды и фундамент готов.
• Шаг 3. Укладываем сруб. Под первый венец кладем обработанную антисептиком доску, которую закрываем рубероидом с трех сторон. На саму доску можете положить мох – он обладает антисептирующими свойствами, а потому венец бани прослужит еще дольше.
• Шаг 4. Строим стены и оставляем так на несколько месяцев для усадки.
• Шаг 5. Крепим стропила и покрываем крышу. Через перекрытие делаем проход трубы – его легко изготовить из металлического уголка и листа нержавейки.
• Шаг 6. Между парилкой и предбанником делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем с двух сторон вагонкой.
• Шаг 7. Выкладываем керамогранитом пол перед печкой. Оставляем специальное отверстие в полу – для приточной вентиляции.
• Шаг 8. Выводим трубу от печи через крышу. Проход делаем из резины Мастер-флеша, которая стойка к температуре. Стык с кровельным покрытием герметизируем MS-полимером.
• Шаг 9. Крепим полки в парилке и проводим электричество.

Запомните: первый шаг к огромной экономии во время строительства собственной бани – это построить ее самому!

Проект #4 - парная на легком каркасе из подручных средств

Брусья для каркаса бани можно сделать даже из собранных дров, по желанию. Главное только выбрать из них без дефектов и сучков, и обязательно обработать антисептиком.

Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:

• Шаг 1. Делаем брусья для каркаса, обрабатываем и сушим.
• Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: вырываем буром грунт на метр, забываем туда толстые сосновые колы и поверх делаем забутовку из бетона и камней. Далее заливаем столбы уже до верха.
• Шаг 4. Собираем каркас.
• Шаг 5. Роем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, выводим туда трап. Это – летний не утепленный вариант, а для зимнего можно проложить утеплитель или греющий кабель.
• Шаг 6. и потолок, кладем поверх утеплителя пленку. По стенам и потолку пускаем финскую фольгированную бумагу для саун.
• Шаг 7. Ставим печь. Берите с регистром, т.к. нужен подогрев воды для моечной – для того, чтобы не приобретать отдельно бойлер. Так, хорошо зарекомендовала себя - недорогая и греет хорошо.

Такая баня на удивление служит долго, пар радует и проводить в ней время – одно удовольствие. А минусы найти можно всегда.

Мини-бани: дешево и сердито

А вот если на постройку парной средств нет совсем, отчаиваться не стоит – сегодня существует масса вариантов соорудить парилку буквально из ничего. Давайте рассмотрим подробнее.

Баня-бочка

Это самая обычная , только более солидных размеров. Часть ее перекрывает деревянный решетчатый экран, за которым прячется печь. Перед экраном – небольшая скамья. Париться одновременно в такой бане может даже трое человек. Но этот вариант – только летний: выкатили на участок, поставили горизонтально, забросили дрова в печь и можно лить воду на камни. Но как низкобюджетный вариант – очень даже ничего.

Походная баня

Такую баню берут преимущественно в поход, но при отсутствии другой альтернативы можно использовать и на участке. Обойдется недорого, ведь она представляет собой обычную палатку, в которой ставят печь или электрический Это уже не та самая мягкая русская баня, но как временное явление тоже имеет право на существование.

Встроенная мини-сауна

Появилась также мода делать , в санузле. Итак, переносим стиральную машинку на кухню, а на ее месте сооружаем что-то похожее на шкаф. Это небольшая конструкция, высотой о 1,5 м, сделанная из каркаса и оббитая вагонкой. Внутри – одна полочка для сиденья и встроенный парогенератор. Человек садится, закрывает дверцу, включает прибор. Но его голова остается снаружи – ради безопасности. При использовании специальных ароматических масел и прочих SPA-элементов – вполне неплохой способ оздоровиться. Можно сказать, это самая маленькая и дешевая баня в мире.

Бани в авто

Если у вас есть возможность раздобыть нерабочий микроавтобус или машину с кузовом, вы прямо в них сможете достроить небольшую баньку. На нашем сайте даже есть подробные мастер-классы, как это сделать, и подобная затея получится куда выгоднее, чем строительство парной начинать с заливки фундамента. Экспериментируйте!

Русский человек на подсознательном уровне любит баню. Мы всегда любили, и по сей день любим после трудного дня встретиться компанией, попариться в баньке с вениками и паром, окунуться в холодную воду. И если у вас есть возможность построить баню в собственном доме или на дачном участке, это прекрасно.

Пока это просто фотография, но вы можете воплотить ее в жизнь на своем участке.

Однако если средства не позволяют, есть несколько способов, как построить баню дешево. Можно делать ее для одноразового использования, а можно отстроить такую, которая будет служить долгие годы.

Зачастую вопрос цены становится решающим в строительстве бани, поэтому так важно обдумано подойди к бюджетной стороне вопроса.

Разновидности бань

Временная баня

Временная баня – это один из вариантов часто используемый на природе, в походах или на даче, куда приезжают не очень часто. Обойдется такая баня своими руками дешево, и к тому же, позволит отлично попариться. Для того чтобы ее соорудить, необходимо закупить пару кусков полиэтиленовой пленки размером 3 на 5 метров, пару полотен ткани 1,5 на 3 метра, веревку для соединения частей каркаса. Все остальные составляющие можно без труда найти на природе рядом с собой.

Строительство бани начинается с основания печи. Для этого понадобится ровная площадка размером 2 на 2 метра, в идеале – рядом с водоемом. Ровно в половину размера - метр на метр, выкладывается из плоских камней фундамент печи. Продолговатые камни покрупнее (40 на 50 см) укладываются на фундамент с шагом в 20 см. Далее на эту конструкцию нужно положить плоские большие каменные плиты. Между ними должен быть промежуток, через который жар бы проникал в баню. Закончить нужно укладкой на отверстие небольшого плоского валуна. На него, должно быть, удобно ставить емкость с водой. Для такой печи необходимо деревянное ограждение, чтобы полиэтиленовый тент не соприкасался с ней и не деформировался. Каркас делается из веток, которые между собой связываются веревками.

Затем растапливается печь, с нее убирают золу. И только после того каркас обносят полиэтиленом. Дверь можно сделать из тента. Вся конструкция примерно должна иметь параметры 1, 5×3×1,7 метров.

Каркас для будущей деревянной бани

Летняя баня

Еще один удачный вариант, дешевой бани своими руками – летняя баня. Она не имеет в своей конструкции печи – воздух внутри и вода нагреваются в течение дня на солнце. Для этого одну из стенок – южную – нужно сделать наклонной, и использовать для строительства полиэтиленовую пленку. Эту сторону ничто не должно затенять полный световой день. Северную стенку делают из дерева, причем подгоняют доски друг к другу максимально плотно, чтобы нагретый воздух не уходил сквозь щели. Эта стенка очень быстро прогревает помещение и воздух за счет противоположной пленочной стены.

Дверь располагают на восточной части и делают ее из дерева: пленка не подойдет, ведь сразу за дверью раздевалка. Крышу можно сделать несколькими способами: либо засыпать ее рубероидом, либо покрыть алюминиевым листом, выкрашенным в черный цвет. Оба способа хороши для притягивания тепла.

Некоторые монтируют на крыше бак для воды и проводят внутрь бани кран и душевую лейку. За целый день вода нагревается на крыше, а вечером в распоряжении хозяина теплый приятный душ. После парилки приятно ополоснуться теплой чистой водой.

Если вы счастливый владелец дачи – летняя баня станет для вас настоящей находкой!

При постройке пола необходимо заранее позаботиться о небольшом наклоне его в одну сторону, чтобы вода не застаивалась, а сливалась в сторону. А после мытья нужно широко открывать дверь для проветривания. Никому не хочется стоять на отсыревшем полу или на скользких водорослях. Запах тоже будет соответствующим, если своевременно не проветривать и не просушивать баню. Для удобства внутри можно позаботиться о крючках для одежды и полотенец и полок для мыльных принадлежностей.

Обычно при мытье в такой бане пленочную стенку завешивают занавеской. Важно после мытья убрать ее, чтобы вода и баня успели прогреться для следующего посетителя.

Даже если на улице температура около +15 градусов, можно достаточно комфортно помыться в такой летней бане. В этом случае горячую воду предварительно нагревают дома и берут с собой. Летом же холодная вода нагревается в естественных условиях достаточно быстро.

Даже в пасмурную погоду можно отведать такую баню, только горячую воду лучше принести с собой из дома. Летом, после садово-огородных работ, в летней бане так приятно смыть с себя натруженный пот. Строительство летней бани не требует от вас огромных финансовых затрат, а «технологию» стройки осилит даже новичок. Постройте на даче такую баню – она не раз вас порадует в течение лета.

Постоянная баня

Что ни говори, а постоянная баня пользуется большим почетом, чем другие ее разновидности, поэтому приступаем к ее строительству прямо сейчас.

Если же вы намерены построить не временную, а постоянную баню, следуйте советам ниже. Строительство нельзя начинать без согласия с местными органами. Вполне возможно, что нужно будет изменить план застройки участка.

Главное чтобы баня отлично смотрелась на вашем участке

Наиболее удобным местом для будущей бани станет берег реки. Если же реки поблизости нет, или постройка на берегу невозможна, то на своем участке советуем разместить небольшую чашу для купания в 1,5-2 метра глубиной.

При строительстве бани важно также предусмотреть помещение, в котором будут храниться дрова и все необходимое для обслуживания бани. Эти два помещения должны быть друг от друга на расстоянии хотя бы 10 метров.

Не самый важный, но полезный совет: окна бани лучше расположить на западе. Лучи заходящего солнца очень красиво подсветят горячий банный пар и создадут хороший, спокойный настрой.

Не забывайте, что кроме самой парильной в любой бане необходим предбанник, чтобы раздеться или выходить остудиться. Необходимо расценить высоту предполагаемой бани и в зависимости от этого решить, сколько полок для парения делать – в 2 или 3 уровня.

Центр всего действа – банная печка. Купить дешевые печи для бани в специализированном магазине или через интернет сейчас не составит труда. Печь в бане имеет строгое расположение. Одним боком она должна отапливать предбанник, а вторым – бак для горячей воды. Можно также выделить место для камней, которые поливают, чтобы поддать жару. Холодная вода может заливаться в отдельную емкость или подаваться через кран – это уже зависит от вашего бюджета, выделенного на баню. Также необходимо позаботиться о полочках для мыльных принадлежностей и крючков для мочалок.

В предбаннике обычно ставят стол, скамью (или стулья), вешалки для одежды, веников, банных шапок и варежек. Очень важно отопление предбанника особенно зимой. Ведь пар из бани может сильно увлажнить оставленную в предбаннике одежду.

После определения основных планов, конструкций бани, начинают выбирать материалы. Они не должны портиться от воды и влажности.

Без этих вещей в бане не обойтись

Общие советы по строительству бюджетной бани

• Позаботьтесь о стройматериалах: если нет возможности купить все сразу, покупайте частями, однако не допускайте, чтобы они разрушались от действия воды, высокой влажности – покупая все заново, сэкономить не получится;
• В желании сэкономить, важно четко определиться с размерами бани. Если вас устроит средняя банька, стройте ее, оставив огромные сауны для тех, у кого достаточно средств. Чем больше баня, тем больше стройматериалов понадобится на ее строительство;
• Баню лучше строить на садовом участке – чиновники не заставят вас платить за проект, брать различные разрешения и согласования, что тоже стоит не дешево;
• Баня должна гармонично вписываться в интерьер вашего участка. Ведь вы строите ее все-таки для души! Это актуально еще и по причине того, что она огнеопасна из-за банной печки – располагайте ее на некотором удалении от других ваших строений;
• Место, где будет стоять баня должно быть без перепадов, максимально ровным. Допустимо 15-20 см, в противном случае придется использовать больше материала для фундамента;
• Конструкция бани легкая, поэтому ее можно установить на плавающий фундамент. Это вовсе не значит, что он будет в прямом смысле слова плавать во всех направлениях от передвижений грунта. Такое название получила особая технология фундамента;
• После того, как вы определились с размерами бани и ее расположением, возьмите лист бумаги и сделайте чертеж. Затем распишите все материалы, будет хорошо, если напротив каждого материала будет указана стоимость – так легче сориентироваться в бюджете на строительство бани;

После того, как список готов, можно закупать стройматериалы и приступать к строительству

Заключение!

Мы привели лишь несколько рекомендаций по строительству бани. Естественно в начале своей работы вы столкнетесь с массой вопросов, но ведь без этого не получиться баня вашей мечты. Преодолев все преграды, потратив силы на строительство, вы получите превосходную баню и все трудозатраты окупятся вам сторицей – дружными посиделками в бане с друзьями на протяжении долгих лет.

Думаем, теперь вопрос «Как дешево построить баню?» для вас не так страшен и имеет конкретный ответ. Удачи!

• Как дешево построить баню

  
  Вопрос, как построить баню дешево волнует многих, одни – просто хотят сэкономить, другим «разгуляться» не позволяет бюджет. Как бы там ни было, построить баню

Баня своими руками дешево и быстро и очень просто

После постройки дома на своем участке, большинство собственников земли задумывается о том, чтобы соорудить там хорошую парную. При этом работы предполагается проводить своими руками, а баня должна строиться быстро, дешево и очень просто. Удовлетворить подобным критериям не так уж легко, но все же можно.

Вряд ли стоит полагаться на чужие проекты или заказывать чрезмерно дорогие индивидуальные планы постройки. В большинстве случаев требуется небольшое строение, которое удовлетворить потребности семьи из 2-3 человек.

Фундамент – основа всего

Для большинства автономных построек с небольшой физической нагрузкой используют такие типы фундаментов:

• заливной бетонный;
• опорно-столбчатый;
• на свайно-винтовых опорах;
• ленточно-блочный.

Наиболее простым является опорно-столбчатое основание. Его применяют как для каркасных строений, так и для брусовых. С него начинается дешевая каркасная баня, возведенная своими руками.

Для опоры используются цементные блоки (шлакоблок) с габаритами 200х200х400 мм. Они монтируются по заготовленному шаблону по углам условной сетки 2х2 м. Соответственно для того, чтобы построить баню 12 м 2 своими руками дешево и поэтапно, как показано у нас, понадобится примерно 9 таких опор. В каждой из них располагается 4 блока.

Перед монтажом необходимо выровнять площадку, а укладку проводить по строительному гидроуровню. Предварительно нужно засыпать под основу слой песка и утрамбовать его. С этого этапа можно предусматривать монтаж водослива.

При использовании винтовых свай вряд ли удастся снизить итоговую стоимость меньше цены ленточного фундамента. Однако, для заболоченных районов или для почвы с высоким уровнем грунтовых вод это решение будет целесообразным. Сэкономить в такой ситуации можно на самостоятельно монтаже без привлечения сторонних специалистов или техники.

Построить баню своими руками дешево удастся и на ленточном фундаменте из блоков. Под строение в 12 м 2 понадобится сумма в 6000 руб., с учетом того, что укладка проводится самостоятельно, так же как и подготовка раствора. Это снизит расходную часть.

Для большинства типов фундамента необходимо позаботиться о наличии песчаной подушки.

Актуальные строительные материалы

При возведении стен для дешевой бани своими руками (видео есть на сайте), можно использовать большое количество современных материалов. Они обладают массой позитивных качеств, но наиболее доступными из них, и при этом эффективными, являются следующие:

В нашей стране достаточно воспользоваться брусом толщиной в 100 мм для наружных стен бани, которая будет эксплуатироваться с поздней весны до поздней осени. Во время монтажа бруса необходимо устанавливать нагеля не реже, чем через 0,9-1,0 м. Для классического размера в 12 м 2 достаточно будет запастись 62 брусьями. Такая баня своими руками выйдет обязательно дешевле своих более габаритных аналогов.

В процессе используется межвенцовый утеплитель. Общая сумма этих материалов составит около 25…30 тысяч рублей. Если брать это все на оптовом складе или непосредственно у производителя, то можно сэкономить.

При строительстве своими руками самой дешевой бани из арболита, необходимо запастись таким количеством материала:

• около 20 мешков цемента;
• четверть или треть куба опилок;
• песка 2,5-3,0 т;
• около 1 м 3 пиломатериалов;
• достаточное количество воды.

При заливке бани из опилочного материала ожидают каждый раз 2-3 дня для застывания слоя, а лишь после этого переставляют опалубку. Необходимо учесть, что при таком методе максимальные затраты на возведение стен вряд ли превысят 12000-15000 рублей.

При возведении стен из этого материала понадобится уделить много времени защите их от воздействия влаги в парной. Повышенная гидроизоляция убережет материал от разрушения водой.

Строительство из арболита

Кроме дешевой бани из бруса или арболита своими руками можно возвести каркасное строение. При этом его понадобится надежно утеплить. Для расчетной постройки в 12 м 2 площади необходимо запастись 3 м 3 балок. Также в смету нужно будет включить утеплитель. В облегченном варианте хватает 10 см толщины. Если при постройке применять базальтовую вату, то итоговая стоимость стен не превысит 25000 рублей. При этом достоинством такой разновидности минеральной ваты является ее максимальная пожаробезопасность.

Устройство полов

Любая баня, построенная своими руками дешево и быстро, не обойдется без надежного пола. Для его монтажа используются различные опробованные многими владельцами парных схемы. В большинстве случаев приходится использовать вариант с двойным основанием.

• Предварительно устраивается песчаная подушка в 150 мм, которую можно заливать и трамбовать для лучшей укладки.
• Базовой поверхностью затем является заливка из бетона в 70-80 мм.
• Верхним слоем выступает сетчатая рейка, сбитая в жесткий каркас. Этот настил можно перемещать и укладывать по собственному усмотрению.

После каждого посещения деревянные каркасы с пола желательно просушивать и проветривать вне стен парилки.

Итоговая стоимость, в которую включен песок, цемент и рейки составит примерно 3000-4000 рублей.

Еще до закладки и монтажа напольной поверхности в бане нужно делать слив и отводить его в сточную яму на улицу. Для отсутствия запаха необходимо использовать уже готовые желоба с гидрозатворами.

Работа с потолком

При работе с потолком необходимо придерживаться определенных хитростей, лишь тогда удастся построить баню своими руками дешево, как на видео. Использовать чрезмерно тонкую вагонку для покрытия потолка нельзя, это касается толщины около 15 мм, так как она быстро впитывает влагу и отсыревает. Необходимо брать доски порядка 30 мм толщины, что позволит сэкономить на утеплителе.

Схема качественного потолка

В старину для утепления потолков применяли состав из земли или глины вперемешку с сухими листьями. Этот природный вариант остается востребованным и сегодня, когда необходимо соорудить баню своими руками дешево, как на фото. Вместо листьев подойдут древесные опилки.

Для проекта в 12 м 2 достаточно иметь в наличии 17 подготовленных досок со шпунтами, чтобы закрыть весь потолок. Перед засыпкой утеплителя с внешней стороны обязательно прокладывается слой пергамина.

На односкатную крышу уйдет около 0,7 м 3 деревянных балок. Их покрывают двумя слоями рубероида, а швы проклеивают битумом. Такая крыша может прослужить без протекания до пяти лет.

Баня своими руками дешево и быстро и очень просто

Когда уже построен дом, многие задумываются о парной. При этом работы предполагается проводить своими руками, а баня должна строиться быстро, дешево и очень просто.

Как построить хорошую и недорогую баню на даче своими руками - пошаговая инструкция

Многие собственники земельных наделов предпочитают иметь на своих загородных участках свою баньку. Габариты, внутренняя планировка бани – дело сугубо индивидуальное, тем более что на нескольких сотках, когда дорог каждый квадратный метр, вряд ли кто станет возводить массивную конструкцию.

Если подразумевается недорого, да еще и своими руками, то выбор вариантов строительства бани не такой уж большой. Какую баню целесообразнее строить на даче, что учесть и предусмотреть – об этом и рассказывается в статье.

Когда речь заходит о возведении какой-либо постройки на дачном участке, в различных инструкциях, рекомендациях и советах чаще всего упускается из виду очень даже немаловажный вопрос – специфика эксплуатации объекта. Другими словами, является ли дача местом постоянного (круглогодичного) проживания, или хозяева приезжают на участок только в сезон. В первом случае следует говорить о полноценном загородном доме. И он, и все остальные сооружения (в том числе и баня), должны строиться капитально. Дорого или дешево – другой вопрос.

Во-первых, рассчитывать на то, что получится приезжать на дачу попариться и зимой, вряд ли стоит. Главная причина – заносы на дорогах. Если к самому массиву еще подъехать можно, то добраться по проулкам до собственной дачи довольно проблематично.

Во-вторых, необходимо учесть и то, сколько времени придется растапливать баньку. Для основной массы дачников она на участке нужна лишь тогда, когда хозяева на нем работают или отдыхают. А ехать за город на весь день лишь для того, чтобы часок попариться – сомнительное удовольствие.

В-третьих, мысль о постройке бани приходит, как правило, года через 2 – 3 после освоения участка, когда все уже распланировано и обустроено, в том числе, и насаждения. Или если на приобретенной даче ее нет. Разворачивать на обжитой территории масштабное строительство вряд ли кто захочет.

Следовательно, прежде чем разбираться, «как построить» и «недорого», следует выяснить, какие материалы и технологии можно считать оптимальными для летней бани на даче. Эта информация будет гораздо полезнее, чем «пошаговая инструкция», тем более, не факт, что именно такой вариант и выберет читатель.

Из чего строить баню

Бревно или брус (в любой модификации) – лучшее решение. Стоимость материалов высокой не назовешь, «тяжелый» фундамент не понадобится, в плане «экологической чистоты» и эффективности процедур – никаких претензий. Но есть одно «но».

Баня (на даче или ином месте) – строение специфическое. Одно из главных требований к ней – максимальная теплоизоляция. Возведение качественного сруба своими руками, что бы ни говорилось в различных инструкциях, дело довольно сложное. Как сделать соединения заготовок «в лапу», «в охлоп» или иным способом, просто и понятно лишь на бумаге. А на практике редко кто сможет сам построить хорошую баньку из бревна или бруса. Здесь дешевые – только материалы, а вот услуги профессионала стоят дорого.

Ячеистые бетоны

Такое строительство считается бюджетным. Но все ли так просто? Газосиликат интенсивно впитывает влагу. Сам камень стоит недорого, но отделка бани (в первую очередь, гидроизоляция) обойдется недешево. С пенобетоном примерно так же. Кроме того, блоки «сажаются» на раствор, так что понадобится бетономешалка со всеми сопутствующими «прелестями» – кучи песка, щебня, мешки с цементом и грязь на даче.

Стоит ли организовывать полномасштабное строительство, если на большинстве садовых участков стоят всего лишь небольшие легкие домики? В любом случае такую баню дешевой также назвать довольно трудно, если речь идет именно о летнем варианте.

Кирпичную баню рассматривать не стоит – такая однозначно не получится и «своими руками» (дело сложное, требующее профессионализма), и «недорого». Наиболее приемлемое решение для дачи – баня, возведенная по каркасной технологии. Вот с особенностями ее строительства и разберемся.

Каркасная баня на даче

С учетом того, что на даче не слишком много свободного места, придется довольствоваться небольшой постройкой. Есть и еще причина, которая ограничивает размеры бани. Она по определению является объектом пожароопасным, поэтому возводится в отдалении от жилых строений (как собственного дачного домика, так и соседских), а также ограждений и дорог – минимум на 15 м. Но это в теории. На практике нужно лишь уточнить, какие есть ограничения применительно к своему дачному массиву. Возможно, местные условия более «мягкие».

Но говорить о массивном сооружении с несколькими комнатами точно не приходится. Для дачи оптимальными размерами бани будут 3,5 х 3,5 или 3 х 4 м. Вполне достаточно для того, чтобы разделить постройку на 3 помещения (предбанник, парная и моечная), и выйдет действительно недорого.

Для небольшой бани на даче лучшее решение – свайно-ростверковое основание. Во-первых, установить винтовые опоры можно и своими руками. Понадобится всего один помощник, чтобы при монтаже свая не пошла вбок. Во-вторых, подобные опоры несложно наращивать дополнительными «коленьями». Следовательно, грунтовые воды, глубина промерзания не являются определяющими критериями при выборе типа фундамента. Свайное основание подходит практически для любой местности. Главное – правильно рассчитать глубину установки опор. В-третьих, отпадает надобность в каких-либо земляных работах, что немаловажно для обустроенного дачного участка.

Есть и иные недорогие варианты – установка бани на шпалы, камни и тому подобное – но вряд ли это хорошее решение. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность пучения грунта, поэтому такую баню придется постоянно реконструировать.

Так как речь идет о малогабаритной баньке, то собрать «скелет» несложно, установив по углам брус. Оптимальный вариант, при котором сделать обвязку, обшивку и провести все остальные отделочные мероприятия своими руками труда не составит.

Основные этапы строительства бани

Разметка территории и устройство фундамента

• Сваи ввинчиваются в грунт по углам, а также в точках примыкания внутренних стен к наружным. В зависимости от их протяженности, ставятся дополнительные опоры, с интервалом примерно в 2 м. Если грунт мягкий, можно вбить трубы, залив в них для прочности бетонный раствор. Останется лишь выровнять их поверху в горизонтальной плоскости и наварить оголовки.
• Корневая система большинства сорных растений развивается на глубине до 150 мм. Поэтому придется в очерченном прямоугольнике (квадрате) сделать выемку грунта, чтобы исключить прорастание сорняков под баней. Толщина слоя – порядка 30 см. Зачем, станет понятно далее.
• Чтобы предотвратить появление грунтовых вод в этой зоне, грунт следует уплотнить и насыпать жирной глины, которая также трамбуется. В результате получится первичный слой гидроизоляции.
• Далее – пленка п/э, утолщенная (самый дешевый изоляционный материал).
• Сверху – засыпка из керамзита (на 10 см достаточно). Он обеспечит дополнительное утепление «днища» бани, поэтому влияние холода, идущего от земли, будет практически нивелировано.
• Опытные строители рекомендуют делать и цементную стяжку. Но это уже, учитывая, что возводится не жилое строение, а баня – на усмотрение хозяина.

Сборка каркаса бани

Его элементы необходимо к чему-то крепить. Поэтому предварительно делается обвязка свай. Для опорной рамы лучше приобрести шпалы б/у. Это уже подготовленный (пропитанный) материал, который можно купить или на ж/д, или на специализированном предприятии, из так называемой некондиции.

Другой вариант – приобрести брус. Заготовки имеют правильную геометрию, скреплять их между собой своими руками несложно (скобы, пластины, уголки). Останется лишь произвести пропитку спецсредствами (антисептик + антипирен) и высушить. На практике достаточно сделать обработку машинным маслом (отработанным), в некоторых случаях, и обмазать жидким гудроном.

Установка вертикальных столбов из того же бруса также не проблема. Обвязка делается рейками.

Обшивка конструкции

Самые недорогие варианты – доска или многослойная фанера (ФК или ФСФ). Такие листы стоят дешево, а с учетом того, что они характеризуются высокой влагостойкостью, для бани вполне подходят.

Все остальное касается уже внутреннего обустройства. Здесь у каждого – свое решение.

• Для дачной бани оптимальный вариант кровли – плоская (односкатная). Вряд ли имеет смысл заниматься возведением стропильной системы, если на любом участке и так есть подсобка для хранения садового инвентаря. Плоская крыша – это и есть самый недорогой вариант.
• Для дачной бани целесообразно выбирать небольшую каменку. Такую печь можно сделать своими руками (к вопросу о «недорого»). Да и с топливом проблем не будет.
• При выборе бруса следует ориентироваться на лиственницу. Учитывая специфику строения, особенно избыточную влажность, она подходит лучше других пород. При намокании это дерево только набирает прочность, что и требуется с точки зрения долговечности сооружения.
• Каркасную баню довольно сложно теплоизолировать, так как щели обязательно будут. Поэтому, раз вся отделка производится своими руками, целесообразно ориентироваться на утеплитель с отражающей поверхностью. Например, «Пенофол» (тоже недорого). С учетом небольших габаритов дачной бани, толщины 10 – 12 мм вполне достаточно. Обратить внимание – укладка материала производится фольгой внутрь помещения!

Пожалуй, приведенной информации хватит, чтобы понять, какой вариант бани для дачи лучше.

Многие специализированные фирмы в качестве недорогой бани для дачи позиционируют готовые конструкции домиков, которые доставляются на участок и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Стартовая цена – порядка 105 000 рублей (2,5 х 4). Вроде бы недорого. Но при этом не учитываются несколько моментов.

Во-первых, сможет ли проехать тяжелая техника по дачным проулкам?

Во-вторых, будет ли достаточным вылет стрелы крана для установки бани в выбранном под нее месте?

В-третьих, такие домики имеют лишь черновую отделку. Следовательно, вопросы утепления, приобретения и монтажа печки, прокладки коммуникаций и ряд других придется решать отдельно. А это – дополнительные затраты.

Следовательно, вряд ли такой вариант относится к категории «недорого». Проще возвести на даче каркасный домик под баню своими руками.

Как построить баню на даче своими руками, недорого и быстро

Хотите построить на даче баню? Причем своими руками и недорого? Эта статья подскажет вам правильное решение.

Строительный портал самоделкин

кровля отделка ремонт архитектура материалы печи и камины проекты

Недорогая баня.Экономия при строительстве.

Издавна баня для русского человека является не только местом для мытья, но и самой настоящей здравницей. И поклонники здорового пара согласятся, что никакие душ и ванна не смогут сравниться с баней, и уж тем более никогда ее не заменят. А представить без бани загородный дом или дачу и вовсе сложно. Но что делать, если на то, чтобы заказать баню под ключ, у вас нет средств? Конечно, построить ее самостоятельно, тем более что строительство бани своими руками поможет вам существенно сэкономить.

С чего же начать и как построить баню дешево ? Строительство бани имеет некоторые особенности и отличается от строительства дома или других надворных построек.

Для начала необходимо определиться с местом размещения и конструкцией будущего строения. Желательно не совмещать баню с другими постройками, если, конечно, того позволяет площадь вашего участка. Габариты строения определяются размерами ее внутренних помещений: раздевалки, моечной, парилки, комнаты отдыха.

Неотъемлемым атрибутом любой бани является предбанник, который должен иметь хорошее освещение и быть утепленным. Кроме русской бани большой популярностью пользуется и финская баня. Основное их отличие в тепловом режиме. Русская баня влажная (при 70 0С влажность 60/80%), а финская сухая (при температуре более 90 0С сохраняется влажность всего 20/30%).

В качестве материала для бани можно использовать кирпич, бутовый или природный камень, газосиликатные блоки, но лучше, конечно, отдать предпочтение дереву. Считается, что для строительства бани прекрасно подходят сухие брусья и бревна из хвойных пород толщиной 12/20 см. При этом брусья и бревна должны иметь небольшое количество смоляных полостей, сучков, из которых при высокой температуре начнет течь смола. Считается, что сосна и ель способны быстро и полностью впитывать пар, при этом постоянная влажность и температура в помещении будут сохраняться. К тому же при повышении температуры будет выделяться приятный смоляной запах.

Неотъемлемой частью любого строения является фундамент. Для начала, прежде чем приступить к его строительству, нужно подготовить площадку под будущую постройку. Участок, выделенный под баню, освобождается от посторонних предметов, затем с него необходимо снять растительный слой (дерн) и выровнять.

После всего вышеперечисленного можно приступать к разбивке площадки согласно плану. По углам подготовленного для бани участка устанавливаются обноски от внешнего контура (на расстоянии 1/1,5 м) будущего строения. Обноски, которые используются для обозначения контура фундамента, представляют собой колышки с прибитыми сверху брусками и натянутыми шнурами.

Для того чтобы проверить, что обноски установлены правильно, необходимо сравнить расстояние между всеми углами по диагоналям. В случае если расстояния равны, это свидетельствует о параллельности сторон фундамента. Однако строгая параллельность стен бани и фундамента нежелательна, так как звуковые волны, отражающиеся от стен, будут создавать много шума. Поэтому противоположные стены располагают так, чтобы их отклонение от параллельного положения составляло 40. При этом одна стена от параллельного положения отклоняется в одну сторону на 20, а вторая стена – в другую сторону также на 20 (3,5 см на каждый метр длинны).

В случае если на вашем участке сухой, плотный и однородный грунт, то на месте фундамента можно уложить крупные природные постелистые камни, а на них поставить нижние венцы бани, обработанные антисептиком и горячим битумом. Камни укладываются под всеми углами строения, в местах соединения наружных и внутренних стен, а также по всей площади участка на расстоянии не менее 1м. А лучше и вовсе уложить камни сплошной лентой, а сверху на них положить гидроизоляцию. Щели между грунтом, камнями и нижними венцами заполняются мятой глиной. Также глиной необходимо заполнить траншею, которая образовалась после снятия дерна. Таким образом, полученная отмостка будет защищать строение от проникновения дождевой и талой воды.

Если же ваш участок имеет неровную поверхность с влажным и неоднородным грунтом (что бывает чаще всего), то придется строить настоящий фундамент (только упрощенного типа, заложив его на необходимую глубину). В случае если на вашем участке глинистый грунт, то вероятнее всего зимой ваш фундамент будет подниматься (до 10/15 см) вместе с промерзшим грунтом. В летний период он будет снова оседать. В результате это приведет к перекосам строения и трещинам в стенах. Именно поэтому фундамент стоит закладывать на 15/20 см ниже глубины промерзания земли. Поскольку баня – достаточно легкое строение, то фундамент (в случае примерзания к нему грунта) может вспучиваться даже при его глубоком заложении. Если вы не хотите, чтобы это произошло, при строительстве фундамента нужно уделить особое внимание созданию вокруг него противопучной оболочки или противопучных щитов. Для этого прекрасно подойдет песок и мелкий гравий, которым необходимо заполнить пространство вокруг фундамента. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, которая укладывается в два слоя, между которыми намазывается консистентная или пластичная смазка. Впрочем, противопучная защита из полиэтилена считается более надежной. В качестве смазки можно использовать смесь садового вара с отработанным машинным маслом, а также солидол. Такой оболочкой фундамент покрывается на всю глубину промерзания грунта или минимум на 70% этой глубины.

Фундаменты по конструкции бывают ленточными (сплошными под стеной), столбчатыми и свайными. Для бани чаще всего строят столбчатый фундамент из кирпича, бетона, камня или их комбинаций.

Баня, изготовленная из дерева, прекрасно держит и отдает тепло, а также пропускает пар и воздух. Поэтому для стен лучше всего использовать сруб из бревен или же брусьев. Первый венец сруба делается из более толстых бревен (он называется окладом), а все остальные из бревен с меньшим сечением.

В результате из отдельных венцов складывается весь сруб.

Перед тем, как установить оклад на фундамент, между ними необходимо уложить гидроизоляцию. Также между гидроизоляцией и окладом можно использовать подкладки (поперечные брусья). Нижняя сторона оклада, а также подкладки обрабатываются антисептиком и покрываются гудроном (при этом торцы бревен и брусьев гудроном не замазываются: через них дерево будет «дышать»). Щель между окладом и фундаментом закладывается кирпичом и заливается цементом. В местах, где брусья и бревна касаются раствора, их покрывают рубероидом или толем, уложенными в 2 слоя.

После осадки стен можно приступать к их обшивке. Между обшивочным материалом и срубом как внутри бани, так и снаружи необходимо уложить утеплитель. Для внутренней обшивки используют высококачественную вагонку из хвойных парод. Для отделки потолков и стен лучше всего использовать вагонку, изготовленную из лиственных парод деревьев, которые имеют небольшую плотность (дерево с высокой плотностью будет сильно нагреваться). Обшивка выполняется по рейкам, предварительно прибитым к стене, причем между обшивкой и утеплителем или стеной должен оставаться зазор, который будет облегчать сушку обшивочного материала после использования бани. Также будет лучше, если нижнюю часть стен в моечной вы обошьете стеклопластиком, листами пластика или любым другим не пропускающем влагу материалом.

Покрытие бани (потолок и крыша) может быть чердачным и бесчердачным. Чердачные покрытия представляют собой потолок (чердачное перекрытие) с сооруженной над ним крышей.

Такие покрытия предпочтительно делать для бань, которые используют круглый год. Для бань, установленных на дачных или садовых участках, лучше использовать бесчердачное покрытие (с совмещенными потолком и крышей). Такие крыши являются менее затратными. Бесчердачные покрытия могут быть двускатными и односкатными. Лучше отдать предпочтение двускатной крыше, так как она смотрится более современно. Угол ската крыши зависит от материала, из которого сделана кровля. При использовании стали (жести) делают угол в пределах 15/270, если в качестве кровельного материала используется шифер, то угол ската будет равен 270, а если из рулонного материала, то 3/150. Угол же ската бесчердачных покрытий обычно не превышает 100. При увеличении угла лучше использовать покрытия чердачного типа.

Система водослива и полы являются важными элементами, и к их строительству нужно отнестись с особой серьезностью. Для бань используют два вида полов: деревянные и бетонные. В предбаннике и тамбуре, а иногда и во влажных помещениях, стелют деревянные полы: они хорошо сохраняют тепло и приятны для ног.

Однако во влажных помещениях – парилке и моечной – лучше делать бетонные полы с уложенной сверху кафельной плиткой. Поверх такого пола стелятся деревянные решетки, которые легко снимаются, протираются и сушатся. Бетонные полы являются более долговечными, нежели деревянные. До того, как приступить к строительству пола, необходимо сделать фундамент для печи, а также дренажную систему. В парилке и моечной должен обеспечиваться нормальный сток воды, а водослив должен выводить использованную воду прямо в поглощающую яму. Если на вашем участке песчаный грунт, который легко поглощает воду, то для дренажа можно использовать поглощающую яму в моечной. Размеры ямы должны превышать 60х60 см, а глубина 0,5 м. Яма заполняется щебнем, гравием, песком, битым кирпичом, остальную же часть помещения грунт уплотняется с некоторым уклоном к яме и покрывается слоем щебня и гравия. Вдоль фундамента грунт покрывается уплотненной глиной. Если же на вашем участке глинистый грунт, то для сбора воды делается приямок. Отвод воды из приямка осуществляется через водосливную трубу в поглощающую яму возле бани.

Для бетонного пола делается подсыпка из гравия и песка (толщина до 15 см). Подсыпка уплотняется с уклоном к приямку и покрывается слоем бетона, толщина которого 3/5 см, а также слоем цемента для выравнивания поверхности.

В дощатом полу верхнюю плоскость досок желательно делать покатой. Для обеспечения хорошего водослива доски крепятся на лаги с зазором 5/6 мм. Лаги установлены на опорных кирпичных столбах (25х25 см), покрытых гидроизоляцией, на бетонной или песчаной подушке. Вместо деревянных лагов и кирпичных столбиков очень удобно использовать асбестоцементные трубы, которые также укладываются на бетонную подушку, насыпку из щебня или уплотненный грунт.

Печь для бани может быть кирпичной, электрической или металлической. Какой из них отдать предпочтение, решать вам. Печь устанавливается на фундамент и не должна касаться деревянных стен. Расположение печи должно обеспечивать отапливание сразу всех помещений бани. Большой популярностью пользуются печи с удлиненной топкой. Такая конфигурация позволяет производить топку с предбанника.

Дымоходная труба выкладывается из кирпича с отверстием 19х19 см. Также можно использовать асбестоцементную трубу, диаметр которой 150 мм. Необходимо следить, чтобы деревянные элементы крыши не располагались от трубы ближе, чем за 150 мм.

Полки устанавливаются в парилке (в ее наиболее горячей зоне) на высоте 1,5/1,7 м от пола. Состоят полки из трех секций: одна лежит на полу, а две остальные укреплены на стенах. Вообще конфигурации полок могут быть разнообразными.

Для топки бани используют дрова, лучше березовые.

Конечно, строительство бани своими руками – хлопотное дело, но результат оправдывает материальные и физические затраты.

Построить баню недорого своими силами

Проанализировав различные способы строительства бань, учитывая свои материальные и физические возможности, решили на своём участке построить каркасную баню. Общие размеры закрытой части бани 4х4 метра, плюс открытая веранда размером 2х4 метра, всё это подвели под общую крышу. Размеры парилки 1,80х3 метра, мойки 1,80х1 метр, комната отдыха совмещена с предбанником размером 2,20х4 метра.

Фундамент для бани решили сделать комбинированный: под основное здание – ленточный, под веранду – на опорах.

Сначала провели планировку, по периметру основного здания выкопали траншею глубиной 0,5.метра, шириной 0,4 метра, потом поставили опалубку, положили арматуру и залили бетон, заливать фундамент необходимо в один приём, после закрепления фундамента, положили гидроизоляцию.

Для фундамента под веранду по всей площади веранды через 1 метр выкопали ямки для асбестоцементных труб, глубиной 0,5 метра, диаметр трубы 150 – 200 мм. Внутрь каждой трубы залили бетон.

Нижнюю и венюю обвязку сделали из бруса сечением 100 х 100 мм., углы соединяли используя пропил (ласточкин хвост), для прочности соединяли металлическими уголками, что бы избежать смещения, нижнюю обвязку поставили на штыри из арматурной стали, зацементированные в фундамент.

По стенам установили промежуточные стойки из бруса 100 х 100 мм. оставляя места для окна и входной двери. Под наружную проложили гидропароизоляцию, снаружи стены обили плитами ЦСП толщиной 10 мм., стыковые края проклеили скотчем.

В качестве утеплителя использовали рулонную УРСУ толщиной 100 мм., под внутреннюю вагонку положили пароизоляционную пленку.

Парилку утеплили более серьёзно, используя в стенах и на потолке фольгированную УРСУ, что бы добиться эффекта термоса, уложили теплоизолятор фольгой внутрь помещения.

Стены и потолок парилки, отделали осиновой вагонкой, полок парилки сделали из липы. Мойку отделали ЦСП и обклеили плиткой.

Балки перекрытия и стропила изготовлены из досок 150 х 50 мм., расстояние между стропилами 100 – 120 см., все углы скрепил металлическими уголками, обрешётку сделали из досок толщиной 25 мм., укладывая их от конька.

Покрыли крышу металлочерепицей.

Полы в парилке и душевой мы сделали бетонные, предварительно проложив сливную трубу из мойки и парилки.

В мойке затем положили кафель, в парилке положили деревянный реечный настил, просто и нет застоя влаги.

В комнате отдыха полы деревянные, покрыты линолеумом.

Для более лучшей вентиляции, в парилке и душевой, в вентиляционную трубу установлен вытяжной вентилятор.

В конечном варианте наружные стены мы отделали металлическим сайдингом под “бревно”, внутренние стены комнаты отдыха покрасили специальным лаком в два слоя.

Мойку отделали кафелем.

Печь установлена на общий фундамент бани.

Ту часть, которая выходит в комнату отдыха, обложили декоративным кирпичом и декорировали отделочной плиткой.

Труба от печи,проходя через потолок, изолированна от дерева жаростойкой теплоизоляцией, этому необходимо уделить особое внимание в целях противопожарной безопасности.

На чердаке бани, можно установить водонагреватель на 80 -100 литров.

Как сэкономить при строительстве бани

Думается, каждый, кто имеет загородный дом или участок, мечтает о собственной баньке: приехать с друзьями, отдохнуть, да еще и баней похвастаться. Или самому поправить здоровье, расслабиться после напряженного трудового дня.Как построить баню недорого – вопрос, на который мы попробуем ответить в этой статье.

Причем вы не увидите конкретных цифр, ведь стоимость строительных материалов разнится в регионах. Мы попытаемся дать ряд практических советов для удешевления строительства бани.

Самый главный момент при строительстве бани – определиться с ее проектом. Начать нужно с фундамента и решить, каким он будет. Как известно, фундаменты подразделяются на ленточные и столбчатые.

Если вы собираетесь соорудить каркасную баню, учтите ту малую нагрузку, что она будет оказывать на поверхность, и смело используйте в качестве фундамента обычные плиты из железобетона.

Также на этом этапе необходимо решить, сколько помещений будет в постройке. Если традиционная русская баня состоит из предбанника и парилки (выполняющей к тому же функцию моечного отделения), то финская сауна предполагает наличие трех помещений: предбанник, моечная и собственно парилка.

На этом этапе вам следует решить, как будет подведено электричество, каким образом вода будет поступать в вашу баню и отводиться из нее.

Составление сметы на баню

Итак, проект имеется. Теперь нужно определиться с материалами и продумать их доставку до места, где вы будете строить баню. Оптимальный вариант – покупка стройматериалов в одном месте.

Что же войдет в смету?

Фундамент бани. Материал для него будет зависеть от выбранного типа (это и бутовый камень, и кирпич, и бетон, и древесина, и др.);

Каркас. Это, конечно, брусы (для обвязки, внутренних перегородок, несущих частей крыши);

Обшивка внутренняя и наружная;

Термоизоляция. Вы можете выбрать минеральную вату или пенопласт;

Гидроизоляция. Выбор материалов велик – от обычного рубероида до дышащих нетканых мембран. Можно использовать также алюминиевую фольгу и пленку;

Пол. Традиционно в предбаннике настилают деревянный пол, а в парилке укладывают плитку;

Потолок. Здесь также используются доски;

Крыша. Стройматериал для нее вы можете выбрать в зависимости от своего кошелька и предпочтений. При этом важно помнить, что при укладке шифера для основания нужно меньше материала, нежели при использовании ондулина;

Печь в баню можно сделать недорого, применив бочку, металл и обычный кирпич для сооружения экрана стены;

Двери, окна, полки – выбор за вами;

Различные крепежные материалы.

Баня после отделки