Почему у одних садоводов яблони каждый год приносят крупные вкусные яблоки, а у других урожайность деревьев снижается по непонятным причинам, ветки ломаются, яблони гибнут? Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно научиться правильно ухаживать за яблоневым садом, не забывая регулярно подрезать ветки.
Знаете ли вы, как правильно обрезать яблоню , и в какое время года лучше это делать? Уверены, что верно формируете крону? Если нет - в нашей статье собраны основные рекомендации по этой теме, а в прилагающемся видеоролике наглядно показано, как производится обрезка яблонь осенью.
В зависимости от возраста дерева обрезка служит для разных целей:
- формирование красивой кроны правильной формы;
- укрепление молодых ветвей;
- увеличение количества плодоносящих веток;
- обеспечение хорошего доступа солнечного света к яблокам;
- удаление старых ветвей для замены новыми;
- подготовка дерева к зиме.
Обрезка старой яблони в большинстве случаев позволяет ее спасти, а молодые деревья разрастаются и лучше плодоносят благодаря подобной процедуре.
Видео про обрезку яблони
Когда обрезать яблони – весной, летом или осенью?
Молодые деревья обрезают каждый год осенью и весной. Обрезка яблонь весной необходима для удаления подмерзших зимой веток, для формирования кроны и для повышения урожайности. Начинается весенняя подрезка до сокодвижения, пока не появились почки. Поздней осенью, как опадет листва, проводят обрезку старых, подпорченных, надломанных, гнилых ветвей для подготовки дерева к зиме. В редких случаях подрезают яблони еще и летом, чтобы обеспечить наилучший доступ света к плодам. Зимняя подрезка яблонями переносится легче, так как они пребывают в состоянии покоя, однако она может осуществляться только в теплых южных районах, иначе хрупкая от мороза кора дерева повредится.
Можно ли обрезать яблоню осенью, после заморозков? Лучше не стоит, иначе кора вокруг места выреза веток подмерзнет, и рана будет долго зарастать. Все работы с яблоней постарайтесь закончить до начала первых заморозков.
Молодые деревья обрезают каждый год осенью и весной
Проводится осенняя обрезка следующим образом:
- сначала удаляются крупные сломанные и сухие ветки;
- вырезаются наиболее слабые ветки из тех, что расположены слишком близко друг к другу;
- срезаются ветки, растущие под острым углом;
- все повреждения, нанесенные яблоням в процессе обрезания, тщательно замазываются садовым варом, либо краской на масляной основе;
- срезанные ветки собираются и сжигаются.
Способы обрезки веток
Обрезание яблонь осенью бывает трех видов: слабым, средним и сильным. Слабую обрезку делают молодым яблоням – новые ветки, выросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть длины. По весне от обрезанных веток пойдут свежие побеги, и сформируется красивая крона. Среднюю обрезку применяют на 5-7 летних яблонях и на старых деревьях также с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие ветки подрезают на треть длины. Сильная обрезка необходима для прореживания веток, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветви укорачивают наполовину.
Обрезание яблонь осенью бывает трех видов: слабым, средним и сильным
Отдельный вид обрезки яблонь – удаление засохших веток . Здесь важно не совершить ошибку, подрезав ветвь прямо у ствола яблони, иначе высохший сучок вскоре выпадет из дерева, и образуется дупло, которое может привести в итоге к гибели яблони. Спилите ветку до того места, где появляется первая почка. Затем тонкой пилкой с мелкими зубьями подпилите пенек таким образом, чтобы подпил от ствола уходил в сторону ветки, которую вы пилите. Место среза в этом случае рекомендуется обработать не краской, а садовым варом. Если же после этой обработки прошел дождь, проделайте ее еще раз.
Отдельный вид обрезки яблонь – удаление засохших веток
Обрезка молодых яблонь с тоненькими веточками осуществляется секатором, а окрепшие ветки спиливают пилой. Инструмент должен быть чистым и очень острым, заточенным, как бритва. Тупые садовые ножницы или ножовка сильно «разлохматят» кору, и рана будет дольше зарастать. Краска для обработки подходит только масляная, на основе олифы, остальные виды красок сожгут кору как кислота. Некоторые садоводы для обработки ран после подрезки ветвей используют дезинфицирующий раствор из извести с медным купоросом в соотношении 10:1. Учтите, что моментальная обработка необходима только для старых сухих веток, а при обрезке молодых ветвей нужно хотя бы сутки подождать , и уже тогда покрыть срез краской или варом.
Видео про осенюю обрезку яблони
Начинается подрезка яблонь после посадки в первый же год с целью восстановления равновесия между уменьшенной корневой системой и раскидистой надземной частью дерева, которая будет требовать больше воды и питательных веществ, чем корни смогут обеспечить. В следующие 3-5 лет молодые яблоньки лучше не подрезать – удаляйте только надломленные и засохшие ветки. Укоротить побеги следует в том случае, если дерево растет вверх слишком быстро.
При обрезке и формировании кроны плодовых деревьев важно учесть несколько важных факторов. В жизни фруктовых культур существует пять периодов: первый – это нарастание вегетативных частей, второй – активный рост и плодоношение; третий – уравновешенный рост и плодоношение, четвертый – снижение роста и плодоношения, пятый – период старения. Перед тем как обрезать ветки плодовых деревьев, нужно выбрать метод, соответствующий данному сроку.
В первый период жизни культуры привитой на семенном подвое, который в условиях средней полосы длится в среднем около шести-семи лет, производится формирующая обрезка.
Перед формирующей обрезкой плодовых деревьев ставятся следующие задачи: создание прочного скелета кроны дерева для нормального его роста и плодоношения; создание условий для хорошего освещения листьев не только по периферии, но и внутри кроны для повышения их продуктивности; создание ограниченного количества непродуктивных основных сильно растущих вверх скелетных ветвей, необходимых для размещения плодоносящих, более горизонтальных ветвей в пространстве; создание большого количества более горизонтальных, плодоносящих, полускелетных ветвей, на которых располагается основная масса плодовых веток, в которые входят кольчатки, копьеца, плодовые прутики; создание малообъемных крон с высотой дерева не более 3-3,5 м как необходимое условие для повышения производительности труда по уходу за деревом и сбору урожая.
При формировании кроны плодовых деревьев необходимо считаться с биологическими особенностями и строением культуры. Надземную часть дерева составляют ствол и его разветвления, образующие крону. Нижняя часть ствола, от почвы до первых сильно растущих вверх ветвей, называется штамбом. Остальная часть ствола, выше штамба, называется центральным проводником, который заканчивается сверху, в период покоя плодового дерева, приростом прошлого года, или в вегетационном периоде текущего года - побегом продолжения.
Крупные вверх растущие ветви, отходящие от центрального проводника, называют скелетными ветвями первого порядка. Растущие вверх ветви, отходящие от скелетных ветвей первого порядка, называют скелетными ветвями второго порядка и т. д.
Кроме сильнорастущих вверх ветвей, в кроне имеются более горизонтальные, менее долговечные, более слаборослые ветви. Их называют полускелетными ветвями. Полускелетные, горизонтальные ветви несут на себе большое количество мелких обрастающих веток, основная масса которых состоит из плодовых образований - кольчаток, длиной до 3-4 см, копьец 10- 15 см, плодовых прутиков от 15 до 25 см, на которых формируется плодоношение. Поэтому полускелетные ветви называют также ветвями плодоношения.
В уплотненных посадках интенсивных любительских садов лучшей кроной, отвечающей требованиям, предъявляемым к формированию плодовых деревьев, является разреженно-ярусная, малообъемная крона с шестью скелетными ветвями, с одним порядком их ветвления, с большим количеством полускелетных, плодоносящих ветвей, с высотой дерева 3-3,5 м.
Обрезку плодовых деревьев для формирования кроны начинают с первого года после посадки.
На центральном проводнике, на высоте 50 см от почвы, выбирают 2 - 3 скелетные ветви, близко расположенные друг к другу (можно из смежных почек), с разных сторон ствола, направляя их рост в дальнейшем в разные стороны под углом 45° к линии ряда. Они образуют первый ярус. Для прочности крепления угол отхождения скелетных ветвей от центрального проводника должен быть в 45-60°. При формировании молодых плодовых деревьев нельзя выбирать в качестве скелетных ветвей те, что отходят под острыми углами (менее 45°), так как у таких ветвей в месте отхождения от ствола образуется мало соединительной ткани. В результате получается непрочное срастание, и под тяжестью урожая они разламываются. Тупые углы отхождения ветвей (более 60°) приводят к тому, что ветвь быстро переходит к плодоношению и не может выполнить роль скелетной.
Как правильно производить обрезку ветвей плодовых деревьев с острым углом отхождения? В первом ярусе их вырезают на кольцо, а лишние скелетные ветви с хорошим углом отхождения и ветви с углами более 60° переводят в плодоносящие и обрезают их на боковые ответвления.
А как сделать обрезку плодового дерева для создания большого количества полускелетных, плодоносящих ветвей? Для этого прошлогодний прирост скелетных ветвей длиной до 60 см укорачивают обрезкой на ‘/3 его длины, а приросты в 70 см и более - обрезают наполовину.
Обрезку скелетных ветвей плодовых деревьев проводят на одинаковой высоте, центральный проводник обрезают на 25 см выше скелетных ветвей. Такое соподчинение обеспечивает прочность крепления скелетных ветвей с центральным проводником, так как в этом случае диаметр поперечного сечения скелетной ветви в месте ее отхождения почти в два раза тоньше диаметра поперечного сечения центрального проводника.
На следующий год после укорачивающей обрезки плодовых деревьев весной или осенью в большинстве случаев на скелетной ветви образуются несколько вегетативных приростов и отдельные обрастающие веточки без цветочных почек.
Как правильно проводить весеннюю обрезку молодых плодовых деревьев
При формирующей весенней обрезке плодовых деревьев выбирают один растущий вверх прирост прошлого года на каждой скелетной ветви как ее продолжение и укорачивают ее на 1/3 или на 1/2 в зависимости от длины прироста. Если имеется конкурент - второй сильно растущий вверх прирост, то его удаляют на кольцо. Удаляются на кольцо приросты прошлого года, растущие внутрь кроны. Более горизонтальные приросты прошлого года, растущие от скелетной ветви в стороны и на периферию, оставляют как полускелетные.
Чтобы делать обрезку плодовых деревьев правильно, как показывает практика, нужно оставлять для плодоношения и горизонтальные ветви, расположенные на центральном проводнике между скелетными ветвями первого яруса и последующими скелетными ветвями, если они не мешают росту основных скелетных ветвей. Четвертая скелетная ветвь на центральном проводнике закладывается выше первого яруса на 80 см. Расстояние между четвертой, пятой и шестой скелетной ветвью рекомендуется в 40 см. Таким образом, первые нижние три скелетные ветви, расположенные близко друг от друга, образуют ярус, а последующие три верхние скелетные ветви располагаются разреженно. Откуда и получила название крона разреженно-ярусная.
Обрезка верхних скелетных ветвей проводится так же, как обрезка скелетных ветвей первого яруса. Ежегодно прошлогодний прирост каждой скелетной ветви длиной до 60 см обрезается на ‘/з своей длины, сверху. Приросты в 70 см и более обрезаются наполовину.
Посмотрите на фото – при обрезке плодовых деревьев все скелетные ветви обрезаются на одинаковой высоте, а проводник всегда обрезается выше всех скелетных ветвей на 25 см:
После того как закончилась формировка кроны из шести скелетных ветвей, а верхняя скелетная ветвь своим верхним концом отошла от центрального проводника на полтора метра в сторону, центральный проводник для лучшего освещения внутренних частей кроны удаляют с оставлением защитного звена, которое состоит из части центрального проводника, выше скелетной ветви на 15- 20 см, с маленькой боковой веточкой на верхнем конце.
В процессе того как производить обрезку плодовых деревьев, рост скелетных ветвей вверх нужно направлять так, чтобы после окончания формирования верхний конец каждой скелетной ветви находился от центральной оси кроны на расстоянии 2,5 м, что обеспечивает прочность скелетной ветви при плодоношении и освобождает от дополнительной работы по установке подпор для скелетных ветвей. Скелетные и полускелетные ветви не должны располагаться одна над другой, так как это будет затруднять освещение листьев солнечным светом нижерасположенных ветвей.
Формирование кроны молодых плодовых деревьев
На 7-8-й год после посадки деревья яблони переводятся в плодоносящую группу. Начинается второй этап в жизни дерева - период роста и плодоношения. В этот период наблюдается активный рост и нарастание урожаев. Длится он примерно 3-4 года до 10-11-летнего возраста деревьев. Как делать обрезку молодых плодовых деревьев, вступающих в плодоношение?
Формирование кроны к этому времени уже закончено. Задача обрезки сводится к следующим основным моментам: проводят санитарную обрезку; удаляют погибшие и поломанные ветви; удерживают крону в определенном объеме за счет обрезки сильно растущих вверх ветвей на боковые ответвления.
В загущенных кронах у сортов с хорошей побегообразовательной способностью (у яблонь – Анис и некоторые другие) проводят прореживание, то есть удаляют часть лишних ветвей, загущающих крону, на кольцо или боковое ответвление, направленное в свободную от ветвей часть кроны.
А как правильно обрезать плодовые деревья со слабой побегообразовательной способностью? Для таких культур проводят дальнейшее укорачивание побегов с целью создания дополнительных полускелетных ветвей.
На видео «Обрезка плодовых деревьев» показано, как формировать крону молодых культур, вступающих в период плодоношения:
Как правильно обрезать ветки средних и старых плодовых деревьев (с видео)
В третий (средний) период жизни плодового дерева, который для яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 11 до 16 - 18 лет после посадки, проводят санитарную обрезку, удаляют поломанные и сухие ветви. По мере необходимости проводят прореживание. Удерживают определенный объем кроны переводом на боковые ответвления. Чтобы сделать обрезку плодового дерева в этот период правильно, как совету опытные садоводы, для уравновешенности роста и плодоношения в нижней части кроны удаляют отвисшие вниз ветви, мешающие обработке почвы.
Период плодоношения и затухания роста у яблонь в условиях средней полосы длится примерно от 17-19 до 25 лет после посадки. В это время наблюдается уменьшение годичного прироста побегов до 25 см и менее. Это ведет к перегрузке урожаем дерева, что в свою очередь вызывает снижение зимостойкости, усиление периодичности плодоношения, измельчение плодов. Как обрезать старые плодовые деревья правильно? Главной задачей этого агротехнического приема в данный период является омоложение древесины, укорачивание ветвей на сильный прирост прошлых лет (более 30-40 см), который режется на 1/3 своей длины сверху. Это восстанавливает активность роста побегов.
Кроме омолаживающей обрезки, в этом периоде проводят санитарную обрезку, прореживание и удаление отвисающих вниз ветвей, мешающих обработке почвы.
В пятый период жизни дерева наблюдается отмирание ветвей. Продуктивность резко снижается, поэтому сад раскорчевывается.
Посмотрите видео, как обрезать деревья плодовые на третьем и четвертом периоде жизни:
Как правильно производить обрезку косточковых плодовых деревьев
Отдельно стоит рассказать, как правильно проводить обрезку косточковых плодовых деревьев, так как агроприемы для этих культур имеют ряд отличий от формировки семечковых растений.
Делятся на кустовидные (Любская; Десертная волжская и др.) и древовидные (Аморель ранняя и др.). Плодоношение кустовидных сортов вишни преобладает на длинных годичных приростах. Цветочные почки располагаются по бокам веточек. Плодоношение древовидных сортов вишни сосредоточено в основном на букетных веточках. В связи с хорошим ветвлением вишни в первые возрастные периоды жизни дерева укорачивание приростов ограничивают. С годами крона прореживается. При обрезке вишни надо избегать нанесения больших ран, что обычно ведет к камедетечению. Высота штамба вишни дается в 40-50 см. Деревья древовидных сортов вишни формируют, как и яблоню, по разреженно-ярусной системе.
Кустовидные сорта формируют тоже по разреженноярусной системе, но расстояние между ярусом и следующей скелетной ветви дается в 40 см. Это же расстояние дают и между одиночно расположенными скелетными ветвями.
А как обрезать косточковые плодовые деревья в период затухания роста побегов (менее 25 см)? В это время проводят формировку на боковые ответвления, расположенные на древесине 2-3-летнего возраста.
Как правильно сделать обрезку подмерзших плодовых деревьев
Обрезка подмерзших деревьев. В суровые зимы наблюдается в той или иной степени подмерзание плодовых деревьев. Оно может быть сильным, средним и слабым.
При сильном морозном повреждении коры, камбия и древесины у молодых деревьев яблони, от 1 до 3 лет после посадки (темно-коричневая окраска коры, камбия и древесины), надземную часть дерева срезают до линии снегового покрова. Часть ствола выше прививки, находящаяся под снегом, в этом случае дает хорошие годичные побеги. Весной следующего года с целью создания кроны выбирают один побег, подрезая его на высоте 90 см от поверхности почвы. Остальные побеги удаляют на кольцо. На штамбе до высоты 50 см удаляют все ростовые приросты. На следующий год начинают закладывать первый ярус из трех скелетных ветвей. Дальше идет обычная формирующая обрезка, как описано выше.
Имея хорошую корневую систему, деревья быстро восстанавливают крону, не имеющую никаких следов подмерзания.
Молодые деревья со слабой степенью подмерзания обрезают как обычно. Деревья от трех до восьми лет, не перегруженные урожаем, редко подвергаются сильным морозным повреждениям. Деревья яблони в плодоносящем возрасте, имеющие слабые морозные повреждения (светло-желтая окраска древесины, светло-зеленая окраска камбия), обрезаются как обычно. Плодоносящие деревья с сильными морозными повреждениями обрезают несколько позднее, когда обозначится зона с хорошим отрастанием побегов. Обрезка ведется на живую, хорошо растущую часть ветви.
Когда делают обрезку плодовых деревьев: правильные сроки
Многих начинающих садоводов интересует, когда делают обрезку плодовых деревьев, чтобы они лучше плодоносили? Лучшим месяцем для обрезки в условиях средней полосы является март - начало апреля, до начала сокодвижения, когда минует опасность сильных морозов. Допустима и осенняя обрезка, но при соблюдении некоторых мер предосторожности. Нельзя наносить больших ран при обрезке плодовых деревьев осенью на центральном проводнике и на скелетных ветвях. В этом случае, если возникает необходимость удаления той или иной большой ветви, то ее удаляют не на кольцо и оставляют защитное звено, состоящее из небольшой нижней части удаляемой ветви с маленькой боковой веточкой на конце. При отсутствии близкого ответвления оставляют шип длиной 10-15 см, который можно вырезать весной.
Обрезка осенью - это в основном санитарная обрезка: удаление погибших, поломанных, больных ветвей, удаление трущихся веток, при соблюдении описанных мер предосторожности. Омолаживающая обрезка плодовых деревьев в этот срок проводится по периферии кроны, когда не затрагиваются крупные ветви, может проводиться также в течение осени, зимних теплых дней и весной до сокодвижения.
Обрезка косточковых плодовых производится весной, а замазка ран производится непосредственно после обрезки.
Для замазки ран применяют садовый вар, петролатум, масляную краску, разведенную на натуральной олифе. При применении масляной краски, разведенной на искусственной олифе, наблюдаются ожоги коры. Для удобства замазки ран масляной краской берут легкую палочку длиной около 1,5 м, на конце которой перпендикулярно к ней подвязывают кисть. Масляную краску наливают в маленькое ведро. С помощью такого приспособления можно закрасить рану на любой высоте, не залезая на дерево. Петролатум при работе надо немного подогревать, чтобы он был мягким. Замазывать раны диаметром в 1 см и более.
Посмотрите видео «Обрезка плодовых деревьев осенью и весной», чтобы лучше представить, как правильно выполнять эти агротехнические приемы:
Технология обрезки плодовых деревьев
Технология обрезки плодовых деревьев предусматривает срез на кольцо, на защитное звено, на почку и на боковую ветку.
Срез на кольцо - это такой срез, когда он проводится параллельно утолщению, имеющемуся у основания ветви. Ветвь удаляется, а утолщение остается.
Утолщение - это склад питательных веществ, необходимых для быстрейшего зарастания рапы. Неправильными срезами на кольцо являются такие срезы, когда вместе с веткой удаляется утолщение, что вызывает большую, долго не заживающую рану, или когда вместе с утолщением остается пенек без почек и боковых веток, который при усыхании часто образует дупло.
При удалении ветви на кольцо необходимо сначала подпилить ее снизу, а затем уже пилить сверху. В этом случае не будет задира коры.
При удалении толстой, большой ветви срез делают в два приема: сначала отпиливают верхнюю половину, а затем нижнюю.
Обрезка на защитное звено применяется при удалении больших ветвей с осени, при удалении центрального проводника после окончания формировки, при переводе более толстой ветви на более тонкое боковое ответвление. Срез на почку однолетних приростов яблони лучше делать с оставлением шипика около 2 мм выше оставляемой на приросте почки. Боковую ветку с приподнятым положением обрезают на наружную ночку, а ветви с большим наклоном обрезают на внутреннюю почку, которая при наклоне ветви занимает верхнее положение.
Инвентарь для формирующей обрезки плодовых деревьев
Перед тем как проводить обрезку плодовых деревьев, нужно обзавестись нужным инвентарем. Для обрезки побегов и ветвей используют ручной секатор. Он состоит из двух частей: одной части ручки с выпуклым режущим лезвием на конце и второй с вогнутым опорным клинком. Обе части соединяются шарниром с гайкой на конце. При помощи гайки регулируется зазор между режущим лезвием и опорным клинком. Для обрезки веток, расположенных высоко в кроне, используют сучкорез, который еще называется воздушным секатором. Режущая часть сучкореза приводится в действие при помощи бечевки.
Более крупные ветви выпиливают садовыми пилками, которые бывают различной формы. При вырезке шипов используют садовый нож.
Чтобы обрезать ветки плодовых деревьев правильно, так, как положено для хорошего роста и плодоношения, а также для повышения производительности труда и качества среза, садовый инвентарь должен быть хорошо заточен. Для точки и правки инструмента необходимо иметь брусок, оселок, напильник, разводку для пилок.
Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям, можно начинать и заканчивать эту работу.
Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.
Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.
К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении большей части побега секатором.
Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества. Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.
Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5-6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые. Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.
Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.
Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.
Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темпы процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.
Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий" освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей происходит с концов и сопровождается вторичным загущением кроны за счет образующихся волчковых побегов.
Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.
Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов. Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кроны, но на это затрачивается больше времени.
Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.
При обрезке важно регулировать ускорять или замедлять естественные процессы кронообразования.
ЗАЧЕМ нужна обрезка
Больные и сухие ветви обрезают для того, чтобы деревья и кустарники могли восстановиться после зимы, цвести, плодоносить и развиваться дальше.
Растения со слишком густой кроной и большим количеством пересекающихся ветвей нуждаются в обрезке для улучшения режима освещенности и воздухообмена.
Нередко обрезку делают с целью придать кроне определенную форму и плотность.
В результате дерево приобретает не только гармоничный вид, но и дополнительную устойчивость к ветровым нагрузкам, что стимулирует деревья к дальнейшему росту и плодоношению.
КОГДА обрезать деревья в саду
Специалисты советуют обрезать деревья до начала сокодвижения — в конце марта или в первых числах апреля. В случае наступления сильных заморозков обрезку лучше отложить до тех пор, пока не установится теплая погода. Если же говорить о кустарниках, то растения, цветущие весной, можно обрезать только после цветения.
ЧТО ОБРЕЗАТЬ
- Старые, засохшие и непродуктивные ветви, которые перестали приносить плоды.
- Ветви, не получающие достаточно света.
- Обычно они направлены вниз.
- Ветви, растущие вертикально вверх. Они затрудняют сбор урожая и дают меньше плодов, чем горизонтальные.
- Жировые побеги (волчки), растущие на старых сучьях молодых деревьев.
- Слишком буйно растущие побеги, из-за которых другие ветви не могут правильно развиваться.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
- Нельзя обрезать ветви ржавым инструментом.
- Обрезку следует проводить в теплую погоду, при температуре не ниже -5°С.
- Каждый раз после обрезки больных ветвей инструмент следует продезинфицировать спиртом.
- Не рекомендуется обрезать здоровые ветви, растущие под углом 45-60 градусов к стволу. Рост таких ветвей надо всячески стимулировать.
- Сразу же после обрезки свежий срез необходимо обработать садовым варом.
ЧЕМ ОБРЕЗАТЬ
Секатор — это основной инструмент для обрезки кустов и деревьев. Стоимость хорошего секатора — 500-700 руб. Более дешевый инструмент может оказаться не очень удобным или быстро сломается.
ВИДЫ СЕКАТОРОВ
Плоскостной
Идеально подходит для обрезки молодых зеленых побегов. Обеспечивает ровный и аккуратный срез.
ПО ТИПУ ПРИВОДА
Силовой
Позволяет увеличить силу реза при помощи особого механизма. Предназначен для толстых веток.
Храповый
Универсальный инструмент, которым можно обрезать и зеленые, и сухие ветви. Производит рез в несколько приемов, что очень облегчает работу.
- для декоративных сортов плодовых деревьев, цветущих весной, — вишни, яблони, сливы, абрикоса — в результате обрезки они останутся без большого количества цветов, что в будущем снизит урожайность и лишит их внешней привлекательности;
- для растений, у которых цветы появляются на прошлогодних побегах, к таким относятся сирень, гортензия, чубушник, плетистая роза — в случае обрезки они будут цвести лишь в следующем году.
КАК ИЗГОТОВИТЬ САДОВЫЙ ВАР СВОИМИ РУКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: канифоль, воск, топленый говяжий или бараний жир. Все ингредиенты подбирают в одинаковых пропорциях. Топим канифоль, жир и воск в разных емкостях, а затем сливаем все в жестяную миску и перемешиваем. Ждем, когда смесь остынет, и переливаем ее в ведро с холодной водой. После того как вар свернется и загустеет, лепим из него шар. Готовую замазку заворачиваем для хранения промасленную бумагу.
ВНИМАНИЕ!
Такой вар подходит для обработки деревьев только в теплое время года, так как на сильном морозе он затвердевает.
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ
БЫСТРОРАСТУЩИЕ ПОРОДЫ — ясень, софору, белую акацию надо обрезать чаще, поскольку их ветви оголяются быстрее, чем у других растений. Обрезка будет стимулировать появление молодых побегов.
КУСТАРНИКИ
Побеги, листья которых окрашены в разные цвета, следует обрезать с особой тщательностью, поскольку в дальнейшем они могут вернуться к той же окраске. Если это все-таки произошло, ветку необходимо удалить полностью.
НЕ НУЖДАЮТСЯ В ЧАСТОЙ ОБРЕЗКЕ вечнозеленые кустарники. Формирующую обрезку, которую, скорее, можно назвать стрижкой, делают лишь для живых изгородей. Сухие и поврежденные ветки обрезают только после цветения.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОБРЕЗКЕ
Санитарная обрезка плодовых деревьев — 700 руб./шт.
Обрезка ягодных кустарников — 200 руб./шт.
Обрезка декоративных кустарников — 350 руб./шт.
КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ НА УЧАСТКЕ 600 м 2
- Яблоня — 8 шт.
- Вишня — 6 шт.
- Крыжовник— 10 шт.
- Черная смородина — 12 шт.
- Красная смородина — 3 шт.
- Глициния— 10 шт.
ИТОГО: деревьев — 14 шт.; ягодных кустарников — 25 шт.; декоративных кустарников — 10 шт.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОБРЕЗКЕ ВСЕГО САДА: 700×14 + 200×25 + 350×10 = 18 300 руб.
ЭКОНОМИЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКЕ: 18 300 РУБ .
Весенняя обрезка плодовых
Пока еще не распустились почки на деревьях, самое время заняться обрезкой плодовых культур. Но стрижка, как говорится, под одну гребенку тут не годится. Степень и характер обрезки зависят от породы, сортовых особенностей, возраста, формы кроны и т.д. А по срокам начинают с более старых деревьев, с морозоустойчивых сортов, среди плодовых культур – с яблонь, груш, слив, вишен. Для молодого деревца обрезка – это формирование будущей кроны. В сибирских условиях европейские сорта обычно выращивают в виде стланцев. Это требует внимания в течение всей вегетации, а главное – больших площадей.
Для местных яблонь и груш наиболее приемлема кустовидная форма. Штамб – высотой 25-30 см. 3-4 яруса из сплетенных ветвей, располагающихся через 20-25 см. Для этого в первые годы укорачивают проводник на треть, вызывая этим сильное ветвление. Затем в нижней части деревца отбирают 3-4 побега через 10-15 см с разной ориентацией и углом отхождения от ствола более 45 градусов. Кстати, привести ветви в более горизонтальное положение можно с помощью шпагата, привязав их к стволу, к окрепшей нижней ветке или пришпилив-к земле. Этот прием не только придаст прочность кроне, но и ускорит плодоношение. Лишние побеги обрезают «на кольцо», но лучше прищипнуть их в молодом зеленом состоянии. Оставленные ветви следует укоротить – соподчинить проводнику. Он должен превысить все ветки на 20-30 см.
Обратите внимание: однолетние побеги обрезают только на хорошо развитую почку, направленную на периферию кроны. Груше это к примеру, придает более раскидистую крону. На внутреннюю почку обрезают, когда хотят избежать плакучей кроны у сортов Ралда. Живинка, Уральское наливное. На боковую почку – когда придают нужное направление будущей ветви.
Срез должен проходить на побеги с противоположной от почки стороны (от ее верхушки и до основания). Не увлекайтесь чрезмерно обрезкой однолетних побегов: сильное – способствует слишком активному приросту, слабое – пробуждению большинства почек.
Когда растение вступит в активное плодоношение, удалите больные. поврежденные побеги, предупредите развилки, то есть ветки под острым углом друг к другу. В будущем они дают разломы. При этом срез проходит по биссектрисе угла, одна сторона которого лежит на разделе ветвей, другая – перпендикулярно срезаемому побегу.
На десятом-пятнадцатом году жизни деревья стареют: снижается количество и длина приростов, урожайность. Требуется омолаживающая обрезка. Ветви режут на 3-7-летнюю древесину. При этом снижается крона. Но на следующем году много молодых побегов загустят ее. Часть их удаляют -на кольцо-, другую – соподчиняют. Количество ран с одной стороны ветви не должно превышать трех.
Удаляя часть кроны, режут -на кольцо- или на боковую ветвь. Последним приемом изменяют направление роста ветки, снижают крону, удаляют ее поврежденную часть. Ветвь, на которую переводят, должна быть здоровой, свободно расположенной в кроне и способной служить продолжением основной. Срез делают под углом 45 градусов с противоположной стороны, не оставляя пенька.
Для начинающих садоводов поясняем: срез -на кольцо- – полное удаление ветви. У основания побега и ветви, в месте скрепления с проводящей, легко заметить наплыв в виде кольца. Непосредственно над ним и делают срез.
Плодовые растения в большинстве выращиваются на подвое, дающем поросль. Ее удаляют, не оставляя пенька над уровнем почвы. От обрастающих побегов на штамбе-скелетообразователе оставляют 2-3 почки. Это не наносит ему ран и создает защитный слой от ожогов.
И наконец, проводят обрезку в сухую погоду при температуре не ниже 5 градусов.
Кошка Самостоятельная грумера с кошачьей мяты Уход за лошадьми инструмент…
Для начинающего садовода всегда остро стоит проблема, когда обрезать деревья в саду, ведь такая процедура — это один из самых действенных способов для повышения урожая плодов, защиты от вредителей и манипуляция, значительно повышающая время жизни растения. Если подойти к решению данной задачи ответственно, можно верно сформировать крону дерева, что придаст ему эстетичный вид и обеспечит приток кислорода и солнечного тепла к каждой отдельной ветви, а это позитивно скажется на количестве выращиваемых фруктов. Кроме того, срезка устраняет вероятность того, что деревья начнут перерастать в ширину и вышину.
Наиболее подходящее время для этого наступает осенью или весной. В случае если садовод ленится, то его деревья грозят сильно обрасти листвой, что приводит к уменьшению размеров плодов на них. С другой стороны, если обрезать излишне фанатично, то время плодоношения будет увеличиваться в силу того, что обилие удаленных ветвей отрицательно влияет на созревание самого растения. Поэтому знать, как правильно обрезать деревья и когда нужно это делать, необходимо каждому.
Виды обрезки
Опытным садоводам известно, что обрезки бывают разные, и каждая из них преследуют определенную цель.
Вот самые популярные из них:
- Обрезка непосредственно после посадки . Осуществляют ее с целью достижения гармонии между корнями молодого растения, если они повреждены, и надземной частью, которая нетронута. При правильном подходе способствует тому, что корень приживается в посаженной почве быстрее.
- Укорачивающая обрезка . Предотвращает неконтролируемый рост ветвей в разные стороны, а также позволяет провести баланс между ветвями одного порядка. Позитивно влияет на ветвление и позволяет обрезать фруктовые деревья так, чтобы наиболее эффективно сформировать их будущую крону.
- Оздоровительная обрезка . Основная цель — удалить отсохшие, зараженные или деформированные ветви. Если явно видно, что они больны, их устраняют с небольшим количеством здоровой древесины для того, чтобы заболевание не прогрессировало в дальнейшем. Затем удаленные ветки сжигают. Обрезать плодовые деревья рекомендуется, начиная с оздоровительного прочищения кроны, а уже потом переходить к другим ветвям, отталкиваясь от того внешнего вида, который представляет себе садовод.
- Поддерживающая . Заключается в укорачивании слишком больших веток, а также тех из них, которые растут в ненужную сторону (вниз или внутрь). Это дает дереву дополнительный приток воздуха и не позволяет разрастись хаотично, в разные стороны.
Ознакомившись с каждым из способов того, как может производиться обрезка садовых деревьев, садовод может ориентироваться в том, насколько она нужна каждому отдельному дереву.
Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева
В некотором роде, каждая обрезка — это стресс для растения, но с ее помощью можно регулировать время плодоношения и общее развитие древесного ствола. Помните, у каждой монеты есть две стороны, например, если устранять ветви, которые растут в неправильном направлении и добавляют излишнюю густоту в крону, при этом не применяя укорачивание однолетнего прироста, то данная стратегия существенно ускорит время, когда дерево начнет давать урожай. Особенно если сравнивать с экземплярами, к которым подобные методы не применялись. Однако это чревато тем, что крона будет голенастой и неустойчивой, а ветви станут характеризоваться слабиной и небольшим интервалом жизни, что мало отличается от вовсе не обрезанного представителя флоры.
Неопытные садоводы часто грешат при подрезке тем, что сильно укорачивают ветви. Если у молодого и активно растущего ореха помногу и без всяких оснований укорачивать приросты-однолетки, то это приведет к ненужной густоте кроны и отложенному началу плодоношения. Если для сорта характерны плоды на самом конце длинных ветвей, то фанатичное укорачивание приведет к значительному снижению количества фруктов. К тому же следует знать, что бездумная обрезка снижает переносимость холода в зимнее время. Сильная подрезка оправдывает себя только в случае, если растение молодое, но приросты у него слабые.
Необходимо учитывать, что если комбинировать вырезку с незначительной или средней подрезкой прироста-однолетки, то это немного задержит (максимум — на 2 года) плодоношения во время первой пары урожаев, но не их уровень в целом. Плюсами подобного станет великолепно сложенная крона, отличающаяся прочностью, к тому же ветки будут более устойчивы, а плоды на них больше.
В случае если садовод желает достигнуть того, чтобы плоды были неизменно крупными, необходимо каждый год интенсивно подрезать однолетний прирост, однако и учитывать, что общий урожай с конкретного дерева значительно снизится. У таких деревьев крона становится густой, приходится тратить много времени на устранение лишних разветвлений, которые будут ослаблять урожайный потенциал.
Начинающих садоводов интересует, как обрезать каждое конкретное дерево, ведь способы разнятся в зависимости не только от вида, но и от сорта. Например, при обрезке ореха, шелковицы и винограда чаще всего устраняют только отсохшие, мешающие росту побеги. Каждая лиана требует к себе активного и кропотливого внимания. Обрезку косточковых (черешни, вишни, абрикосы) начинают с плодоносящих экземпляров, чтобы успеть до пробуждения косточковых почек, которые просыпаются раньше, чем вегетативные.
Приростки-однолетки (прошлогодние побеги) необходимо подрезать каждый год или никак не реже, чем через год. Сочетая вырезку и подрезку, можно достигнуть того, что крона будет аккуратной и крепкой. В процессе подрезания приростов нужна умеренность, иначе молодые деревья будут терять плодоносность в образовании ненужных скелетных разветвлений, которые глушат плодовые ветки. Также это чревато тем, что на следующий сезон садоводу придется больше возиться с подрезкой лишних разветвлений, опасаясь того, что они загустят крону и снизят переносимость холодов.
Следует помнить, что интенсивная подрезка необходима только в том случае, если нужно ослабить отдельные ветки, которые начинают конкурировать с проводниками или потенциально могут мешать другим ветвям, более мелким. Не подрезайте ветви, которые после подвязки вновь обрели горизонтальное положение, избегать обрезания нужно и в случаях, когда это касается мощных промежуточных ветвей, находящихся в горизонтальном положении. Если не следовать этим правилам, то садовод абсолютно безосновательно отсрочит время появления плодов на подрезанных ветках и снизит их количество.
Обрезку таких представителей флоры сада, как груши и яблони, необходимо начинать с середины весны, стараясь успеть до того, как начнет циркулировать сок. В случае если приросты с прошлого года достигают размеров полуметра и выглядит здоровыми, то это хорошо и ничего трогать не надо. Если они едва добрались до отметки в 18-20 см, то начать нужно с поиска проблемы, которая влияет на общее состояние растения. Например, причиной тому могут быть ветви, которые идут от ствола дерева под острыми углами. Вспомните, что у дерева должна быть одна верхушка, и смело их ликвидируйте.
Скелетные ветки, в случае обгона друг друга в росте, могут стать в будущем потенциальной проблемой, поэтому их следует обрезать в виде ярусов. Рассчитывайте так, чтобы один ярус был на 16 см ниже предыдущего. Закончив с обрезкой, переходите на побеги-однолетки, их необходимо урезать примерно на треть длины, чтобы не возникало трудностей с ветвлением в будущем.
Особенного подхода требуют те деревья, которые образуют крону в виде пирамиды. При обрезке старайтесь не трогать самую верхнюю почку, чаще всего находящуюся с внешней стороны. Если дерево раскидистое, то, наоборот, оставляется почка со стороны внутренней. Мощные ветки у пирамидального древа при обрезании направляют наружу. Те ветви, что растут под острым углом, ликвидируются практически под основание, на крайний случай оставляйте 20 см побеги, под «пенек».
Время обрезки
Как начинающие, так и опытные садоводы часто теряются в вопросе, касающемся времени, когда лучше обрезать деревья. Нужно понимать, что процессы, которыми подвержены деревья осенью и весной, — совершенно разные. В частности, если обрезание происходит весной, то это стимулирует вегетативные процессы. Если — в летнее время, то это способствует закладке побегов и позволяет ветвям лучше вызреть. Традиции утверждают, что идеальное время приходит с началом весны (март-апрель), но для некоторых декоративных видов это губительно.
Весенне-летняя обрезка
Последняя декада февраля и первая марта — оптимальное время для начала санитарной подрезки. Она способствует развитию побегов и гармонично сочетается с ритмами, по которым живут растения.
Если обрезать в первой декаде июня, когда лето только вступает в свои права, то нужно ориентироваться на учет пары важных особенностей.
- Это замедляет вегетативные процессы, а обрезка отдельных веток может длиться вплоть до последней декады августа.
- В целом рассчитывайте, что чем чаще вы обрезаете сейчас, тем меньше вам придется делать это в будущем.
- Выполнение обрезки производится исключительно после того, как деревья уже отцвели, или завершится движение сока (у вишни, шелковицы, винограда). Помните, что обрезка менее влияет на дерево, если оно покрыто листьями: тогда травмы заживают быстрее.
Время обрезки плодовых деревьев, например, грушевых и яблочных, благоприятней всего именно в весенний период, когда температура днем превышает 0ºС. Сливу и персик, наоборот, лучше в это время не трогать, так как повышается риск того, что они начнут болеть. Работу над ними можно начинать во время появления первых бутонов или распускания листа. На крайний случай обрезку вполне возможно перенести на лето.
Абрикосы лучше всего обрезать в летнее время, потому что это дает возможность точно определить, какой именно вид процедуры будет оптимальным. К тому же обрезка, проведенная в атмосфере устоявшегося тепла, повысит морозостойкость деревьев и даст иммунитет к перепадам температуры.
Если садовод обнаружил, что дерево плохо перенесло зиму, то начать подрезку следует не раньше мая-июня, в том случае, если повреждения от холодов незначительные, то допустимо обрабатывать сразу же, тем самым стимулируя их рост.
Осенняя подрезка
Опытные садоводы отмечают, что срезка осенью негативно влияет на большинство деревьев. В первую очередь это касается вишни, груши и сливы. Без большой надобности не следует их беспокоить в этот период, лучше перенести все работы на весну.
Молодые деревья тоже очень чувствительны к осенней подрезке, вплоть до того, что неокрепшее растение может пропасть. В случае если обрезается прирост-одногодка, увеличивается риск, что место среза подмерзнет, захватив и близлежащую площадь. Конечно, ранка не сможет быстро и качественно зарасти, что приведет к проблемам в дальнейшем.
Чаще всего осень используется как время, направленное исключительно на санитарную обрезку. Зима, с ее холодами, это время, которое дереву лучше встречать без отягощающих повреждений. Если растение серьезно повреждено, то шансов на то, что оно переживет холодное время, мало. Чаще всего почки, что остались на укороченных ветвях молодого растения, с приходом весны не раскрываются. Важно знать, что обрезка осенью возможна, только если температура воздуха не превышает -5ºС.
Напоследок можно добавить, что правильная подрезка существенно увеличит урожай полученных фруктов, само растение станет крепче и здоровее, а садовод будет рад элегантному виду своего участка.
