Какой шаг обрешетки под профнастил. Обрешетка под профнастил. Обрешетка под отдельные виды профнастила

Последним и завершающим этапом строительства дома является перекрытие крыши, то есть постройка обрешетки и укладка специальных покрытий сверху. На данном уровне развития строительной индустрии основную роль в покрытии дома играет такой материал как профнастил. Он удобен, прочен, эффективен, обладает всеми основными свойствами для хорошей защитной функции крыши.

Одним из важнейших этапов при установке профнастила является предварительная обрешётка, которая должна иметь правильную структуру и стабильно выполнять свою главную функцию – прочно закрепить материал, которым будет покрываться крыша. Обрешетка составляется из досок или брусков, устанавливаемых на прочную опору, затем эффективно скрепляется скобами. При правильной установке данного каркаса обрешетка будет прочной и мало подверженной влиянию плесневых процессов.

Основными материалами для обрешётки служат дерево и металлические каркасы. Дерево применяется для постройки крыш в частных домах. Металлический каркас, в свою очередь, используется для промышленных сооружений. Структура и материал обрешетки варьируются в зависимости от предполагаемой нагрузки на крышу, а так же от специфических особенностей постройки.

Варианты крепления обрешетки

Существуют два варианта кровель при укладке профнастила:

• Первый — это односкатные крыши, которые в основном применяются для постройки хозяйственных сооружений.
• Второй тип – двускатные, ими преимущественно покрывают жилые дома. Наклон крыши при различных видах построек изменяется от 0 до 60 градусов. Схема конструкции должна быть хорошо продумана и рассчитана.

Главными составляющими элементами обрешетки являются деревянные брусья, укладываемые перпендикулярными стропами с определенным шагом. Закрепляются преимущественно гвоздями. При правильно выполненной конструкции крыша будет прочна и нагрузку будет распределять равномерно.

Основную доску в обрешётке располагают вдоль по карнизу, ее толщина должна быть толще других досок. Помимо этого, туда, где будут выведены дополнительные элементы крыши, такие как дымоходы, вентиляция и пожарный люк, требуется прикрепить дополнительные доски. Сама же обрешетка крепится уже после того, как под профнастил был постелен изоляционный слой и выведена вентиляция. Расчет толщины проводится с оглядкой на высоту профлистов и длину крепежных элементов, удерживающих профиль снаружи.

Обрешетку рекомендовано делать с шагом тридцать сантиметров и менее, для правильного расчета шага нельзя забыть о сечении профиля и толщине материала, при уменьшении угла кровли расстояние между досками обрешётки должно также уменьшаться.

Таблица шага монтажа обрешетки в зависимости от угла кровли и толщины листа профнастила

В торцах с обеих сторон требуется установить ветровые доски, предполагается их расположение выше основной обрешетки ровно на такое значение, на какое поднимется профнастил. Помимо вышеперечисленных факторов, на длину шага влияют климатические условия региона, подразумевающие определенные нагрузки от снега и града, а так же выбранный вами уклон крыши. Отдельно следует сказать о создании возможного зазора, направленного на борьбу с ветром. Выдерживаемая нагрузка прямо зависима от высоты профиля: чем более высота, тем большую нагрузку конструкция сможет выдержать.

Если угол наклона крыши до пятнадцати градусов, обычно устанавливают профнастил типа С20, при этом используется сплошная обрешётка, а сами профильные листы кладутся внахлест, в две волны. При применении профилированного листа типа С35 обрешетка будет конструироваться с шагом в тридцать сантиметров и нахлестом в одну волну. Иногда возможен шаг в шестьдесят пять сантиметров, но при этом значительно снижается величина допустимой нагрузки. Шаг пятьдесят сантиметров используется для профнастила типа С44 или выше.

Для профилактики и сохранности деревянных элементов обрешетки доски следует обработать специализироваными антисептическими составами. Этот шаг сбережет древесину от распространения плесневого грибка, а также сохранит от насекомых и вредителей. Данное действие необязательно, но если вы хотите, чтобы ваша крыша служила дольше, рекомендовано использовать этот совет.

Основным крепежным материалом для закрепления профнастила на крыше является специально разработанный для данной цели саморез. Он представляет собой своеобразные болты со сверлом в конце, а так же обладает специальной резиновой прокладкой возле шляпки. Для поддержания стиля вашей крыши, шляпки на саморезах имеют цвета, сходные с цветами профнастила.

Саморезы прикрепляют профнастил к обрешетке только в нижней части волны.Так же в качестве креплений возможно использовать кровельные гвозди и v-образные крепления. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Следует отметить, что гвозди хорошо исполняют свою функцию при креплении профнастила в качестве защитных щитов, а также для облицовки стен. V-образные крепления применяются для закрепления профильных листов в качестве потолка.

Профильные листы укладываются по направлению от нижнего ряда к верхнему. Нужно помнить, что первый ряд листов должен выступать на восемь — пятнадцать сантиметров от стены, дабы защитить ее от нежелательного влияния влаги.

Видео — монтаж обрешетки под профнастил размер шага

Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Так, обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляется снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный материал из всех существующих кровель. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не дать веру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег спадает сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз».

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. А это все важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, а вес их одного кубического метра равен от 500 до 550 кг. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м 3 .

Давайте в первую очередь определимся, а стоит ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг легко, буквально «на глаз» или так, как у соседа, ведь материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями:

• Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки вам посоветовал перестраховщик.
• Прогиб профнастила под первым же снегом, если все делалось на авось.
• Неудобное крепление листов, когда края профнастила попадают между решетинами.
• Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Поэтому, чтобы не получилось ни «недо», ни «пере», и вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

У вас есть несколько путей:

1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – форумчане.
3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м 2 , поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли!

Скажем так: стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

• Сплошная обрешетка, из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальныхуклонах крыши.
• Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилаю параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит для негофрированного профнастила.
• Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Так, если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
• Разреженная обрешетка для гофрированного профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

А вот разреженная обрешетка под крупногабаритную кровлю не подходит, т.к. ее рассчитывают так, чтобы лист ложился всего не два бруска. К сожалению, профнастил не настолько прочный материал.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, ведь тем могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил уже почти никто не делает, и ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают разреженную обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материал, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – иметь минимальную внутреннюю влажность, в пределах 18-20%, не иметь деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных решетин.

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки установки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката. Например, для марок с несущей способностью укладывают сплошную обрешетку, а с высокой – разреженную.

Для скатных крыш профнастил берут с гофрой не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Давайте обозначим также некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите го с толщиной 0,55 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, П-18 листы берите от 0,7 до 0,55 мм, и делайте сплошной настил, если уклон до 15° и разреженную обрешетку, если больше, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже до 15° разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см и от 15° с шагом в 1 метр, здесь прочности как раз достаточно. При этом те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.55-0,7 мм.

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

К слову, если вы все-таки переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки не жаль будет и сплошной настил устроить:

Выбор материала: дерево vs металл

Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Так, металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

Деревянная обрешетка: строительная классика

Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В тех местах расход древесину будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют также доску, толщиной от 50 мм:

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном, или же приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, ведь влага в подкровельном пространстве не такая уж и редкость.

Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Так, самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточности прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

Но для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится особенно актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

• относительно легкой (легче деревянной стропильной системы), абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию;
• идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
• не искривляется и не деформируется со временем;
• полностью совместима с профилированными стальными листами.

Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и тоже сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой еще и утепляют! Поэтому такой стальной каркас никак не препятствует обустройства уютной и теплой мансарды.

А толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать уже не сложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

1. Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия.
2. Толщину листов нужно подбирать соответственное шагу металлической обрешетки.
3. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянную.

Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный.

И все благодаря точным по геометрическим параметрам всех деталей. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро- гидроизоляцию, и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать уже по всем правилам:

Если же речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны и нелишние жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, и желательно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которая отмечена пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему (подробно уже останавливаться на этом не будем).

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или даже дюбелей в некоторых случаях. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка у вас из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и точно выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Для чего столько забот, спросите вы? Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общем качестве монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы потом между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, тогда к стропилам вам нужно будет приделать дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при должном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Кровельный профнастил - листовой укрывной материал, имеющий разную толщину и высоту гофр. Ввиду этого прочность кровли из профилированного металла зависит от корректного выбора самого материала с учётом нагрузок для определённой местности, а также от грамотно смонтированной под него стропильной системы и кровельного пирога, частью которого является обрешётка.

Обрешётка под профнастил и её виды

Первоначально может показаться, что основным элементом кровельной конструкции являются стропила, передающие давление крыши на стены и фундамент. Но с этим можно поспорить, поскольку природные факторы - проливные дожди, шквальные ветра и обильные снегопады - воздействуют именно на кровельное покрытие, основой для которого служит обрешётка. Поэтому без преувеличения её можно назвать главной частью кровли.

Традиционно обрешётку под металлопрофиль делают деревянной (раздел 6 СНиП II-26–76*), используя брус или обрезную доску хвойных пород хорошей просушки. Она дешевле металлической конструкции и проще монтируется.

Чаще всего обрешётка под профнастил выполняется из деревянных брусков и закрепляется при помощи гвоздей

Обрешётка под профнастил бывает двух видов.

Помимо уклона кровли, высоты волны и толщины профильного покрытия шаг обрешётки зависит также от формы крыши и качества обработки укрывного материала. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на сопроводительную документацию, в которой указаны индивидуальные требования производителей к монтажу своей продукции.

Тип обрешётки зависит от марки используемого профнастила и угла наклона крыши, а её шаг обычно оговаривается производителями укрывного материала

Видео: мгновенный монтаж обрешётки

С учётом выбранного шага обрешётки, ориентируясь на уклон кровли и шаг стропил, подбирают пиломатериалы нужного сечения.

Таблица: рекомендуемое сечение пиломатериалов для обрешётки под профнастил

Все пиломатериалы перед набивкой обрешётки должны быть рассортированы, проверены на качество распила, наличие деформаций, изгибов, сучков и влажность (оптимальный показатель 18–20%), а также обработаны антисептиком.

Если пренебречь сортировкой древесины, то разные по толщине пиломатериалы образуют перепады по уровню, что значительно затруднит монтаж самой обрешётки и сделает некачественной укладку кровельного покрытия.

От правильно подобранных пиломатериалов зависит прочность и долговечность кровли, поэтому экономить на них не стòит, чтобы не нажить ненужных проблем, среди которых:

• плохая циркуляция воздуха в подкровельном помещении, которая провоцирует появление сырости и плесени и быструю порчу всех конструктивных элементов;
• ослабленное крепление профлистов и всех слоёв кровельного пирога;
• затруднение с установкой фронтонных и торцевых планок, а также фасонных и доборных элементов.

Видео: выравнивание обрешётки

Быстрорастущая в последние годы плотность застройки привела к ужесточению нормативной базы, в частности, правил пожаробезопасности. В связи с этим всё чаще деревянную стропильную конструкцию стали заменять металлической, которая имеет неоспоримые преимущества:

Согласно СП 31–101–97 основанием для кровли из профнастила могут служить стальные прогоны, закреплённые к несущим элементам с шагом 1,5–3 м для неотапливаемых построек или дистанционные Z-прогоны для отапливаемых домов. Дистанционные прогоны устанавливают вдоль скатов или под углом 45° к коньку/карнизу и фиксируют к нижнему профилированному листу, смонтированному поперёк скатов. Чтобы повысить шумоизоляцию металлической кровли, а также разорвать мостики холода в утеплённых конструкциях, нормативами рекомендовано устанавливать поверх прогонов термопрокладки, а в качестве гидроизоляции использовать рулонные материалы типа перфорированной полиэтиленовой плёнки, чтобы дать возможность кровле свободно дышать.

Для утеплённых кровель в качестве металлической обрешётки служат дистанционные Z-прогоны, смонтированные вдоль скатов либо диагонально

При обустройстве кровель с металлическим покрытием, например, профнастилом, целесообразно все элементы кровельной конструкции изготавливать также из металла.

Размер обрешётки под профнастил

Размер обрешётки под профнастил зависит от площади кровли, количества коммуникационных выходов и наличия водосточной системы.

Размер обрешётки под профнастил зависит от площади кровли и наличия организованного наружного водостока, а также от количества и размеров инженерных сооружений на крыше

Рассмотрим расчёт этого параметра на примере. Исходные данные - двускатная кровля с длиной скатов по 10 м и высотой по 8 м, имеется три дымохода размерами 0,4Х1,2 м каждый, один вентканал сечением 100Х200 мм (площадь сечения 0,02 м²), карнизный свес шириной 40 см (0,4 м), типичный наружный водосток, угол наклона более 15° и шаг однослойной обрешётки соответственно покатости кровли 300 мм.

1. Высчитываем площадь обрешётки S обр. Она равна общей площади кровли без учёта дымоходов, вентканала и мансардных окон (если они имеются). При расчёте высоты скатов нужно учитывать выступы по карнизному свесу по всей длине плюс как минимум 30 см для организации наружного водостока.
2. Согласно исходным данным S обр = (10 ∙ 8 ∙ 2) - (0,4 ∙ 1,2 ∙ 3) - 0,02 + (0,4 х∙ 10 ∙ 2) + (0,3 ∙ 10 ∙ 2) = 160 - 1,44 - 0,02 + 8 + 6 = 172,54 м².
3. Итого полная площадь обрешётки равна 172,54 м².

Соответственно уровню прочности обрешётку делают однослойной либо двухслойной. При выборе усиленной конструкции площадь обрешётки для расчёта пиломатериалов нужно увеличить в два раза.

Толщина обрешётки

В зависимости от типа и размеров крыши, а также шага между стропильными лагами используют пиломатериалы различной толщины.

1. Самый распространённый материал для деревянной обрешётки - обрезная доска сечением 22Х100 и 25Х100 мм. Она приемлема по цене, но, к сожалению, недостаточно прочна, поэтому использовать её желательно при возведении лёгких и незамысловатых по форме кровель с шагом стропил не более 600 мм.

   Обрезная доска толщиной 22 и 25 мм является самым востребованным пиломатериалом для устройства обрешётки

2. Универсальной считается доска 32Х100 мм, которая отлично подходит для набивки разреженной обрешётки с промежутком между стропилами до 900 мм.
3. Шпунтованные доски толщиной 25 и 32 мм с соединением «шип-паз» для сплошной обрешётки и калиброванные для создания разреженной - прочные, отлично обработанные, красивые, но очень дорогие пиломатериалы. Поэтому для набивки обрешётки они используются редко, несмотря на точность распила.

   Шпунтованные и калиброванные доски изготавливаются с большой точностью распила, однако в силу высокой стоимости для набивки обрешётки используются очень редко

Брус 50х50 мм применяют при шаге стропильных ног от 900 мм для обустройства сложных конструкций с множеством декоративных и формирующих элементов. В силу своей крепости и толщины он защитит кровлю от прогибов вследствие повышенного давления на скаты.

Обрешётку из бруса устраивают при большом шаге стропил и покатости кровли, а также при использовании укрывного профнастила с высокой волной, то есть когда кровельная конструкция рассчитана на существенную нагрузку

Необрезные и полуобрезные пиломатериалы использовать для обрешётки не рекомендуется.

Толщина металлической обрешётки зависит от высоты используемого П-образного стального профиля, который подбирается:

• по толщине - соразмерно длине пролётов и весу кровельного пирога - чем длиннее пролёты и больше вес, тем профиль для обрешётки должен быть толще;
• по высоте - соответственно высоте волны укрывного материала - чем больше высота волны, тем больше должна быть и высота профиля.

Таким образом, толщина металлической обрешётки будет равна высоте шляпного профиля. Немного иначе обстоит дело с дистанционными Z-профилями для беспрогонной конструкции, которые устанавливаются на ребро. В этом случае толщина металлической обрешётки равна ширине шляпки промежуточного профиля.

Толщина металлической обрешётки равна высоте используемого профиля или ширине самой шляпки C- и Z-профилей при обустройстве беспрогонной кровли

Расчёт материала для обрешётки под профнастил

Чтобы предотвратить лишние затраты на устройство обрешётки, нужно руководствоваться рабочей проектной документацией, в которой имеются все необходимые замеры и готовый расчёт требуемых материалов. Если же проект кровли не составлялся, то следует провести замеры самостоятельно - измерить высоту и длину скатов, суммарную протяжённость коньковых линий, рёбер, ендов и карнизных свесов, а также ширину и длину проходов.

Сплошная обрешётка

Для расчёта пиломатериалов воспользуемся специальной таблицей и размерами обрешётки, рассчитанными выше.

Таблица: численность досок в 1 м³

По нашим данным площадь обрешётки равна 172,54 м². Допустим, что используется доска сечением 22Х100Х6000 мм.

1. Находим площадь одной доски, умножив её ширину на длину: 0,1 ∙ 6 = 0,6 м².
2. Определяем необходимое количество досок: N = 172,54 / 0,6 = 287,56 шт.
3. Прибавляем к найденному количеству запас в 10%: N = 287,56 ∙1,1 ≈ 316 шт.
4. Переводим количество досок 22Х100Х6000 в кубические или погонные метры, поскольку пиломатериалы чаще продаются в этих единицах измерения. Из таблицы находим, что в 1 м 3 содержится 75,8 досок, поэтому необходимый объём составит 316 / 75,8 ≈ 4,17 м³. Метраж рассчитываем умножением количества досок на длину одной (6 м): L = 316 ∙ 6 = 1896 погонных метров.

Разреженная обрешётка

1. Определяем количество досок для всей площади с учётом шага обрешётки. Для этого площадь обрешётки делим на шаг и на длину доски: N = 172,54 / 0,3 м / 6 м = 95,85 шт.
2. Переводим количество досок в кубические метры, то есть находим объём: V = 95,85 / 75,8 = 1,26 м³.
3. Подсчитываем количество и объём древесины на обустройство коньков, ендов и рёбер. Согласно исходным данным имеется только коньковый хребет длиной 10 м, для которого понадобится 10 /6 = 1,67 шт. в один ряд. В зоне конька обычно укладывается по два ряда досок на каждом скате, поэтому результат умножаем на 4 и переводим в кубические метры: 1,67 ∙ 4 / 75,8 = 0,088 м³.
4. Находим общий объём, метраж и количество пиломатериалов для набивки однослойной разреженной обрешётки: V = 1,26 м³ + 0,088 м³ + запас в 10% ≈ 1,48 м³, L = (95,85 + 1,67 ∙ 4) ∙ 1,1 ∙ 6 ≈ 677 погонных метров ≈ 113 штук.

Аналогично рассчитывается и металлическая обрешётка под профнастил. Проверить точность ручного расчёта можно с помощью калькулятора на сайте поставщика пиломатериалов или металлоизделий.

Как сэкономить на обрешётке

По нынешним расценкам обрезная доска сечением 22Х100Х6000 1–3 сорта согласно нашему примеру обойдётся с антисептированием около 50 тыс. рублей для набивки сплошной обрешётки и порядка 20 тыс. рублей для создания разреженной конструкции. Как видим, деньги немалые, поэтому нужно знать, как можно сэкономить не в ущерб качеству обрешётки.

1. Использовать доску рабочего сечения. Бывалые строители давно и успешно используют эту лазейку, которая приносит существенную выгоду. Такие доски соответствуют распиловочным материалам первого сорта, изготовленным по ГОСТ 8486–86, но имеют на 5 мм меньше поперечное сечение. Благодаря этому в 1 м³ количество досок больше, а экономия составляет порядка 15–20%.
2. Закупать распиловку вне сезона, когда спрос на неё значительно ниже, оттого продавцы предлагают хорошие скидки. К тому же древесина, вылежавшаяся за зиму, удобна в сортировке - хорошо видны деформированные и порченые изделия.
3. Приобретать при строительстве с нуля черновые и основные пиломатериалы оптом, что тоже даст возможность существенно сэкономить, ведь опт всегда дешевле.
4. Если позволяет конструкция кровли, то порой целесообразно заготовить малоразмерные изделия, поскольку их стоимость ниже.
5. При постройке загородного дома приобрести в местной администрации квоту на вырубку леса, получить разрешение в лесничестве, самостоятельно заготовить древесину и привезти её на пилораму.
6. И конечно же, совершать покупку нужно у проверенного продавца, который дорожит своей репутацией и не допустит пересортицы и обмана.

Иногда в целях экономии советуют закупать доски более низкого сорта. Естественно, разница в цене будет немалая, но нужно учитывать, что низкосортная древесина потребует дальнейшей обработки - подрезки, выторцовки сучков, шлифовки. Это повлечёт за собой дополнительные затраты и лишние хлопоты. Так что экономия в этом случае получится весьма призрачной.

После распила доски и бруски поступают на линию отбраковки, где производится выторцовка дефектов - отрезаются сучки, смоляные карманы, обзол и трещины

Обрешётка под профнастил своими руками

Рассмотрим монтаж металлической обрешётки на примере обустройства тёплой жёсткой кровли. Её конструкция - трёхслойный пирог, состоящий из нижнего и верхнего профильного листа и проложенного между ними утеплителя, чаще минераловатного.

Металлическая конструкция тёплой кровли представляет собой трёхслойный пирог с двумя профлистами сверху и снизу и уложенным между ними утеплителем

Нужно заметить, что монтаж основания из специальных профлистов с высокой несущей способностью и хорошей длиной - Т-57, 60, 92, 135, 150 или Т-160 - позволяет отказаться от устройства основных кровельных прогонов и даёт возможность уложить профильные листы прямо на фермы или балки.

Использование упрощённой беспрогонной конструкции сокращает сроки строительства и снижает расходы на монтаж.

1. Сборку утеплённой кровли начинают с укладки поперёк скатов основания (несущего профнастила). Марку профильных листов для основы выбирают в соответствии с расчётными нагрузками на ограждающую систему. Основание фиксируют к балкам саморезами по металлу, ввинчивая их в каждую волну. Желательно также скрепить продольные стыки листов саморезами или заклёпками через каждые полметра. Это придаст основанию дополнительную жёсткость. Монтировать несущий профиль нужно широкими полками к утеплителю, чтобы предотвратить его проседание.

   Для металлической кровельной конструкции основанием служат несущие профлисты, уложенные на балки или фермы широкими полками в сторону утеплителя

2. На основание укладывают пароизоляционный материал и обязательно проклеивают особой лентой стыки полотен, чтобы обеспечить нормальную работу паробарьера.

   При обустройстве металлической обрешётки пароизоляция прокладывается по основанию внахлёст с обязательной проклейкой стыков полотен

3. Вслед за этим устанавливают промежуточные Z-прогоны с толщиной стенок 1,0–1,5 мм, которые и являются обрешёткой для металлической беспрогонной конструкции. Поскольку основание уложено перпендикулярно скатам, а укрывной профиль для свободного водоотвода будет смонтирован вдоль них, то Z-прогоны компонуют диагонально под углом 45° относительно карниза. Это позволит равномерно распределить нагрузку от наружного покрытия на несущее основание и предупредить деформацию. В зоне конькового хребта, карниза и поперечного замка укрывного материала (при скатах более 12 м) Z-прогоны устанавливают перпендикулярно скатам. Закрепляют дистанционные прогоны саморезами по каждой волне основания.

   Промежуточные Z-прогоны в металлической беспрогонной конструкции являются обрешёткой под профнастил - уложенные диагонально, они равномерно распределяют нагрузку на несущее основание

4. По всей длине прогонов прокладывают самоклеящуюся термопрокладку для устранения мостиков холода и повышения шумоизоляции металлической кровли. Толщина уплотнителя должна быть 5 мм, а ширина - от 50 до 70 мм.

   Для устранения мостиков холода и повышения шумоизоляции металлической кровли по верхнему ребру дистанционных прогонов прокладывают самоклеящиеся термопрокладки

5. Укладывают теплоизоляционный материал между Z-прогонами. Толщина утепляющего слоя должна быть соразмерной теплотехническим расчётам, но не больше высоты промежуточных прогонов.

   В металлической конструкции утеплитель укладывается между Z-прогонами с таким расчётом, чтобы слой теплоизолятора не выходил за грани прогонов

6. Поверх теплоизолятора параллельно карнизному свесу прокладывают супердиффузионную мембрану с перехлёстами и напусками согласно инструкции производителя и монтируют укрывной настил, закрепляя его саморезами: в местах крепления к основанию в каждую волну, в местах крепления к обрешётке - через волну.

   Прокладка супердиффузионной мембраны по верхним кромкам Z-прогонов обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства

7. Для повышения гидроизоляционных качеств профнастила в продольный стык листов (замок) устанавливают самоклеящуюся прокладку и дополнительно через каждые полметра вдоль всего замка скрепляют её саморезами.

   Для улучшения герметизации стыков в продольные замки вставляют прокладки и дополнительно по всей длине фиксируют их саморезами через каждые полметра

Для обустройства холодной кровли обрешёткой послужат балки, приваренные к металлическим фермам, с шагом, обусловленным конструкцией крыши и нагрузками. На них затем монтируется профнастил.

Обрешёткой для холодной кровли служат балки, приваренные к металлическим фермам

Монтаж деревянной обрешётки проще металлической и сводится к следующим операциям.

Особое внимание при набивке обрешётки нужно уделить местам прохода через кровлю дымовых и вентиляционных каналов, ендовам, коньковому хребту и мансардным окнам. В этих зонах разреженная обрешётка усиливается дополнительными досками или брусками.

Все конструкции, расположенные на крыше, испытывают большие снеговые и ветровые нагрузки, поэтому вокруг них необходимо усиление обрешётки

Видео: монтаж обрешётки под профнастил

Контробрешётка под профнастил

Среди большого разнообразия кровельных материалов важно знать, как правильно установить тот или иной элемент кровельной конструкции и какие функции он выполняет. Много споров вызывает контробрешётка - нужна ли она под профнастил. В большинстве случаев специалисты дают положительный ответ. Причин этому несколько.

1. Металлическая кровля особенно нуждается в свободной циркуляции воздуха. Контробрешётка, набитая поверх гидроизоляции, обеспечивает достаточный вентиляционный проход, оберегая все элементы кровли от гниения и разрушения. Это весьма актуально при покрытии кровли профлистами с низкой волной, под которые предусмотрена частая или сплошная обрешётка, затрудняющая проветривание кровли.
2. Контррейки поддерживают гидроизоляционный материал и не дают ему провисать. Благодаря контробрешётке гидроизолятор остаётся ровным, хорошо натянутым и прекрасно справляется со своим предназначением.
3. В некоторых случаях при плохой обработке стропил контррейки, набитые по ним, выравнивают несущие элементы кровли.
4. Контробрешётка не даёт соприкасаться гидроизоляционному материалу с обрешёткой, благодаря чему выходящий из утеплителя конденсат беспрепятственно стекает в капельник, не причиняя вреда обрешётке и укрывному материалу.

Таким образом, контробрешётка под профнастил выполняет значимые функции, поэтому монтировать её необходимо.

Контробрешётка является обязательным элементом кровельной конструкции, который поддерживает гидроизоляционный материал и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве

Монтаж контробрешётки крайне прост. После укладки гидроизоляционного материала вдоль стропил по их верхнему краю аккуратно набиваются подготовленные заранее планки. Ширина брусков должна быть чуть меньше ширины несущих стропил, а толщина - от 25 до 40 мм. Заготавливают бруски с таким расчётом, чтобы по всей высоте ската уложить 3 планки с зазорами между ними в 150–300 мм, хотя здесь всё зависит от конструкции кровли и длины скатов.

Видео: контробрешётка, делать или нет

В заключение можно сказать, что какая бы обрешётка ни была выбрана, нельзя экономить на качестве материалов для неё. Только первосортные пиломатериалы и металлические изделия, соответствующие стандартам, а также соблюдение нормативов, рекомендаций и правил монтажа станут гарантией долголетней и безупречной службы всей кровельной конструкции.

Профнастил является универсальным отделочным материалом для облицовки стен и верхнего слоя кровли. Простота монтажа делает металлические листы незаменимыми при необходимости быстрого проведения работ, а широкий спектр цветов позволяет подобрать решение для любого фасада.

Многообразие видов

Если вы решили обшить крышу или фасад профилированными листами, то при выборе узнаете, что их разновидностей существует множество. Отличия составляют:

От сочетания данных параметров будут зависеть как эксплуатационные характеристики, так и шаг обрешетки под профнастил, который рассчитывают для каждого конкретного случая отдельно.

Кроме этого, листы разделяют по размерам для определенного использования: для стен, заборов, крыши.

Классификация профнастила по области применения

Габариты

При выборе облицовочного материала наряду с обозначением необходимо учитывать размеры полотна.

Ширина полотна профнастила фиксированная:

• «С»: 1047…1200 мм;
• «Н»: 807…960 мм;
• «НС»: 1060…1070 мм.

При расчете нужного количества учитывайте запас для перекрытия соседних листов (около 30 - 60 мм).

Толщина металла влияет на прочность облицовки наряду с высотой профиля. Для облицовки стен и заборов оптимально использовать 0,5-0,55 мм, для кровли необходим прочный материал не тоньше 0,7-0,8 мм.

Основа для монтажа

Верно произведенные работы по прикреплению профилированных листов обеспечат надежную и долгую службу покрытия. Правильный расчет и монтаж обрешётки под облицовку - залог успешной работы и эффективного результата. Из чего она может быть сделана:

• деревянные брусья;
• металлические направляющие.

Деревянную обрешетку используют на скатных крышах, она передает всю поступающую от кровли нагрузку на стропильные ноги. Её делают из брусьев, жердей, досок, которые крепят посредством гвоздей и шурупов параллельно друг другу с определенным шагом перпендикулярно стропилам.

Металлические направляющие применяют как основу под профнастил, размер листа которого имеет большие габариты и толщина превышает 0,7 мм. Общий вес такой облицовки требует надежной опоры.

Листы крепят на обрешетку только саморезами.

Размер и шаг обрешетки

По способу устройства различают:

• Сплошную обрешетку. Для такой следует монтировать брусья на расстоянии 10 мм друг от друга. В качестве основы может быть использована фанера, ОСП, OSB.
• Стандартную из брусьев с шагом 20-40 см.
• Разреженную с увеличенным интервалом между досками до 75 см.

Расчет шага обрешетки производят по-разному для каждого типа листов и конструкций.

Основные принципы:

• Кровля с минимальным уклоном требует сплошного настила или шаг между брусьями не должен превышать 400 мм.
• Для крыши с уклоном до 30 0 расстояние между направляющими может составлять 300-650 мм.
• Большой угол наклона может быть оснащен обрешеткой шагом до 1000 мм.
• При маленьком уклоне до 8-10 0 листы с повышенными жёсткостью и массой могут быть монтированы на основание с расстоянием между брусьями свыше 1000 мм.

Зависимость типа профнастила, уклона кровли и шага обрешетки условно можно увидеть в таблице:

Шаг обрешетки под профнастил может быть указан в сопроводительной документации к листам, которую предоставляет производитель/продавец. Данная величина соответствует требованиям СНиП.

Количество материала и стоимость

После того как вы определили шаг обрешетки под профнастил, следует выбрать размеры брусков или досок для основы, если она запланирована деревянной.

Требования к сырью:

• Деревянные элементы должны быть прочными, без повреждений.
• Брус должен быть сухим, обработанным антисептиками и другими веществами, увеличивающими срок службы опоры и препятствующими гниению, развитию микроорганизмов.
• Минимальное допустимое сечение бруска - 50х50 мм, для доски высота от 20 мм. Выбор основы будет определять профнастил: размер листа, его конструкция и масса. Соответственно, чем мощнее полотно, тем больше сечение опор.

Для металлической обрешетки используют специальные профили.

Чтобы определить требуемое количество материала для основы, посчитайте число брусьев с учетом выбранного шага под заданный тип профилированного листа.

Стоимость кубометра деревянной доски зависит от степени ее обработки и параметров сечения. Можно использовать как обрезную, так и необрезную. Цена за 1м 3 начинается от 3500 руб.

Если обрешетка крыши под профнастил будет выполнена из брусьев, она обойдется дороже: от 4800-5000 руб. за 1 м 3 .

Монтаж

После всех вычислений и закупки материала можно приступить непосредственно к сборке конструкции. Стоит отметить, что работу можно доверить как профессионалам, так и сделать ее самостоятельно.

Монтаж обрешетки под профнастил для разных частей здания выполняется особым образом, поскольку конструкции по-разному воспринимают поступающую нагрузку. Соответственно, от этого зависят размеры опорных элементов, их крепление к основанию, дальнейшее расположение металлических полотен и алгоритм сборки покрытия.

Как сделать обрешетку под профнастил для скатной крыши

Первым делом производят подготовительные работы по устройству кровельной системы: поверх стропильных ног укладывают водонепроницаемую мембрану или рубероид и фиксируют контробрешеткой - брусками 50х50 см. Далее монтируют саму обрешетку:

Обрешетка готова, можно производить монтаж профнастила.

Сбор плоской крыши

Зачастую кровля промышленных зданий покрыта листами профнастила повышенной прочности, которые имеют немалый вес. Для обрешетки в таких случаях применяют профилированные металлические трубы.

Монтаж обрешетки для стен

Для крепления профилированных листов к горизонтальной плоскости используют металлические профили типа «Z». Их толщина составляет 0,5-0,6 мм для стандартного стенового полотна с толщиной листа 0,5 мм и высотой профиля до 20 мм. Ширина горизонтальной полочки направляющего профиля зависит от слоистости фасада (наличия утеплителя, воздушных зазоров).

Крепление обрешетки рекомендуется выполнять на самодельные кронштейны, собранные из профилированной трубы и куска арматуры. За счет длины последней можно отрегулировать общую горизонталь плоскости стены, которая, как правило, имеет большое количество неровностей. Кронштейны устанавливают в стену с помощью перфоратора, уровня, молотка.

Монтаж направляющих профилей обрешетки осуществляют к кронштейнам сверху на саморезы в горизонтальном направлении.

Расстояние обрешетки под профнастил составляет 900-1000 мм между направляющими. Над оконными и дверными проемами следует установить профиль по нижнему краю для удобства монтажа.

Облицовка может производиться на деревянную обрешетку, для такой используют брус увеличенного сечения, которое сможет выдержать массу металла.

Профлист популярен у строителей частных домов благодаря его небольшому весу и высокой прочности. Жесткость покрытия отличается в зависимости от толщины металла, конфигурации профиля, ширины гофры. Шаг обрешетки крыши под профнастил определяется несколькими факторами :

• марка покрытия;
• угол наклона скатов;
• эксплуатационные нагрузки.

Высокий профиль выдерживает более значительную нагрузку, чем низкий.

Обрешётка крыши под профнастил обустраивается при помощи деревянных досок (брусьев), которые укладываются вплотную друг к другу, либо на определенном расстоянии перпендикулярно стропилам. Такая конструкция равномерно распределяет внешние нагрузки по зданию. Создается она непосредственно при возведении стропильных систем. Монтаж деревянных досок и брусьев производят при помощи саморезов, гвоздей, дюбелей, скоб.

В этой статье

С чего начать?

В первую очередь необходимо определить шаг решетки для вашего конкретного случая. Лучший помощник в этом деле - СНиП, в котором указаны требования к расстоянию между досками (брусьями) исходя из угла наклона крыши.

При минимальном уклоне (до 15 градусов) в большинстве случаев необходима сплошная основа. Скаты под углом 15-30 градусов предполагают шаг от 300 до 650 мм. При большем уклоне расстояние между брусьями может доходить до 1000 мм.

Марки листа с повышенной жесткостью могут крепиться на решетку с большим шагом - до 4000 мм, даже если угол наклона не превышает 8 градусов.

Получить точные данные вы можете в документации производителя вашего профлиста, которая не может противоречить СНиП.

Высота и толщина листового профиля также имеет значение. Например, профнастил с высотой профиля 35 мм толщиной листа 0,6-0,7 мм устанавливают на решетку с шагом до 1,5 метров. Такая кровля держит нагрузку до 600 кг на квадратный метр, что удобно для очистки и ремонта крыши.

При использовании листа с высотой профиля 21 мм и меньше, шаг должен быть небольшим, либо решетку стоит сделать сплошной. Тонкий лист не рассчитан на высокую нагрузку, для избежания деформации ему нужна прочная основа.

Обратите внимание! При обустройстве сплошной обрешетки необходимо оставлять зазор между досками - не менее 10 мм. Это нужно, чтобы предотвратить деформацию кровли в случае, если древесина разбухнет от влаги.

Готовим материал каркаса

Когда вы разобрались с шагом, вычислите ширину и длину ската. Так вы сможете установить количество требуемого для строительства пиломатериала. Важно учесть, что для повышения прочности настила у карниза и конька надо смонтировать по две доски. Возле вентиляционных коробов, печных труб и слуховых окон кровлю следует усилить. К результату вычислений по пиломатериалу добавьте еще 10% для возможной подгонки.

Для обустройства обрешетки на крышу под профнастил обычно используют брус сечением 50х50 мм. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Лучшие породы дерева: ель, сосна, ольха и бук. Обязательно добейтесь прямолинейности поверхностей!

Поскольку крыша будет подвергаться воздействию повышенной влажности, существует опасность повреждения древесины грибком и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.

Обработке можно подвергнуть готовую конструкцию, но для большей эффективности стоит заранее нанести защитный состав на элементы по отдельности.

Монтируем крепление

Решив сделать обрешетку под профнастил, изучите структуру скатной кровли. Поверх стропил уложите гидроизоляцию из рубероида или предназначенной для этих целей водоотталкивающей мембраны. Крыша должна хорошо вентилироваться, поэтому набейте поверх гидроизолирующего материала деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такие элементы называют контробрешеткой, они создают необходимый зазор для вентиляции . Непосредственно обрешетка крепится именно к ним.

Бруски устанавливают параллельно карнизу, они должны располагаться строго горизонтально. Вы можете упростить монтаж, закрепив по краям ската натянутую веревку, но лучше использовать деревянный шаблон. Конструкцию прикрепляют к брускам контробрешетки при помощи металлических скоб, гвоздей и саморезов. На бетонном основании она фиксируется с использованием дюбелей.

Главная доска обрешетки монтируется в нижней части ската, параллельно карнизу. Толщина ее выбирается на основе высоты профиля листа и длины крепежа, она должна быть больше, чем у остальных элементов конструкции. На торцах ската следует установить ветровые заграждения, возвышающиеся над остальными элементами на высоту профиля стальных листов.

Далее монтаж обрешетки для профнастила продолжается в сторону конька. Каждый брусок прикрепляют к стропилу одним гвоздем. Чтобы прикрепить к стропилине доску, нужны два гвоздя - в верхний и нижний край . Это позволит избежать выворачивания элементов и деформации кровли из-за высокой нагрузки. Стыковка элементов по длине осуществляется на стропиле, каждый из концов закрепляется скобами или гвоздями.

Возводить кровлю рекомендуется в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Так вы сможете избежать намокания досок или брусьев, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите над своим домом качественную и надежную кровлю.