Как правильно укладывается пол из шпунтованной доски. Шпунтованная доска для пола: советы по выбору и укладке как монтировать деревянные шпунтовые полы

Доски шпунтованные – это изделия из древесного массива с фрезерованными гребнями и пазами на противоположных торцах, образующие соединение без щелей. Данный материал используют для создания бесшовных напольных покрытий и облицовки других поверхностей. В статье мы поговорим о достоинствах шпунта и правилах монтажа отделки.

Шпунтованные покрытия – причины популярности

По сравнению с другими материалами, шпунтованная доска имеет целый ряд преимуществ, обусловленных ее конструктивными особенностями. Соединение паз-шип обеспечивает распределение нагрузки на все элементы покрытия и увеличивает срок эксплуатации облицовки в целом. На тыльной стороне доска имеет узкие щели для подачи воздуха к обратной стороне облицовки, благодаря чему до минимума снижается вероятность возникновения грибка и плесени.

Шпунт отличается хорошими характеристиками тепло- и звукоизоляции, позволяет выполнять монтажные работы без найма специалистов и в кратчайшие сроки. Материал является экологически чистым, так как изготавливается из единого древесного массива, без использования химических веществ, отличается привлекательным внешним видом и может сохранять свои визуальные характеристики на протяжении долгого времени при периодической шлифовке и обновлении покрытия.

Помимо периодической шлифовки и покрытия лакокрасочными материалами материалу может потребоваться повторная обработка антисептическими составами во избежание возникновения грибка и плесени. Из-за этого увеличивается стоимость эксплуатации покрытия, что и является его единственным недостатком.

Вы можете сделать шпунтованную доску и своими руками, если умеете работать с древесиной, главное – создать соединение типа "шип-паз". Для большинства собственников такие работы слишком сложны, и они предпочитают приобрести облицовку в магазине, она однозначно будет качественной и позволит выполнить простой монтаж.

Выбор шпунта – на какие характеристики обращать внимание?

Доски для пола могут различаться свойствами и характеристиками, от которых зависит визуальная привлекательность и долговечность покрытия. В первую очередь при выборе материала необходимо обращать внимание на породу древесины. Самые дорогостоящие и привлекательные доски изготавливают из твердых пород древесины:

• ясень;
• лиственница.

Эти доски не имеют дефектов, сучьев и трещин, отличаются однородным цветом и структурой, повышенной устойчивостью к влажности и другим негативным воздействиям, поэтому их используют для чистовой отделки. Черновой пол устанавливают из мягких пород дерева, к примеру из ели или сосны. Такие пиломатериалы могут иметь сучья, трещины и небольшие отверстия, они быстро теряют свою исходную ровность и привлекательность из-за механических воздействий. Особенно быстро такой материал повреждается, если по нему будут ходить в обуви на тонком каблуке. Единственное достоинство мягких пород древесины заключается в их низкой стоимости.

После выбора материала необходимо определить, какой длины доски вам нужны. Для этого следует измерить длину стен в комнате и решить, параллельно какой перегородке вы будете укладывать доски. При выборе половой доски необходимо учитывать следующие нюансы:

1. 1. Длина шпунта должна равняться длине помещения.
2. 2. К расчетной длине лучше прибавить лишние 10%.
3. 3. Рекомендуемые размеры доски для отделки пола дома: толщина – от 28 мм и более, ширина – от 70 до 145 мм.

Доски различаются между собой и по степени влажности. Лучше всего выбирать пиломатериалы, которые сушились в специальных автоклавах, их влажность не более 10%. Хотя для отделки пола подходят также шпунтованные изделия с влажностью от 12% до 16%. Если влажность будет больше, то пол при высыхании может деформироваться. Для проверки влажности лучше всего использовать специальный влагомер.

На какое основание можно укладывать напольное покрытие?

Существуют разные способы укладки шпунтованной облицовки, напрямую зависящие от конструкции пола. Чаще всего покрытие устанавливают на специальные лаги или несущие опоры, из-за чего высота пола может увеличиться на 70 мм и более. Лагами называют деревянные балки толщиной 50–70 мм, устанавливаемые на твердую ровную поверхность, к примеру на бетонную стяжку. Если основание недостаточно ровное, то вместо лаг на точечные опоры устанавливают несущие балки. Для создания несущих опор используют балки толщиной от 10 см и более.

При установке лаг необходимо помнить, что расстояние между деревянными брусками определяется с учетом выбранного метода крепления материала и толщины закупленной доски. Для укладки досок перпендикулярно лагам, шаг опор должен составлять 60 см. Для установки досок под другим углом, расстояние между опорами уменьшается. К примеру, для укладки досок под углом в 45° расстояние между опорами должно составлять 30 см.

Пустое пространство между основанием и лагами нельзя заполнять, через него будет осуществляться вентиляция напольного покрытия. Чтобы передвижение по полу не сопровождалось глухими звуками, балки необходимо дополнительно изолировать с помощью ламинатной подложки, пергамина или синтепона. В жилых комнатах балки укладываем так, чтобы можно было стелить доски параллельно световым лучам из окон, а в коридоре доски должны быть расположены вдоль направления движения.

Если в помещении невысокие потолки, и не хочется сильно увеличивать высоту пола, то вместо лаг можно использовать фанеру. Для этого подходят фанерные листы толще 18 мм. Тонкую фанеру для укладки на пол использовать не рекомендуется, так как она может снизить жесткость основания и стать причиной деформации досок.

Фанеру принято укладывать только на ровные основания, потому перед монтажом необходимо проверить горизонтальность пола. При необходимости на основании делают новую бетонную стяжку. Когда основание будет подготовлено, необходимо разрезать фанерные листы на несколько частей. К примеру, лист размером 1,5х1,5 м разрезают на 4 части, чтобы уменьшить внутреннее напряжение материала.

Сделанные заготовки размещают по диагонали к доскам напольного покрытия и закрепляют дюбелями. На каждый 1 м² фанеры необходимо использовать 15 крепежей. Между отдельными фанерными элементами необходимо оставлять зазор в 2–3 мм, а между фанерными листами и стенами оставляют зазор в 15 мм. Головки крепежных элементов необходимо утопить в фанеру, после чего поверхности шлифуют и очищают комнату от пыли.

Как произвести монтаж шпунтованного покрытия на лаги

Монтаж шпунта на лаги начинается с предварительного этапа, который предполагает занесение досок в комнату укладки, где их следует оставить на одну неделю. Это необходимо, чтобы влажность в помещении и влажность материалов выровнялись. После этого необходимо выбрать доску, равную размером длине от одной стены до другой и положить ее на лаги гребнем к стене с отступом в 1–1,5 см. Зазор необходим, чтобы материал мог свободно расширяться при изменении температуры и влажности воздуха в помещении.

Доску необходимо надежно прикрепить саморезами к лагам. Саморезы следует вкручивать в каждую лагу на всю длину. При необходимости саморезы можно заменить обычными гвоздями. Вторую доску размещают следом за первой и совмещают их гребень с пазом. Чтобы обеспечить плотное соединение нужно стукнуть несколько раз молотком по торцу второй заготовки.

Чтобы не повредить доску, нужно пользоваться киянкой или наносить удары обычным молотком через деревянный брусок.

После того как установите в целом 5 досок, на расстоянии 100–150 мм от последней доски следует забить в лаги скобы, необходимые для стяжки изделий. Вместо скоб можно использовать доски или бруски, прибиваемые к изделиям. Теперь установите брусок длиной 5–7 см на лаги и до упора сдвиньте его в доску. Установите между бруском и скобой два клина острыми концами друг к другу и ударами по ним молотком стяните доски, чтобы шипы плотно вошли в паз и убрали зазоры между заготовками.

В нижнюю планку паза последней доски нужно ввернуть саморезы под углом 45°, чтобы закрепить ее на лагах. Чтобы избежать деформации доски и появления трещин, предварительно лучше сделать в самой доске и лагах отверстия для креплений.

Стягивать доски можно не только клиньями, но и винтовым домкратом. Для этого нужно прибить на лаги доски или бруски, чтобы домкрат было во что упереть. Затем установите устройство на балку, положите между ним и доской деревянную прокладку и сдвиньте доску до упора, после чего ее можно прикрепить или прибить к лагам.

Таким образом, нужно заполнить все основание шпунтом, фиксируя каждый четвертый элемент покрытия. Допускается заполнение средних рядов пола короткими досками, главное, чтобы их концы располагались на лагах. Лучше всего короткие доски располагать так, чтобы их стыки создавали шахматный порядок.

Последнюю доску для покрытия пола необходимо стянуть клиньями, которые забивают в пустое пространство между заготовкой и стеной. Если доска слишком широкая, то ее можно предварительно обрезать циркулярной пилой. Установленный таким образом пол оставляют на полгода, чтобы доски могли вылежаться и приняли окончательную форму.

Спустя полгода необходимо осмотреть всю поверхность покрытия на наличие дефектов. Из-за усушки в досках могли появиться щели. В этом случае пол разбирают, устанавливают описанным выше способом заново, но уже фиксируют каждую доску окончательно. Для фиксации отрезов лучше использовать саморезы, которые закрепляют под углом 50° со стороны шипа. Метизы монтируют через каждые 30–40 см. Перед креплением доски стягиваются одним из описанных выше способов.

Шпунт из твердых пород древесины имеет привлекательную поверхность и не требует финишной облицовки, а доски из мягких пород иногда приходится дорабатывать своими руками. Обычно доски требуется отшлифовать с помощью угловой или плоскошлифовальной машинки. Обработку выполняют в три этапа. Сначала шлифуют вдоль, затем поперек, а после – по диагонали досок. В конце доски остается только покрыть лаком, чтобы компенсировать их недостаточную твердость.

Учимся устанавливать шпунт на клей

В помещениях с очень низкими потолками шпунтованную доску можно устанавливать непосредственно на пол (на фанеру) с помощью клея. Для этого нужно предварительно купить клей с синтетическими смолами – эпоксидно-полиуретановыми или чисто полиуретановыми. Смолы в составе клея обеспечивают ему пластичность и высокую прочность, благодаря которым настил может незначительно перемещаться из-за изменения влажности и температуры воздуха.

Так как монтаж на клей не позволяет корректировать положение настила, предварительно необходимо собрать весь пол насухо. Когда будут получены удовлетворительные результаты, доски необходимо промаркировать, чтобы не забыть их расположение и последовательность укладки. Для начала рекомендуется измерить длину стены и подготовить первую доску, которая должна быть на 30 мм короче полученного при измерении расстояния.

Заготовку укладываем рядом со стеной с зазором в 15 мм между тремя прилегающими стенами. Шип заготовки должен быть направлен в сторону стены. Карандашом нужно обвести контур доски, чтобы во время окончательного монтажа можно было намазывать клеем фанеру только под одну заготовку.

После этого к первой доске прикладываем вторую и сдвигаем ее так, чтобы паз и шип заготовок совместились. По второй доске можно несколько раз ударить киянкой для более качественного соединения. Вторую доску тоже обводим карандашом, после чего приступаем к установке третьей и т. д. Когда весь пол будет собран, доски нужно пометить и разобрать.

Теперь можно приступить к монтажу. Наносим на фанерный лист клей тонким слоем двумя шпателями. Гладким шпателем клей переносим на пол, а зубчатым распределяем его по фанере в пределах отмеченной карандашом области. На клей кладем доску и прижимаем ее к полу. Для повышения надежности фиксации заготовку можно закрепить небольшими гвоздиками, их нужно вбить в шип под углом в 50°. Точно так же приклеиваются все доски для создания ровного основания. После закрепления покрытия по нему нельзя ходить, пока клей полностью не застынет.

Пол играет решающую роль в создании интерьера. Пол из дерева, особенно из дуба во все времена пользовался большой популярностью. Чтобы полы смотрелись более привлекательно и эффектно, необходимо не только выбирать качественные материалы, но и правильно стелить половые доски. На первый взгляд, сделать это просто, но укладка половой доски имеет нюансы.

Половая шпунтованная доска - размеры и конструкция

Для изготовления досок для пола наиболее часто применяется древесина хвойных деревьев: сосна, лиственница, ель или кедр. Элитным считается материал из ясеня, бука и дуба. Дуб обладает очень красивой, уникальной текстурой, при этом со временем цвет древесины становится более ярким и насыщенным. Однако дубовая древесина, как и другие первоклассные сорта, из-за повышенной плотности усложняет монтаж половой доски, но если ее стелить по правилам, результат превзойдет ожидания по красоте и долговечности.

Под техническими параметрами подразумеваются размеры планок:

• Длина (3, 4, 4,5, 6 м).
• Толщина (28, 30, 32, 35, 40 мм). Эта характеристика учитывается в зависимости от того, на каком расстоянии будут укладываться . Если промежуток между ними свыше 70 см, то стелим доски потолще.
• Ширина (80-135 мм). Наиболее часто применяют планки, ширина которых составляет 100-105 мм. Выбирая их, следует учесть размеры помещения и его дизайн. Слишком широкая или, наоборот, узкая доска может испортить общее впечатление от комнаты.

Половая доска, как и любое финишное напольное покрытие, имеет особенности в эксплуатации. Среди положительных сторон нужно отметить следующее:

1. Натуральность и экологичность;
2. Способность переносить большие нагрузки (особенно это характерно для пола из дуба);
3. Долговечность – зависит от породы дерева;
4. Высокий уровень звуко- и теплоизоляции;
5. Антиаллергические свойства;
6. Устойчивость к разного рода деформациям;
7. Умеренная стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

• Трудоемкий уход;
• Гниение;
• Легкая воспламеняемость;
• Предрасположенность к истиранию;
• Изменение объемов в летний и зимний сезон, что может привести к появлению щелей.

При правильном уходе и эксплуатации деревянные полы надолго останутся в хорошем состоянии и будут радовать глаз.

Как выбрать?

Если вы решились стелить половые доски, к их выбору надо подойти со всей ответственностью. Главное, здесь следовать определенным правилам.

1. Необходимо определить, с какой целью вы покупаете доски. Если требуется изготовление чернового пола, то подойдет материал без следов гниения и деформации. Для чистовой отделки нужны абсолютно ровные и гладкие изделия.
2. Древесина должна быть надлежащего, высокого качества. Нужно обратить внимание на наличие трещин, сучков и способ распила.
3. Важно учесть размеры доски. Здесь нужно представлять, какие нагрузки будет испытывать пол. Минимальная толщина для жилых помещений – 25 мм.
4. Влажность материала должна быть не более 8%.
5. Перед укладкой дерево должно полежать в помещении семь дней.
6. При подгонке и стыковке планок не должно возникать трудностей.

Подробнее о нюансах выбора в видео:

Верный выбор отделочного материала – залог качественного и долговечного покрытия.

Монтаж половых досок

Укладка половой доски осуществляется двумя способами:

• На лаги;
• На клей.

Первый вариант является классическим. Он рекомендуется в случаях, когда в доме высокие потолки или межэтажные перекрытия выполнены из дерева. Итак, стелим половые доски на лаги.

Монтаж досок для пола на клей во многом схож с . Отличие лишь в том, что планка дополнительно крепится саморезами. Перед тем как укладывать половые доски, основание гидроизолируется и настилается влагостойкая фанера.

Как выбрать клей? Главное, чтобы клей был пластичным и прочным. Для фиксации досок не длиннее 50 см подходят эпоксидные, дисперсные или полуретановые составы.

Для досок из экзотической древесины дисперсный клей не подходит.

Для планок длиннее 50 см специалисты советуют применять клей, в состав которого входят синтетические смолы (двухкомпонентные эпоксидно-полиуретановые, однокомпонентные полиуретановые).

Типы основания под половую доску

Способ монтажа во многом зависит от типа основания:

• На старый деревянный пол;
• На бетонное перекрытие (на фанеру или лаги).

Если в доме был деревянный пол и он еще достаточно прочен, чтобы выдержать большие нагрузки, половую доску можно стелить на него. Первым делом существующий пол проходит грубую . Затем поверхность очищается от грязи и пыли, и укладывается гидроизоляционный слой. После этого стелим доски. Относительно старых планок они должны располагаться либо перпендикулярно, либо по диагонали.

При монтаже на бетон требуется создать в помещении определенный микроклимат:

1. Влажность стяжки – 12%;
2. Температура – +17 +25 °C;
3. Влажность воздуха – не более 60%.

На первом этапе на выровненную поверхность укладывается гидроизоляция. Здесь можно использовать полиэтиленовую пленку, рубероид или покрыть пол грунтовой мастикой. После этого устанавливаются лаги или , а затем – половые доски.

Строительный рынок предлагает широкий выбор качественных напольных покрытий. Несмотря на их многообразие, многие потребители отдают предпочтение деревянному полу.

Дерево имеет массу преимуществ, главным из которых является его натуральность. Но натуральное происхождение материала является его основным недостатком – дерево чувствительно к перепадам влажности и температур. Под воздействием неблагоприятных факторов оно разбухает, рассыхается, между пиломатериалом образуются щели. Устранить этот недостаток способна укладка пола из шпунтованной доски.

Увеличить срок службы половиц позволит правильный выбор материалов. А получить идеально ровную бесшовную поверхность можно, если укладывать доски своими руками с соблюдением определенных правил.

Что такое шпунтованная доска

Данное определение применяется к пиломатериалу, у которого вдоль одной стороны вырезан паз, а вдоль другой – шпунт (шип, гребень).

Благодаря данной особенности при шпунт входит в паз, обеспечивая прочное соединение, гарантирующее отсутствие щелей.

В процессе производства материал высушивается, шлифуется с обеих сторон. С целью снижения конечной стоимости продукта пиломатериал может шлифоваться только с лицевой стороны. На тыльной поверхности нарезаются специальные канавки, обеспечивающие воздухообмен и отсутствие образования грибка.

Критерии выбора

При выборе пиломатериала учитываются следующие показатели:

• порода древесины;
• размер;
• категория качества;
• влажность.

Выбор породы древесины

• сосны, ели;
• лиственницы;
• дуба, ясеня.

Особенности сосны и ели

К основным преимуществам ели и сосны относятся следующие показатели:

• низкая стоимость;
• упругость;
• высокая теплоемкость.

Сосна и ель произрастают на всей территории России. На пол из соснового пиломатериала приятно наступать босыми ногами. Он остается теплым даже в зимнюю стужу.

К недостаткам можно отнести следующее:

• мягкость;
• высокое влагопоглощение;
• подверженность гниению, повреждению насекомыми.

Такой материал требует обязательного многослойного покрытия качественным лаком, защищающим доску от влаги и других неблагоприятных факторов.

Особенности лиственницы

Лиственница – хвойная порода. В отличие от предыдущих вариантов, она отличается повышенной твердостью. Под воздействием влаги лиственница не разрушается, не гниет, а становится тверже.

Пол из лиственницы не требует покрытия лаком. Ее обрабатывают масляной пропиткой, сохраняющей естественную фактуру дерева. Основным недостатком данного материала является высокая стоимость.

Особенности дуба и ясеня

Дуб и ясень – лиственные породы деревьев. Дубовый пол выглядит очень добротно. А прослужить он способен несколько десятилетий. Половицы из дуба, ясеня не требуют покрытия лаком.

Достаточно обработки масляной пропиткой. Однако укладка шпунтованной доски из дуба и ясеня большинству потребителей не по карману. Материал отличается высокой стоимостью.

Укладка пола деревом с дуба потребует не малых капитальных затрат

Выбор размера

Размер материала определяется по следующим показателям:

• ширине (от 70 мм до 200 мм);
• толщине (от 18 мм до 45 мм);
• длине (3-6 м).

От толщины пиломатериала зависит прочность и долговечность пола. При укладке на лаги следует учитывать, что чем тоньше доска, тем меньше должно быть расстояние между соседними лагами. Лаги выступают в качестве опор, не позволяя тонким половицам прогибаться.

Выбор ширины зависит от предпочтений потребителей. Укладка слишком узкого материала займет много времени. Слишком широкие половицы также выбирать не рекомендуется. Оптимальной шириной является показатель 130-150 мм.

Длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором предполагается его укладывать. Если помещение слишком длинное, возможно сращивание половиц на лагах.

Категории качества

• экстра;
• класс А;
• класс В;
• класс С.

Класс А – первосортный материал. К нему относится пиломатериал, не имеющий на поверхности дефектов, но отличающийся по структуре и оттенку. Класс В устанавливается, если на поверхности материала присутствуют небольшие коричневые пятна, сучки, трещинки. Все три варианта могут использоваться для чистовой отделки пола.

К классу С относится третьесортный материал, имеющий на поверхности сучки, значительное количество коричневых пятен, трещин, сквозных отверстий. Такие доски пригодны для обустройства чернового пола.

Влажность

Сушка является одним из этапов производства шпунтованной доски. Древесина может высушиваться в автоклавах (камерная сушка) и в естественных условиях. Более качественной является доска, высушенная в автоклавах.

Оптимальная влажность материалов должна соответствовать 10-16%. Данный показатель гарантирует отсутствие усушки досок в процессе эксплуатации.

Доски, подвергшиеся камерной сушке, упаковываются в полиэтилен, защищающий материал от влияния окружающей среды. В процессе выбора следует обратить внимание на следующее:

• при постукивании по высушенным доскам издается звонкий звук, по сырым – глухой;
• полиэтиленовая упаковка должна быть неповрежденной, а внутри отсутствовать конденсат;
• качественная фабричная доска имеет светлый глянцевый оттенок, у сырых половиц оттенок темный матовый.

Советы по укладке половой доски

Особенности монтажа

Купленный материал должен неделю находиться в помещении, где предполагается его уложить. В процессе эксплуатации доски способны усыхать, образуя щели.

Поэтому класть пол нужно в два этапа:

• сначала производится крепление каждой 4-5 доски;
• через 6-8 месяцев пол стягивается, производится закрепление к лагу каждой половицы.

В процессе усушки древесина способна утратить привлекательный внешний вид. Избежать лишних трудозатрат, связанных со шлифовкой, позволит первоначальное крепление тыльной стороной вверх. Через полгода половицы переворачивают лицевой стороной, оставшейся чистой.

Приобретать материал нужно с запасом, так как в процессе усушки и стягивания нескольких досок может не хватить.

Подготовка к монтажным работам

Чаще всего шпунтованные доски укладывают на лаги. В качестве основания может выступать черновой пол или кирпичные столбики.

Прежде чем приступать к работам, следует подготовить следующее:

• лаги;
• чистовые половицы;
• саморезы для дерева (длина саморезов должна в 2,5 раза превышать ширину половиц);
• электрический шуруповерт;
• электролобзик или ножовка с широким полотном;
• уровень;
• молоток;
• строительные скобы;
• деревянные клинья.

Этапы монтажа

На начальном этапе выбирается самая длинная доска (желательно, чтобы она соответствовала длине помещения). Половицу нужно положить шпунтом к стене, оставляя зазор между поверхностью стены и доской 1-2 см.

Зазор необходим для компенсации теплового расширения древесины. В пространство между стеной и доской вставляются деревянные клинья. По окончании работ клинья будут удалены, а зазор закрыт плинтусом.

Крайняя половица закрепляется саморезами по всей длине к каждому лагу.

Далее берется вторая доска и вставляется шпунтом в паз уложенной половицы. Чтобы прижать доски как можно плотнее друг к другу, следует приложить к ней деревянный брусок и через него простучать молотком по всей длине половицы.

Таким же образом укладываются еще 3 доски. В нижней кромке паза четвертой половицы просверливается отверстие под углом 45-50 градусов. Через отверстие доска закрепляется на лаге саморезом.

Далее кладем остальные доски, закрепляя каждую четвертую на лаге саморезом. Последнюю половицу в большинстве случаев приходится подрезать, используя электролобзик. Ширина доски рассчитывается с учетом компенсационного зазора. Половица прикручивается по всей длине к лагам, клинья убираются.

Через полгода пол разбирается и собирается заново. В процессе укладки доски стягиваются и закрепляются на лагах саморезами.

Способы стягивания

Стяжка пола производится несколькими способами:

• клиньями и скобами;
• клиньями и упором;
• винтовым домкратом.

В первом случае скоба забивается в лаг на расстоянии 1 см от половицы. Между ней и скобой вставляется пара клиньев, которые забивают молотком. После стягивания доску закрепляют саморезами, скобу и клинья удаляют. Второй случай идентичен первому. Разница заключается только в замене скобы на деревянный упор.

Домкрат размещается между сплачиваемой половицей и лагом. К половице он прижимается через деревянный брусок.

Избежать процесса стягивания половиц можно только в случае приобретения пиломатериала класса «Экстра».

Покрыв половицы пропиткой или морилкой, можно получить идеальное напольное покрытие. Обновить поверхность пола можно циклеванием и повторным покрытием пропиткой или лаком.

Настил напольного покрытия фактически завершает строительство нового дома, а во многих случаях и отделку старого. Пока эта работа не произведена, комнаты не могут считаться завершенными. В жилых комнатах, в отличие от хозяйственных помещений, рекомендуется использовать шпунтованную доску, но применять ее нужно умело, точно соблюдая положенные правила. Они касаются как самой укладки, так и ее выбора.

Особенности

Шпунтованная доска оснащена продольным односторонним пазом. С противоположной стороны ставят шип, который следует заглублять в паз соседней доски при укладке. Такой ход позволяет гарантировать, что изделие прослужит долго и не будет продуваться. Даже палубная доска не может иметь столь высоких характеристик. Изделия тщательно подгоняются по геометрическим показателям, боковые части срезают, лицевые стороны основательно шлифуют.

Шпунтовые доски, благодаря канальцам на условно нижней стороне, неплохо вентилируются. Формирование шипов и пазов по бокам позволяет ограничиться меньшим объемом шлифовки, нежели при использовании обрезных досок. Шпунт – вариант вполне красивый, надежный при эксплуатации и механически прочный. Однако все эти достоинства достигаются только при одном условии – при грамотном подборе материала.

Материалы

Ключевое значение на практике имеют дуб, лиственница и сосна. Сосновое покрытие пола относительно дешево, но его мягкость оборачивается высоким риском деформаций. Как результат – на участках, где ходят чаще и больше, через некоторое время появляются «тропинки».

Исправить положение можно, применяя мало изнашивающийся лак, которым пол покрывают на два слоя.

Лиственничный вариант значительно дороже, но стоимость вполне оправдана повышенной стойкостью пола и возможностью применять доски, не покрывая их ничем дополнительно. Чаще всего пропитывают лиственницу масляными растворами, которые позволяют избежать возникновения твердых пленок на поверхности. Ясеневая и дубовая шпунтованная доска считаются элитными типами напольных покрытий,но внешняя красота, исключительная плотность и минимальный уровень износа оборачиваются повышенными расходами покупателей . Крайне редко такие полы покрывают еще дополнительными слоями, так как их естественной эстетики хватает для решения поставленной задачи.

Нужно, чтобы древесина всегда была сухая (подсушенная в особой технологической камере). При распиловке не допускается повышение влажности более, чем до 15%. Учтите, что подобные приемы намного повышают стоимость шпунтованной доски по сравнению с естественным методом сушки, и даже меньшее ожидание не снижает цен на продукцию. Так или иначе, контроль влажности производится особым прибором.

Сушившиеся в камерах доски поставляются обернутыми полиэтиленом, тогда они не смогут насытиться влагой из воздуха. Простейшая проверка – звуковая: влажная доска обязательно дает приглушенный отзвук, когда по ней постукивают, а высушенная как следует всегда звонкая. Положив слишком влажное дерево, после высыхания его вы заметите щели, а срок службы покрытия тогда не превысит полугода. Сохнущие элементы растрескиваются и могут даже выкручиваться, и единственный способ противодействовать этому – прижимать доски плотнее.

Размеры

Оптимальная толщина шпунтованной доски составляет 0,07-0,2 м, при этом важно уделять внимание и тому, какова ее ширина. Чрезмерно узкое покрытие трудно уложить, а очень широкое может подняться по краям, когда высохнет. В результате поднятий появляются «ребра», неровности.

Шлифование способно устранить эту проблему, но требует повышенных расходов и дополнительного времени.

Типовая длина составляет 300 и 600 см, хотя при желании вы можете приобрести доску длиной 4 метра или 5 м. В любом случае, предпочтительны конструкции, немного уступающие по длине помещению в целом. В продаже часто встречаются шпунтованные изделия толщиной 21, 35, 50 мм. Помните, что для изготовления полов применимо только покрытие не тоньше 2,7 см (причем минимальное значение пригодно лишь для хозяйственных помещений, а в жилой комнате оправдано применение покрытия от 3,5 см).

Как выбрать?

Промышленность выпускает несколько сортовых групп доски для пола. Так, категория Экстра просто не может иметь дефектов, даже самых незначительных. В обычных условиях вполне достаточно изделий группы A, которые лишь изредка покрыты пятнами, а прочих отклонений от нормы вы не найдете даже при пристальной проверке.

Маркировка B показывает, что доски непременно имеют неоднородности, в них есть не только пятна, но и сучки. Наконец, группа C может подчас содержать сквозные выемки после выпадения сучков и ненормированные по размерам деформации. Последняя категория не годится для чистовых (финишных) слоев, а вот черновая укладка ей вполне возможна , это даже помогает сэкономить немало средств.

Не полагайтесь никогда на маркировку ГОСТ, а внимательно замеряйте все параметры – они должны быть равными в каждом изделии и даже в отдельных его частях. Обнаружить искривление не составляет труда, если знать, на что обращать внимание.

Паз должен быть немного глубже, чем шпунт, тогда потребности в дополнительной обработке не будет. Покупая шпунтованные доски для квартиры и для дома, оценивайте соблюдение расстояния от верхней кромки их до соединяющих деталей. При несоответствии придется или мириться с неровностью после укладки разных элементов, или специально шлифовать дерево. Конечно, на производстве все это должно отслеживаться, но надо учесть, что погрешность бывает велика, и лучше сразу быть готовыми к дополнительной работе либо отказаться от покупки.

Желательно ориентироваться не только на отзывы, но и на такую важную характеристику, как распиловка древесины. Если она классическая, можно считать, что требования государственного стандарта полностью соблюдены. Тяжеловесные, наиболее толстые доски могут быть получены только методом сращивания между собой. Разумеется, подобная методика позволяет достичь и какой угодно длины конструкции.

Судя по комментариям тех, кто ранее укладывал шпунтованный пол, это достаточно надежная и устойчивая конструкция. Непременным требованием при ее применении в ванных комнатах и в других сырых помещениях является использование лиственницы (прочие типы древесины категорически не годятся).

Как укладывать?

Во избежание негативных эффектов усыхания работа делается в два этапа. Поначалу кладется только одна планка через каждые четыре номера. Когда пройдет 6 месяцев, настил нужно перебрать, щели закрыть и уложить уже весь материал. Помните, что шпунтовая доска в жилых комнатах не просто усыхает, она механически деформируется. И оттого в первый раз ее ставят оборотной стороной вверх, а во второй переворачивают в обычное положение. Такой прием позволяет сделать покрытие чистым, сухим и вполне надежным.

Всегда покупайте некоторое количество досок сверх расчетной потребности, они пригодятся, если при стягивании напольного покрытия останется свободное место. 2 или 3 элемента после сушки потребуется добавить обязательно. Их всегда нужно хранить в той же комнате, где будет укладываться пол. Иначе внешний вид окажется намного хуже ожидаемого.

Стандартное крепление – на гвозди, иногда используются саморезы. Берите гвоздь из гибких сортов стали, которые способны выдержать существенные нагрузки. Даже если доска окажется согнута, крепеж не сломается. Но забивайте их осторожно, тщательно контролируя результат. Ведь извлечь подобный гвоздь, не поломав само напольное покрытие, очень сложно.

Кривые доски нельзя заменить, не извлекая крепежа, вытаскивать его нужно и при переборке усыхающего пола. Чтобы сталкиваться с минимумом проблем, используйте саморезы, причем исключительно желтые, а никак не черного цвета.

Крепить шпунтованную доску своими руками можно «в пласть» – это очень надежная методика, но не слишком изящная. Загоняют крепежи в лицевую сторону доски, пара саморезов используется с каждой из сторон, от границы должно выдерживаться расстояние в 50 мм. Если крепить в паз (закручивая саморез в нижнюю долю паза под углом в 45 градусов), шляпку придется загонять в дерево поглубже. Только такое условие позволит спокойно ставить следующие доски. Недостаток этого простого в целом подхода – риск расщепления досок, если они окажутся закручены.

Укладка «в шпунт» подразумевает, что саморез захватывает 2/3 доски по толщине, но придется контролировать, чтобы шип остался цел. Потайное крепление выполняется таким образом, что саморез не препятствует установке следующих блоков; отверстие готовится заблаговременно, а сверло берут того же диаметра, что и шляпка крепежа. Чаще всего применяют саморезы 0,45 см в обхвате и 7,5 см в длину.

Класть деревянные шпунтованные изделия можно либо на лаги, либо на особые опоры (которые приподнимут верхний слой пола на 7 см выше основания). Но если помещение с низкими потолками, там придется положить фанеру, чтобы не поглощать слишком большую долю высоты. Опорные балки применяют в том случае, когда черновой пол слишком неровный. Толщина каждой балки составляет минимум 10 см.

Укладывая доски под прямым углом к лагам, обычный шаг конструкции делают 0,6 м, а если угол меньше, то и размах пропорционально сокращается. Никогда не заполняйте промежуток, отделяющий лаги от земли, иначе вентиляция окажется нарушена. Избежать лишнего шума при ходьбе по полу помогает укладка звукоизоляционного слоя . Во всех жилых комнатах любую балку нужно направлять под прямым углом к окну, а в коридорах – параллельно направлению передвижения.

Выбирая фанеру, следите, чтобы она была не тоньше 1,8 см, в противном случае доски могут легко деформироваться при самых обычных нагрузках.

Работу начинают с проверки плоскости поверхности, на которую будет выложена фанера, и если она недостаточно ровная, сразу устраняют проблемы. Лист делят на строго одинаковые фрагменты, затем раскладывают заготовки по полу, ставя их диагонально к доскам и присоединяют с помощью дюбелей. Доли фанеры отдалите на 0,2-0,3 см и оставьте разрыв до стены в 1,5 см (это нужно, чтобы компенсировать тепловое расширение).

Поверхностный слой требуется пройти шлифовальным устройством или шлифующей насадкой на дрели. Вручную мелкие недоработки и шероховатости устраняют наждаком категории Р24 либо Р36.

Без преувеличения можно сказать, что этот вариант напольного покрытия проверен веками. Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий. Это наиболее экологически чистое решение для устройства пола, но в то же время у данного покрытия есть ряд недостатков и важных нюансов, которые нужно знать до начала работ.

В настоящее время главной областью применения деревянного пола является строительство небольших частных домов. Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок.

Гораздо реже деревянный пол настилают в городских квартирах с железобетонными перекрытиями. Тем не менее, технология до сих пор применяется, особенно в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-либо причинами невозможна.

Иногда настил из досок является финишным покрытием и частью задумки дизайнера, создающего концепцию ремонта. В этом случае для устройства пола выбирают красивые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, пропитывают антисептиком и покрывают лаком или воском. В итоге получается очень красивое и долговечное покрытие, радующее глаз натуральной текстурой древесины.

Деревянный пол можно применять даже при обустройстве влажных помещений, таких как бани и ванные комнаты. Однако, делается это нечасто, так как требует тщательного подбора древесины, надежной гидроизоляции и пропитки досок весьма дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.

Особенности укладки деревянного пола на лаги

Главной особенностью такого типа пола, которую обязательно нужно учитывать, является то, что дерево может впитывать в себя влагу из окружающей среды, деформироваться при перепадах температур, а также подвержено гниению. Поэтому при настиле деревянного пола крайне важно позаботиться о надежной пароизоляции и пропитать лаги и доски антисептиком.

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Максимальную надежность крепления обеспечивают шурупы для дерева. Длина шурупа должна превышать толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете вкручивать саморез, необходимо предварительно просверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Если доски планируются в качестве финишного покрытия, то следует позаботиться о скрытии шляпок саморезов или гвоздей. Для этого используется либо специальная замазка, либо небольшие пробки из той же породы древесины, что и весь пол. Но наилучшим вариантом является вкручивание шурупа в фаску доски под углом к лаге. Минусом этого варианта является большая трудоемкость.

Следует также позаботиться, чтобы все доски финишного покрытия были из одной партии, потому что цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок разных партий может отличаться.

К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги

Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.

Второй по распространеннос ти ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%. Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни. Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.

Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Плюсы данного покрытия

Минусы деревянного пола на лагах

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Ниже представлена пошаговая инструкция по укладке деревянного пола. Устройство такого пола в частном доме с грунтовым основанием несколько сложнее, чем в доме с железобетонным основанием, но в целом этапы работ в обоих случаях одинаковы.

Укладка лаг на грунтовое основание

Если вы настилаете деревянный пол прямо над грунтом, то его необходимо очистить от дерна и корней растений и снять слой толщиной не менее 20 см. После чего грунт засыпается мелким щебнем и тщательно утрамбовывается.

На этом основании строятся кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм и высотой не менее, чем в два слоя кирпича. Вершины всех столбиков должны находиться на одном уровне, это исключит провисание лаг и досок пола.

Если в качества лаг используются брусья 100 х 50 мм и длиной до 3 метров, то достаточно двух столбиков по краям лаги. Расстояние между лагами, а следовательно, и между соседними столбиками, должно быть 600 мм. Если длина лаги более 3 метров, то одна укрепляется дополнительным столбиком посередине.

Вершина столбика выстилается жестким гидроизолирующим материалом, например, плотной полиэтиленовой пленкой. Поверх него устанавливаются деревянные прокладки или клинья, которые необходимы для финального регулирования лаг по горизонтали.

После этого можно приступать к укладке лаг. Первоначально по уровню укладываются две крайние лаги. Между ними натягивается леска, по которой выставляются все остальные лаги. Регулировка осуществляется с помощью прокладок или клиньев. Крепление лаг к столбикам осуществляется с помощью анкерных болтов.

В этом случае процедура намного упрощается, достаточно выстелить пол гидроизоляцией, например, из полиэтилена, поверх нее на расстоянии 400-600 мм на деревянные регулирующие прокладки укладываются лаги. Сначала по уровню укладываются две крайние лаги, после чего между ними натягивается леска, по которой регулируется высота всех остальных лаг.

Регулировка осуществляется с помощью добавления или, наоборот, убирания регулирующих прокладок.

В настоящее время иногда практикуется использование регулируемых лаг. Эти лаги имеют просверленные отверстия с резьбой в которые вкручивается специальная шпилька, крепящаяся к бетонному основанию при помощи дюбелей. Вращением шпильки регулируется высота лаги.

После того как все лаги будут выставлены по одному уровню, торчащие части шпилек срезаются при помощи болгарки. Этот способ значительно упрощает выставление лаг по горизонтали, но используется не очень широко из-за ощутимого удорожания конструкции.

Лаги на фиксаторах регулируемые

Важно помнить, что между краями лаг и стеной должно остаться расстояние как минимум 10 мм. Оно необходимо для компенсации температурного расширения древесины.

Подготовка к укладке пола

Перед тем как приступить к укладке досок, между лагами нужно уложить слой теплоизоляции. Это может быть минеральная вата или полистирол. На этом же этапе между лаг могут быть проложены провода в пластиковой гофре, если это необходимо. Стандартная ширина листов утеплителя чаще всего составляет 600 мм, что позволяет без труда уложить его между лаг.

После того как все необходимые коммуникации и утеплитель проложены, можно приступать к укладке чернового или чистового пола.

Укладка чернового деревянного покрытия

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование ламината, ковролина или линолеума, то на лаги, как правило, укладывается черновое покрытие из необрезанной доски, фанеры или ДВП.

Листы фанеры или ДВП укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или шурупами. Не стоит экономить на точках крепления, шурупы должны быть вкручены в каждую лагу с интервалом не более 30 см. Шляпка шурупа или гвоздя должна быть утоплена в плиту на 1-2 мм. Важно оставить между стеной и покрытием расстояние не менее 10 мм. Этот зазор будет обеспечивать и вентиляцию пространства под полом. Спустя 2-3 недели после окончания работ, его можно закрыть плинтусом.

При укладке чернового пола из досок, необходимо начинать работу от дальнего угла комнаты и двигаться в сторону входа. Длина досок подбирается таким образом, чтобы их стык приходился на середину лаги. Доски укладываются максимально плотно друг к другу и фиксируются при помощи шурупов. Для того чтобы доска не раскололась при вкручивании шурупа, необходимо предварительно просверлить для него отверстие сверлом, диаметром немного меньшим, чем диаметр шурупа. Сверлом чуть большего диаметра нужно сделать небольшое углубление, в которое спрячется шляпка шурупа.

После того как все доски пола будут уложены, можно приступать к циклеванию полов, это процедура может быть как ручной, так и механизированной. Циклей срезаются все неровности пола и небольшие выступающие части на стыках досок.

После этой процедуры черновой пол готов к укладке финишного покрытия, например, ламината или ковролина.

Укладка чистового деревянного покрытия

В качестве финишного чистового покрытия обычно используется фальцованная доска или доска из клееного бруса. Эти доски обязательно должны быть пропитаны защитным антисептическим раствором. В укладке таких досок есть свои нюансы. Так как этот пол уже не будет ничем накрыт, крайне важно избежать малейших зазоров между досками, а также важно скрыть шляпки шурупов, чтобы они не портили внешний вид пола.

Укладка фальцованных досок производится по тому же принципу, что и укладка досок для чернового пола с той лишь разницей, что две соседние доски прижимаются друг к другу максимально плотно. Для этого в лагу на расстоянии 4-6 см от доски вбивается скоба, между которой и краем доски устанавливается клин, поджимающий доску. Когда прижатие доски будет максимальным, она фиксируется шурупами, после чего клин и скоба удаляются. Операцию нужно повторять для каждого ряда досок, это исключит образование щелей. Доска крепится к лаге с помощью шурупа, который вкручивается в фаску под углом, это позволяет скрыть его шляпку и улучшить внешний вид пола. Можно также использовать специальные декоративные гвозди для пола, вбивая их строго через равное расстояние, но это компромиссный вариант, отсутствие видимого крепления выглядит намного лучше.

Если все было сделано правильно, то деревянный пол на лагах может без проблем прослужить несколько десятков лет, создавая в доме атмосферу уюта и радуя глаз ваших детей и даже внуков.

Половая доска. Цены

Видео - Укладка деревянного пола на лаги