Скажу просто, если Вам важно чтобы в срубе была именно русская чаша, то рубить надо "в обло", обязательно используя в чаше замок от продувания.

Да, это более трудоёмко и дороже, а значит, увы, мало кто заказывает и мало кто "набил руку" на этом типе рубки.

Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна...

Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете (брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA). В России за последние десять лет около 70% плотников освоили и с успехом применяют как канадскую, так и и норвежскую рубку.

Итак посмотрим чем же в практическом и эстетическом плане отличаются эти рубки друг от друга?

РУССКАЯ ЧАША - НАША!

В обло (чаша в нижнем бревне)- тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве. Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.

В охлоп (чаша выбирается внизу бревна)- самый популярный тип рубки на сегодняшний день,который предлагают большинство фирм. Чаша лучше защищена от осадков,однако при усыхании чаши появляются щели,требуется конопатка, чаша продувается из-за отсутствия замка,как при рубке "в курдюк" (или чаша с присеком).

Чаша с выступом - промежуточный арахичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.

В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

Обло - охлоп с присеком . В этом способе рубки внутри круглой чаши остается невыбранная четверть - присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищенной от сквозного продувания, но более трудоемка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.

Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличии от большинства всех остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В тоже время соединение в крюк очень трудоемко.

Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску (отлафечивание) бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стесывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек делается равным по длине величине затеса. При сборке замка шип зацепляется за неотесанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название - в крюк.

Это наиболее грамотный и практичный тип русской рубки!

В жизни это выглядит вот так:

Фото: плотник А.Карасёв г.Новосибирск

ПОЛУЛАФЕТ. РУЧНАЯ ПРОТЁСКА.

Сруб можно "отлафетить" и после его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

На фото представлен переруб в русскую чашу из кедра диаметром 40 см. Спустя 2 года после усадки сруба везде открылис такие щели,хотя на момент рубки срублено было идеально! Усушка бревна 40 см в итоге составит 7-10%-это около 4 см+усушка самой чаши.

Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.

Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.

РУБКА В ЛАПУ

Косая лапа Гораздо более сложным вариантом соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название "ласточкин хвост". Благодаря такой конфигурации, угол получается значительно прочнее "прямой лапы", но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоемок.

У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом , что еще более повышает ее прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с нее снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.

КАНАДСКАЯ ЧАША НА КРУГЛОМ БРЕВНЕ

Канадская чаша

(Америка) Рубка в седло(разновидность

русской чаши)

Канадская рубка имеет некоторые общие черты с рубкой в курдюк, но в тоже время заметно отличается, прежде всего, по форме. Если русская чаша круглая, то канадская имеет трапециевидную форму и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затесы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и соответственно теплой. Но самое важное преимущество канадского замка перед круглой чашей заключено в его "поведении"

Дело в том, что в срубе с круглыми чашами по мере усушки и усадки бревен диаметр бревна уменьшается , а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительной конопатки. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.!

Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.

Одной из характерных особенностей канадской рубки является отсутствие зазоров между бревнами, не только в новом срубе, но и после его усушки и усадки, что позволяет после закладки утеплителя в венцы вообще не проводить повторные конопатки.

Упрощенным вариантом канадской рубки с шипом является русская рубка в седло . Единственным отличием этого способа рубки является отсутствие шипа внутри чаши и соответствующего паза в верхней части бревна. Все остальное выглядит точно так же как и в обычном канадском замке.

Канадская чаша также имеет много вариаций. Это зависит от вкуса и умения плотника при работе с затёсами. На фотографиях видно как отличается пластика углов выполненная разными мастерами.

Канадская чаша с верхним затёсом

(классический вариант)

Фото. Канада.

Канадская чаша с верхним и нижним затёсом

(брилиантовая чаша)

Фото Канада.

Нажать на фото для увеличения!

Брилиантовый паз. Косые затёсы.

Сосна диам. 35-40 см.

Между брёвнами специально оставлены щели для дальнейшей усадки.

Брилиантовый паз.

Паралельные затёсы.

КАНАДКА. ПОЛУЛАФЕТ.

На канадской чаше лафет для внутренних стен можно делать прямо в процессе рубки.

При этом наружные стены будут круглые,а внутренние ровные! Торцы перерубов будут также круглые!

ЛАФЕТ. РУБКА В НОРВЕЖСКУЮ ЧАШУ.

Лафет - это бревно, стёсанное с двух сторон до ровных боковых плоскостей. Стены из лафета получаются ровными и имеют характерную эстетику, а также удобны для дополнительной внутренней отделки.

История лафета начинается в Скандинавии. В давние времена срезанные боковые части бревна, называемые горбылем, шли на изготовление полов и крыш. Таким образом, достигалась значительная экономия древесины.

При строительстве домов из лафета используется особое угловое соединения - "норвежский замок" . Его отличием является высокая прочность, герметичность и жесткая фиксация бруса в углах. При этом, со временем, в процессе усадки прочность сруба только увеличивается. Это происходит благодаря клиновидной конструкции замка, которая обеспечивает самозаклинивание брусьев под собственным весом. В тоже время "норвежский замок" является одним из самых трудоёмких соединений и требует высокой точности изготовления.

Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 - 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.

Соединение «в чашу» может быть простым или сложным - «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних - гнёзда для них (рис. 2). Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 - 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.

Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой - на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник (рис. 3).

Рис. 3. Подгонка бревён : а - правильно; б - неправильно.

Рис. 4. : А - «в охряпку»; Б - «в охлуп»; В - «в режь».

Рис. 5. : 1 - бревенчатый накат перекрытия; 2 - нижние венцы; 3 - доска подкладная; 4 - гидроизоляция (толь); 5 - забирка; 6 - кирпичный столб; 7 - бутовый столбчатый фундамент; 8 - окно вентиляции.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5-7 мм, толщина 5-7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 - 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 -10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).

Один из самых важных вопросов, с которым сталкиваются плотники при постройке сруба – форма чаша. Известно множество различных вариаций с самыми разными способами укладки. Однако, как и всегда это бывает, все имеют свои особенности. И если вам хочется отойти от типичной русской чаши, которая требует регулярного ухода и конопатки, то специалисты советуют ближе познакомиться с рубкой в седло.

Особенности

Сама эта технология напоминает смесь канадской рубки и пресловутой русской чаши. Внешне имеет поразительное сходство с канадским собратом, от русской же взялись некоторое сходство в строении внутреннего узла. Во-первых, как можно заметить, отсутствует внутренний шип, который был в канадском срубе. Из-за этого нет верхней формы. Таким образом, мы получаем внешне почти такой же вариант, как и с канадской рубкой, однако гораздо более плотный и герметичный. И при этом конструкция, как можно заметить, делается значительно проще канадской.

Помимо этого, у данного вида конструкции есть и другие преимущества.

Достоинства

Впрочем, конечно, куда же без недостатков. Если бы рубка в седло была без изъянов, она бы стала признанным мировым стандартом.

Недостатки

• Чисто эстетический минус: как можно видеть из фотографий конструкции, внешний вид ее точно также непритязателен. Хвосты бревен торчат примерно на 30 сантиметров наружу. Конечно, для многих - это не так уж и важно, однако всегда найдутся эстеты. Или те, кому хвосты могут банально помешать
• Впрочем, не стоит забывать и того, факта, что эти хвосты – лишний метр древесины, который, понятное дело, стоит денег и идет в пустоту. Поэтому если денежный ресурс для вас – важный пункт, желательно присмотреться к другим видам сруба

Если после рассмотрения плюсов и минусов вы до сих пор решили остановиться именно на этом способе, вам могут пригодиться советы чуть ниже.

Маленькие точности, которые следует учесть в конструкции

Таким образом, мы получаем сравнительно простой, удобный способ рубки. Он не требует большой точности, но при этом потрясающе качественный и герметичный.

Дополнительную информацию о рубке сруба в седло можно посмотреть на видео

Обсуждение закрыто.

Способы рубки срубов. Ручная рубка. Русская рубка VS Канадская рубка. Плюсы и минусы в обсуждении

Из статьи Вы узнаете:

1) Какие способы рубки срубов бывают

1) Какие способы рубки срубов бывают?

Разнообразие способов рубки срубов огромное множество, и сегодня, очень часто появляются все новые и новые способы, и зачастую это всё-таки модернизация уже имеющихся, которые используют как доноров для новых способов рубки срубов. И для экономии Вашего времени, в этой статье я остановлю свой взгляд только на проверенных временем способах рубки срубов.

Основные способы рубки срубов:

Русская рубка "в чашу" (с остатком), которая в свою очередь делиться на рубку с классической полукруглой чашей и на рубку с потайным шипом, еще её называют с курдюком. И как классическая рубка так и с курдюком может исполняться как с верхней чашей (более современный вариант) так и с нижней чашей (более традиционный вариант, корни которого уходят глубоко в историю Русского деревянного зодчества, почти все памятники Русского деревянного зодчества, в том числе и знаменитый Кижи выполнены именно в Русскую рубку с нижней чашей)

Русская рубка "в лапу" (без остатка), более холодный вариант, и именно поэтому не получил широкого распространении ни на Русском Севере, ни в Сибири, а использовался в качестве легких построек, хотя сейчас рубят срубы и бань и домов "в лапу", не особо понимая предназначения этой технологии. Самые распространённые замки в рубке "в лапу" это "ласточкин хвост" и классический прямоугольник

Канадская рубка - имеет клиновидный замок - чашу, которая при тчательном расчете, учете свойств древесины и высоком качестве исполнения, в процессе усадки верхнее бревно насаживается и заклинивается, тем самым предупреждая щели в чаше. И такое соединение считается более надежным, хотя на практике не доказанным.

2) В чём их основное отличие. Плюсы и минусы

Каждый способ рубки срубов имеет свои плюсы и минусы, свой характер, с которым желательно познакомиться еще "на берегу", во избежание сюрпризов. И в начале хочу сказать, что на сегодня, еще не придумано совершенного способа межвенцовых соединений да и не придумают, ведь строительный материал - это древесина, натуральный материал, который имеет не только положительные и всем известные качества, но и своим особенности, такие как изменение размеров, скручивание по оси в зависимости от внешних факторов, от времени года, и единственное с чем должны справляться способы рубки срубов, так это минимизировать неблагоприятные последствия этих изменения, а именно, появлений крупных щелей, наклон стен срубов, перекос углов и т.д. Следовательно, чаша должна надёжно удерживать бревно в одном месте и не допускать движений в самой чаше.

Классическая русская рубка с полукруглой чашей, хороший вариант, но по своей надежности уступает Русской рубки в чашу с курдюком (с потайным шипом), т.к. этот самый потайной шип (шип паз) удерживает бревно от продвижения вдоль бревна. Русская рубка с нижней чашей, имеет преимущество перед русской рубкой с верхней чашей (рубка в обло), так как сама чаша не дает сильно раскрыться растресканому и раскрытому продольному пазу (ямке) да и она гораздо проверенный вариант, как я уже писал выше, почти все памятники Русского деревянного зодчества, а многие из них разменяли 300 лет, рубились в Русскую рубку с нижней чашей. Рубка "в лапу" холодная, в силу особенностей древесины, они имеет повышенную тепло потерю именно вдоль волокон, и длины бревна не хватает чтобы остановить холод, следовательно, углы промерзают. Канадская рубка для России и вовсе новшество, мало мастеров кто умеет правильно её рубить, в связи с этим и большой процент брака, канадская рубку сегодня - это модно, а если модно, значит и на ней можно заработать, вот все попало и лезут ее пилить, а в итоге смотреть страшно.

3) Какая ручная рубка лучше. Русская рубка VS Канадская рубка

Теоретически Канадская рубка имеет небольшое преимущество перед Русской рубкой в классическую чашу, но все же уступает Русской рубке с курдюком. На чём основан мой вывод в пользу Русской рубки в чашу "с курдюком"?
- Наличие курдюка в Русской рубке не дают проветриванию углов, тогда как в Канадской, при малейшей ошибки плотника будут сквозняки, к тому же я уже говорил, что рубка для нас эта новая, и мало мастеров кто умеет ее рубить
- Курдюк удерживает бревно от движений вдоль самого бревна, таким образом перекосы стен минимальны, в Канадской же ничего не держит бревно от движений вдоль самого бревна
- Цена, друзья мои, вот если кто скажет, что цена для него не важна, я ему не поверю. Как я уже сказал, Канадская рубка сегодня - это тренд и способ заработка, и поэтому цена на Канадскую рубку неадекватно большая, в среднем по России это 20-32 тысячи за куб, тогда как Русская рубка сруба в чашу с курдюком обойдется от 14 до 20 тысяч, разница ощутима

Вывод:
Если для вас важно быть в тренде, и есть свободные деньги, заказывайте способ рубки сруба - Канадскую, если же для вас важна надежность и проверенная временем технология ручной рубки, не задумывайтесь и заказывайте способ рубки сруба - Русская рубка в чашу с курдюком.

Спасибо за внимание

От 25 у.е. — работа 1м2. С материалом от — 150 у.е. 1м3 .

Сруб «в седло»

Строительство любой занимает всегда много времени и сил, но если начинается постройка с нуля, то еще и средств. Первым делом застройщик должен выбрать вид сруба, который в дальнейшем будет влиять на весь процесс застройки и эксплуатации. Одни из самых современных срубов и практичных можно считать сруб «в седло».

Сруб «в седло» имеет множества сходств с «Канадской рубкой». Снаружи отличить два вида сруба практически невозможно, так как все различие кроются внутри сруба, в технологическом строении.

Особенность сруба «в седло»

Как и в «Канадской рубке», данный сруб имеет остаток, примерно 20 сантиметров, именно настолько см выходит конец бревна за периметр угла. Застройщику нужно также проводить перерасчет строительного материала на 10%, как и при выборе любого сруба с остатком.

В «канадской рубке» имеется трапециевидная чаша, и шип, как в срубе «в курдюк». Это и является главным отличием от сруба «в седло», которое считается упрощенным вариантом «Канадской рубки». Здесь полностью отсутствуют два компонента: шип и паз под него, из-за чего процесс изготовления, процесс укладки стали намного проще и быстрее. Именно этот фактор сказался на качестве сруба, и сроке его эксплуатации.

Достоинства и недостатки сруба «в седло»

Данный тип сруба с остатком имеет повышенную прочность, и устойчивость. Трапециевидная форма сруба образует при соединении узла технический зазор. Впоследствии такое крепление становится только более прочным, так как диаметр нижнего бревна уменьшается в процессе сушки, и чаша плотнее прилегает к нижнему бревну. Такой тип сруба обеспечивает герметичность прочность.

Главный недостаток – это продуваемость угла. Из-за более простого способа изготовления, такой тип сруба начинает продувать, так как в процесс сушки поддается деформации. Хоть и прочность конструкции только увеличивается, но продуваемость лишь увеличивается, поэтому для строительства собственной бани не рекомендуется выбирать сруб «в седло». Баня требуется полной теплоизоляции, а обеспечить ее сруб «в седло» не может. Если застройка уже была возведена, то нужно помнить, что со временем зазоры будут требовать конопатки.

Выбирая такой , застройщик должен учитывать не только ценовую категорию строительного материала, но и качество, прочность и теплоизоляцию.

А также делаем:

Рубка срубов из бревен с остатком Рубка срубов «в обло» Рубка срубов «в охлоп» Рубка срубов «в чашу» Рубка срубов «в курдюк» Рубка срубов «в охряп» Рубка срубов в обло-охлоп с присеком «Канадская рубка» срубов «Норвежская рубка» срубов «Шведская рубка» срубов Рубка срубов из оцилиндрованного бревна