Ламинат — это достаточно неприхотливое и простое в укладке покрытие. Абсолютно ровный черновой пол обеспечит максимальный срок его службы, в противном случае покрытие придется менять уже через пару лет. Даже в новостройках полы имеют множество дефектов, а если ламинат стелется в процессе капитального ремонта, то к дефектам бетонного основания добавляются еще и огрехи, допущенные предыдущими строителями.
Насколько ровным должен быть пол для укладки ламината
Ламинат предъявляет жесткие требования к черновому полу, перепад высот должен быть не больше 2 мм на 1 м2, хотя на практике ламинат укладывают при разнице до 3 мм. Практически любой пол перед укладкой ламината необходимо выровнять. В противном случае со временем панели начнут двигаться относительно друг друга, замковые соединения — ломаться, пол в местах неровностей распадется на отдельные панели и начнет деформироваться. Долговечность ламината конечно будет зависеть и от его класса и качества, поэтому к выбору нужно подойти очень серьезно. Ведь известно, что самый дорогой ламинат, еще не означает, что он самый лучший.
Поэтому перед укладкой ламината необходимо заняться выравниванием пола. Эта проблема актуальна для всех жилых помещений в нашей стране. Новичкам процедура выравнивания представляется очень сложной и неосуществимой своими силами. Но на деле любую технологию по выравниванию пола можно легко освоить. Если подойти к этому процессу со всей ответственностью, вполне реально выровнять пол самостоятельно.
Для этого используется несколько технологий:
- выравнивание фанерой;
- выравнивание монолитной цементной стяжкой;
- выравнивание нивелир-массами;
- сухая стяжка по технологии «суперпол Кнауф» или ей подобные.
Любая из приведенных выше технологий даст при правильном выполнении всех работ идеально-ровный пол.
Подготовка
Перед началом следует провести ряд подготовительных работ:
- очистить пол от строительного и другого мусора (обязательно использовать пылесос, щетка плохо удаляет пыль и мелкие частички мусора);
- плиточным клеем или шпаклевкой заделывать грубые неровности и трещины;
- измерить неровность пола. Проще всего это сделать лазерным нивелиром. Отмечается самая высокая часть пола и провалы. Если возвышение единично, его проще убрать, чем доводить пол до этой высоты;
- установить маячки, в этом качестве можно использовать направляющие для гипсокартона, саморезы или строительный раствор. Они устанавливаются на расстоянии 30 см от стен и 60-90 см друг от друга по всей площади пола. Их уровень выверяется с помощью лазерного нивелира.
Выровнять пол в одиночку очень сложно, особенно если речь идет о наливных полах. Поэтому Вам понадобится 1-2 помощника (больше – нет смысла).
Выравнивание фанерой на лагах
Этот метод хорошо зарекомендовал себя для выравнивания полов без демонтажа старого деревянного покрытия, но часто используется и в других случаях. Если перепад уровня меньше 2 см, то лаги для выравнивания можно не применять, фанера крепится на черновое покрытие, а на нее можно укладывать ламинат.
Для выравнивания Вам понадобится фанера – достаточно листов, чтобы перекрыть площадь пола в два раза, лаги – деревянные неструганные доски 2 или 3 сорта древесины хвойных или лиственных пород дерева (кроме липы и тополя). Толщина лаг должна быть не меньше 40 мм, ширина – 80-100 мм. Лаги крепятся на бетонное или иное основание специальными шпунтами с шагом 400-500 мм. В жилых помещениях лаги укладываются поперек падающего из окон света. Они формируют уровень чернового пола, высота подбирается в зависимости от перепада уровня.
Под каждую лагу в нескольких местах по всей длине укладываются небольшие деревянные бруски – бобышки, они в свою очередь опираются на кусочки рубероида или линолеума, это позволяет создать ровную плоскость пола.
На отрегулированные по высоте лаги выкладываются в два слоя листы фанеры. Между лагами можно уложить тепло- и звукоизоляцию – это значительный плюс данного метода. Фанера закрепляется на лагах саморезами с шагом 5-10 см, дополнительно стыки проклеиваются клеем ПВА. Второй слой укладывается перпендикулярно первому или со смещением. После завершения монтажа небольшие зазоры между листами необходимо зашпаклевать.
Перед укладкой все деревянные элементы чернового пола должны быть обработаны антисептическим составом.
Выравнивание цементной стяжкой или нивелир-массами
Это два схожих по принципу метода, только наливные полы в разы дороже обычного раствора. Но монолитная стяжка из цементного раствора долго сохнет и достаточно быстро разрушается, поэтому используется все реже. Технология заливки предельно проста: устанавливаются маячки, по ним – направляющие, между ними заливается приготовленный раствор, он выравнивается правилом (доской или специальной рейкой, которая двигается по направляющим).
После 24 часов ожидания, пока стяжка подсыхает, удаляются маячки и направляющие, отверстия заделываются свежим раствором. Поверхность затирается, окончательно выравнивается, закрывается пленкой, предотвращающей растрескивание стяжки. Примерно через 28 дней можно укладывать покрытие пола.
Наливные полы – более совершенная и быстрая в получении окончательного результата технология. При большом перепаде высот ее использование обойдется Вам недешево, но на качестве пола по возможности лучше не экономить.
Отметим, что на многих нивелир-массах стоит привлекательное «самовыравнивающийся», но это качество присуще только дорогим смесям (Ветонит «Ваатерли Плюс» финского производства, около 600 рублей за мешок 25 кг, или другие смеси того же ценового уровня). Большинство недорогих смесей необходимо выравнивать вручную.
Для выравнивания пола нивелир-массой Вам понадобится также правило, шпатель и валик с иглами. Также не лишним будет позаботиться об обуви: профессионалы используют обувь с острыми шипами – она не оставляет следов при хождении по незастывшему полу. Рабочая текучесть массы теряется через 15-20 минут после наливания, поэтому разравнивать ее необходимо безостановочно до достижения уровня, отмеченного маячками. Оптимально, когда два человека готовят смесь, а один занимается в это время разравниваем.
В частном доме перед выравниванием пола лучше всего сразу сделать тепло- и пароизоляцию, это значительно увеличит срок службы ламината, защитит его от перепада температур и от сырости.
Начать работы лучше с самого утра, заливка проводится без перерывов, поэтому перед началом у вас должна быть заготовлена вся необходимая смесь с запасом. Для замешивания смеси понадобится миксер с длинным венчиком, достающий до дна емкости, и емкость на 30-40 литров. Пропорции должны быть точно такими, какие указаны в инструкции, иначе пол будет рыхлым и хрупким.
Пол заливается максимально крупными пятнами, рядом друг с другом, затем растягивается по комнате крупным зубчатым шпателем и разравнивается зубчатым валиком. Раствор, вышедший за дверной проем, лучше в застывшем состоянии обрезать шпателем, не стоит делать никаких порогов.
На следующий день после заливки по полу уже можно ходить. Но делать этого не стоит — дайте смеси просохнуть в течение 5 — 7 дней. Только тогда поверхность будет в идеальном для монтажа ламината состоянии.
Выравнивание сухой стяжкой
Это также недешевый (от 270 рублей за лист и 180 — за мешок засыпки 30 кг), но достаточно простой способ выравнивания. Листы суперпола укладываются на распределенный по полу слой керамзита. Технология не отличается сложностью, единственный тонкий момент – укладка первого листа, она производится с временного участка примерно 50×50, уложенного на керамзит.
До укладки керамзита на пол стелется пароизолирующая пленка с напуском на стены 10-15 см. По периметру прокладывается кромочная лента шириной не меньше высоты сухой стяжки. В инструкции Knauf указано, что керамзит засыпается полностью на всю комнату, но опытные строители рекомендуют укладывать листы участками, засыпая по островку между направляющими за раз. Так будет меньше грязи, керамзит не попадет в стыки между листами, а выравнивать его намного проще.
Листы скрепляются между собой специальным клеем и саморезами (с шагом 10-15 см). На листах, которые прилегают к стенам, должен быть обрезан фальц, чтобы у стены был двойной слой материала. После чистового выравнивания можно укладывать подложку под ламинат. Экологической можно считать пробковую подложку, она гигроскопична, не выделяет вредных веществ, не ссыхается со временем и обладает хорошей шумоизоляцией. А также подложкой можно выровнять мелкие неровности пола.
Перед выравниваем ознакомьтесь с инструкцией по выбранному материалу и запаситесь всем необходимым для начала работ. Для некоторых технологий недопустимы перерывы в процессе укладки, поэтому следует предусмотреть минимальный запас. При соблюдении всех правил укладки покрытия, даже своими силами можно сделать идеально ровный пол, который будет хорошим основанием для ламината.
В последние десятилетия распространенным видом напольного покрытия стал ламинат. Изначально он был призван воспроизводить по внешнему виду паркет, но со временем завоевал популярность благодаря относительно невысокой стоимости, легкости в сборке, нетребовательности к уходу, разнообразию рисунков.
Конструктивно ламинат представляет собой сборное покрытие, панели которого при соединении друг с другом образуют ровный пол. Преимуществом ламината является структура из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:
- Верхний выполняет функцию устойчивости к истиранию и нагрузкам.
- Декоративный – слой с изображением, по внешнему виду напоминающим натуральное дерево, плитку, камень, или любым другим фантазийным рисунком.
- Плита HDF (ДВП высокой плотности).
- Нижний (стабилизирующий) слой защищает основу от воздействия влажности и стабилизирует геометрию плиты.
К преимуществам ламинированного пола относится необычайная легкость сборки. Отдельные панели просто соединяются друг с другом при помощи специальных замков, к полу они не крепятся. Это дает возможность в случае крайней необходимости разобрать покрытие, не повреждая его.
Не требует ламинат и дополнительной обработки после правильной укладки (шлифовки, лакового покрытия и т. д.), а уборка такого пола чрезвычайно проста.
Недостатки тоже имеются. Например, низкая водостойкость. Конечно, современное изделие выдержит продолжительный контакт с водой, но все же допускать этого нежелательно. Такой пол, конечно же, можно мыть, но аккуратно, с использованием специальных средств.
К недостаткам можно отнести и то, что ДВП является отличным резонатором, шаги и падение твердых предметов будут откликаться довольно громким звуком. К этому можно быстро привыкнуть или использовать специальные шумоизолирующие подкладки.
Условия для укладки ламината
Для получения долговечного и ровного пола перед необходимо выполнение следующих условий:
- Воздух в помещении, где планируется укладывать покрытие, должен иметь влажность 40-70% и температуру в пределах от 15 до 30° С.
- Необходима акклиматизация материала в течение 48 часов в этом же помещении во избежание изменения размеров панелей.
- Основание пола должно быть жестким и ровным, что легко можно проверить при помощи уровня. Отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м. В качестве основания могут служить бетонная стяжка, деревянный пол, плитка напольная, линолеум.
- Перед укладкой ламината надо убедиться, что поверхность основания сухая и чистая, при необходимости мусор можно убрать пылесосом.
- Монтировать ламинированный пол нужно только на специальную подкладку, которая обеспечит тепловую и звуковую изоляцию пола. Дополнительно для защиты от пара и влаги надо использовать тонкую полиэтиленовую пленку, укладывая ее под подложку.
- Ни в коем случае нельзя использовать доски с видимыми дефектами.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Перед укладкой ламината на бетонную стяжку необходимо обеспечить равномерность основания и отсутствие в нем дефектов.
На новую стяжку укладка ламината производится только после полного высыхания (через месяц после заливки).
Если покрытие меняют на уже готовой стяжке, то нужно обеспечить ее целостность. При небольших неровностях и трещинах бетон можно залить самовыравнивающейся смесью. Если повреждения значительны, лучше сделать стяжку заново.
Стяжка может быть бетонной или цементно-песочной. Цемент используется в обоих случаях, разница состоит в основе: в первом случае это отсев щебня, во втором – песок. Оба варианта вполне пригодны для укладки ламината. Приготовление раствора тоже немного разнится: для цементно-песочной стяжки берется 4 части песка на 1 часть цемента (марка 400), для бетона – 5-7 частей отсева и 1 часть цемента.
Перед заливкой надо установить маячки, для чего подойдет специальный профиль. Толщина его зависит от желаемой высоты стяжки. Дистанция между профилями должна быть меньше, чем правило (на 10-15 см), чтобы иметь свободу движения при стягивании раствора по маякам. Последним необходимо высохнуть в течение суток, после чего можно заливать стяжку. Еще через день залитую стяжку надо выровнять полутером. Время для просушки занимает от 7 до 21 дней. Пусть будет дольше, лишняя влага для ламината ни к чему.
Пол, имеющий старую и не совсем ровную стяжку, можно выровнять при помощи специальной смеси, но только в том случае, если перепады составляют не более 2 см. Для этого по периметру комнаты проводят черту на уровне пола. Смесь готовят по инструкции и распределяют по полу шпателем. Чтобы предупредить наличие воздушных пузырьков, можно использовать валик с игольчатой поверхностью (на длинной ручке). Всю поверхность необходимо залить за один раз. После завершения работы пол должен сохнуть как минимум три дня.
Вернуться к оглавлению
Материалы и инструменты, которые понадобятся при укладке ламината
Перед укладкой ламината на стяжку необходимо позаботиться о наличии нужного инструмента. Можно приобрести готовые наборы или собрать по отдельности все необходимое. В любом случае понадобятся:
- инструменты для разметки, а именно карандаш, угольник, рулетка (5-7 м);
- молоток (для обеспечения плотности стыковки панелей);
- электролобзик или ножовка с мелкими зубцами (для выполнения углов плинтуса понадобятся стусло и углорез);
- перфоратор;
- подбивочный брусок (лучше пластмассовый) для смягчения удара;
- ограничительные клинья (чтобы зафиксировать расстояние между конструкцией и стеной);
- скоба из металла (для подбивки крайней панели).
Для монтажа ламинированного пола понадобятся:
- панели ламината;
- плинтус;
- уголки для плинтуса;
- обводки для труб (чтобы скрыть зазоры вокруг трубы);
- порожек (чтобы скрыть межкомнатные переходы или гибкий стыковочный профиль);
- подложка (пробковая, из вспененного полипропилена, мат из опилок хвойных деревьев, пенополистирол);
- полиэтиленовая пленка.
Эта статья является продолжением статьи . Я расскажу как поэтапно происходит правильная укладка ламината своими руками. Мы рассмотрим как подготовить основание под ламинат. Разберем как выполняется укладка ламината на деревянный пол, бетонный пол и линолеум.
Подготовка основания под ламинат
Правильно подготовленное основание - это залог долгого срока службы ламината. Это Вам скажет любой опытный строитель. Причина в том, что ламинат под действием нагрузки повторяет неровности пола. И если эти неровности больше допустимых (какие допускаются - будет рассмотрено в этом пункте), то ламинат прогибается и ломаются замки. Так, например, если Вы даже самый дорогой ламинат уложите на неподготовленное основание, то его срок службы будет даже меньше, чем у самого простого и дешевого ламината, уложенного на хорошее основание. Так что экономьте свои деньги, готовьте основание как следует.
Дальше я приведу общие требования для всех оснований. После чего становлюсь на самых часто встречающихся видах оснований - это бетон, старый деревянный пол, ламинат и ковролин. Для каждого из этих оснований я перечислю требования, которым основание должно соответствовать и опишу, как его можно отремонтировать, если какому-то из требований оно не соответствует.
Общие требования для всех оснований
- Поверхность основания должна быть чистой. Если под ламинатом будут какие-то крупинки, песок, то при ходьбе будет слышен неприятный скрип, хруст. Поэтому перед укладкой ламината обязательно нужно пропылесосить.
- Правильная укладка ламината на неровный пол невозможна, поэтому основание должно быть ровным. Для такого покрытия, как ламинат, безопасным считается, если перепады по высоте не более 2 мм на 2 м длины помещения (СНиП 3.04.01-87).
- Равномерный уклон поверхности основания должен быть не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения (СНиП 3.04.01-87).
- Основание должно быть сухим, иначе ламинат вздуется.
Укладка ламината на бетонный пол
Бетонным полом (основанием) я буду обобщенно называть все покрытия, в составе которых есть цемент: самовыравнивающуюся стяжку, цементно-песчаную стяжку (цемент+песок), непосредственно сам бетон (цемент+песок+щебень) и железобетонные плиты перекрытия. Требования к поверхности всех этих оснований одинаковые. Дальше я буду писать поочередно эти требования и что делать с каждым видом бетонного основания, если оно конкретному требованию не соответствует.
- Перепады по высоте на поверхности основания должны быть не более 2 мм на 2 м длинны помещения.
- Бетон;
Если основание у Вас именно бетонное, то такие перепады будут в любом случае и её обязательно нужно выравнивать. Чем выравнивать, зависит от состояния поверхности. Если поверхность бетона практически ровная (при заливке бетон хорошо разравнивали и в составе бетона использовался мелкий щебень фракцией 5-10 мм), то можно использовать и самовыравнивающуюся смесь. Если же бетон заливали, так как это бывает чаще всего - поспешно, особенно, если летом (он быстро стынет, выровнять толком не успевают), то поверхность бетона получается с наплывами и большими перепадами по высоте. Так бывает чаще всего, и выравнивать такую поверхность самовыравнивающейся смесью - дорого. Поэтому для таких случаев экономнее будет использовать цементно-песчаную стяжку.
Примечание: Если стены помещения у Вас уже облицованы, то на время проведения влажных работ (заливка стяжки, самовыравнивающейся смеси и т.п.) стены помещения желательно защитить, например, стрейч лентой.
- Ж/б плиты перекрытия;
Они всегда неровные, всегда есть стыки, перепады по высоте. По ним нужно делать выравнивающую цементно-песчаную стяжку. Использовать самовыравнивающуюся тут дорого, так как высота стяжки иногда доходит до 10 см.
- Цементно-песчаная стяжка:
- Если на её поверхности есть перепады больше 2 мм на 2 м длины помещения и таких перепадов много, то вся поверхность стяжки грунтуется 1 раз, после чего по ней заливается самовыравнивающаяся смесь.
- Если перепадов всего несколько, то их можно отремонтировать локально, используя ту же самовыравнивающуюся смесь. Обязательно выравнивать правилом в уровень с остальным полом. На следующий день это место нужно окончательно отшлифовать, чтобы отремонтированный участок был идеально ровным и не выступал над поверхностью всей стяжки. Для такой шлифовки можно использовать шлифовочный камень или крупную наждачку, либо же любой ровный прочный подручный материал (простой кирпич с ровными краями, шпатель и т.п.). Затем всю поверхность пола прогрунтовать 1 раз.
- Если поверхность Вашей цементно-песчаной стяжки ровная, то все, что нужно сделать - это прогрунтовать её перед укладкой подложки.
- Самовыравнивающаяся смесь;
Если стяжка новая, то по ней, как правило, не бывает таких больших перепадов по высоте. Но если покрытие старое, давно эксплуатировалось, то может быть.
- Если много перепадов больше 2 мм на 2 м длины помещения, то поверхность всего пола грунтуется и заливается новый слой самовыравнивающей смеси.
- Если всего несколько перепадов, то можно подремонтировать только их, в нужных местах, используя самовыравнивающуюся смесь. Хорошо разровнять смесь правилом, на следующий день пошлифовать это место и 1 раз прогрунтовать всю поверхность пола.
- Если поверхность Вашей самовыравнивающей стяжки ровная и не требует ремонта, то грунтовать её перед укладкой подложки не нужно.
Примечание: Чтобы полы были максимально ровными, при укладке самовыравнивающей смеси используйте специальный игольчатый валик, который выгоняет пузырьки воздуха.
Фото. Игольчатый валик
Затем, когда смесь высохнет, если где-то пузырьки воздуха все-же останутся - пошлифуйте их наждачной бумагой, пропылесосьте и пройдитесь по всей поверхности пола самой дешевой грунтовкой. В результате у Вас будут чистые и ровные полы.
- Допускается равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если уклон больше, то поверхность пола нужно выравнивать, независимо от того, из чего она выполнена: бетон, цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся стяжка. Нужно только решить, чем выравнивать. Из нашего опыта, даже если комната небольшая, для выравнивания равномерного уклона по всей поверхности комнаты уходит очень много самовыравнивающей смеси. Смесь эта недешевая. Если возможность позволяет, то можно конечно и потратиться. Если же бюджет ограничен, то советуем делать обычную цементно-песчаную стяжку.
Примечание. До полного высыхания цементно-песчаной стяжки проходит примерно 7-10 дней. Самовыравнивающая стяжка сохнет от нескольких часов (быстросохнущая) до 1-5 дней (обычная, количество дней зависит от залитой толщины стяжки). Если помещение, в котором планируется заливка - проходное, например, коридор или просто поджимают сроки, то ждать 7 дней пока высохнет цементно-песчаная стяжка, Вам скорее всего будет неудобно и стоит остановиться на быстросохнущей самовыравнивающей смеси. Если же время есть и комната не проходная, то вполне подойдет цементно-песчаная стяжка.
- Поверхность стяжки должна быть достаточно прочной. Проверяется довольно просто: если при ходьбе по стяжке, её поверхность остается чистой, то все нормально. Если при ходьбе за ногами тянется песок, то прочность поверхности стяжки недостаточная.
Если уложить ламинат на такой пол, особенно без подкладочного слоя, то ламинат будет шерудеть и поскрипывать, а если с подложкой, то подложка будет протираться. Что делать. Если стяжка при этом достаточно ровная (см. пункт 1 и 2 выше), то достаточно прогрунтовать её поверхность. Грунтовать нужно 2 раза подряд с перерывом приблизительно в пол дня, чтобы грунтовка подсохла. Нужно добиться после грунтования такого результата, чтобы песок не тянулся за ногами. Для этого поверхность стяжки должна хорошо пропитаться грунтовкой. Если получится добиться этого результата однократным грунтованием, то второй раз можно и не грунтовать. Из опыта просто сразу говорим, что чаще приходится пройтись 2 раза.
- В стяжке не должно быть трещин.
- Если трещины есть и при этом пол и все его элементы статичные (нет больших кусков, частей пола, которые подвижны), то последовательность работ следующая.
- Трещины толщиной до 1 см расчистить так, чтобы они были толщиной 1 см или чуть больше. Это нужно для того, чтобы наполнить их раствором.
- Прогрунтовать все трещины грунтовкой глубокого проникновения, например, церезит СТ 17 или аналог. Если поверхность пола не прочная, и, как говорится, за ногами тянется песок, то и поверхность пола тоже прогрунтовать. Подождать пока грунтовка высохнет. Повторить еще раз, если нужно (пока песок не перестанет тянуться).
- Заполнить все трещины готовой ремонтной смесью (продается) или же таким раствором: 1 часть цемента + 4 части песка + 1 часть плиточного клея (например церезит СМ 11 или аналог).
- Если поверхность пола позволяет (т.е. если она достаточно ровная), то через 1-2 дня можно укладывать подложку. Если в некоторых местах пол не ровный и есть провалы, то их нужно выровнять самовыравнивающейся смесью, либо таким раствором: 1 часть плиточного клея + 1 часть цемента + 2 части песка.
- В том случае, если есть не статичные элементы пола (подвижные большие куски, части пола), то помимо описанных выше действий, нужно сделать поверху еще одну стяжку толщиной примерно 3 см. Армированную. Стяжку делать по маякам из такого раствора цемент: песок - 1:3, с добавлением недорогого пластификатора. Пластификатора добавить минимальную дозу из указанных на упаковке. Армировать стяжку сеткой из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 100х100 мм. На следующий день усеченным правилом снять (срезать) с поверхности стяжки все наплывы, неровности. Затем выждать 3-4 дня. В жаркую погоду стяжку нужно периодически увлажнять, чтобы не пересихала (если пересохнет, то превратится во что-то подобное гарцовке).
Через 3-4 дня стяжку погрунтовать (церезит СТ 17 или аналог) и можно укладывать подложку под ламинат.
- Основание должно быть сухим. Если заливалась новая стяжка, то она должна быть тоже сухой. Для этого цементно-песчаной стяжке нужно выстояться минимум 7 дней, а самовыравнивающейся стяжке - от нескольких часов (быстросохнущая) до 5 дней (обычная). Есть специальные приборы, которые проверяют влажность стяжки - влагомеры. Но они стоят не малых денег, и покупать их на один раз нет смысла. Мы на практике проверяем, высохла ли стяжка так. Берется 2 листа подложки из паронепроницаемого материала - вспененного полиэтилена или ЭППС (стык двух листов проклеить скотчем) или же просто кусок хорошего целого полиэтилена. Укладывается на ночь, на стяжку, и если на утро на подложке/полиэтилене со стороны стяжки есть конденсат, то стяжка еще не достаточно высохла. Ждем еще день. Снова на ночь кладем кусок подложки/полиэтилена. И так, пока он не будет на утро полностью сухим со стороны стяжки.
- Поверхность должна быть чистой (пропылесосить).
Примечание: Чтобы пол был теплее, иногда советуют на бетонное основание положить фанеру, и только потом укладывать подложку и ламинат. Мы не советуем так делать, фанера не сделает пол теплее (этого можно добиться только теплым полом), а только съест лишних 10-12 мм высоты помещения и прибавит в дальнейшем скрипов.
Укладка ламината на деревянный пол
- Требования к поверхности все те же - перепады не более 2 мм на 2 м длинны помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если есть незначительные неровности, то можно ли их поциклевать. Если по полу много больших перепадов, то нужно уложить ОСБ или ДСП, крепить его к деревянному полу саморезами впотай (головка самореза утапливается на пару мм).
- Если Вы хотите получить бесшумный пол с покрытием ламинатом, то старый деревянный пол, на который будет укладываться ламинат, тоже не должен скрипеть. Если скрипит, то скрипы нужно предварительно устранить. Как устранять - нужно решать в каждом отдельном случае, по месту. Из возможных вариантов - подлить клея, запенить, закрепить доски в местах скрипа саморезами и т.д. Если же доски пола прогнили или отпадают досточки паркета или же перепады между элементами деревянного пола очень большие, то такой деревянный пол нужно разбирать.
- Доски пола не должны прогибаться. Если прогибаются, то это означает, что шаг лаг не соответствует толщине доски пола, т.е. или лаги должны лежать чаще, или доска пола должны быть толще. Демонтировать доски пола, добавлять лаги с нужным шагом и снова крепить доски на место долго, сложно и дорого. Да и не каждая старая доска это выдержит. Поэтому проще оставить шаг лаг прежним, но увеличить толщину доски пола. Можно добавить еще один слой досок поперек к тем, что уложены сейчас, либо же закрепить на имеющихся досках фанеру.
Важно! Планки ламината нужно укладывать перпендикулярно к доскам старого деревянного пола.
Укладка ламината на линолеум
Фото. Основание - линолеум
По ровности те же требования, что и к другим основаниям - перепады не более 2 мм на 2 м длинны помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.
- Линолеум должен быть весь приклеен, не болтаться, не морщиться. Если в каком-то месте он оторван, то нужно его приклеить. Если в каком-то месте нет кусочка линолеума - то подложить в это место дополнительный кусочек подложки нужной формы.
- Перед укладкой подложки линолеум не нужно грунтовать или каким-то особым образом готовить. Поверхность просто должна быть чистой и сухой.
Укладка ламината на ковролин
Монтировать ламинат на ковролин нельзя. Это слишком мягкое основание для такого покрытия, как ламинат. В итоге очень быстро сломаются замки. Поэтому ковролин нужно снимать и укладывать ламинат на основание, что скрыто под ковролином. Кроме того, ковролин - это накопитель вековой пыли и грязи, которую вычистить и вымыть просто не возможно. Поэтому с точки зрения гигиены, его опять же лучше снять перед монтажом ламината.
Укладка подложки под ламинат
Если подложка планируется пробковая, то в случае бетонного основания, по бетону нужно сначала расстелить пароизоляцию, проклеять стыки скотчем, затем стелить пробковую подложку. Пароизоляция защитит пробку от возможного увлажнения. Любую другую подложку можно укладывать на бетонное основание без пароизоляции.
Подложка укладывается на пол свободно, к полу никак не крепится. Листы подложки кладутся в стык. Внахлест укладывается только специальная комбинированная подложка, в которой предусмотрены утонченные пленочные участки для нахлеста. Стыки подложки проклеиваются скотчем.
Технология уклакди ламината
Панели ламината нарезаются в процессе укладки. Резать лучше электролобзиком или торцовкой, ножовка не подойдет, так как зубья могут задирать пленку на поверхности ламината. Отверстия под трубы можно сделать лобзиком. Если есть фриза, то можно и ею, но если её нет, то покупать для единичной укладки довольно дорого, можно обойтись лобзиком.
Перед укладкой первого ряда вдоль стены нужно расставить дистанционные подкладки толщиной не меньше 1 см с шагом примерно 25 см. Этот отступ образует деформационный шов для теплового расширения ламината.
Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.
Некоторые пишут, что проще вообще всегда собирать сначала ряды, а потом весь ряд присоединять к предыдущему. Тогда якобы не нужно постоянно постукивать, монтировать быстрее, проще.. На самом деле это реально, только если комната не большая. В противном случае, ряд сложно сразу выставить, собрать идеально и вставить его сразу весь в предыдущий ряд. Особенно если монтаж делает один человек. Плюс для этого у панелей должна быть идеальная геометрия. Гораздо проще делать монтаж по 1 панели. Но всегда читайте инструкцию на упаковке ламината. Иногда сам производитель советует собирать порядно, иногда поштучно.
Хорошо, если перед укладкой ламината Вы сделали план-схему раскладки панелей (как её сделать описано в статье Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы (модерация). Тогда укладывать будет проходить быстрее и проще. Если же схемы такой нет, то нужно хотя бы прикинуть на листике, какой ширины у Вас получится последний ряд. И если он получается уже 5 см, то нужно подрезать первый ряд ламината с таким расчетом, чтобы и первый и последний ряд были не тоньше 5 см.
А также учитывайте, что длина первой и последней панели в каждом ряду должна быть не меньше 30 см. И если, например, получается длина последней панели в ряду меньше 30 см (прикидывайте в процессе для каждого ряда, если нет план-схемы), то нужно подрезать первую панель ряда.
Помимо деформационного шва вдоль всех стен (отступ 1 см), иногда нужно устраивать дополнительные деформационные швы:
- Если ламинатом застилается в нескольких смежных комнатах и между ними при этом нет двери, порога, то между этими помещениями нужно сделать деформационный шов;
- Если помещение сложной формы или с узкими переходами, то желательно делать деформационный шов в местах таких переходов;
- Редко бывают такие большие комнаты, но на всякий случай скажу - если помещение больше 100 м2, то примерно каждые 100 м2 тоже делается деформационный шов.
Такие деформационные швы закрываются специальными переходными профилями, их еще называют - пороги, стыкоперекрывающие пороги, напольные пороги. Пороги эти бывают из пластика и из алюминия.
Пластиковые можно подобрать в тон к любой расцветке ламината.
По форме пороги есть разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные). Если ламинат и «соседнее» покрытие пола стыкуются по высоте идеально, то выбираем одноуровневый ровный порог.
Если есть перепады по высоте (ламинат выше или ниже «соседнего» покрытия), то выбираем ступенчатый порог с нужным углом уклона.
Стык сначала наполняем силиконом или жидкими гвоздями на водной основе (акриловый герметик не подходит). Сверху укладываем порог. Лишний силикон/жидкие гвозди вытираем. Затем крепим порог дюбелями к полу (есть пороги, которые крепятся невидимо, есть со сквозными видимыми креплениями). Силикон или жидкие гвозди предотвращают появление в будущем скрипа от попадающего под порог мелкого мусора.
Отступ от труб отопления по рекомендациям производителей ламината обычно должен составлять 8-10 мм. Но мы на практике делаем его меньше, с эстетических сообраений (всего 2-3 мм), работает нормально. Получившийся зазор 2-3 мм заливаем герметиком для дерева (подбирается в цвет ламинала). Герметик на водной основе, поэтому лишнее легко вытирается влажной губкой.
Установка плинтуса на ламинат
Плинтус повторяет контур стены, поэтому материал плинтуса нужно подбирать исходя из «ровности» стен. Если стены ровные, то можно использовать деревянный плинтус. Если стены не ровные, то подойдет только пластиковый плинтус, он повторит неровности стены, не образуя щелей между плинтусом и стеной. Ведь щели такие смотрятся не очень эстетично и акцентируют внимание на неровности стен.
Кроме того, деревянный плинтус нужно красить или вскрывать лаком, его сложнее и дольше крепить, чем пластиковый, а при неровных стенах монтаж деревянного плинтуса будет и вовсе сложнее, чем монтаж самого ламината. Есть еще плинтуса из МДФ. Под них довольно дорогие крепежные элементы, плюс такой плинтус может разбухнуть, если разлить на него воду или часто и обильно мыть полы.
Вообще мы советуем для ламинатного покрытия использовать исключительно пластиковые плинтуса. Так как ламинат - это покрытие стойкое, не привередливое, выносливое, простое в монтаже и относительно не дорогое покрытие. Плинтус тоже должен отвечать этим требованиям, а это как раз пластиковый пластик. Крепится пластиковый плинтус через 35-40 см к деревянной стене - саморезом по дереву, к бетонной и кирпичной стене - саморезом с дюбелем, к стене из пористого материала (газоблок, ракушечник и т.п.) - саморезом по дереву без дюбеля. Есть специальные пластиковые плинтуса с коробом, который скрывает монтажный дюбель. Стоит такой плинтус примерно в 2 раза дороже простого пластикового.
Фото. Пластиковый плинтус с коробом
В углах плинтус подрезается под 45 градусов, место стыка в углу, а также все стыки плинтуса по длине скрываются специальными соединительными элементами. Резать плинтус можно ножовкой или болгаркой.
Уход за ламинатом
Помните, что на ламинат нельзя лить воду, все таки в его составе есть элементы дерева.
На ножки той мебели, что будет часто передвигаться, нужно наклеить мягкие войлочные наклейки, чтобы не царапать ламинат.
Фото. Мягкие накладки на ножки мебели
Если в процессе эксплуатации где-то появился скол, царапина, полоса, то это повреждение нужно заделать специальным восковым карандашом. Такие продаются в отделах по продаже ламината и паркета. Либо же повреждение можно скрыть цветным антисептиком для дерева, подобранным в цвет ламината.
Фото. Восковый карандаш для реставрации покрытия ламината
Помните, что заменить одну - две планки ламината нельзя. Часто производители говорят, что это реально, больше того, что это легко и просто. Это обман. Ламинат действительно можно разобрать и собрать повторно, но только для этого придется снять плинтуса и разобрать от первой (или последней - какая окажется ближе к поврежденной) планки до той, которую нужно заменить. При этом каждую планку, которую снимаете, нужно нумеровать для удобства, чтобы быстрее сложить их обратно. Но снять просто 1-2 планки нельзя. Пробовали сами, пришлось поднимать всю мебель (офис с собранной офисной мебелью и подключенной техникой) ради 4 вздувшихся планок ламината.
Ламинат является одним из самых востребованных напольных покрытий. Использовать такой декор пола можно в любых комнатах – от гостиной до коридора. Он оптимально сочетает два немаловажных фактора – цену и качество. Помимо этого такой материал выглядит красиво и практично. Но все эти положительные качества проявляются в полной мере только в том случае, если правильно выполнена подготовка пола под ламинат. Все должно быть сделано максимально аккуратно и в соответствии со строительными нормами и правилами.
Предварительные работы
Ламинат относится к таким материалам, которые можно укладывать поверх старого напольного покрытия, но это допустимо только в том случае, если оно максимально ровное. Проверить ровность пола необходимо заранее, допустимый перепад может быть не более 5 мм. Если эта величина больше, то старое покрытие лучше удалить, так как новый ламинат начнет скрипеть с первых же дней. Когда основной , то необходимо тщательно обследовать каждую половицу на предмет скрипа и порчи, подпорченные доски требуется сразу заменить. Ко всем основаниям предъявляются такие требования:
Монтаж ламината на бетон
Бетонный пол может быть разных видов, строители условно его разделяют так:
- Самовыравнивающая стяжка;
- Цементно-песчаная стяжка;
- Бетонный пол;
- Железобетонные плиты.
Ко всем подобным покрытиям предъявляются идентичные требования, и подготовка бетонного пола под ламинат происходит по одному схожему алгоритму.
Некоторые мастера, выполняя работы по укладке своими руками, стелют на бетонную основу листы фанеры, а затем уже подложку, с целью добавления тепла полу. Однако это в корне неверно, добавить теплоты сможет только система теплый пол, а фанера только заберет несколько сантиметров высоты комнаты и со временем добавит противного скрипа под ногами.
Монтаж ламината на полы из дерева
Если ламинат планируется укладывать на деревянный пол, то инструкция к работам будет выглядеть так:
- Доски выравниваются, если на полу небольшие перепады, то вполне можно обойтись циклеванием. Если неровностей много и они большие, то в этом случае желательно уложить или ДСП, их монтируют к полу саморезами заподлицо;
- Если в конечном итоге хочется получить полы без скрипа, то старые доски также не должны скрипеть. Этого можно добиться налив столярный клей в проблемные места или закрепив их саморезами. Когда доски сильно подпорчены или перепады между ними слишком большие, то в таком случае будет логичным разобрать старое покрытие;
- Когда подготовка деревянного пола под ламинат полностью выполнена, на него можно укладывать подложку и стелить покрытие. Нужно помнить, что планки ламината должны укладываться перпендикулярно половым доскам – это добавит надежности всей конструкции.
Следует обратить внимание на то, чтобы доски пола не прогибались при ходьбе. Обычно это происходит в том случае, если лаги расположены далеко друг от друга. Вскрывать полы и добавлять лаги очень долго и накладно, поэтому вполне достаточной будет подготовка пола под ламинат фанерой, когда листы крепят саморезами с потайной головкой.
Монтаж ламината на линолеум
Требования к такой основе предъявляются не слишком сложные, однако для качественного покрытия их необходимо соблюдать. Пол должен быть максимально ровным и не иметь слишком больших перепадов по наклону. Работы можно условно разделить на такие пункты:
- Проверка общего состояния линолеума, если в каком-либо месте есть незакрепленные участки, то их необходимо подклеить. В случае если отсутствуют целые фрагменты покрытия, нужно их закрыть подложкой, вырезанной по форме;
- Далее укладывается подложка и можно монтировать ламинат. Поверхность из линолеума предварительно не грунтуется, единственным требованием можно считать сухость и чистоту.
Правильная укладка подложки
Если полы бетонные, а подложка будет пробковая, то предварительно необходимо застелить пароизоляцию, а затем уже класть подложку – это предотвратит разбухание пробкового материала и порчу досок. Все стыки изоляции должны быть склеены между собой скотчем – это добавит герметичности.
Укладка ламината на подложку
Если подложка другая, то она может стелиться без пароизоляционной пленки. Подобный материал укладывается свободно и ничем не крепится, листы кладут встык. Соединения также крепятся скотчем.
На что обратить внимание
Когда укладка ламината выполняется самостоятельно, то стоит использовать некоторые хитрости опытных строителей:
- Если отделка стен полностью завершена, то на период подготовки поверхности и укладки ламината, стены необходимо защитить при помощи пленки;
- Чтобы добиться идеальной ровности бетонных полов при заливке стяжки, можно использовать специальный игольчатый ролик, который поможет выгнать весь воздух;
- Если после высыхания раствора пузырьки остались, их проходят мелкой наждачной бумагой, а после пылесосом;
- В бетонных поверхностях не должно быть трещин, их заделывают раствором с применением сетки для армирования;
- Нельзя выравнивать большие перепады при помощи двойной подложки – это не решит проблему, но уменьшит износостойкость ламината.
Подготовка пола под ламинат предусматривает также монтаж системы теплый пол, если это есть в планах хозяев дома. Использовать можно любую из электрических систем обогрева, а вот водяную систему лучше не применять, так как при случайном прорыве ламинат быстро раскиснет.
Паз-замок ламината
Необходимые инструменты для выполнения ремонта
Чтобы выполнить работы быстро и качественно, необходимо иметь под рукой такой инструмент:
- Шуруповерт;
- Стаместки;
- Молоток;
- Различные щетки;
- Строительный миксер для замеса раствора;
- Строительный уровень.
Кроме этого нужно приобрести саморезы и столярный клей, если основа – это деревянные полы. Обязательно нужно приготовить мощный пылесос, который поможет очистить пол от мелкого мусора и пыли. Если все необходимое есть в доме, можно смело приступать к ремонтным работам.
На сегодняшний день рынок стройматериалов пресыщен разными видами отделки для пола. Кроме напольного покрытия в большом ассортименте представлены и различные комплектующие, которые позволяют выполнить качественный ремонт. Выбирая материалы для укладки ламината, не стоит полагаться лишь на внешний вид и привлекательную цену. Довольно часто под дешевизной скрывается плохое качество.
Поэтому, чтобы все было сделано по высшему классу, не стоит экономить на подложке и других нужных вещах. Стройматериалы высокого качества обычно представлены в больших строительных супермаркетах. Покупая их у проверенных поставщиков, можно не сомневаться в оригинальности товара. Приобретать все необходимые расходники желательно в один день – это поможет избежать различных нестыковок.
Почему так важна ровная поверхность
Ламинат является уникальным напольным покрытием. Его можно использовать в любых комнатах, отлично выглядит такое покрытие, как в гостиной, так и в ванной комнате. Перед монтажом ламината очень важно тщательно подготовить основу, именно от этого будет зависеть срок службы и эксплуатационные характеристики. Когда поверхность подготовлена не надлежащим образом, то при ходьбе по полу могут возникать скрипы, а также декоративные планки могут прогибаться и деформироваться.
Подготовка полов под укладку ламината должна выполняться не спеша с соблюдением всех правил. Особое внимание стоит уделить подготовке старого покрытия, такого как деревянные доски или линолеум, именно от них будет зависеть вся служба ламината. Правильно уложенный материал выглядит довольно престижно, он теплый и стойкий к истиранию. Большим плюсом такого напольного покрытия можно назвать низкую цену, при несравненно высоком качестве.
В народе говорят: «Ремонт — дорогое удовольствие». Вот и я, человек умственного труда, как любили говорить в СССР, но с руками, растущими все же откуда надо, решил на старости проверить, насколько оно дорогое и как можно сэкономить, если делать все или хотя бы все возможное, своими руками?
Моя трехкомнатная квартира при строительстве получила покрытие на пол в виде линолеума. В зале и спальне его состояние, после 22 лет эксплуатации, на 4, может и с минусом, но все же на 4. А вот в бывшей детской — оценка ближе к неуд.
Появились волны, в некоторых местах бетон под линолеумом разрушен, что мне было непонятно. Я ведь считал, что напольное покрытие лежит непосредственно на бетонном перекрытии, а как его можно было разбить — в голову ничего рационального не приходило (только когда стал заниматься непосредственно ремонтом, узнал, что это была стяжка пола).
В один из приездов внуков, маленькая 2-хлетняя внучка зацепилась за выпуклость линолеума и упала, старому полу был вынесен приговор. Консолидировали все свои денежные ресурсы и стали считать, хватит ли их для быстрого и качественного ремонта. Это при строительстве частного дома пол можно стелить несколько месяцев. А жить несколько месяцев на строительной площадке? Нет, уж извините.
Для быстрого ремонта, что требуется? Наличие материалов и бригада профессиональных строителей. Чтобы все это обеспечить — нужны, правильно, деньги. Если их не хватает, лучше отложить ремонтные работы до появления нужной суммы и жить в нормальных условиях.
Поэтому начали с того, что решили определить сумму на покупку нового напольного покрытия. Выбор был недолгим: ламинат или паркет. Ценовой фактор сразу же вычеркнул из списка паркет — дорого.
Ламинат — современный, красивый, долговечный и доступный по цене пол. Примерную его стоимость я знал — 550 руб./м 2 . Поэтому быстро рассчитали площадь комнаты — 21,8 м 2 , а затем необходимую сумму для покупки нового пола. Получилось примерно 12,0 тыс. руб. В запасе оставалось еще 55,0 тыс. руб., что позволяло нанять профессионалов для его укладки.
Чтобы понять, как подготовить пол для укладки ламината и как его монтировать, полез в интернет искать различные форумы про это напольное покрытие. И здесь меня поджидало несколько сюрпризов.
1. Лучшим считается ламинат немецкого и финского производства. Но есть одно но, которое я, как специалист в области механизации технологических процессов, знаю наверняка: в России ламинатный пол производится на том же оборудовании, что стоит у немцев и финнов.
Процесс полностью автоматизирован, следовательно, и качество готового продукта не должно отличаться. Это не сборка легковых автомобилей, где слесарь дверцу машины может подгонять кувалдой, вместо того, чтобы поработать минут 15-20 шуруповертом.
2. Я считал, что чем толще ламели, тем лучше. Практически на всех форумах об этом говорится. Но на одном сайте глаз зацепился за фразу: «качество ламината в первую очередь определяется его плотностью».
Сразу этому не придал значения. Но в голове предложение крутилось и крутилось. Решил все же проверить. И вдруг выяснилось — действительно, ламели имеют различную плотность. Что это значит для качества, наверное, не нужно объяснять — поролон толщиной в 5 см не выдержит вес человека и сомнется.
А более плотный металл толщиной 2 мм легко с такой задачей справится. Поэтому более плотный 8 мм ламинат лучше 12 мм, но с меньшей плотностью. Для обеспечения хорошего качества пола при его эксплуатации, доска ламели должна иметь плотность не ниже 850 кг/м 3 .
Маленькое отступление: во время покупки ламината в нескольких торговых точках ни один продавец не назвал этот показатель качества. Наоборот, они удивленно спрашивали, что это такое и как влияет на эксплуатацию пола?
Производители также не указывают эту цифру на упаковке. Но не расстраивайтесь. Расчет несложно произвести самостоятельно. Для этого вес ламелей (нетто), один из обязательных параметров товара, наносимых на упаковочный материал, делим на их площадь (длину ламели*ширину*количество досок в пачке), а затем еще раз делим на толщину одной доски.
3. Покупать необходимо с запасом, минимум 10%. На показатель влияет технология монтажа: прямая — 10%; по диагонали — 20%; узором — 30%.
4. В упаковке, как правило, находится 2 м 2 ламината. Есть небольшие отклонения, вызванные разным размером доски. На основе полученных знаний провел корректировку требуемого количества ламината. Оказалось, что нужно покупать 24 м 2 ламелей на сумму 13,2 тыс. руб.
5. Узнал, что у ламината есть 4 хронические проблемы:
- Очень гигроскопичен. Через незащищенные боковины он, как губка, впитывает воду из воздуха, а это ведет к потере прочности в замковых соединениях и вздутию;
- Не только хорошо проводит, но и усиливает звук (резонирует);
- Боится колебательных движений вверх-вниз. Из-за постоянных прогибов под неровностями основания пола медленно, но неуклонно, соединительные замки разрушаются;
- Неприятно реагирует на бугорки на бетонной стяжке. Они вдавливаются в массив ламели, выталкивая одновременно на поверхность часть прессованного материала, из которого состоит ламинат. Появившиеся бугорки со временем истираются. На их месте появляется некрасивое пятно, через которое ламель начинает впитывать воду.
Однако у этих проблем есть решения (приведены в той же последовательности, что и проблемы):
- гидроизоляция основания пола;
- звукоизоляция ламината;
- устройство стяжки пола (впоследствии оказалось, что она может быть 4 видов: сухой, полусухой, мокрой и с помощью фанеры или листов цементно-стружечных плит);
- укладка подложки под ламели.
Полученная информация немного смутила — на горизонте замаячили дополнительные расходы, величина которых пока была неясна.
Сколько стоит ремонт пола в квартире
Информации в интернете по интересующим вопросам или не было вообще, или она была противоречивой. Поэтому нужна была консультация специалиста, при этом не простого сметчика, которого присылают крупные ремонтно-строительные фирмы к заказчику, а именно профессионала, который смог бы ответить на любой вопрос.
Ответ нашелся сам собой — в голове всплыл годичной давности разговор в одной компании. Один из участников посиделок, ресторатор, рассказывал о том, как делал ремонт своего заведения. Проблема была во времени ремонта. Стремясь сохранить клиентов и заработать, владелец ресторана решил проводить ремонтные работы ежедневно после закрытия заведения, т.е. ночью и ранним утром.
Однако стоило строителям начать работу, как соседи сверху вызывали наряд полиции. К сожалению для ресторатора и ремонтников, они были правы. Так продолжалось несколько раз, пока все потенциальные исполнители не отказались от заказа.
Коллега, такой же ресторатор, посоветовал обратиться к одной небольшой фирме, которая и работала отлично, и успешно решала щекотливые вопросы. Ее особенность в том, что из начальства только директор, он же и хозяин. Это позволяет контролировать всю работу фирмы на высшем уровне. Попытки расшириться и пригласить на работу мастеров и прорабов обернулись снижением качества работы, что никак не устраивало хозяина.
После предварительных переговоров, директор фирмы попросил у ресторатора несколько дней для окончательного ответа. Сам же в эти дни лично посетил каждую семью, живущую над рестораном, и договорился с ними, что они не будут вызывать полицию из-за шума в ночное время. Ремонт был закончен быстро и с надлежащим качеством. На каких условиях соседи согласились потерпеть время ремонта, так никто и не узнал.
Найти этого профессионала и договориться о встрече было делом техники. Осмотрев помещение, молодой человек, директор фирмы, сначала описал, что имеется и что должно быть.
- Линолеум лежит на стяжке толщиной 3 см, не армированной. Ее необходимо убрать.
- Строители или сэкономили, или забыли положить демпферную ленту под стяжку пола, в результате чего она потрескалась и рассыпалась в некоторых местах.
- Укладка ламината требует обязательной гидро- и звукоизоляции, а также подложки под ламели. Кроме этого, придется выравнивать основание пола стяжкой (без стяжки ламинат не прослужит больше года). Все это значительно поднимет пол по отношению к половому покрытию в коридоре. Минимизировать повышение уровня пола можно, применив мокрую, армированную фиброй, стяжку (она самая тонкая). Подложку, при этом, следует покупать с гидрозащитным слоем, чтобы не укладывать отдельно гидроизоляционный слой. Вместо мокрой стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью, что на 1 см снизит уровень пола, но это очень и очень дорого.
- Декоративную накладку на дверную коробку придется подрезать. Дверь менять или также укорачивать.
- Разницу между высотой полов придется устранять специальным наклонным порожком.
После этого он продиктовал стоимость работ и расценки:
- Снять линолеум — 1 000 руб. или 50 руб./м 2 (ламинат — 150 руб./м 2 , плитка — 200-300 руб./м 2);
- Разбить стяжку — 5 500 руб. или 200-300 руб./м 2 ;
- Загрузить мусор от стяжки в мешки (в нашем случае понадобится примерно 100 мешков) — 2 000 руб.;
- Вынести мешки из квартиры, спустить на лифте и загрузить в машину - 3 000 рублей. При отсутствии лифта каждый этаж обойдется 100 руб. за 1 мешок. Слава богу, что есть лифт;
- Вывезти мусор (заказать машину ЗиЛ) — 5 000 руб.
Внимание: с весны 2018 года стоимость вывозки мусора возросла до 6 000 руб.
- Установить маяки, прикрепить демпферную ленту и залить мокрую стяжку (без материалов) — 11 000 руб.;
- Уложить подложку с гидроизоляционным слоем — 3 300 руб. или 150 руб./м 2 (при укладке слоя гидроизоляции отдельно, расценка за укладку подложки составит 50 руб. за м 2 , а гидроизоляции 150 рублей за 1 м 2);
- Уложить ламинат прямым способом — 7 000 руб. или 250-400 руб./м 2 , в зависимости от объема и способа укладки.
Таким образом, только работы обойдутся в 37 800 рублей. А ведь еще покупать цемент, песок, подложку и другие материалы. Настроение резко упало. На семейном совете было принято решение делать ремонт своими руками.
Подготовка основания пола
Подготовка пола к укладке ламината началась с освобождения комнаты от мебели и вещей, которых набралось довольно много. Планировали работы выполнить за пару часов, но в итоге отдали на все почти день.
Снять плинтус и линолеум удалось быстро, но избавиться от него не получилось. Управляющая компания запретила его выбрасывать в мусорные контейнеры. Но это нас не расстроило. Все равно нужно заказывать машину под остальной строительный мусор.
На следующий день начали разбивать стяжку. После часа пыльной работы поняли, что без перфоратора будем возиться несколько дней. Дома его не было, у друзей перфоратора так же не оказалось. Уже знакомый мне директор строительной фирмы посоветовал взять инструмент в почасовую аренду. Расценка оказалась приемлемой — 500 руб. в сутки за перфоратор BOSCH.
С перфоратором управились до конца дня. На следующий день заказал машину, которая должна приехать к 12 часам. Резерв во времени предусмотрел для загрузки мешков мусором. Плотные мешки для мусора покупали не новые, а б/у, чем прилично сэкономили — покупка обошлась всего в 370 руб.
Бетонное основание после вывозки мусора подмели, а затем пропылесосили. Оказалось, что в некоторых местах на нем плохо отбита старая стяжка, а также имеются трещины — одна довольно широкая, а три мелкие.
Меня это сильно смутило. Ведь, как я понимал, железобетонные изделия не должны трескаться. А здесь несколько трещин. Если они образовались на ровной поверхности, то уже по готовым трещинам процесс растрескивания пойдет быстрее и интенсивней. Необходимо срочно принимать меры.
Интернет опять в помощь. Но понятных начинающему строителю рекомендаций так и не нашел. Все больше встречалась инструкция, где трещины должны заделываться грунтовкой или специальной смесью, стоимость которых была для меня запредельной. Пришлось опять звонить профессионалу. В результате был получен простой и недорогой рецепт лечения бетонного основания.
Внимание: для помощи таким же начинающим строителям я, на основе своего опыта, рекомендаций в интернете и советов профессионала, написал статью « ». Там отдельным блоком рассматривается также подготовка деревянного пола под ламинат.
Подготовка бетонного пола под ламинат продолжилась с уборки остатков старой стяжки. Они, хотя и с трудом, но поддались молотку и зубилу. Также убрал молотком и зубилом несколько сколов и отслоившихся частей бетонного основания. А с трещинами пришлось повозиться.
К этому времени у меня в тетрадке был записан пошаговый инструктаж по способам их лечения. При этом подчеркнуто несколько позиций.
- Мелкие трещины нужно расширить до 3-5 мм, иначе в них сложно затереть цементный раствор — я это сделал с помощью отвертки для велосипедов и молотка.
- Крупные трещины армируются. С этой целью болгаркой, с отрезным кругом для бетона, поперек трещины на расстоянии 4-5 см друг от друга сделать бороздки длиной 9-10 см и глубиной 15-20 мм. В них потом необходимо будет положить шурупы с отрезанной головкой и заделать ремонтным раствором. Но это чуть позже.
- Обязательно загрунтовать щели и канавки для арматуры. Цель такой операции — насытить бетон водой в местах затирки раствора. Это только кажется, что он монолит. На самом деле его поверхность жадно поглощает воду (по науке процесс называется «капиллярный отсос»). И если заранее не насытить места заделки влагой, вода из цементно-песчаной смеси уйдет — бетонная поверхность вытянет ее как промокашка. А без воды процесс гидратации (на понятном языке — процесс образования цементного камня) не завершится. В итоге получим рассыпающиеся мелкие куски цементного камня. Попутно грунтовка связывает пыль, которую не смог вытянуть пылесос.
- На форумах в интернете предлагается грунтовать бетон водой или Церезитом СТ 17. Однако опытные профессионалы, к которым я отношу и директора фирмы, предпочитают выполнять эту операцию цементным молочком. Это значительно дешевле, а по качеству лучше воды и не уступает специальным грунтовкам. При этом цемент из молочка проникает в мельчайшие поры бетона и создает на поверхности трещин пленку, которая обеспечивает взаимное сцепление ремонтного состава с телом бетона. Ради любопытства, под нехорошие реплики ближних, я попытался повредить поверхность заделанных трещин. Ведь нужно было знать, для чего городился огород. Под ехидные смешки, у меня ничего не получилось.
Для справки:почему дешевле? Цемент М400 или М500 придется покупать в любом случае — без него не сделать стяжку. А канистра с Церезитом СТ 17 для бетона стоит около 4,0 тыс. руб., что, согласитесь, немало. Также впоследствии я обнаружил более дешевые грунтовки, стоимость которых была в 2-2,5 раза меньше Церезита.
- Цементное молочко состоит только из цемента (одна часть) и воды (2 части). Цементным молочком я залил трещины и канавки. Однако из-за пыли не везде поверхность бетона промокла, а ведь пылесосилось основание всего час назад. Пришлось малярной кистью втирать молочко в трещины. Буквально за пару минут вода исчезла, остался только мокрый след. Процедуру пришлось повторить еще дважды. Только после третьего смачивания было видно, что бетон практически насытился влагой.
Настало время заделки трещин ремонтным раствором. Его приготовление не сложное — цемент 1 часть, вода и мелкий песок по 3 части, также 1 часть клея ПВА. Так как мне всего этого нужно было совсем немного, ремонтный раствор я делал в пластиковой 2 л бутылке, разрезанной пополам.
Компоненты пересчитывались соответственно. В продаже предлагается огромный выбор промышленных и очень эффективных ремонтных смесей. Но они довольно дорогие, и вдобавок нужно примерно 10% от проданного количества. Остальное куда девать? Получается, выбросить живые деньги на ветер, а я не олигарх.
После тщательного размешивания получилась совсем не текучая смесь. Она точно в мелкие трещины не попадет. Пришлось ее втирать шпателем, а также втаптывать вовнутрь трещин отверткой. Получилось в итоге неплохо. Естественно, в более широкие проемы в бетонном основании такой раствор заливать, а точнее — затирать, значительно проще, что и показала широкая трещина. Здесь все было сделано за пару минут.
Для наблюдательных читателей: нет, я не забыл положить шурупы в канавки для армирования трещины.
Сушка ремонтного раствора заняла 28 дней. В принципе работы можно было продолжить и на 7 день, но по ряду причин они были заморожены. Дальнейшая подготовка пола к ламинату состояла из нескольких технологических операций:
- гидроизоляции;
- креплению к стене демпферной ленты;
- звукоизоляции;
- заливке мокрой стяжки;
- укладке подложки.
В этом перечне только укладка подложки была на последнем месте. Остальные операции могли быть как первыми, так и предпоследними. Все зависело от вида применяемых материалов. Стремясь уменьшить высоту пола, я склонялся к варианту грунтовки бетонного основания специальными водонепроницаемыми составами для гидроизоляции, что, по моему мнению, занижало пол на 5 мм.
Однако мой спаситель, молодой профессионал, с цифрами в руках показал, что этот вариант слишком затратный и уменьшение будет реальным всего на 2 мм. Наиболее оптимальный вариант:
- загрунтовать бетонное перекрытие цементным молочком — для лучшего сцепления стяжки с бетоном основания или, как говорят ученые мужи, для лучшей адгезии;
- залить мокрую стяжку;
- застелить полиэтиленовую пленку поверх стяжки для гидроизоляции;
- положить подложку.
Попутно нужно закрепить на стене демпферную ленту и установить маяки для заливки стяжки.
Следуя за указаниями профессионала, я все же не совсем точно записал первый пункт. Точнее, я записал так, как диктовалось, но суть совсем не в том, что записано. Кстати, и в учебниках для отделочников пишется так же. Но повторюсь, это не совсем верно.
Адгезия перекрытия со стяжкой не нужна. В противном случае как объяснить «плавающую стяжку», когда цементный раствор заливается на гидро- или шумоизоляционный материал — пленку, с которой сцепления цемента нет и быть не может.
Главная и единственная задача грунтовки бетона — наполнить его поверхность водой, чтобы он не отбирал ее из стяжки. И здесь появляется два важных момента, о которых необходимо помнить.
- Заводская грунтовка насыщает поры перекрытия влагой и твердыми полимерными частицами, которые после высыхания образуют на его поверхности влагонепроницаемую пленку. Поэтому перед заливкой стяжки бетон должен быть сухой, строители это называют «сухое по сухому».
- Цементное молочко насыщает бетон водой и также создает пленку. Но она никак не препятствует поступлению воды к бетонному основанию пола. Поэтому здесь все наоборот — нельзя давать высыхать такой грунтовке («мокрое по мокрому»).
Установка маяков и демпферной ленты
Первоначально мне казалось, что отбить линию стяжки и установить маяки с демпферной лентой не займет много времени — максимум день с учетом отсутствия опыта. Но проблемы начались буквально с первых шагов. Что такое маяки я знал — видел при штукатурке стен. Но когда начал разбираться, как их установить на полу, то первое, что вызвало затруднение — что такое нулевая линия и линия стяжки, а также как их нанести на стену.
Прочитал в интернете около 5 работ, а понять толком и не смог. Не знаю, или я стал тупить, или было написано не совсем понятно. Проблема решилась просто — в одной из работ увидел грамотно выполненный рисунок. Все встало на свои места. Если бы он попался на глаза сразу, то и читать ничего не пришлось бы.
Нулевой уровень, или, как еще говорят, линия горизонта — это линия на стене по всему периметру помещения, проведенная параллельно горизонту (не полу, а именно горизонту) на удобной для работы высоте, примерно 1,4-1,6 м от пола. Провести эту линию проще всего с помощью гидроуровня длинной 3-4 м, прозрачной пластиковой трубки. Идеально для этих целей подходит топливная трубка дизельных легковых автомобилей. В нее заливается вода с таким расчетом, чтобы в обоих концах трубки, 15-20 см, ее не было.
Определить, сколько всего нужно пролетов для заливки стяжки, не составило труда. Для этого даже не потребовалось проводить вычислений. Два пролета, шириной чуть менее 2 м, создают трудности и в заливке и в работе правилом — его сложно прижать при такой длине к другому маяку, когда производится выравнивание стяжки. Три пролета — самое оптимальное решение. В итоге получили четыре линии маяков, длиной 22 м.
Следующий этап работ требовал покупки фибры (100 руб.), правила длиной 2 м (оказалось не очень дорогим — 431 руб.) и 22 м алюминиевых направляющих маяков. Цена 1 м всего 50 руб., но их покупка в целом стоит уже 1100 рублей. Плюс нужно искать болгарку, чтобы их нарезать по размеру.
Если так пойдет и дальше, то мелочи съедят все деньги, выделенные на ремонт. После небольших колебаний, было принято решение ставить растворные маяки, которые в разы дешевле, да и ставить их проще, судя по комментариям на форумах. Не из Ротбанда, на который так же требуются деньги, а цемента и песка. Правда, здесь есть два но:
- их время высыхания более 8 суток;
- первые дни на растворные маяки нельзя даже дышать, чтобы не повредить, настолько они нежные.
Но все складывалось к лучшему — «помощники», которые могли «поправить» работу деда, в ближайшее время не планировали у него гостить. Установка маяков началась опять с аренды перфоратора BOSCH (опять 500 руб. из кармана, не считая проезда).
Им и высверливались отверстия по отмеченной мелом линии под дюбеля. Всего пять отверстий. Первое и последнее на расстоянии 10 см от стены, остальные на равном расстоянии друг от друга. Так прошлись по всем линиям. Вся работа была выполнена примерно за полчаса.
В дюбеля, вбитые в отверстия, вкрутили, предварительно смазанные хозяйственным мылом, саморезы. Если кто подумал, что мыло нужно для более легкого вкручивания метизов, то ошибся. Как раз, наоборот, для их выкручивания, когда затвердеет раствор маяков (цемент не схватывается с жирными и мыльными поверхностями).
Кстати, с этой же целью, чтобы раствор не налипал на правило, оно подверглось такой же обработке. Затем правило плашмя положили на два самореза, ближайший к стене и следующий, прижав его конец к стенке. Сверху, посредине правила, положили строительный нивелир.
Дальнейшая работа свелась к «вкрутил-выкрутил» саморез, каждый по очереди, пока правило не заняло строго горизонтальное положение на уровне линии стяжки. Так как второй по счету саморез уже принял необходимое положение, третий метиз очень быстро нашел свое законное положение.
Надеюсь, не надо подробно объяснять, что правило уже лежало на втором и третьем саморезах, и я крутил только третий. К моему удивлению, работа была сделана очень быстро, а я боялся, что на нее уйдет несколько часов.
Следующий шаг, обработка бетонного основания цементным молочком, но не всего, а только тех линий, где будут устанавливаться маяки. Раствор для растворных маяков замешал миксером (в перфоратор вставил соответствующую насадку) в 15-литровом ведре. Соотношение цемента и песка 1:3. Добавил 1/3 воды, пол-литра клея ПВА и столько же жидкого мыла в качестве пластификатора. Я хотел получить полусухой раствор, а он плохо лепиться. Добавка пластификатора проблему решает.
Когда в растворе не оказалось чистого песка, я посчитал, что он готов. Кельмой стал делать гребень между саморезами, но чуть выше их головок. Раствора чуть-чуть не хватило на всю линию. Поэтому следующие замесы я делал с учетом полученного опыта.
В первый раз я боялся, что во время работы миксера часть раствора окажется на стенах комнаты и перестраховался. Затем на гребень положил правило, а на него нивелир и прижал всю конструкцию к головкам саморезов, чтобы получить линию стяжки. В нескольких местах раствор полез наверх. Пришлось обрезать мастерком. И так по всей линии.
Почему на правило положил нивелир? Да, боялся, что при нажатии посередине правило прогнется вниз. А если прижимать вдвоем по саморезам, то оно может выгнуться дугой. А так, нажатием на нивелир получил очень ровную линию.
По окончании работ по установке маяков я случайно обнаружил ляп в своей работе. Во всех инструкциях пишется, что растворные маяки должны плотно прилегать к стене. Но кто скажет мне, как после отвердевания раствора прикрепить по всему периметру демпферную ленту. Да никак. А линию маяков порвет, и это не обсуждается.
Мое счастье, что вовремя обратил внимание. Поэтому кельмой осторожно вырезал проемы под ленту между стеной и маяками. А себе в уме сделал отметку — все, что пишется в интернете, должно анализироваться. Доверяй, но проверяй.
Ленту решил крепить перед заливкой стяжки, когда раствор маяков схватится до такой степени, что по нему можно будет работать. Конкретно, сколько сохнет такой маяк, нигде не написано. Решил подождать дней 8-10 и постоянно проверять крепость поверхности маяка отверткой.
В это же время завез все необходимые материалы: цемент, песок и демпферную ленту. Их расчет, для тех кто хоть немного дружит с математикой, не вызывает сложностей. Площадь пола умножить на среднюю толщину стяжки. И все. У меня получилось 0.95 м 3 (21,8х0,044).
Для тех, кому лень возвращаться в начало рассказа:
- 21,8 м 2 — площадь комнаты;
- 0,044 — средняя толщина стяжки (4,4 см).
Определить количество компонентов раствора можно по специальным строительным таблицам. Мне понадобилось 10 мешков цемента по 50 кг и 24 мешка песка, так же по 50 кг. Для стяжки нужен портландцемент М400.
Но я, по специфике своей работы, хорошо знал одну тонкость, которая для многих думаю станет откровением — все виды цемента за 6 месяцев хранения теряют свои первоначальные свойства и переходят на ступеньку ниже.
Цемент М400 становится М300, а на его место приходит М500. Поэтому и покупал марку М500, чтобы перестраховаться. Попутно купил демпферную ленту. За все заплатил 5 720 рублей:
- цемент — 3200 руб.;
- песок 2 400 руб.;
- демпферная лента КНАУФ — 120 руб.
Доставка обошлась в 400 руб. А вот поднимать в квартиру мешки стал сам, пожалел 3 400 руб. (по 100 руб. за мешок).
На 12-ый день посчитал, что можно продлить работу. Поэтому вначале выкрутил саморезы, прикрепил на клей ПВА демпферную ленту, прогрунтовал цементным молочком маяки и пролет между ними, а затем стал делать раствор: цемент М500 — 1 часть, песок, просеянный и промытый — 3 части, фиброволокно.
Учитывая большие объемы раствора, с дачи была привезена полиэтиленовая тара для засолки огурцов на 50 л. Сосед рекомендовал взять у него обрезанную пополам 200 л металлическую бочку, специально приспособленную для этих целей, но ее без прицепа не привезешь. У меня и моих знакомых его не было, а арендовать не хотелось.
Засыпал в бочку одно 5-ти литровое ведро цемента и три таких же ведра песка. Рассыпал по поверхности щепотку фибры и стал все это мешать миксером. Почему немного? А на всех форумах говорится, что фибра любит сбиваться в ежистые комки, которые потом приходится вылавливать руками.
С миксером вышел прокол. Сухая смесь никак не хотела размешиваться. Пришлось вначале руками, а затем кельмой вымешивать фиброфолокно. Процедура оказалась продолжительной по времени. Пришлось к заливке стяжки привлекать домочадцев. Минут через сорок в сухую смесь стали порциями добавлять воду.
Получив раствор консистенции сметаны, начали с дальнего угла заливать первый проход. Укладывали его так, чтобы закрывал на несколько мм растворные маяки. Удалось положить всего 1 м от стены. И здесь я понял, что сплошная экономия вышла боком. Нужно было брать в аренду бетономешалку. А так возились практически 2-е суток.
Из полученного опыта отмечу, что ровнять раствор лучше на себя, так удобнее. Второй момент — если цемент готовится такими малюсенькими порциями, как у меня, то грунтовать нужно конкретно под объем раствора примерно минут за 40. И последнее — ни в коем случае не оставляйте на ночь незавершенный пролет.
По завершении работ профессионалы меня успокоили. Все отдельно залитые части раствора схватятся одинаково. Главное не делать больших перерывов. Адгезия раствора с маяками будет немножко меньше, но абсолютно достаточной, чтобы простоять пару сотен лет.
После заливки стяжки бюджет похудел примерно на 15 000 рублей. Согласитесь, это немного. О проведении гидроизоляции, укладке подложки и самого ламината, а так же о том, как стыковались разные уровни пола в комнате и коридоре, в следующем рассказе (будет опубликован на этой же странице).
В конце концов оказалось, что подготовка полов под ламинат своими руками — не такое уж и страшное дело. Успехов всем в нелегком, но интересном ремонте.
