Когда начнет расти саженец сливы после посадки. Начало плодоношения сеянцев сливы и абрикоса. Выращивание сливы в Сибири – сорта, посадка и уход

Не каждый садовод знает, сколько лет плодоносит слива, ведь эта культура не так популярна как яблоня или груша. Следует заметить, что саженцы слив необходимо высаживать на хорошо освещаемые солнцем участки, причём в саду должно быть несколько видов данного растения, так как большинство сортов слив считается самобесплодными.

При создании благоприятных условий, когда посадка сливы происходит в хорошо аэрируемую, богатую на полезные вещества почву первый урожай плодов можно собрать через 3-4 года, у некоторых сортов позже. Садоводы отмечают, что плоды у этой культуры дозревают неравномерно, поэтому собирать их нужно по мере созревания. Сливы могут плодоносить по-разному, одни дают хороший урожай каждый год, у других сортов интенсивное формирование плодов чередуется с неурожаями. В общем, слива может плодоносить на протяжении 20-ти лет, после чего дерево становится старым, усыхает, через некоторое время погибает.

Как повысить урожайность сливы

Основой получения хороших урожаев рассматриваемого растения считается правильный уход. Для посадки выбирают солнечное место, которое защищено от воздействия северных ветров. Чтоб растение хорошо укоренилось в новой почве необходимо проводить систематический полив саженца. Обильным урожаям будет способствовать хорошее опыление соцветий, чего можно достичь при посадке в саду нескольких сортов слив.

Некоторые деревья быстро разрастаются, но при этом плохо формируют урожай, хотя имеют приличный возраст. Причиной такого явления может быть перенасыщение почвы полезными веществами. В таком случае нужна и удаления некоторых отростков корней. При нехватке микроэлементов в почву вносят древесную золу, а также закапывают ржавые гвозди, ведь образование завязи происходит с участием железа. Иногда заставить плодоносить сливу помогает забитый в штамм дерева на уровне первых веток гвоздь. Заметим, что такую операцию проводят в период цветения. Формировать хорошие урожаи слива может и 25 лет, но для этого нужно проводить постоянные прореживания кроны бороться с болезнями и вредителями.

Начинающие садоводы, которые впервые решили вырастить плодовые деревья, задаются вопросом: когда слива начинает плодоносить после посадки? Это зависит от многих факторов, а именно: от особенностей генетики материнского сорта и сорта-опылителя, от условий выращивания.

Когда начинает плодоносить слива?

Для того, чтобы составить представление, через сколько лет начинает плодоносить слива, нужно учитывать особенности некоторых ее , которые можно разделить на 3 группы, а именно:

Плодоносящие на однолетнем приросте. Это большинство сортов Канадской, Уссурийской, Китайской, Американской сливы. Для них характерно образование сильных ростовых побегов, на которых происходит закладывание множества почек. Для них нужно поддерживать сильный рост побегов, что ускорит появление плодов.

Плодоносящие на многолетних обрастающих веточках. Это домашняя слива южного или западноевропейского происхождения: Персиковая, Венгерка Домашняя, Анна Шпет. При уходе за растением важно следить, чтобы крона не загущалась.

С промежуточным типом плодоношения: на однолетнем приросте и на многолетних веточках. Это среднерусские сорта: Волжская красавица, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Венгерка московская, Мирная. При уходе важно поддерживать сильный рост и не допускать загущения кроны.

Плодоношение начинается, когда побеги растения достигают определенного числа междоузлий почек. Чтобы ускорить процесс, необходимо формировать крону, ограничивая число скелетных ветвей. При этом для максимального прироста побегов надо обеспечивать хороший режим питания и влаги.

Когда начинает плодоносить слива после посадки саженцев?

При соблюдении условий выращивания саженцев на вопрос, в каком возрасте начинает плодоносить слива, с уверенностью можно дать ответ, что это происходит на 4-5 год жизни.

При выборе саженцев важно уделить внимание тому, к какому сорту они относятся: самоплодному или самобесплодному. Самобесплодным сортам для появления завязи необходимо наличие соседних деревьев других сортов, которые будут их опылителями. Плоды появятся, если будет происходить перекрестное опыление насекомыми. В случае, если будут постоянные дожди, это может не произойти. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение самоплодным сортам сливы, к которым относятся.

Слива – одно из деревьев, которое можно встретить на любом приусадебном участке и на даче. Оно прекрасно адаптировано под разные регионы, компактно, имеет несложный уход. Его можно при желании вырастить самому или купить в питомнике.

Размножение отводками

Выгонка деревца из поросли – наиболее эффективный метод быстрого получения саженца в саду. Можно дать отводку получать питание от материнских корней, не отделяя его в течение 2-х лет. За это время у него появляются свои, достаточно хорошие для самостоятельного роста корни. Этот метод имеет свои преимущества – нет необходимости контролировать внешние условия. При соблюдении агротехники и при правильном уходе сливовые деревья начнут плодоносить через 4-5 лет после посадки на постоянное место.

Выращивание черенков

Получение саженцев из черенков – процесс более длительный, чем размножение отводками, включающий укоренение черенков, соблюдение условий для получения первых веточек и листьев, пересадку в грунт и выполнение правил агротехники. Сроки цветения и плодоношения во многом зависят от условий, в которых будет расти деревце после посадки на постоянное место, и от правильного ухода за ним.

Выращивание черенков

Выращивание из косточек

Технологию выращивания саженца из косточек садоводы позаимствовали у природы, посадив косточку понравившейся сливы в землю. Растение, выращенное из косточки, значительно устойчивее к климатическим условиям в сравнении с тем, которое привито даже на сильный подвой алычи. Плодоношение начинается через 6-7 лет с момента посадки косточки в землю. Ускорением сроков цветения и плодоношения можно заняться, когда саженец будет иметь как минимум 3-4 скелетные ветви.

Саженцы сливы из питомника

Готовые саженцы районированного сорта можно приобрести в питомнике, уточнив, когда у них начинается плодоношение. Дерево может зацвести, но не принести урожай. В этом случае у новичков-садоводов возникают вопросы: что повлияло на то, что слива обильно цветет, но не плодоносит, и что делать?

Одна из причин – сорт сливы с перекрестным опылением, а рядом нет опылителей. Покупая саженец, нужно уточнять вид опыления, в случае, если данный сорт не самоопыляемый, в саду должны расти два-три сорта этой культуры.

Обратите внимание! Не все сорта слив подходят как опылители друг для друга. Из опыта садоводов, выведена табличка соответствия.

Сорта-опылители слив

Если по соседству нет деревьев для перекрестного опыления, исправить положение можно, сделав прививку другого сорта сливы к ветке дерева. Так делают многие любители создавать экзотический вид дерева с ветками разных сортов, но для этого нужно время.

Внимание! Иногда почки на дереве обильно расцветают, и завязывается большое количество плодов, но оно сбрасывает часть или все завязи. Так происходит на молодых сливах, когда они не в состоянии выкормить все плоды. В этом случае, чтобы не потерять урожай, нужно удалить большую часть завязей самостоятельно и подкормить дерево. Это может быть ответом на вопрос: «Почему не хочет плодоносить слива и что делать».

Факторы сроков цветения и плодоношения

Если деревце не цветет спустя 4-5 лет, стоит задуматься, сколько еще ждать до начала плодоношения, что делается не так в уходе за деревом, и что можно исправить. Это касается цветения и плодоношения всех деревьев, выращенных разными способами.

Посадка и почва

Первый фактор, из-за которого можно не дождаться цветения и плодоношения сливы, – неправильная организация места посадки. Слива не должна расти рядом с высокорослыми деревьями или загораживающими солнечный свет постройками. Сливовое дерево любит солнечное место. Почва имеет немаловажное значение. Она не должна быть тяжелой и кисловатой. Сливу нельзя заставить плодоносить, попади она на такую почву. О почве нужно побеспокоиться на этапе до посадки саженца. Ямка готовится под посадку заранее, в ней почва должна быть щелочной, состоящей из субстрата, богатого известью и питательными веществами, и иметь возможность хранить воду, но без склонности к заболачиванию. Сливовое дерево может не начать формировать завязь после цветения, если почва была сильно увлажнена или долго не поливалась.

Внимание! Сливовое дерево не любит вымокания корней. Следует учесть уровень грунтовых вод и в посадочную ямку насыпать дренаж. Не следует засыпать корневую шейку землей. Она должна быть на 3-5 см выше уровня почвы. Эти факторы в значительной степени влияют на начало цветения и плодоношения сливы.

Полив

После посадки дерево нуждается в поливе, но не регулярном, а чтобы почва была не пересушенной. Лучше поливы делать вечером, чтобы влага шла на корни дерева, а не испарялась. Если есть возможность, желательно использовать дождевую воду, поскольку она содержит меньше извести, чем обычная водопроводная вода. В этот период идет активное развитие корней. Задержка в развитии корневой системы влечет за собой задержку начала плодоношения. Слива нуждается в поливе во время формирования цветка, в начальной стадии формирования завязей и в момент, когда идет налив плодов.

Важно! Нужно удалять сорняки вокруг дерева, чтобы они не лишали молодое дерево питательных веществ.

Подкормка

Первые пару лет саженец можно не подкармливать, если он посажен на плодородную почву. Недостаток питания является одной из причин затягивания плодоношения и плохого урожая слив. Когда дерево вступит в период плодоношения, потребуются дополнительные подкормки, иначе сил у дерева хватит только на то, чтобы зацветать, но не давать урожай. То есть по тому, как цветет слива, нельзя сделать вывод, будет ли после первого цветения урожай.

Важны для дерева осенние подкормки в виде органики: компоста и перегноя, а весенние – в виде внесения древесной золы, которая дает минеральное удобрение: фосфор и кальций, кроме того, щелочит почву.

Обрезка

Правильная обрезка дерева – залог получения урожая на второй год после высадки саженца, раньше срока ожидаемого плодоношения. Высаженная весной двухлетняя слива дает к лету приросты в 70 см. Когда заканчивается массовый прирост, можно начинать летнюю обрезку с начала июня и до середины июля. Нужно определить центральный проводник. Он должен быть самый высокий, конкуренты укорачиваются, а боковые ветки должны быть ниже укороченных конкурентов центрального проводника. На боковых ветках тоже могут быть конкуренты. Они укорачиваются до высоты на три почки.

Все ветки, растущие внутрь деревца, нужно вырезать. Во время летней обрезки нужно убирать все вертикально растущие побеги, оставляя горизонтальные, на которых закладываются цветочные почки. Почему они убираются? Потому что забирают на свой рост те силы, которые должны идти на закладывание плодовых почек.

Каждый из перечисленных выше факторов содержит ответ на вопрос, волнующий начинающих садоводов: почему не плодоносит слива?

Обрезка сливы

Погодные условия

Есть и такие причины не цветения, которые связаны с погодными условиями, частично они могут быть устранены.

Это температурные «качели», при которых либо вымерзают почки, либо, когда дерево начинает распускать цветы, приходят повторные заморозки. Это наносит большой ущерб садоводам как северных, так и южных областей. Уберечь будущий урожай можно путем окуривания деревьев в саду.

Кроме заморозков, помешать оплодотворению может стойкая дождливая погода в период цветения сливы. В данном случае помочь невозможно, так как цветковая пыльца стерилизуется, значит, урожая не будет.

В безветренную погоду самоопыляющаяся слива может цвести, но не давать завязей. Помочь в этом случае дереву можно. Слабым сахарным раствором обрызгать дерево для привлечения пчел с довольно большого расстояния. Этот способ привлечения пчел зарекомендовал себя даже для самобесплодных деревьев. Пчелы выступали в роли опылителей.

Вредители и заболевания

Хуже, когда в саду заводятся вредители, уничтожая цвет, листья и побеги. Их нашествие сводит на нет весь урожай. Устранение тли, пилильщиков и плодожорок возможно при использовании инсектицидов. Грибковые заболевания, как серая плодовая гниль и клястероспориоз, также отнимут урожай. Лечение заключается в обработке фунгицидами и уничтожении пораженных листьев, веток и фруктов.

Начало цветения и плодоношения сливы

При правильной агротехнике и уходе за деревом можно попытаться ускорить начало плодоношения, применив нехитрые приемы. Один из них освещен выше в пункте «Обрезка». Второй – это направление вертикальных веток в горизонтальное положение. Ветки сливы аккуратно наклонить вниз и привязать к шпалерам, столбикам, штырям. Это делается для того, чтобы движение сока в ветке пошло вниз, а дерево не занималось выгонкой веток и листвы. В результате чего сформируются плодовые ветки, на которых в следующем сезоне почки расцветут, и появятся плоды. Способ применяется для деревьев в возрасте до 2-х лет, когда ветки молодые и поддаются изгибу.

Можно ускорить срок плодоношения путем перетяжки ветви у основания. Этот способ можно применить к деревцу, которому больше 3-х лет, и у него 6-7 сформированных скелетных ветвей. На 3-4 ветви можно наложить у основания мешковину в несколько слоев и обвязать проволокой при помощи пассатижей. Процедура выполняется в мае месяце, а снимается в июле. Из передавленной ветви значительно уменьшится отток питательных веществ к корням, а на ней будут закладываться цветочные почки. На следующий год почки расцветут, и при благоприятных погодных условиях наступит плодоношение.

Сроки первого урожая

Сливы имеют разные сроки созревания, в зависимости от того, к каким сортам относятся и в каком регионе выращиваются.

В средней полосе России, на Урале и в Сибири самые ранние сорта слив: Июльская, Заречная ранняя, Скороплодная, Утро, Опал. Урожай снимают с конца июля до начала августа. В южных и центральных регионах России к ранним сортам слив относятся Яхонтовая, Смолинка, Сверхранняя, Чернослив. Их плоды можно снимать в июле-августе.

Казалось бы, проще простого сливу вырастить. Но так может думать только очень самоуверенный человек и не очень сведущий. Есть у этой культуры своя специфика, тонкости. О них и пойдет речь в подборке материалов.

Особенности роста и плодоношения

По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы :

• плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
• на многолетних обрастающих веточках;
• как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.

У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки - по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые - цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки. Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек - одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны. Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов. В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей . На них размещается основная часть урожая. Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение. Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами . Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3-4-летних обрастающих веточках. Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды . На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки. На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.

Формирование и обрезка

Деревья формируют со штамбом высотой 25-40 см, крону - из 5 - 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток. Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10-15 см , укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны . Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить. У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону . Сильные (50-60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4-1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании . Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25-30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2-3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10-15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4-5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.

У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу. В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2-3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.

Календарь работ (с ноября по декабрь)

Ноябрь - декабрь . Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20- 30 см) для проведения весенних прививок. Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны. Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

Январь . В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

Февраль . Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки. Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды). Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15-20 см.

Март . Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

Апрель . Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее - с расстоянием 3-4 м в ряду и 5-6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке - гуще: 2-3 м в ряду и 3-5 м между рядами.

Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах - весна, на юге - осень и зима.

Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60-80 см, глубиной 40-60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний - в другую. Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200-300 г (2-3 горсти) суперфосфата и 40-60 г калийной соли (или 300-400 г древесной золы). Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 -10 см), по мере удаления - глубже (на 10-15 см). Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100-200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300-500 г - в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5- 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.

Май . Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 - 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4-6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4-6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2-3 ведра, во взрослом - 4-6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

Если междурядья сада содержат под черным паром, 2-3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5-6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

Июнь-июль . Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5- 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

Август-сентябрь . В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий. Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год). В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1-2 ведра, минеральных - 200- 500 г суперфосфата, 200-400 г калийной соли (или 1 -1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие - увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 - 500 г на 1 м 2 поверхности) и перекопайте.

В августе-сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5-7 ведер воды под 1 дерево).

Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе. Для этого выкопайте канавку глубиной 30- 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20-30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

Октябрь . Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом промойте их 2-3 %-ным (20-30 г на 1 л воды) раствором железного или 1-2 %-ным (10-20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом. Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15-20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).

Как предупредить ошибки

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок - загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая . Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания . Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей . При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения . Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта. Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

В редакцию позвонила женщина-садовод и попросила ответить о начале плодоношения сеянцев сливы и абрикоса. Свою просьбу о необходимости ответа она мотивировала тем, что у нее уже растет пятилетний сеянец абрикоса и имеются такого же возраста сеянцы сливы, которые все еще не начали плодоносить. По телефону с этой женщиной разговаривал не я. Поэтому многие детали о природе выращенных сеянцев абрикоса и сливы и об условиях их выращивания остались мне не известны. А без таких данных сложно отвечать на подобный вопрос.

Прежде всего, не понятно из косточек каких сортов сливы и абрикоса выращены были автором звонка в редакцию сеянцы. Если это южные сорта домашней сливы, китайской сливы, алычи, абрикоса, плоды которых в больших количествах присутствуют на прилавках наших торгующих предприятий, то из-за очень низкой зимостойкости получаемых из их косточек сеянцев начала плодоношения этих сеянцев нельзя дождаться вообще. Поскольку данные сеянцы из-за недостатка тепла у нас и их низкой зимостойкости будут ежегодно в разной степени подмерзать или вымерзать по уровень снега. Хочу предупредить читателей «УС» о полной бесперспективности выращивания в наших условиях сеянцев из косточек плодов южных сортов сливы, алычи, абрикоса, персика, миндаля, черешни для их открытой культуры.

Для выращивания сеянцев сливы и абрикоса с целью получения из них плодоносящих в открытой форме у нас растений должны использоваться косточки из плодов уссурийской, китайской и канадской сливы дальневосточных, сибирских или уральских сортов и косточки из плодов абрикосов также дальневосточных, сибирских или уральских сортов. Начало первого цветения, а, следовательно, и первого плодоношения сеянца сливы и абрикоса связано с генетическими особенностями материнского сорта и сорта опылителя, а также с условиями выращивания сеянца. Чем более скороплодные родители сеянцы, тем более скороплоден будет и он и наоборот. Как показала практика, при условиях хорошего выращивания сеянцы уссурийской, китайской и канадской сливы, а также сеянцы абрикосов дальневосточной, сибирской и уральской селекции начинают плодоносить в основном на 4-5 год. Для ускорения начала плодоношения сеянцы должны как можно реже пересаживаться с места на место и им должен быть обеспечен ежегодный хороший уход. Сеянцы должны иметь ежегодный большой прирост побегов и выращиваться не кустом, а деревом с небольшим числом основных сучьев. Поскольку известно, что начало плодоношения любого плодового дерева, происходит только тогда, когда его побеги, начиная с первого года роста и кончая началом плодоношения, достигнут определенного числа междоузлий почек. То есть, если выращивать сеянец в один ствол с одним побегом, что, конечно, практически не возможно, то можно добиться самого раннего начала плодоношения.

Ускорить начало плодоношения реально можно с помощью формирования кроны с ограниченным числом скелетных ветвей и ежегодным оставлением ограниченного числа побегов при создании сеянцу для максимального прироста побегов очень хорошего режима питания и влаги.

Я имею большой опыт в выращивании сеянцев сливы и довел до плодоношения не менее сотни их. Могу сказать, что любая пересадка особенно после двухлетнего срока их роста отодвигает начало плодоношения минимум на 1-2 года. Очень много при этом зависит от скороплодности родителей и особенно от качества ухода за сеянцами. С целью отбора сеянцев с лучшими качествами и лучшего их переопыления я обычно высаживаю в одну посадочную яму 3-4 сеянца. При такой посадке сеянцы в одной посадочной яме одинакового темпа роста начинают плодоносить на 4-6 год. Иногда сеянцы с меньшим темпом роста начинают при этом плодоносить и на 7 год. Так что, если автором звонка в редакцию соблюдены условия правильного выбора косточек сливы и абрикоса для выращивания сеянцев, то отсутствие начала плодоношения этих пятилетних сеянцев еще не может являться каким-либо криминалом. Следует учитывать и возможность получения повреждений сеянцев и при зимовках. Любые однократные, а при не очень высокой зимостойкости сеянца, и многократные зимние повреждения отодвигают сроки начала его плодоношения. Для оценки причин задержки начала плодоношения сеянцев сливы и абрикоса, которым в этом году исполняется шесть лет, автор звонка в редакцию должна проанализировать все изложенные в данном ответе условия.